Продолжительность жизни деревьев

Продолжительности жизни разных пород деревьев

Деревья считаются одними из самых древних живых существ на Земле. Они застали динозавров, были свидетелями изменений климата, тектонических сдвигов и прочих катаклизмов. Продолжительность жизни деревьев в отдельных случаях поражает воображение, например, посаженный во дворе дома дуб может пережить не только самих хозяев, но их далёких потомков.

Определение возраста

Возраст дерева показывает количество лет, прошедших с начала его жизни. Наиболее точный способ определения — древесно-кольцевая хронология, представляющая собой подсчёт количества годичных колец на полном срезе ствола или керне, полученном с помощью специального бура. Первый метод используется для сбора данных, статистики и учёта в лесотехнической промышленности. Он самый простой и надёжный — каждое годичное кольцо имеет два цвета:

  • светлый образуется весной;
  • тёмный формируется летом.

С целью исследований на природоохранных территориях применяют полый цилиндр с винтовым буром на конце, извлекая из ствола часть древесины. Чтобы предотвратить инфекционные заболевания и помочь дереву восстановиться, место ранения обрабатывают специальными средствами. После такой процедуры остаётся маленькое несквозное отверстие, которое со временем затягивается смолой и зарастает.

Определение точного возраста деревьев, произрастающих на территории городов, следует начинать с поиска соответствующих документов об их посадке. Эту информацию можно найти в архивах специализирующихся на озеленении предприятий. Кроме того, в некоторых скверах и парках находятся памятные таблички с указанием точной даты закладки.

Возраст многих хвойных пород определяется по количеству мутовок (ярусов веток вокруг ствола). Достаточно посчитать их число и к полученной цифре прибавить 2, поскольку в первые два года жизни дерева мутовки не образуются. Однако, такой способ без погрешности может применяться только для растений не старше 50 лет. Старые деревья, как правило, сбрасывают нижние ветки, а следы от них со временем зарубцовываются.

Весьма приблизительно возраст дерева можно определить по диаметру ствола. Этот метод не наносит вреда растению, может использоваться для любых пород и очень прост:

  • на расстоянии примерно 1 метра от земли измерить длину окружности ствола;
  • вычислить диаметр;
  • определить возраст, используя данные о среднегодовом приросте для конкретной породы.

Факторы влияния

Деревья отличаются самым высоким долголетием среди представителей растительного царства. И всё же этот показатель зависит от биологических и генетических особенностей каждого вида, а также условий произрастания конкретного дерева. На возможность реализации потенциальной продолжительности жизни большое влияние оказывают следующие факторы:

  • Географическая удалённость от природных границ распространения ареала (чем ближе, тем скуднее ресурсная база). Сюда входят такие показатели, как интенсивность солнечного излучения, особенности рельефа, состав питательных веществ, наличие воды в почве, количество осадков, изменчивость климата.
  • Присутствие неблагоприятной биологической среды, повреждающей растения.

Например, короткий срок жизни сосен на южном склоне горы может объясняться высыханием почвы из-за более высокой инсоляции, а увеличение темпов роста на ровных участках происходит за счёт повышения доступности ресурсов — уменьшение стекания воды и толщина плодородного слоя дают преимущества в получении питательных веществ.

Ботаники отмечают, что у разных классов деревьев внутри видов существует корреляция между темпами роста и продолжительностью жизни. Медленнорастущие растения имеют более длительный срок службы, чем их быстрорастущие собратья, а старые деревья тянутся вверх медленнее, чем молодые. Эти взаимосвязи представляют собой важный компонент динамики популяций растительной биомассы, продуктивности лесов и наземного углеродного цикла.

Таблица продолжительности жизни деревьев

Название Средняя продолжительность жизни (лет) Максимальная продолжительность жизни (лет)
Слива сортовая 15 60
Каштан 100 300
Ясень 200 300
Орех 150 250
Бук 300 400
Берёза 100 200
Клён 75 100
Яблоня дикая 120 200
Пихта 160 200
Рябина !70 300
Липа 300 600
Кедр сибирский 600 1000
Лиственница сибирская 500 900

Лиственные породы

Замечено, что срок жизни деревьев, выросших в дикой природе, гораздо длиннее, чем у их окультуренных собратьев. Особенно это касается плодоносящих пород и связано с тем, что последние создавались путём селекции для получения обильных урожаев при максимальном сокращении возраста плодоношения. В результате многие сорта персиковых, абрикосовых и сливовых деревьев едва доживают до 20 лет, а яблони и груши с трудом дотягивают до пятидесяти, хотя в природе вполне способны отметить двухсотлетний юбилей.

Высокая производительность способствует оттоку питательных веществ на рост плодов, отрицательно сказывается на продолжительности жизни деревьев и способствует снижению иммунитета. Кроме того, сортовые породы не могут сохранять свои высокие стандарты без постоянного и тщательного ухода со стороны человека.

Из лиственных пород признанным долгожителями на территории России являются дубы (до 1500 лет). Они красуются в парках и лесах почти повсюду от восточных до западных границ, за исключением северных регионов. Хотя потенциально многие из этих деревьев могли бы стать дожившими до нынешнего времени свидетелями Куликовской битвы, на практике возраст старейших экземпляров не превышает и пяти веков. Самые известные долгожители:

  • Пара деревьев в Михайловском (278 лет) и Летнем (более 300 лет) садах Санкт-Петербурга.
  • Дуб в Дагестане (504 года).
  • Чешерчатый дуб (362 г.), растущий в Моргаушском районе Чувашии.

К самым распространённым российским породам со средним сроком жизни можно отнести ясень обыкновенный, различные виды ольхи, клёна, липы и осины. Показатели берёзы нельзя назвать выдающимися, но при благоприятных условиях окружающей среды дерево может преодолеть 400-летний рубеж. Кроме того, некоторые её виды растут в субтропических регионах и даже за Полярным кругом.

Представители хвойных

По данным современной науки, первые хвойные деревья появились в каменноугольном периоде примерно 370 млн лет назад. Они прошли долгий путь эволюции и в числе многих отличий от лиственных собратьев имеют медленный метаболизм — причину более высокой продолжительности жизни. К достоинствам голосеменных также можно отнести отличную адаптацию к суровым климатическим условиям и особенности кроны, обеспечивающие извлечение максимального количества солнечной энергии.

Мощная корневая система позволяет им получать достаточно питательных веществ из скудных почв даже в условиях многолетней мерзлоты, а также расти на крутых горных склонах. Хвоя покрыта тончайшим слоем воска, что предотвращает потерю влаги. Интересно, что в зимний период она не перестаёт, хоть и в незначительных количествах, преобразовывать ультрафиолет в хлорофилл.

Из всех хвойных пород самой короткоживущей считается пихта. Максимальный срок её жизни — 200 лет, что соответствует максимальным показателям многих лиственных деревьев. Хотя красавица-берёза считается символом России, но самой многочисленной на территории страны является лиственница. Она не только поражает масштабами насаждений, но и обладает удивительными свойствами:

  • сбрасывает на зиму хвою;
  • переносит морозы в 60 °C ;
  • имеет высокую прочность и необыкновенную устойчивость к влаге — Венеция уже несколько столетий стоит на лиственничных сваях;
  • её различные виды в совокупности занимают 36,9% лесных пространств России;
  • является самым многочисленным деревом в мире.

Хвойные — знаменитые рекордсмены по разным показателям среди деревьев. Неоспоримое первенство в размерах принадлежит секвойе вечнозелёной. Её немногочисленные экземпляры, некоторые из которых достигли 1000-летнего возраста, сохранились в реликтовом лесу под названием «Парк Секвойя» в Северной Америке. Средняя высота этих гигантов превышает 90 метров, рекордная — 117 м, а диаметр ствола — 11 м.

Читайте также:
Как правильно обрезать вишню весной: пошаговое руководство

Одним из признанных долгожителей является мамонтовое дерево, или секвойядендрон гигантский. Его родина — солнечная Калифорния, а возраст некоторых представителей превышает 3 тысячи лет. Однако, самым старым из известных деревьев на планете оказалась североамериканская сосна долговечная. Обнаруженный на территории Восточной Невады экземпляр поставил точку в вопросе о том, какому дереву отдать первое место. Победитель был немолод уже во времена строительства пирамиды Хеопса, а теперь ему около 4900 лет.

Необходимым условием благополучной, долгой и здоровой жизни деревьев в дикой природе и культивировании является экологическая безопасность. Именно она может обеспечить сохранение равновесия в биоценозах, содержащих многие взаимосвязанные виды растений и животных, а долгожителями станут не редкие экземпляры в разных частях света, а целые леса.

Это интересно знать — продолжительность жизни деревьев

Как узнать возраст дерева?

Расширение ствола дерева происходит благодаря камбию – специальной ткани, которая создает живые клетки внутрь (к центру ствола) и наружу от себя (к коре). Клетки, которые находятся внутри камбия, становятся частью древесины – опорной системы, которая несет полезные вещества от корней к листьям. Клетки, расположенные снаружи камбия (под корой), доставляют органические вещества от листьев к корням, эта ткань называется лубом.

Весной камбий создает широкие клетки, с узкими стенками. Они нужны для более эффективной и быстрой доставки питательных веществ и микроэлементов. Осенью камбий производит узкие клетки с толстыми стенками, которые придают стволу дерева особую прочность. Таким образом, за год производится два типа тканей: один слой (весенний) более светлый, другой слой (осенний) значительно темнее.

Количество полос лучше определять с помощью микроскопа и специальных красящих веществ, так как они довольно узкие. По числу тёмных и светлых колец можно оценивать не только возраст дерева, но также климатические условия, в которых оно выросло. Более широкие тёмные участки говорят о неблагоприятной, холодной осени и длинной зиме.

Чтобы узнать возраст дерева, необходимо спилить его. В некоторых случаях это является невозможным или нежелательным.

В такой ситуации используют метод подсчета среднестатистическим показателям. На уровне полутора метров вычисляется длина окружности ствола (в сантиметрах) и делится на константу π (

3,14), таким способом находится диаметр дерева.

Это значение делится на среднегодовой прирост для исследуемого вида растения в данном регионе. Результат является примерным показателем продолжительности жизни дерева. Разумеется, такой метод дает лишь примерные цифры. При этом разница между ними и реальным количеством лет может достигать 20-30% и более.

Поэтому самым распространенным способом является спиливание дерева и подсчет количества колец.

Что влияет на срок жизни?

Прежде, чем выяснять, сколько лет живут деревья, рассмотрим, что влияет на их возраст. Продолжительность жизни сильно зависит от различных природных условий. К наиболее влиятельным факторам относится:

  1. Генетические индивидуальные возможности растения. На первый взгляд они все одинаковы, но на самом деле у деревьев варьируется форма и размер листьев, активность камбия, прочие характеристики. Всё это оказывает сильное влияние на адаптивные возможности растения к неблагоприятным условиям.
  2. Характеристика почвы. Ее состав, насыщенность водой, насыщенность микроэлементами и питательными веществами. На оскудевших сельскохозяйственных землях деревья могут расти плохо, в то время как через дорогу, на богатой, еще не обработанной почве растения способны жить веками.
  3. Влажность и температура оказывают слабое воздействие, так как климат в каждой полосе на длительном промежутке времени обычно стабильный. Исключение составляют глобальные изменения погоды (ледниковые периоды). Разумеется, для короткоживущих растений даже незначительная засуха может оказать фатальное влияние.
  4. Характеристики местности (наличие склона, горы или крупных зданий) сильно изменяют уровень освещенности, силу, направление ветра и другие важные параметры. А они, в свою очередь, значительно сокращают или увеличивают срок жизни дерева.
  5. Характеристика леса. При большой плотности высоких деревьев, которые растут рядом, шансы у конкретного растения достигнуть значительных размеров довольно маленькие. На это влияет и видовой разнообразие, например, лиственному дереву очень трудно вырасти в темном хвойном лесу.
  6. Болезни и вредители. К вредителям относятся насекомые, которые грызут кору и листья, а также животные и членистоногие, которые объедают корни. Болезни у деревьев бывают бактериальные и грибковые.

Это самые важные естественные условия. Но ещё имеются искусственные. Дерево в сильно загрязненной городской среде живет меньше. И наоборот, продолжительность жизни значительно возрастает в крупных парках, где грязи нет, но имеется уход за растениями и защита их от вредителей и болезней.

У лиственных деревьев

Интересно, что продолжительность жизни у деревьев диких гораздо выше, чем у плодовых окультуренных растений. Это связано с тем, что человек методом селекции создавал культуры, которые в минимальные сроки давали максимальные урожаи. Такая высокая производительность прямо связана с тем, что у дерева остаётся мало сил и ресурсов на само себя, оно всё отдаёт в плоды. В результате живёт гораздо меньше.

Самые распространенные в нашей широте плодовые деревья – яблони и груши. Они живут до полувека максимум, но дикие виды могут расти 100-150 лет. Другие культуры – слива, облепиха, абрикос – доживают до 20-30 лет. Это происходит из-за того, что эти культуры традиционно произрастают в южных широтах. Например, персик в нашей полосе вообще не живёт дольше 15 лет.

Все дикие лиственные деревья растут гораздо дольше. Осина и ольха живут до 150 лет, ореховые деревья проживают в среднем 2 столетия. Вяз, ясень и береза растут до 3 веков, а бук живет до 500 лет. Но рекордсменом является дуб – он проживает в среднем полтора тысячелетия. Разумеется, речь идет о возможном жизненном потенциале этих видов деревьев, так как в реальных современных условиях им никто не даст прожить больше 100-200 лет.

У хвойных деревьев

Хвойные растения живут гораздо дольше лиственных деревьев. Это объясняется более низким метаболизмом, серьезными способностями к адаптации в суровых климатических условиях. Форма кроны хвойного дерева позволяет извлечь максимальное количество энергии, которое может дать солнце.

Помогает выжить и сильно разветвленная корневая система, а также то, что даже в зимний период хвоя продолжает вырабатывать питательные вещества, хоть и в минимальных количествах. Корни при этом даже из промерзлой земли способны достать минеральные вещества и воду. При этом хвоя покрыта воском, который не дает воде испаряться.

Пихта – самое короткоживущее растение среди хвойных пород может существовать до 2 веков. Распространённая у нас ель и сосна проживают до 600 лет. Лиственница европейская живёт до 500 лет, а её сибирский аналог – до 900 лет (наглядный пример влияния низкого метаболизма). Сосна кедровая доживает до 1000 лет, но главным деревом-долгожителем является секвойя, которая живёт в среднем 5 тысячелетий.

Читайте также:
Как посадить абрикос весной: особенности и пошаговые рекомендации

Сводная таблица

Для наглядности сведем продолжительность жизни деревьев в таблицу, окружающий мир нашей страны дает нам следующие цифры:

Каждое название дерева и продолжительность жизни перечислить в одной таблице невозможно, так как разновидностей слишком много.

Сколько лет живут деревья и как определяется возраст

Каждому дереву отведен свой срок, от появления ростка до высыхания и смерти. Сколько лет живут деревья, это важный вопрос. Ведь лесные массивы из деревьев разных пород занимают третью часть поверхности материков нашей планеты.

На протяжении всей своей жизни они вырабатывают кислород, необходимый для дыхания людям, животным и другим существам.

Как определить возраст дерева

Любое дерево – это живой организм, оно растет, питается, дышит. Но есть ряд особенностей, которые выделяют его среди других живых существ (например, человек или животное).

И главная из них – это способность его, как и остальных растительных организмов, из неорганических веществ получать органические с помощью фотосинтеза – процесса преобразования энергии солнечного излучения.

Еще одной особенностью является процесс роста. Деревья растут не только в высоту, но и в ширину. Увеличение ствола в диаметре происходит благодаря камбию – образовательной ткани, которая «откладывает» живые клетки в обе стороны его – внутрь и наружу.

Клетки, расположенные внутри ствола, образуют древесину – основной материал. Клетки, созданные камбием в наружную сторону от центра ствола, образуют луб. Это живая внутренняя часть коры, которая обеспечивает движение и передачу питательных веществ, вырабатываемых листьями, к корневой системе и молодым растущим побегам.

В весенний период, когда активизируется рост растений и процесс поглощения питательных веществ, камбий вырабатывает большое количество проводящих клеток – широких с тонкими стенками. Осенью процесс роста замедляется, новообразующиеся клетки становятся более узкими, их стенки утолщаются.

Это так называемая механическая ткань, придающая стволу прочность. Этот процесс образования двух слоев разных клеток повторяется каждый год с ростом древесного ствола.

Таким образом, за год появляется кольцо с внутренней светлой частью, образующейся весной, и более темной внешней, которая вырастает к зиме. По числу таких колец, видных на срезе ствола, часто судят о возрасте дерева. Чередование светлых и темных слоев древесины позволяет иногда даже невооруженным глазом определить количество колец. Для получения более точных данных пользуются микроскопом.

Деревья хвойных пород имеют хорошо различимые невооруженным глазом годичные кольца. Древесные ткани некоторых лиственных (липа, ива, береза) имеют достаточно узкие клетки, поэтому годичные кольца у них слабо различимы. Во время исследования таких деревьев для различения границ колец применяют специальные красящие составы.

По годичным кольцам можно определить не только возраст деревьев. Их окраска, плотность, ширина позволяют делать выводы о погодных условиях, которые влияли на растение, нападавших на него вредителях и других природных процессах.

Чтобы посчитать число колец, необходимо спилить дерево. Как узнать возраст дерева не спиливая его? Существует еще один способ подсчета, при котором дерево останется жить. Правда, он не отличается особой точностью. Для определения возраста растения подсчитывается число мутовок.

В данном случае мутовка – это часть ствола, на которой располагается несколько ветвей на одном уровне. Исследование проводится следующим образом:

Подсчитывается число мутовок, расположенных на уровне выше груди взрослого человека. При этом, учитывая верхушку кроны, к полученному числу прибавляется единица;

Измеряется диаметр ствола: на высоте около полутора метров измеряется окружность ствола (в сантиметрах) и делится на число π (

Диаметр делится на значение среднего годового прироста в диаметре. Это значение можно найти в статистических данных, они показывают усредненные цифры для различных пород конкретной местности. Результат деления и будет являться искомой величиной.

Таким образом, возраст дерева может определяться по годичным кольцам или эмпирическими методами.

Первый способ является более точным, второй применяется, когда не хотят повредить растение, и нужен лишь примерный результат.

Срок жизни лиственных деревьев

Сколько лет живут деревья с лиственным покровом? Продолжительность жизни лиственных деревьев может значительно разниться. Кроме того, что разные породы проживают отличные временные отрезки. Деревья одной и той же породы также могут жить разное количество лет. Это происходит из-за того, что на растительный организм влияет множество факторов:

Почвенные характеристики (состав, плотность, степень насыщенности питательными веществами и микроэлементами);

Погодные условия (влажность, температура среднегодовая и в конкретные периоды жизни, направление и сила ветра и многое другое);

Близость растущих рядом деревьев (при плотности высокого роста достигают только наиболее сильные экземпляры);

Активность различных насекомых-вредителей и т.д.

Также важным фактором, влияющим на срок жизни дерева, является его расположение – естественная ли это местность или городские посадки. Городская среда с ее высоким уровнем загрязнения значительно сокращает срок жизни растений.

Кроме того, плодовые живут гораздо меньше своих неплодоносящих собратьев. Особенно это касается окультуренных посадок – садов.

Казалось бы, уход и забота должны продлевать жизнь. Но на практике происходит наоборот. Человек, сажая плодовое дерево, ждет от него быстрых результатов – высокого урожая. Искусственным ускорением роста он добивается того, что дерево в сжатые сроки тратит максимальный запас сил и раньше времени ослабевает, перестает плодоносить или погибает. Также сказываются ошибки в выборе почвы для посадки, применяемых удобрений, частоты поливов.

В средней полосе России культурные плодовые деревья живут относительно мало:

Яблони и груши могут дорасти до 50 лет;

  • Слива – до 20 лет;
  • Абрикос – до 30;
  • Облепиха – до 25;
  • Персик – до 15.

Старое дерево в дикой природе

Только орех является долгожителем – он может прожить и 200 лет. Деревья, выращенные из семечек, более крепкие и живут дольше. У привитых, выращенных из черенков, срок жизни сокращается на 5-10 лет.

Сколько живет абрикосовое дерево? Южные деревья (абрикос, персик) в более теплом климате могут прожить на 20-30 лет дольше, чем в наших широтах. А вот дикая груша или яблоня доживают до 100-150 и даже 200 лет.

Лиственные деревья, составляющие массивы лесов, живут на порядок дольше. При максимально благоприятных условиях:

  • Ольха серая, осина могут прожить до 150 лет;
  • Ольха черная, вяз, береза – до 300;
  • Ясень – до 350;
  • Бук – до 500;
  • срок жизни дуба – до 1500.

В обычных условиях эти деревья живут на 100-200 лет меньше.

Статистика показывает, что длительность жизни деревьев зависит не только от породы, но и от условий произрастания. Поэтому данные о длительности их жизни весьма относительны.

Срок жизни хвойных деревьев

Сколько живет такая разновидность? Считается, что срок жизни представителей хвойных пород гораздо больше, чем их лиственных сородичей.

Это объясняется тем, что они легче переносят суровые погодные условия, нетребовательны к почве – растут в основном в бедных питательными элементами песчаных и глинистых грунтах.

Выносливостью хвойные обладают благодаря своему строению. Они имеют поверхностную и сильно разветвленную корневую систему, которая позволяет впитывать больше воды из почвы. Так как хвойные деревья – вечнозеленые, их листья – хвоинки – даже зимой не перестают вырабатывать питательные элементы. Каждая хвоинка имеют очень маленькую площадь поверхности и покрыта воском, что позволяет ей задерживать в себе больше влаги.

Читайте также:
Как и когда проводить обрезку абрикоса: полное руководство

Лес с хвойными деревьями

Форма кроны позволяет получить каждому дереву максимальное количество солнечной энергии, несмотря на то, что в хвойном лесу они растут очень плотно.

Сколько лет растут всем известные ели или сосны? Продолжительность жизни хвойных пород деревьев впечатляет:

  • Пихта – до 200 лет;
  • Лиственница европейская – до 500;
  • Ель, сосна обыкновенная – до 600;
  • Лиственница сибирская – до 900;
  • Сосна кедровая европейская – до 1000;
  • Секвойя – до 5000.

Видно, что различные хвойные имеют разную продолжительность жизни, что также зависит не только от породы, но и от условий произрастания.

Сколько лет живут деревья-долгожители

Из всего лесного массива, покрывающего нашу планету, особняком выделяются деревья-старожилы. Их возраст исчисляется тысячелетиями, а уважение людей к ним настолько велико, что они получают собственные имена. Вот только некоторые из них:

  • Ель обыкновенная Старый Тикко – 9550 лет, Швеция;
  • Сосна остистая межгорная Прометей – возраст 4862 года, гора Уилер (штат Невада, США);
  • Сосна остистая межгорная Мафусаил – 4842 года, округ Иньо (штат Калифорния, США);
  • Секвойядендрон CBR 26 – 3266 лет, Сьерра-Невада (штат Калифорния, США);
  • Можжевельник западный Скофильда – 2675 лет, Сьерра-Невада (штат Калифорния, США);
  • Фикус священный Джайя Шри Маха Бодхи – 2299 лет, Анурадхапура (Северо-Центральная провинция, Шри-ланка).

Существует еще несколько десятков деревьев, возраст которых колеблется от 1000 до 3000 лет. Некоторые из них срублены или погибли, некоторые живы до сих пор.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Факторы, что влияют на то сколько лет живут деревья

Стоит выяснить, сколько лет живут деревья, максимальный и средний возраст, а также, скорость роста если садовод собирается высадить какую-то культуру на своем участке. Но, хотим отметить, что есть некоторые факторы, влияющие на длительность жизни растения, кроме его естественной предрасположенности.

Для начала, это генетика каждого конкретного экземпляра. Продолжительность жизни, внешний вид, здоровье, иммунитет во многом зависят от того, в каком состоянии было материнское растения.

По этой причине не рекомендуют собирать семена, брать черенки или отводки с больных, ослабленных, пораженных вредителями экземпляров. Они передают свои рецессивные гены потомкам, а те вырастают слабыми или гибнут в первую же зиму после пересадки.

Для плодовых деревьев на течение жизни влияет качество прививки. Если процедура проведена не продезинфицированными инструментами, в ранку попала инфекция, это существенно сокращает жизнь деревца. То же происходит при неправильном проведении процедуры. Обычно у таких деревьев на месте крепления образуется очень большая мозоль, ствол искривляется.

Следующий важный фактор — качество грунта. Даже неприхотливые растения нуждаются во влаге, питательных элементах. Хотя в садах почву часто специально удобряют, чтоб деревце лучше развивалось, земля, особенно в более глубоких слоях может быть истощенной, закисленной, засоленной. Также все средства для обработки растения оседают в грунт, со временем, спускаясь все ниже.

Корни деревьев достают, начинают впитывать все эти вещества, что может угнетать их рост, уменьшать продолжительность жизни. В то же время, аналогичная культура на диком, не удобренном участке может развиваться гораздо лучше, хотя почву специально не готовили.

Нужно, чтоб климат соответствовал культуре. Некоторые деревья могут расти тысячелетиями в жарких странах, а при высаживании в средней полосе едва выдерживают несколько десятилетий. При ознакомлении с тем, сколько растет дерево, нужно учитывать его прихотливость, и узнать результаты культивирования в разном климате.

Кроме климата важно и конкретное место. Ведь в низине, где бывает застоя влаги, или на открытой местности, где присутствуют сильные порывы ветра срок жизни деревьев уменьшается.

Плотность посадок и вообще количество растений на близко расположенной к конкретному деревцу территории тоже скажется на продолжительности его жизни. Конкуренция за свет и питательные вещества могут сократить жизнь неудачно расположенного экземпляра.

Наиболее частая проблема сокращения срока жизни растения — болезни и вредители. Учитывая описанное, при культивировании важно не только сколько лет живут деревья, но и что за условия для них удалось создать.

Во время просмотра видео вы узнаете о самых старых деревьях.

Таким образом, видно, что разные деревья имеют отличную продолжительность жизни, которая зависит от многих факторов: породы, погодных условий, местности произрастания. Несмотря на неблагоприятные условия, некоторые экземпляры показывают чудеса живучести.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как сажать абрикос: способы посадки и все важные нюансы

Абрикос часто называли «армянским яблоком», хотя достоверно не установлен центр его происхождения. В Армении он выращивается с древнейших времён и считается одним из национальных символов. Продолжительность жизни абрикосового дерева в тёплом климате доходит до 100 лет, из них 30–40 лет он обильно плодоносит и радует своими вкусными, ароматными плодами. Сейчас выведены сорта абрикоса и для других регионов. В каждом из них дерево может давать достойный урожай, но для этого важна правильная агротехника. Первым и одним из важнейших моментов её является посадка саженца.

Сроки посадки абрикоса

Абрикос лучше всего сажать ранней весной, обязательно со спящими почками. Посадка с раскрытыми почками может погубить растение.

Саженцы абрикоса можно сажать весной, пока не пробудились почки

Следует учитывать климат своего региона. В южных районах возможна посадка в конце марта, в средней полосе России — в середине апреля. Главным условием является прогрев воздуха выше нулевой температуры не только в дневное время, но и ночью.

При более раннем высаживании растение может погибнуть от возвратных заморозков. Запоздалая посадка негативно отразится на приживаемости саженца из-за повышенной активности солнца.

Преимущества весенней посадки абрикоса:

  • возможность образования мощной корневой системы до осенних заморозков и, как следствие, хорошая зимовка растения;
  • своевременное устранение негативных факторов: болезней, вредителей, засухи, что улучшает развитие саженца и повышает его иммунитет;
  • возможность заблаговременной подготовки ямы для посадки. Подготовка ямы осенью исключает риск заглубления корневой шейки благодаря хорошему оседанию почвы в течение зимы.

Главный минус весенней посадки — малый промежуток времени между весенними заморозками и пробуждением почек. Не всегда удаётся уловить этот момент и произвести посадку вовремя.

Читайте также:
Сорт сливы Богатырская: главные характеристики и тонкости выращивания

И всё же большинство садоводов отдают предпочтение весенней посадке, учитывая теплолюбивость культуры.

Однако существует возможность посадки абрикоса и осенью, в основном в южных регионах с тёплыми зимами и долгим переходным периодом с довольно высокими температурами в осенние месяцы.

Преимущества осенней посадки:

  • богатый выбор посадочного материала, доступные цены, возможность оценить состояние корней;
  • большое количество необходимой влаги после посадки — сама природа обеспечивает саженец, он не нуждается в повышенном внимании и заботе.

Если растение посажено вовремя, оно успевает до заморозков укорениться и весной рано трогается в рост, быстрее развивается.

Недостатки посадки осенью:

  • зимой молодые растения могут пострадать от природных факторов: гололёда, сильного ветра, снегопада, сильных морозов;
  • саженцы зимой повреждают грызуны.

Специалисты не советуют высаживать осенью сорта абрикосов, не обладающие хорошей зимостойкостью.

Как подготовиться к посадке

Для того чтобы абрикос плодоносил, необходимо посадить 2–3 саженца разных сортов, так как большинству сортов требуется перекрёстное опыление. Если же нет такой возможности, нужно сажать самоплодные сорта, к примеру, Краснощёкий.

Выбор места посадки

Абрикос любит свет и тепло, не переносит сквозняков и затенения. В подходящих условиях дерево вырастает крупное, с раскидистой кроной. В низине его сажать не стоит из-за скопления холодного воздуха и возможности застоя воды, которые могут привести к гибели растения. Если есть возможность, лучше посадить его на возвышенности, склоне холма.

В благоприятных условиях можно получить хороший урожай абрикосов

Из сторон света предпочтительны западная, юго-западная и северо-западная. Северная часть участка, огороженная забором от ветров, также является благоприятным местом для посадки.

Требования к почве

Почва для абрикоса должна быть лёгкой, суглинистой или супесчаной, с достаточным количеством чернозёма и минеральных веществ.

Кислотность почвы — нейтральная или слабокислая. В глинистую почву добавляют удобрения с содержанием фосфора в количестве 0,10–0,12 кг на 1 м².

Соседи по участку

При выборе места посадки нужно учитывать, что абрикос не любит соседства с другими деревьями, особенно это касается:

  • вишни,
  • яблони,
  • персика,
  • грецкого ореха,
  • черешни,
  • груши,
  • малины,
  • смородины.

При посадке абрикоса рядом со сливой необходимо расстояние между ними не менее 4 м, чтобы они не угнетали друг друга.

Схема посадки и подготовка посадочной ямы

Абрикосовые деревья сажают в шахматном порядке с расстоянием между деревьями и между рядами не менее 3–4 м, так как дерево очень раскидистое.

Яму для посадки абрикоса лучше приготовить осенью или минимум за неделю до посадки. Размеры ямы — 70×70×70 см.

Последовательность действий такова:

    На дно насыпают дренажную «подушку» из щебня, гравия или мелких кусков кирпича. Она нужна для предохранения дерева от избыточной влаги.

Дренажная «подушка» нужна для предохранения корней саженца абрикоса от застоя влаги

После укладки плодородного слоя яму под абрикос засыпают предварительно вынутой огородной землёй

В качестве почвы можно использовать смесь песка, торфа и земли в равных частях. Главное для абрикоса — рыхлость почвы, а не её состав.

Как посадить абрикос, чтобы он успешно плодоносил

При посадке и весной, и осенью нужно соблюдать определённую последовательность, чтобы получить хороший урожай:

    Корни саженца замочить в воде за сутки до посадки.

Замачивание корней необходимо только для саженцев абрикоса с открытой корневой системой

При посадке саженца абрикоса важно хорошо расправить корни, для этого предварительно насыпают в яму холмик из земли

Саженец абрикоса необходимо поливать по поливочному кругу, чтобы вода не попала на корневую шейку

Саженец после посадки должен стоять ровно и плотно сидеть в земле.

Видео: посадка саженца абрикоса

Хранение саженца зимой

Как быть, если саженец не удалось посадить осенью? Есть разные способы сохранения его до весны.

В погребе

В погребе или гараже саженцы абрикоса можно сохранять при температуре от 0 до +10 ºC. Корни увлажняют, помещают в ёмкость с опилками, песком или торфом и ставят в прохладное место. Ёмкость нужно увлажнять примерно раз в неделю.

При хранении в погребе или гараже саженцев абрикоса стоит подписать каждый сорт

Снегование

Этот способ применяется в многоснежных районах (толщина снега должна быть не менее 15 см). Чтобы саженцы хорошо сохранились, то есть не замёрзли и не сопрели, поступают так:

  1. Перед снегованием их держат в воде 5 часов и удаляют листья.
  2. Затем выбирают самый заснеженный участок в саду — там, где меньше солнца, и готовят яму, оставляя снежную «подушку» толщиной в 15–20 см.
  3. Укладывают в подготовленную яму упакованные в мешковину или агроволокно саженцы абрикоса. Можно расположить их и вертикально, таким образом экономится место.

Саженцы абрикоса располагают горизонтально на снежной «подушке»

Вертикально расположенные саженцы абрикоса должны быть укрыты снегом максимум на две трети

В снежной яме саженцы хранятся до весны в комфортных для них условиях.

Прикапывание в земле

Саженец прикапывают верхушкой на юг в наклонном положении. Для этого:

    Выкапывают канаву в направлении с запада на восток с пологой южной стороной и вертикальной северной стенкой.

Канаву для прикопки саженцев выкапывают в направлении с с запада на восток

Саженцы абрикоса укладывают в канаву под наклоном кронами на юг

С началом заморозков на почве прикопочную канавку с саженцами нужно засыпать сухой землёй или её смесью с опилками — полностью, с образованием холмика.

Канавку с саженцами засыпают сухой землёй или её смесью с опилками до образования холмика с началом заморозков на почве

Ветки можно прикрыть колючим шиповником или ежевикой для защиты от грызунов и морозов. Зимой холмик желательно забросать снегом. Снегование и прикапывание требуют защиты от грызунов также с применением ядохимикатов. Приманки раскладывают в жестяные баночки в наклонном положении, чтобы весной можно было убрать неиспользованную отраву и она не попала в землю.

Видео: прикапывание саженца абрикоса

Нетрадиционные методы посадки абрикоса

Варианты посадки абрикоса могут быть различными в зависимости от почвы, климата и других факторов.

На песке

Если почва на участке песчаная, а вам нужно посадить абрикос, переживать не стоит.

Песок является лёгкой почвой, обладает хорошей воздухопроницаемостью и вполне подходит для выращивания абрикоса. Но есть и существенные минусы. Такой грунт плохо удерживает воду, питательные вещества вымываются, становятся недоступными для растения.

Песчаная почва вполне подходит для посадки абрикоса, так как является лёгкой и водухопроницаемой

Для того чтобы улучшить структуру почвы и обеспечить задержку воды, на дно ямы насыпают глину слоем 10–12 см. Яму заправляют почвой с большим содержанием гумуса, которая состоит из следующих элементов:

  • песок — 1 часть;
  • дерновая земля — 2 части;
  • компост — 2 части.

На песчаных почвах абрикосу требуется более частый полив во время созревания плодов и регулярное внесение органических удобрений, исключая свежий навоз и куриный помёт.

Если надо посадить саженец абрикоса в сыпучий песок, то поступают так:

  1. Яму выкапывают сначала гораздо больше, чем необходимо для размещения корней: в ширину её копают на 1,5–2 м, а в глубину — на 1 м.
  2. На дно ямы насыпают глину, как указано выше, потом её засыпают привозной плодородной землёй, таким образом окультуривают почву. Если привезённый грунт окажется тяжёлым, глинистым, его смешивают на 35–40% с песком, выкопанным из ямы, и добавляют торф в размере 10–15%.

При посадке абрикоса на песчаной почве в яму добавляют глину и торф

Когда деревья подрастут, на 4–5-й год за пределами ямы роют канавы до 70 см в ширину и глубину, и заполняют их такой же плодородной привозной почвой, расширяя окультуренный слой для дальнейшего развития корней.

По методу Железова

Валерий Константинович Железов, выдающийся садовод из Саяногорска, давно и успешно выращивает абрикосы у себя в Сибири. Растение должно быть посажено как можно раньше, сразу после окончания заморозков, чтобы успел вызреть до зимы.

Железов советует сажать абрикос таким образом:

  1. Саженец поставить на 1 ночь в холодную дождевую или талую воду в тёмном холодном помещении.
  2. Сделать посадочное место в саду — пологий холм диаметром до 2 м и высотой от 20 до 50 см (для многоснежных районов). Холм даёт возможность раннего прогрева почвы весной. Это предохранит корневую шейку и ствол от загнивания.

Пологий холм при посадке саженца даёт возможность раннего прогрева почвы весной

Обрезка саженца абрикоса позволит ему не тратить много сил на поддержание большого количества зелёной массы в первый год жизни

Укрытие саженца абрикоса пластиковой бутылкой позволит ему полностью вызреть за короткое сибирское лето

Посадка двух саженцев абрикоса в одну яму

Абрикосы, как и другие плодовые деревья, можно сажать гнёздами — по 2 и более растений в одну яму независимо от региона. Такой вид посадки имеет много достоинств:

  • растения меньше страдают от морозов и солнечных ожогов;
  • около них зимой накапливается больше снега, что улучшает условия зимовки и роста. Весной обязательно нужно убрать снег от стволов;
  • при гибели одного из растений в результате воздействия неблагоприятных факторов второе может сохраниться и начинает лучше развиваться за счёт сохранения корней погибшего в результате их срастания.
  • гнездовая посадка позволяет сократить площадь, занимаемую растениями, и повысить урожайность за счёт взаимного опыления.

Посадочная яма для двух саженцев абрикоса должна иметь диаметр не менее 100 см, расстояние между саженцами при посадке — 30–40 см. Подготовка ямы и посадка проводятся по стандарту, так же, как и одного саженца.

Гнездовые посадки лучше делать на возвышениях (холмах, высоких грядах и т. п.) для лучшего проветривания и исключения выпревания ствола, которое приводит к гибели растения.

Особенности посадки абрикоса в различных регионах

В каждом регионе для посадки используют районированные сорта абрикоса. Отличаются и сроки посадки этой культуры:

  • в Поволжье (к примеру, в Волгоградской области) абрикос сажают с конца марта;
  • в средней полосе России и Подмосковье посадку проводят не ранее последних чисел апреля;
  • на Урале и в Сибири возможна посадка абрикоса не раньше конца апреля и только северных сортов. Сажать рекомендуется на возвышенных местах. При возврате заморозков саженцы укрывают нетканым материалом.

В Сибири рекомендуется сажать абрикосы на возвышенных местах

В любом регионе весной обязательно нужно убрать снег от ствола. В момент завязывания плодов необходим полив, если нет дождей.

Сорта для Сибири — морозостойкие:

  • Амур — морозоустойчивый столовый сорт со средним сроком созревания, высокоурожайный, получен в Дальневосточном НИИ сельского хозяйства в 1950–1960 г.г. Включён в Госреестр по Дальневосточному региону в 1979 году;
  • Серафим — получен в ДальНИИСХ Г.Т. Казьминым. Плоды вкусные, созревание раннее, урожайность высокая. Не любит повышенную влажность воздуха;
  • Восточно-Сибирский — получен в Республике Хакасия И.Л. Байкаловым в 1981 году, включён в Госреестр в 2002 г. для Восточно-Сибирского региона. Очень ранний сорт с крупными плодами, недостаточно устойчив к выпреванию;
  • Приморский (Краснощёкий) – получен в ДальНИИСХ, срок созревания средний, плоды крупные, сладкие. Зимостойкий и урожайный.

Пересадка абрикоса

Пересадка абрикоса имеет свои особенности, о которых необходимо знать, чтобы всё прошло успешно и дерево прижилось.

Бытует мнение, что абрикос, трижды пересаженный, превращается из дичка в культурный вид. Это не так. Дичком он останется, пока его не привьют, но срок жизни его будет сокращаться с каждой пересадкой. Пересадка негативно отражается на состоянии плодового дерева — повреждаются корни, снижается запас прочности.

Можно пересаживать растение и весной, и осенью:

  • весенняя пересадка абрикоса осуществляется в период спящего состояния, до того как набухнут почки:
    • плюсом является достаточная влажность почвы и тепло, которое обеспечивает быструю приживаемость на новом месте;
    • минус — необходимость частых поливов и риск для растения оказаться неподготовленным к зимним холодам;
  • осенняя пересадка может быть лучше для укоренения растения. Главное, чтобы оно успело прижиться до заморозков. Затягивать с пересадкой осенью не следует.

Пересадку абрикоса крайне нежелательно производить многократно, в идеале возможна только одна пересадка в случае необходимости. Возраст пересаживаемого дерева не должен превышать 6–7 лет.

Технология пересадки взрослого абрикоса такова:

    Осенью готовится посадочная яма диаметром, почти вдвое превышающим размер кроны дерева. Яму готовят обычным способом с устройством дренажной подушки и внесением почвы, перемешанной тщательно с удобрениями.

Яма для пересадки абрикоса должна быть больше диаметра кроны в два раза

Мешковина нужна, чтобы земля с корней не осыпалась

Аромат плодов абрикоса, его отличный вкус и польза вызывают постоянный интерес садоводов-любителей во всех уголках земли. Его выращивают даже в условиях Сибири, и небезуспешно. Ведь большинство сортов абрикоса морозостойкие, могут выдерживать морозы до –30 °C, а в жарких регионах не боятся засухи.

Правила посадки абрикоса весной

Посадка абрикоса весной, а не осенью имеет ряд преимуществ, особенно на Урале, в Сибири, где не каждый саженец справится с морозами. Еще пару десятков лет о выращивании теплолюбивого фруктового дерева в регионах с суровым климатом большинство дачников и не мечтали. Но благодаря работе селекционеров выведены устойчивые к морозным снежным зимам сорта. На юге Красноярского края, у подножия Саян, в Хакасии, на Урале трехметровые деревья, увешанные нежными ароматными плодами, уже не диковинка.

В Центральном районе, Средней полосе, Подмосковье, где климат немного мягче, а зима короче, чем на востоке страны, культура освоилась раньше, а выбор сортов богаче. Но и здесь посадка абрикосов предпочтительней весной. Конкретные сроки посадочных работ в разных регионах отличаются и зависят от условий текущего сезона. Но правила везде одни. Потому садоводы, которые придерживаются рекомендуемых сроков и агротехнических основ выращивания абрикосов, получают хороший урожай.

Сроки посадки

Время посадки абрикосов весной саженцами наступает, когда среднесуточные температуры стабильно установились не ниже отметки +5°С. К этому времени почти весь снег сошел, земля напиталась талой влагой и прогрелась так, что уже поддается перекопке на глубину штыка лопаты. Такое состояние почвы – сигнал для начала посадочных работ в любом регионе:

  • Ставрополье, Краснодарский край и другие южные регионы готовы к посадке саженцев абрикоса уже с середины марта – начала апреля;
  • Поволжье, Средняя полоса сажают в первой половине апреля;
  • Центральные районы определяют саженцы на постоянное место с середины апреля, по погоде;
  • Урал, Сибирь начинают посадочные работы на майских праздниках, но поздняя весна может отложить высадку деревьев до второй половины месяца.

Важно помнить, что слишком ранняя посадка, когда земля недостаточно прогрелась, опасна для саженцев: холод от промерзших пластов грунта и возвратные заморозки легко погубят неукоренившееся деревце.

Садоводы, привыкшие сверять график посадочных работ с лунным календарем, знают, что плодовые деревья быстрее адаптируются и активнее идут в рост после посадки на убывающей Луне в плодородных знаках (Телец, Рак, Козерог, Весы, Скорпион). Это время, когда соки растений подчиняются притяжению Земли, а не ее спутника и устремляются к корням.

Плюсы и минусы весенней посадки

Главная проблема посадки абрикоса весной саженцами – уловить момент, когда земля уже готова принять деревце, а почки еще не начали наливаться и раскрываться. Сажают плодовые в «спящем» состоянии, чтобы пробуждение началось уже в грунте. А вегетация у косточковых культур начинается довольно рано. Чем активнее сокодвижение к моменту посадки, тем труднее происходит адаптация саженца. У деревца, высаженного с распустившимися листочками шансов на успешное укоренение очень мало.

  1. Выбор и качество саженцев ниже: питомники и частники готовят посадочный материал к осени. Весной в продажу поступают те саженцы, что перезимовали не в грунте, а подвалах, складских помещениях и пр.
  2. Укоренение плодовых деревьев в теплую погоду происходит одновременно с началом вегетации: у саженца жизненные силы распределяются на два процесса, поэтому тяжелее адаптироваться. Осенняя посадка в конце вегетации позволяет растению сосредоточить все ресурсы на наращивание корневой системы.
  3. Чем теплее погода в начале лета, тем тяжелее развитие саженца первый месяц-полтора. Чтобы уберечь от палящих лучей неокрепшее деревце, его притеняют.

Тем не менее именно весной рекомендуют посадку саженцев абрикоса там, где в естественных условиях эта плодовая культура не растет. Связаны такие советы агротехников со следующими преимуществами весенних посадочных работ:

  1. Если осенью прогнозы не оправдались и холода ударили раньше ожидаемых сроков, неукоренившийся саженец погибнет. Весной риски возвратных заморозков не так угрожают абрикосу: садовод успеет принять меры и защитить деревце.
  2. Напитанная талой влагой земля – оптимальная среда для укоренения.
  3. До осени молодые абрикосовые деревья окрепнут, нарастят новые корни, подойдут к зимовке полностью адаптированными.
  4. Первый сезон садовод, наблюдая за развитием саженца, корректирует ошибки, допущенные при посадке, пока дерево еще не до конца укоренилось. Например, приподнимает, если корневая шейка ушла вглубь, выравнивает по вертикали.
  5. Все лето абрикос под присмотром. Заболевания, проявившиеся во время вегетации, лечат до наступления зимы, чтобы новый сезон дерево начало в здоровом состоянии.
  6. Запланированная посадка абрикоса весной саженцами – идеальный вариант для подготовки ямы с осени.

Садовод, выбравший качественный посадочный материал осенью, но предпочитающий весенние работы, сохраняет саженцы в подвале, погребе. Но лучшим считается следующий способ:

  • в конце сезона выкапывают на возвышенном месте участка траншею, примерно равную длине саженцев, глубина до 40 см;
  • застилают траншею нетканым материалом, насыпают компост или торф, как вариант – кладут лапник;
  • укладывают саженцы так, чтобы макушки были выше уровня траншеи, а корни лежали на ее дне;
  • засыпают траншею торфом, листьями, опилками, землей, сверху накрывают лапником, нагребают опавшую листву;
  • зимой набрасывают снег сверху;
  • как только земля подтаяла, траншею вскрывают, достают саженцы, готовят их к посадке.

Так опытные садоводы балансируют между преимуществами выбора саженцев абрикосов осенью и посадкой по весне.

Посадка

Успешное выращивание абрикосов, богатые урожаи зависят от самых первых шагов: правильной подготовки посадочного места, выбора качественного саженца, соблюдения технологии посадки. Если что-то на этом этапе пошло не так, потом, когда дерево вырастет, исправлять ошибки поздно. В лучшем случае садовода ожидает разочарование от результатов труда. Грубые нарушения чреваты гибелью растений.

Как выбрать саженцы

Плодовые деревья, возраст которых 1-2 года, – оптимальный вариант посадки: их высота не более 150 см, центральный проводник ровный, есть минимум 2-3 боковых побега. Осматривая посадочный материал, обращают внимание на следующие показатели здоровья дерева:

  • кора без механических повреждений (царапин, надрезов), без трещин;
  • побеги целые, без надломов, с почками;
  • основание штамба у корней в диаметре не менее 7-10 мм;
  • цвет ствола и побегов ровный, без пятен, никаких наростов, шелушений, белесых налетов;
  • наличие прививки (7-10 см над уровнем корневой шейки) – гарантия сортового саженца.

Плодовые с закрытой корневой системой (т.е. корни в грунте) адаптируются легче, но у покупателя ограничены возможности осмотра товара. Если деревце в контейнере, то, взявшись за самое основание штамба и слегка потянув ствол вверх, можно приподнять земляной ком с корнями. Такая манипуляция позволяет убедиться, что саженец рос и развивался в этой емкости: оплетенный корешками ком не сыплется. Если же земля сразу посыпалась, а корней не видно, то прутик воткнули в горшок перед продажей – нет смысла покупать такой товар.

Саженцы с открытой корневой системой внимательно осматривают:

  • корни сильные, развитые: основной и пара боковых не короче 20 см;
  • нет признаков загнивания: пятна, размягчения, запах;
  • корешки гибкие, не пересушенные.

Отобранные по этим правилам саженцы абрикоса отвечают основным требованиям. Время от покупки до посадки – минимально. Если это несколько часов, то саженец ставят в воду с раствором стимулятора корнеобразования («Гетероауксин», «Корневин»).

Если же предстоит подождать несколько дней, то абрикос, купленный в горшке или другой таре (мешковина, полиэтилен, контейнер), ставят в прохладное затененное место и следят за влажностью грунта в таре. Саженец с открытыми корнями опускают на час-полтора в воду, чтобы напоить растение. После оборачивают корни мокрой тканью, ставят в пакет, помещают в прохладную тень, следят за увлажнением.

Выбор места

Ни одно плодовое дерево, а тем более южный теплолюбивый абрикос, не будет расти и давать урожай в низине, где застаивается прохладный сырой воздух, дольше держатся туманы, близко расположены грунтовые воды. Сады с фруктовыми деревьями разбивают на возвышенных участках, где больше тепла и света. Абрикосу нужно много солнца. Лучшее место – с южной стороны от построек, ограждений, которые защитят нежную культуру от северного ветра.

Если на ровном участке долго стоят весенние талые воды, для посадки культур, склонных к выпреванию корневой шейки (абрикосы, персики), готовят посадочное место отдельно, на искусственно созданной возвышенности (см. ниже «Подготовка ямы под посадку).

Подбирая место посадки абрикосов, учитывают, что корневая система взрослого дерева не должна упираться в коммуникации, фундаменты. Более крупные в перспективе экземпляры требуют отдаленности от преград до 3 м, низкорослым сортам достаточно 1,5 – 2 м.

Нежелательное соседство

Для лучшего развития и больших урожаев абрикосам отводят место подальше от других косточковых культур, яблок и груш, грецких или маньчжурских орехов. Лучшие соседи по саду – другие сорта абрикосов. Это способствует более активному опылению. Но важно подобрать такие экземпляры, чтобы сроки цветения совпадали. Чем разнообразнее ассорти из абрикосов, тем выше и качественнее урожаи.

Почва

Легкие плодородные суглинки или супески с нейтральной реакцией – лучший вариант для абрикоса. Чтобы обеспечить весной саженцу идеальные условия обитания, почву на участке приводят в соответствие с этими требованиями осенью:

  • бедную землю сдабривают обильными порциями органических удобрений (компост, перегной, перепревший навоз);
  • в кислую почву вносят доломитовую муку, древесную золу, пушонку или препарат, который так и называется – «Раскислитель»;
  • грунт с повышенным содержанием солей можно окислить внесением хвойного опада, гипса;
  • тяжелые почвы с высоким содержанием глины разбавляют песком, на дно ям в таких местностях кладут дренажный слой вдвое больше нормы;
  • слишком легкий песчаный грунт утяжеляют слоем речного ила на дно ямы, добавлением глины.

Структуру, питательность, кислотность почвы, где растут абрикосы, поддерживают в течение всего срока жизни дерева. Для этого периодически вносят необходимые компоненты, высаживают в приствольных кругах сидераты.

Схема посадки

Между стволами абрикосовых деревьев оставляют от 3 до 4 м. Столько места необходимо в будущем, чтобы соседние кроны не затеняли друг друга, угнетая нормальное развитие. До других плодовых культур от абрикоса выдерживают расстояние не менее 5 м. Если территория позволяет, сажают рядами. На более компактных площадках комфортные условия легче создать, разместив деревья в шахматном порядке.

Важно помнить, что, сэкономив изначально на отведенной под абрикосовый сад территории, впоследствии придется проводить кардинальную обрезку кроны, чтобы соседние деревья не мешали друг другу.

Подготовка ямы под посадку

Серьезное преимущество посадки абрикосов весной – возможность качественной подготовки ямы для саженца. А готовят ее осенью. В августе-сентябре, когда уже появились планы посадить саженцы абрикосов, выбирают подходящую площадку, готовят и заправляют ямы. Весной же, когда земля только отойдет от снега, посадочное место, полностью готовое, заряженное питанием, примет деревце. Грунт в таких ямах уже осел, поэтому усадка и затягивание корневой шейки вглубь уже не опасны.

  1. Вынуть грунт из ямы размером не менее 0,7м х 0,7 м х 0,7 м. Верхний плодородный слой (15-20 см) откладывают отдельно.
  2. На дно кладут дренаж (до 20 см).
  3. Засыпают яму смесью из вынутой плодородной земли с компостом (до 10 кг), перегноем (до 10 кг), песком (4-5 кг, если почва тяжелая, то не менее 10 кг), древесной золой (1-2 стакана), костной мукой (до 400 гр). При дефиците органических удобрений, грунт перемешивают с 200 г суперфосфата или 350-400 г нитроаммофоски.
  4. Засыпанную яму накрывают черным нетканым агроволокном и оставляют до весны.

Важно! Если не было возможности приготовить посадочную яму для посадки абрикосов весной, эту работу делают не менее чем за пару недель до срока.

Садоводы, на участке которых нет подходящей для абрикосов возвышенной площадки, готовят посадочные места с насыпью:

  • вынимают грунт до 100 х 100 см, насыпают 20-30 см песка (для лучшего впитывания влаги);
  • засыпают яму грунтом, перемешанным с песком, компостом, перегноем;
  • делают насыпь из питательной смеси: высота над уровнем грунта от 50 до 100 см (чем ближе грунтовые воды и дольше стоит вода весной, тем выше холм);
  • чтобы исключить размывание посадочного холма, его огораживают бортами из деревянных щитов;
  • посадочное место готовят после усадки насыпанного грунта.

При поливе деревьев, высаженных на приподнятых площадках, учитывают, что вода быстрее уходит через насыпную подушку в основные слои грунта. Поэтому объем внесенной влаги на таких посадках увеличивают.

Технология посадки

За 1-2 часа до посадки абрикос ставят в раствор стимулятора корнеобразования, предварительно обрезав подсохшие или надломленные корешки. Пока саженец напитывается влагой, яму, заранее заряженную питательным составом, готовят следующим образом:

  • вынимают часть грунта: для саженца с закрытой корневой системой – по объему контейнера, для открытой – по высоте от кончиков корней до корневой шейки;
  • под абрикос из горшка делают ровную площадку на дне ямы, слегка уплотнив грунт;
  • под открытые корни насыпают холм в центре посадочного места и тут же вбивают кол, который из ямы торчит не менее, чем на полметра;
  • саженец из горшка с земляным комом устанавливают по центру, засыпают все пространство питательной смесью, вынутой из ямы, уплотняют;
  • абрикос с открытой корневой системой устанавливают рядом с колом так, чтобы опора была с северной стороны, а место прививки «смотрело» на опору, т.е. на север;
  • расправив корни во все стороны, засыпают яму, слегка потряхивая саженец, чтобы в почве не осталось пустот;
  • высота корневой шейки (не прививки!) над уровнем земли – 3-5 см;
  • засыпав яму, уплотнив грунт, из остатков почвы делают валик по границе приствольного круга (диаметр круга не меньше метра);
  • привязывают саженец к опоре в двух местах: 5-10 см от земли и 5-10 см от верхнего края кола;
  • аккуратно выливают до 3 ведер воды, после – подсыпают грунт в образовавшиеся провалы;
  • мульчируют приствольный круг компостом, перегноем, перепревшими опилками, срезанной травой – любым материалом для удержания влаги, предотвращения образования почвенной корки и роста сорняков.

Важно! Мульча не должна касаться ствола саженца, иначе кора начнет выпревать, что приводит к гибели дерева.

Последний этап правильной посадки абрикоса в начале сезона – укорачивание центрального проводника и побегов на треть длины.

Уход за саженцами

В текущем сезоне саженцу потребуются периодические поливы раз в 10-15 дней первый месяц, после – по погоде. Когда земля просохла на 10-15 см, а дождей не предвидится, молодые абрикосы поливают в объеме 1-2 ведра. После полива приствольный круг очищают от сорняков, рыхлят, мульчируют.

Весь сезон следят за здоровьем саженца, обрабатывают от насекомых, если на участке появились вредители, или от инфекции при поражении других культур. К зиме молодые деревца укрывают лапником, мульчируют торфом или компостом приствольный круг.

Ветки связывают, чтобы они не обломались от снега.

Посадка саженцев абрикоса: агротехнические советы для всех

Если ваш участок позволяет высадить не одно плодовое дерево, а […]

Если ваш участок позволяет высадить не одно плодовое дерево, а несколько, то стоит уделить внимание такой плодовой культуре как абрикос. Этот южный фрукт несмотря на хлопоты с его посадкой и уходом, достоин особого внимания. Раскидистая крона абрикоса, усыпанная плодами, порадует вас, если вы будете соблюдать технологию посадки и последующего ухода. О том, как происходит посадка абрикосов весной саженцами, мы расскажем вам ниже.

Сроки посадки саженцев абрикоса весной

Если ранее этот фрукт произрастал только в южных странах земного полушария, то сегодня, благодаря усилиям селекционеров, он растет и в садах России. Культура относится к долгожителям, и перед тем как посадить саженец абрикоса весной выберите для него место посадки. Это место будет постоянным, пересаживать деревья не рекомендуется.

Ранняя весна – оптимальное время посадки для этой культуры. До момента вегетации саженцы высаживать не рекомендуется. Но даже если почки на черенках проклюнулись, а температура ночью по-прежнему ниже нуля, посадку придется отложить.

Таким образом, помимо общепринятых сроков посадки необходимо учитывать и климатическую особенность региона. Что касается агротехнических сроков высадки, то посадка саженцев абрикосов осуществляется, начиная со второй декады марта и по апрель включительно. Заданный период идеальное время для восстановления молодых деревьев, их приживаемости и подготовки к зимовке.

Преимущества и недостатки весенней посадки абрикосов

Очень часто начинающие садоводы не могут определиться, когда же все-таки сажать эту культуру, весной или осенью? Для того чтобы принять верное решение, необходимо ознакомиться с плюсами и минусами весенней высадки саженцев в грунт.

К преимуществам весенней высадки следует отнести следующее:

  • максимальное наращивание корневой системы за лето;
  • зимовка с минимальными потерями;
  • повышение иммунитета саженцев;
  • исключения заглубления корневой шейки за счет подготовительных работ на участке, проведенных осенью.

Что касается недостатков весенней посадки в грунт, то он в единственном числе:

  • ранняя вегетация, что негативно сказывается на посадке в случае запоздалых заморозков.

Немного о сортах рекомендованных для Подмосковья

Прежде чем купить саженцы плодовых деревьев, будь то абрикос, вишня, слива, необходимо немного знать о таком термине как «районированность». Под ним понимается способность сорта произрастать в том или ином регионе. Если говорить о сортах, хорошо зарекомендовавших себя в садах Подмосковья, то необходимо выделить следующие по популярности:

  • Саамоплодные – «Алеша», «Лель», «Выносливый».
  • Ранние – «Айсберг», «Царский»
  • Средние – «Снегирек», «Краснощекий», «Россиянин».
  • Поздние – «Графиня», «Фаворит», «Монастырский».

Все вышеперечисленные сорта представлены в нашем питомнике. Саженцы абрикоса купить можно с доставкой по всей стране.

Порядок проведения посадки абрикосов

Посадка абрикоса весной саженцами представляет собой соблюдение комплекса агротехнических требований, которые напрямую влияют на рост, плодовитость и жизненный цикл дерева.

Требования касаются не только подготовки участка под посадку осенью, выбора места и грунта, а и подбора посадочного материала.

Каким должен быть посадочный материал?

  1. Подбор осуществляется с учетом климата (районированные саженцы).
  2. Обязательное наличие прививки на штамбе.
  3. Саженцы не старше двух лет.
  4. Не допускаются повреждения коры.
  5. Высота черенков 1-1,5 метра – не более.
  6. У корневой системы один основной корень и 2 придатка.

При наличии у саженца признаков вегетации – покупать не рекомендуется. Вегетация грозит гибелью черенку.

Выбор места для размещения будущего абрикосового сада

Прежде чем узнать, как посадить саженец абрикоса, позаботьтесь о грамотном подборе места для будущего дерева.

Эта светолюбивая и теплолюбивая культура не выносит тени. Деревья будут чувствовать себя комфортно на солнечных участках с глубоким залеганием грунтовых вод (2,5-3 метра).

Жалобы на нерегулярные урожаи абрикоса наблюдались у тех садоводов, чьи деревья были посажены в тени. Тень также влияет на уровень сахара в плодах. Чем тенистее, тем кислее плоды.

Солнечный открытый участок – лучшее место для посадки. А сделать его идеальным поможет забор, желательно размещенный с северной стороны участка. Он послужит защитой от холодных ветров.

Нежелательные соседи

Полноценный рост и плодоношение этой культуры обусловлено также наличием доброжелательных соседей. Культура эта отличается индивидуальностью и категорически не уживается с такими плодово-ягодными как:

  • вишня;
  • орех;
  • груша;
  • малина и смородина;
  • персик;
  • яблоня;
  • грецкий орех.

Специалистами был выявлен интересный факт, расположенные по соседству абрикос и яблоня показали следующее развитие – ветви и крона развивались нормально, а корни деревьев были направлены в противоположные друг от друга стороны.

За счет раскидистой кроны абрикоса, рекомендуемое расстояние при посадке 4 метра между деревьями и 4 метра в междурядье. Несоблюдение этих цифр приведет к угнетению других культур, соседствующих с абрикосом.

Рекомендуемая почва для посадки абрикоса

К составу грунта у этой культуры особое требование. Оптимальный грунт – чернозем или суглинок, уровень кислотности – нейтральный. Глина, песчаник и торф приводят к медленному темпу роста дерева.

Если же вы собираетесь высаживать в глинистый грунт, то при посадке добавьте в него слой песка, и, наоборот, в песчаный – слой глины.

Как посадить саженец абрикоса весной: пошаговые рекомендации

Подготовительные работы, связанные с высадкой абрикосов в грунт начинаются еще осень. По осени участок, предназначенный для произрастания этой культуры, очищается от сорняков и перекапывается на штык лопаты.

Осенью же готовится и посадочная яма. Ее размеры:

  • глубина – 80 см.;
  • ширина – 65 см.

Дно ямы дренируется битым кирпичом или галькой. Перед дренажом необходимо установить в углублении штамб-опору для будущего саженца.

На этапе подготовительных работ также вносятся удобрения. Поверх дренажа в лунку насыпают питательную смесь из коровяка, древесной золы, суперфосафата и плодородного грунта. Данным компостом необходимо заполнить яму на 10 сантиметров за неделю до высадки саженцев в грунт

Алгоритм действий при посадке необходимо соблюдать. Иначе вы рискуете потратить силы впустую. Все этапы обязательны, как подготовительный, так и непосредственно процесс посадки. Посадка черенков этой культуры после подготовительных работ включает в себя следующее:

  1. За сутки до высадки замочить корневую систему черенка в воде.
  2. Перед посадкой корни системы обмакнуть в болтушку из навоза и глины. Дать им подсохнуть.
  3. В посадочной яме сделать углубление и полить водой.
  4. По центру углубления поместить саженец, расправить корешки.
  5. Корневая шейка при посадке на расстоянии 5 см. над уровнем почвы.
  6. Корни присыпать землей, слегка утрамбовать.
  7. По периметру посадочной лунки сделать борозду, в нее влить два ведра воды.
  8. Саженец аккуратно подвязать к штамбу-опоре.
  9. Возле приствольного круга провести мульчирование торфом.

Внимание. Вблизи ствола мульчировать не рекомендуется, иначе кора подопреет.

Хитрые советы профессионалов

  1. Для того, чтобы саженцы быстрее укоренились, после посадки рекомендован полив Корневином из расчета на 5 литров 5 грамм препарата.
  2. Подкормка после посадки не производится. Внесения удобрений на подготовительном этапе – достаточно.
  3. Опрыскивание инсектицидами проводят лишь при появлении вредителей.
  4. Ошибки при посадке, которых следует избегать

Незначительные ошибки, допущенные при посадке, могут привести к серьезным проблемам, вплоть до гибели дерева.

  1. Подготовка ямы в день посадки способствует заглублению шейки и хилому росту черенка.
  2. Внесение навоза при пересаживании – может привести к ожогу корневой системы.
  3. Недопустима азотная подкормка.
  4. Саженцы старше двух лет – ущерб развитию дерева.
  5. Пропуск срока посадки – гибель саженца.

Абрикос – очень прихотлив и не прощает ошибок. Для того чтобы их избежать, следуйте рекомендациям приведенным выше. Спешите приобрести в питомнике различные сорта абрикоса и готовьтесь к посадке!

Как сажать абрикос весной?

Насколько сложно вырастить абрикосовое дерево? Насколько оправдана посадка абрикоса весной или лучше все-таки сажать его осенью? Это далеко не праздные вопросы, ведь от правильного ответа зависит, насколько благополучно приживется и вырастет саженец, чтобы порадовать своих хозяев вкусными и полезными плодами.

Способы посадки абрикоса

Вырастить абрикос можно несколькими способами. Самый простой – вырастить его из косточки. В этом случае вы получаете готовые, уже акклиматизированные саженцы, с высокой вероятностью приживления после пересадки на постоянное «место жительства».

Но есть у этого способа и недостаток – нельзя быть до конца уверенным, что плоды на взрослом дереве по своему размеру и вкусовым качествам будут 100% схожи с оригиналом. Хотя нужно отметить, что нередко такое несоответствие бывает и в пользу выращенного из косточки абрикоса — плоды на нем могут быть крупнее и вкуснее, чем на «родительском» дереве.

Чтобы полностью скопировать оригинал, абрикос разводят черенкованием. Но укоренить черенок, даже имея необходимые навыки и опыт, удается далеко не всегда. Да и сам процесс укоренения долгий и кропотливый — сделать все одним изящным движением руки здесь точно не получится.

Имея необходимые знания и опыт, можно выполнить прививку абрикоса на подвой из алычи, сливы или другого абрикоса. Этим способом тоже можно полностью сохранить родительские качества. Но все же прививка абрикоса даже для опытных садоводов — всегда испытание мастерства и прочности нервов: как и практически все косточковые, абрикос прививается плохо.

Поэтому самый практичный способ — купить уже готовый к пересадке саженец.

Единственно, что покупать его, особенно если ищите какой-то конкретный сорт абрикос, нужно не с рук на стихийном рынке, где вам запросто могут подсунуть непонятно что неизвестного качества, а в специализированных рассадниках. Стоить это будет дороже, но зато можно быть уверенным, что саженец будет качественным и именно того сорта, какой вам нужен.

Выбор места и подготовка участка

Выбирая место для посадки саженца, следует учитывать, что абрикос не любит застоя воды и холодного воздуха. Поэтому для посадки лучше подобрать солнечное место на возвышенности, а если оно вдобавок еще и защищено от холодного ветра, то вообще будет идеально. В низинах же дерево лучше не сажать – весной во время таянья снегов и летом во время дождей в них скапливается вода, и дерево может погибнуть.

Абрикос — одно из самых нетребовательных к почве деревьев, и может расти практически на любой земле, если она способна пропускать к его корневой системе достаточно воды и воздуха. Поэтому на тяжелых глинистых грунтах абрикос будет расти и плодоносить плохо.

Но даже на таких почвах энтузиасты успешно выращивают абрикосовые деревья, предварительно проведя работы по улучшению водо и воздухопроходимости почвы. Для этого под каждое дерево выкапывается яма глубиной не меньше 1,5 м и размерами минимум 2х2 м, а еще лучше — 3х3 м.

Дальше все зависит от ваших предпочтений и возможностей. Лучше эту яму полностью засыпать рыхлой плодородной почвой. Если же такой возможности нет, то готовят почвосмесь, смешивая в равных пропорциях измельченный торф, крупнозернистый песок и выбранную при копки ямы почву, и ею заполняют яму. Готовить такую яму нужно как минимум за полгода до посадки дерева, чтобы к моменту посадки почва успела уплотниться.

Также при посадке на тяжелых почвах важно правильно выбрать подвой, на который прищеплен абрикос. Лучше всего на таких почвах чувствуют себя щепы на подвое из алычи — для них уплотнение почвы не так губительно.

Сроки посадки

Саженцы абрикоса очень чувствительны к срокам пересадки. Они намного лучше приживаются тогда, когда почки на них еще не проснулись.

Причиной как минимум половины неудачных посадок абрикосовых саженцев является именно запоздалая пересадка — саженец с уже проснувшимися почками приживается плохо и почти в половине случаев погибает.

Оптимальным временем для пересадки саженцев абрикоса является ранняя весна, пока почки на них находятся в спящем состоянии. Конкретные сроки зависят от региона проживания: например в Средней полосе и центральной части РФ могут варьироваться от конца марта до второй половины апреля.

В южных регионах с их более мягким климатом возможно также осенняя посадка саженца. Оптимальные срок для осенней посадки абрикоса — первая половина октября. За оставшееся до холодов время саженец успеет хорошо укорениться на новом месте.

Планируя осеннюю посадку абрикоса, обязательно учитывайте, что развитие его корневой системы зависит не столько от температуры, сколько от наличия в почве достаточного количества влаги. Поэтому, если в вашей местности осень обычно дождливая, то корни высаженного деревца будут развиваться даже при минусовых температурах, и саженец, вероятнее всего, погибнет во время зимовки.

Подготовка посадочной ямы

Подготовку к весенней посадке саженца все же лучше начинать с осени. Именно осенью надо выкопать яму для пересадки, причем копать ее нужно достаточно большую, чтобы в начале роста корням не пришлось упираться в твердую почву. Оптимальными размерами для посадки двухлетнего саженца принято считать яму 70Х70Х70 см. Для трехлетнего саженца размеры ямы лучше увеличить во все стороны на 10 см.

Сначала на дне ямы нужно устроить специальную 5-7 см. дренажную подушку из крупного щебня или битого кирпича, чтобы предохранить пересаженное дерево от избытка влаги. Сверху на подушку нужно высыпать 8-10 кг перегнившего навоза, сдобренного 150 гр. аммиачной селитры и 200 гр. суперфосфата, и присыпать все землей.

Земля за зиму успеет уплотниться, а снег и талые воды сделают свое дело, «переработав» минеральные удобрения и сдобрив землю нужными микроэлементами.

Посадка саженцев

Краткая пошаговая инструкция (схема):

Непосредственно перед посадкой нужно подготовить корни саженца. Их немного подрезают, а сильно поврежденные полностью удаляют. Затем корневище обмакивают в специальную глиняную болтушку – разведенную водой до состояния густой сметаны смесь глины.

Если с осени не вносились минеральные удобрения, то в эту смесь добавляют немного куриного помета — приблизительно полстакана на ведро болтушки.

Засыпать корни абрикоса землей нужно до уровня шейки ствола, но так, чтобы сама шейка на 1-1,5 см оставалась сверху. Лучше будет, если вокруг ствола будет небольшое возвышение — так во время поливов вода не попадет под ствол саженца, а будет равномерно растекаться по окружности. Эта маленькая хитрость предохранит деревце от застоя воды и одновременно улучшит доступ к корням воды и кислорода.

Сразу же после посадки саженец абрикоса обязательно нужно подвязать к заблаговременно вбитому в землю колышку. Если есть возможность, то для лучшей приживляемости можно выполнить мульчевание почвы вокруг высаженного саженца, чтобы обеспечить ему в первый год жизни оптимальный водный и температурный режим.

Материалом для мульчи может послужить любой подручный материал: опавшие листья, опилки, измельченная солома или сено и т.п.

Если стоит задача посадить не 2-3 абрикосовых дерева, а абрикосовый сад, то саженцы нужно высаживать на таком расстоянии, чтобы подрастающие деревья не мешали друг другу развиваться. Минимальное расстояние между саженцами должно быть не менее 3 м., а между рядами — не менее 5 м.

Посадка абрикосовых косточек

Если вы решились вырастить абрикосовое дерево из косточки, то на посадку нужно брать только косточки из последнего урожая. Косточки свежесобранного абрикоса нужно очистить от мякоти, промыть и просушить. Садить их лучше в этом же году осенью, но если по каким-то причинам это у вас не получилось, то можно посадить абрикос и весной, хотя в такой посадке есть свои заморочки.

При осенней посадке косточки до весны проходят в земле стратификацию и прорастают естественным путем. Весной же этот процесс придется стимулировать искусственно.

Для этого абрикосовые косточки замачивают на 3-4 дня в воде, меняя ее каждодневно, затем перекладывают в неглубокий контейнер с влажным песком, полностью погружая в него, и оставляют на месяц в прохладном (но не холодном) месте. Для успешной стратификации важно постоянно контролировать влажность песка и не давать ему пересыхать.

Проросшие в песке семена при наступлении подходящих погодных условий высаживают в открытый грунт. Можно высаживать их сразу на постоянное место, но, учитывая, что часть проросших побегов неизбежно погибает, лучше все-таки организовать специальные «детские ясли», в которых молоденькие побеги проще защитить от вредителей и различных погодных капризов.

Сразу после прорастания из земли побеги лучше прикрыть пластиковыми бутылками с отрезанным дном. В такой мини-тепличке молоденькому абрикосовому ростку ни перепады внешней температуры, ни мелкие грызуны будут не страшны.

Через 3-4 недели импровизированную защиту можно смело снимать – саженец уже хорошо укоренился и дальше способен расти и развиваться самостоятельно. А чтобы помочь ему в этом, саженец нужно регулярно поливать и не забывать после каждого полива осторожно измельчить вокруг ствола землю. К осени, а тем более к следующей весне саженцы уже будут готовы к пересадке.

Уход за высаженными деревьями

Среди множества выведенных сортов абрикоса есть самоопыльные и самобесплодные сорта. Все же даже в случае с самоопыльными сортами желательно высаживать на участке не один, а 2-3 саженца разных сортов — такое соседство позволяет увеличить урожайность всех высаженных абрикосовых деревьев. Для самобесплодных сортов это не только желательно, но и необходимо, иначе поодиночке завязи они не сформируют.

Хотя абрикос и способен без особого ущерба переносить длительное время высокие температуры, но лишь при условии, что его корневая система обеспечена в достаточном количестве влагой. Поэтому для получения высоких урожаев абрикос обязательны минимум 3 полива за период вегетации. В засушливые сезоны, исходя из конкретных погодных условий, это количество может быть увеличено до 5-6.

Первый из обязательных поливов проводят в конце мая, в период активного роста деревьев и наливания плодов. Второй из обязательных поливов проводят за 2-2,5 недели до массового созревания плодов, третий — в конце августа — начале сентября, начиная с него подготовку дерева к зимовке.

В засушливый период, помимо традиционного прикорневого полива, желательно также проводить опрыскивание кроны. Проводить как опрыскивание, так и полив лучше всего вечером, после захода солнца. При дневном поливе значительная часть влаги попросту испаряется в воздух, не дойдя даже до верхних корней дерева.

В первые 2 года после посадки деревце можно не подкармливать — ему хватит тех питательных веществ, которые вы заложили в посадочную яму. В дальнейшем для нормального роста и плодоношения абрикосовому дереву понадобятся ежегодные подкормки.

На 3-4 году жизни под каждое дерево вносят 50 г аммиачной селитры, 120 г суперфосфата и 40 г хлористого калия. В дальнейшем дозу вносимых минеральных удобрений увеличивают до 110 г селитры, 200 г суперфосфата и 60 г хлористого калия.

Вносить минеральные удобрения лучше весной, хотя можно подкормить абрикос и осенью. В первые 5-6 лет подкармливать абрикос лучше минеральными удобрениями, а затем добавить к ним и органические: коровяк, компост или хорошо перебродившую настойку птичьего помета. Вносить органические удобрения следует каждые 4-5 лет.

Ранней весной обязательно нужно проводить прореживание кроны, удаляя слабые и поврежденные ветки, а также молодые, растущие внутрь кроны побеги. Также по возможности желательно укорачивать на треть или даже половину длины побеги продолжения. Поскольку абрикос формирует плоды на однолетних побегах, то таким способом можно существенно увеличить на дереве количество цветковых почек.

Но при проведении обрезки нужно учитывать, что абрикос — одно из самых чувствительных плодовых деревьев к формированию кроны. Глубокую обрезку взрослое дерево воспринимает болезненно и может даже из-за нее погибнуть.

Если во время посадки вы для удобства поливов сформировали по окружности посадочного круга земляной бортик, то перед наступлением морозов его лучше разровнять: весной, во время таяния снегов, он может стать причиной скопления у приствольного круга и застоя талой воды, что для молоденького абрикоса губительно. Да и во время зимних оттепелей подобной ситуации исключать нельзя.

Поскольку абрикос является теплолюбивым деревом, то его нужно правильно подготовить к зимним морозам. Опавшие осенью листья обязательно нужно отгребать из приствольного круга, иначе они послужат природной согревающей подушкой, не дав возможности дереву нормально подготовится к зимовке.

Лучше для защиты корней от мороза вместо листьев насыпать вокруг дерева дополнительный слой земли или же укрыть корни дополнительным слоем снега.

Последний вариант предпочтительнее, так как снег не только защитит корни от мороза, но и весной на несколько дней «затормозит» развитие наземной части. Поскольку обычно абрикос зацветает одним из первых среди фруктовых деревьев, то такая задержка зачастую спасает его цвет от весенних заморозков.

Следуя этим простым рекомендациям, вы спустя 4-5 лет после посадки сможете побаловать себя и своих близких первыми фруктами из собственного абрикосового сада.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: