Распространённые болезни груш: описание и борьба с ними

Распространенные болезни груш и их лечение

Грушу можно отнести к плодовым культурам, которые встречаются практически на каждом садовом участке. Но положительные эмоции, связанные с выращивание данной культуры и сбором вкусных плодов, могут омрачить многочисленные болезни. Они способны не только ухудшить декоративность растения, но и привести к существенному снижению урожайности и даже гибели дерева. В данной статье мы рассмотрим почему возникают болезни груш и методы лечения различных заболеваний.

Распространенные

Болезни груши многочисленны и могут затрагивать различные части растения. Многие из них могут поражать не только грушу, но и другие семечковые культуры, такие как яблоня, айва, мушмула, боярышник. Что делать в случае болезни деревьев и как их лечить? При регулярном осмотре деревьев легко заметить признаки заболевания, даже на ранних стадиях. Поэтому знать основные болезни груш необходимо даже начинающему садоводу.

Чаще всего появляются следующие симптомы:

  • Изменение формы листьев и плодов;
  • Появление пятен различной окраски и формы;
  • Поражение молодых побегов и коры старых ветвей;
  • Одревеснение плодов и изменение вкусовых качеств;
  • Опадание листьев, завязей и плодов;
  • Усыхание ветвей и дерева.

Пролиферация дерева, методы борьбы с заболеванием

Пролиферация груши – вирусное заболевание, которое также называют израстанием. Преждевременно развившиеся побеги отходят от растения под острым углом. На растениях появляются многочисленные тонкие боковые побеги, просыпаются спящие почки, а сильное ветвление боковых жирующих побегов приводит к образованию ведьминых метел.

Пролиферация груши

Листья больных побегов, как правило, имеют большие хорошо развившиеся прилистники с зубчатым краем. Цветки на зараженных растениях не опадают, а в конце лета может происходить повторное цветение. Плоды деформируются, а плодоножки сильно удлинятся.

Вылечить заболевание невозможно, поэтому, когда речь идет о промышленных насаждениях, лучше создать новое с предварительно проверенным здоровым посадочным материалом. В индивидуальном садоводстве можно понаблюдать за состоянием дерева. Часто болезнь может переходить в латентную форму и практически не проявляться, а растение будет нормально развиваться и плодоносить.

Парша — чернеют плоды и листья, как лечить?

Парша груши является одной из самых распространенных болезней. При сильном повреждении снижается не только качество и количество плодов, но и происходит усыхание и вымерзание деревьев. Бурное развитие болезни происходит если частые осадки и высокая температура способствуют постоянному увлажнению растения.

Поражение плодов груши и листьев паршой

Парша – заболевание грибковой природы. Первым признаком является возникновение округлых желтоватых пятен на всех надземных органах растения: ветвях, плодах, цветоножках, листьях и черешках. Постепенно пятна некротизируются, приобретают черную окраску с темно-оливковым налетом. На черешках и побегах в местах поражения образуются бугорки, которые позже трансформируются в язвы, трещины и вмятины. На плодах образуются темные пятна со светлым ободком. Мякоть под ними деревенеет, появляются трещины, плоды деформируются, а их качество и количество заметно снижаются.

Борьба с болезнью должна проводиться комплексно. Осенью пораженные листья необходимо сгребать и сжигать, а почву под деревьями перекапывать. Загущенные кроны стоит прореживать, удаляя сухие и поврежденные ветви. Поврежденные молодые побеги необходимо удалять сразу. Во время листопада рекомендуется провести обработку сульфатом аммония (10‑20%), силитом (0,1%) или мочевиной (8%).

Весной необходимо проводить трехкратное опрыскивание фунгицидами защитного действия: бордосской смесью (1%), хлорокисью меди. Первый раз деревья следует опрыскать перед распусканием бутонов, второй – после цветения, а еще через 2 недели провести обработку третий раз.

Плодовая гниль или монилиоз

Поражает грушу и яблоню, реже другие семечковые. Иногда встречается на косточковых культурах.

Признаки заболевания можно обнаружить не раньше середины вегетационного периода, когда начинают наливаться плоды. На поверхности плода появляются мелкие коричневые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах и могут охватить весь плод в течение недели. На поверхности появляются желто-белые или пепельно-серые подушечки, расположенные концентрическими кругами. Мякоть становится рыхлой и безвкусной.

Плодовая гниль груши или манилиоз

Плодовая гниль может также поражать скелетные ветви. При этом появляются темные вдавленные пятна, которые иногда могут в виде кольца охватывать ветку, приводя к усыханию верхней части.

Часто плоды сохраняются на растениях и служат источником заражения на следующий год. Урожай может пострадать от этой болезни даже во время хранения. При этом плоды становятся черными с бурой мякотью.

Особое внимание необходимо уделить уничтожению насекомых-вредителей, т. к. именно поврежденные плоды поражаются гнилью в первую очередь.

Для борьбы с плодовой гнилью эффективны те же мероприятия, что и для борьбы с паршой. Весной и осенью рекомендуется проводить опрыскивание бордосской жидкостью, а во время вегетации использовать фунгициды (Фитоспорин, Топсин, Фоликур). Однако проводить обработку необходимо не менее чем за месяц до сбора урожая, или в строки указанные в инструкции к препарату.

Сажистый грибок — черный налет на плодах и листьях

Сажистый грибок чаще всего появляется после опадания лепестков или во время налива плодов. На ветвях, плодах и листьях появляются темные пятна, налет, не имеющие четко очерченных краев. Внешний вид и вкусовые качества плодов снижаются. Поражение побегов и листьев приводит к задержке роста, снижению морозостойкости и закладки плодовых почек.

Основными причинами поражения груш сажистым грибом являются:

  • Загущенность кроны;
  • Плохая циркуляция воздуха в саду или расположение в низине;
  • Плохая освещенность кроны;
  • Повреждение насекомыми, т. к. именно на их выделениях (медвяной росе) начинают развиваться споры.

Для борьбы с грибом необходимо уменьшить популяцию сосущих насекомых-вредителей (тлей, медяниц). Для защиты растений можно провести опрыскивание медьсодержащими фунгицидами. Но чаще всего специальная обработка против сажистого гриба не требуется, если были проведены обработки от других грибковых болезней.

Мучнистая роса — листья начали скручиваться и сохнуть

Мучнистая роса груши считается одним из самых опасных заболеваний. Гриб поражает листья, которые могут скручиваться, побеги и плоды, приводя к остановке роста и развития, деформации и постепенному опаданию. Пораженные цветки покрываются мучнистым налетом и осыпаются, завязи не формируются. В результате до 80% урожая может опасть еще до образования плодов.

Мучнистая роса на листьях груши

Читайте также:
Как правильно посадить осенью черешню: подробные инструкции

Благоприятными условиями для распространения грибка считают высокую влажность воздуха при умеренно высокой температуре, но прорастание спор и заражение может происходить практически в любых условиях.

Гриб хорошо зимует на поврежденных побегах и не вымерзает даже в самые суровые зимы, поэтому весной и осенью необходимо вырезать поврежденные ветви и сжигать, а деревья обрабатывать коллоидной серой. Чтобы ограничить развитие болезни во время вегетации растений необходимо проводить опрыскивание системными фунгицидами.

Ржавчина — почему появились желтые пятна и что делать?

Признаки ржавчины, как правило, появляются на всех зеленых частых растения сразу после цветения. Характерным признаком болезни являются округлые, крупные пятна желтого цвета, иногда с пурпурным ободком, на нижней стороне листовой пластинки желто-зеленые. Со временем на поверхности появляются черные точки, пятна вздуваются и лопаются. У пораженных растений снижается иммунитет и зимостойкость.

Чаще всего болезнь появляется осенью, во влажную погоду, в регионах, где растение-хозяин встречается в дикорастущем виде или на приусадебных участках. При первых признаках ржавчины рекомендуется провести обработку системным фунгицидом.

Весной деревья необходимо дважды опрыскать бордосской смесью (1%): во время распускания почек и после цветения. Осенью пораженные листья и плоды следует уничтожать, а побеги с признаками поражения удалять. Деревья рекомендуется после опадания листьев обрабатывать раствором мочевины (7%). Можно также использовать фунгициды: Байлетон, Скор, Топсин М, Фундазол, Делан, Тарсел.

В регионах с большой вероятностью возникновения ржавчины лучше выращивать сорта относительно устойчивые к болезни: Скороспелка, Дюшес летний, Ильинка, Летний Вильямс и др.

Черный рак: признаки и способы лечения

Болезнь поражает кору скелетных ветвей и штамба. На коре около чечевичек появляются многочисленные мелкие вдавленные некротические пятна. На тонких ветвях чечевички начинают разрастаться, на толстых — появляется обильное камедетечение. Образовавшиеся раны постепенно увеличиваются в размерах, а кора вокруг становится бурой. На листьях и плодах могут появляться красноватые пятна. Подобные симптомы могут вызывать несколько видов грибов, а от болезни страдают не только семечковые, но и косточковые культуры. При сильном заражении дерево погибает.

Для этого больные растения лучше удалить, а при начальной стадии заражения обрезать все поврежденные ветви до здоровой древесины. Раны на штамбе необходимо зачистить до здоровой древесины, обработать раствором медного купороса и замазать глиной с добавлением коровяка.

Цитоспороз — лопает кора и засыхают ветки

Цитоспороз считается болезнью старых ослабленных садов, которые находятся в плохом физиологическом состоянии и постоянно подмерзают. На однолетних побегах появляются многочисленные черные бугорки и ветви погибают. На толстых ветвях появляются язвы, которые постоянно разрастаются, пока полностью не охватывают всю ветку. Кора приобретает красно-коричневую окраску и засыхает. Может наблюдаться камедетечение.

Цитоспороз на коре груши

Химические препараты для борьбы с заболеванием не применяются. Чтобы избежать цитоспороза, необходимо удалять пораженные ветви и деревья, которые являются основным источником инфекции. При создании садов необходимо отдавать предпочтение районированным сортам, которые не будут подмерзать, а также поддерживать высокий агрофон.

Бактериальный ожог — листья груши стали коричневыми

Бактериальный ожог считается одним из самых опасных заболеваний, которое поражает более 100 видов растений. У зараженных растений цветки становятся коричневыми и опадают, кончики ветвей чернеют, а листья и побеги покрываются водянистыми черными пятнами. Дерево быстро приобретает вид опаленного огнем.

Бактериальный ожог груши

Бактерии, вызывающие заболевание, способны очень быстро распространиться по ссудам дерева вызвать отмирание тканей. Стремительное течение болезни нельзя победить. Можно только предотвратить заражение других растений, поэтому больное дерево необходимо удалить и сжечь, а корни выкорчевать. Как бороться с данной болезнью?

Если болезнь удалось заметить на ранней стадии необходимо вырезать пораженные ветки, а место среза и инструменты обработать раствором железного (0,7%) или медного (1%) купороса. Эффективным будет опрыскивание растений антибиотиками:

  • Стрептомицин (50 мкг/мл);
  • Хлорамфеникол (50 мкг/мл);
  • Рифампицин (50 мкг/мл);
  • Гентамицин (50 мкг/мл);
  • Канамицин (20 мкг/мл).

Можно также обработаться растения бордосской смесью и 7‑8 раз за сезон провести опрыскивание медьсодержащими препаратами.

Бактериоз: способы борьбы с вредителями

Первые признаки заболевания появляются с распусканием молодых листочков. На концах листовых пластинок появляются темные области, постепенно распространяющиеся на всю пластинку и черешок, которые в дальнейшем начинают сохнуть и могут почернеть. Заболевание поражает сосудистую систему, что легко просматривается на поперечном срезе ветки в виде черных точек или кругов.

Ветка груши поражена бактериозом

Степень поражения может быть разной, но подвержены заболевания деревья всех возрастов. Для борьбы с бактериозом необходимо проводить обрезку, захватывая 30-40 см здоровой древесины, Срезы обрабатывать медным купоросом (3%), а также проводить опрыскивание бордосской смесью.

Бороздчатость — заболевание древесины

Возбудителем заболевания является вирус, которые передается от дерева к дереву механическим путем, при обрезке или прививке. Ветви пораженных растений сплющиваются, а внутри появляются отмершие участки. Хорошо заметны борозды, некротические линии и пятна. Листья хлоротичные, рано приобретают осеннюю окраску и опадают.

Септориоз, или белая пятнистость на листьях

Болезнь заброшенных и стареющих садов. На листьях появляются мелкие пятна светло-бурого цвета, постепенно сереющие, но с темным ободком. Такие листья усыхают и опадают раньше обычного, а жизнеспособность и продуктивность деревьев снижается. Ослабленные септориозом растения плохо противостоят пониженным температурам и часто подмерзают.

Листья груши поражены септориозом или белой пятнистостью

Специальных обработок от септориоза, как правило, не проводят, поскольку меры профилактики, используемые при парше, эффективно предотвращают и белую пятнистость.

Профилактика болезней груш

Избежать заболеваний непросто, особенно на дачных участках, где патоген может появиться благодаря нерадивым соседям или заброшенным одичавшим садам. Однако большинство заболеваний груш можно предупредить.

Необходимо осознавать, что профилактика включает в себя комплекс агротехнических мероприятий, которые рекомендуется проводить регулярно. Стоит выделить следующие меры профилактики:

  1. Выращивание здорового посадочного материала;
  2. Обработка инструмента после обрезки больных деревьев;
  3. Уборка листьев и падалицы;
  4. Глубокое рыхление почвы под деревьями;
  5. Регулярное осветление кроны, удаление слабых, больных и усохших ветвей;
  6. Очистка и побелка стволов, лечение морозобоин и повреждений;
  7. Ранневесеннее и осеннее опрыскивание бордосской жидкостью, или другими препаратами согласно календарю обработок;
  8. Борьба с насекомыми-вредителями.
Читайте также:
Как и когда проводить обрезку абрикоса: полное руководство





Выращивание груши и получение достойного урожая требует внимания и определенных знаний. Необходимо не только правильно ухаживать за деревом, но и научиться видеть первые признаки поражения, различать характерные для данной культуры болезни и своевременно принимать необходимые меры. А чтобы вовсе не сталкиваться или свести к минимуму количество заболеваний всегда полезно уделить внимание простым приемам профилактики.

Запись Распространенные болезни груш и их лечение впервые появилась Про ферму.

Описание болезней и вредителей груши, способы борьбы с ними и правильное лечение

Чтобы заниматься выращиванием плодовых деревьев, надо обладать знаниями и умениями ухода за ними. Многие из них повреждаются грибковыми инфекциями, паразитирующими насекомыми. Надо уметь предотвратить такие состояния, защитить дерево от них. Урожаи плодов будут стабильными, а с вегетацией культуры не будет проблем, если знать все о болезнях и вредителях груши.

Заболевания груш

Чаще всего болезни плодовой культуры возникают из-за неправильного ухода за грушевым деревом. Необходимо вовремя проводить прополку сада, рыхление грунта. После сбора урожая, обрезки весь растительный мусор сжигается.

Для развития болезней груши нужны и определенные климатические условия. Так, некоторые грибковые инфекции чаще развиваются в Подмосковье, где много влажности в воздухе.

Болезни плодов

Проявляются признаки некоторых заболеваниях на плодах грушевого дерева. Тогда и можно остаться без урожая, если вовремя не обезвредить патогенный грибок.

Парша

Одна из самых опасных болезней груши связана с появлением на листьях пятен оливкового цвета. А затем они переходят на плоды. В описание инфекции входит то, что мякоть груш начинает затвердевать и трескаться. Если грибок действует на грушу в начале завязывания плодов, то форма у них искривляется.

Предупреждают развитие патологии опрыскиванием 3%-м раствором бордоской жидкости весной и 1%-м — после цветения. Поможет обрезка кроны для улучшения вентиляции и освещаемости ее. В лечении используют препараты «Скор», «Нитрофен».

Плодовая гниль или монилиоз

Когда груши повреждаются плодожоркой, то в них заносятся споры патогенного грибка. От зараженных плодов болезнь распространяется на соседние. Определить монилиоз можно по бурой кожице, концентрическим кругам сероватой гнили на поверхности. Если поврежденные плоды не убрать, то на следующий год можно остаться без урожая. Груши обрабатывают раствором бордоской жидкости до и после цветения. Не забывают подгнившие плоды собрать и уничтожить.

Сажистый грибок

Когда чернеют листья и плоды груши, то растение поражено сажистым грибком. От инфекции страдают те культуры, которые ослаблены или повреждены тлей. Выделяя сладкую и липкую субстанцию, тля создает почву для развития сажистого грибка. Подавить размножение спор патогенного организма можно опрыскиванием «Фитоспорином».

Профилактикой распространения инфекции будет борьба с вредными насекомыми, особенно тлей.

Чем болеют листья

Поражение листьев груши происходит на плодовых деревьях чаще, чем на других частях растений. А уже от листьев болезнь распространяется дальше, уничтожая плоды, повреждая стебли, побеги.

Мучнистая роса

Пораженные сумчатым грибком растения легко узнать по белому налету на молодых листиках грушевого дерева. Со временем вместо него появляются бурые пятна, которые способствуют засыханию листьев, их опаданию.

Обнаружив признаки мучнистой росы, нужно собрать засохшие листья и сжечь, а деревце обработать «Фундазолом» трижды с перерывом в 10 дней. Эффективен и раствор кальцинированной соды с хозяйственным мылом.

Ржавчина

Патогенные грибки, вызывающие болезнь, зимуют на можжевельнике, а затем перебираются на грушу. Колонии паразитов за лето могут погубить плодовую культуру. Признаком ржавчинной инфекции является наличие бурых пятен на листьях, которые начинают к осени раздуваться. Из них появляются отростки со спорами. Ветром они перемещаются на можжевельник, чтобы весной начать свою болезнетворную деятельность.

Заметив ржавые пятна весной на листве груши, надо срочно удалить все больные листочки, обрезать ветки. Для обработки подойдет или раствор бордоской жидкости, или хлорокиси меди. Подходит и настой древесной золы, 500 грамм на ведро воды. А можжевельник надо убрать из сада или пересадить на другое место, подальше от грушевого дерева.

Бурая пятнистость или филлостиктоз

В мае-июне болезнь проявляется светло-зелеными пятнами на листочках. Они круглые и небольшого размера. Затем цвет пятен меняется на желтый или коричневый. Внизу на листовых пластинах груши виден сероватый или бурый налет, в котором находятся споры. Листья начинают отмирать, что приводит к отставанию груши в росте. В борьбе с филлостиктозом необходимо применение препаратов против грибка. Эффективен раствор бордоской смеси 1%-й, а также медного купороса.

Мозаичная болезнь

Листья с белесыми кольцами на пластине — признак вирусного заболевания. Опасность болезни в том, что вылечить растение невозможно. Лучше выкорчевать больные деревья, чтобы спасти сад от уничтожения. Борьба с вирусом состоит в том, чтобы вовремя уничтожать насекомых-паразитов плодовых культур.

Септориоз

Одно из распространенных заболеваний груши, септориоз, характеризуется белыми точками на листовой пластине. Контур пятна очерчен темно-бурой каймой. В центре их находятся споры грибка, которые размножаются теплым влажным летом. Если с патологией не бороться, то к августу листва с груши опадет, а дерево войдет в зиму ослабленным.

Предотвратить заражение можно уборкой и сжиганием листвы осенью, перекопкой приствольного круга. Из препаратов используют фунгициды, опрыскивая сад в 3 этапа.

Стволовые и корневые болезни груши

Встречаются заболевания, которые поражают стебли, побеги фруктового дерева. Чаще это вирусные инфекции, которые особенно опасны для жизни культуры. Они приводят к деформации ствола, появлению на коре наростов, шишек, углублений.

Черный рак груши

Как антонов огонь сжигает дерево болезнь. Ствол и ветки выглядят обожженными. Кора лопается, покрывается трещинами, края которых постоянно мокнут. В них проникают патогенные микроорганизмы, споры грибков.

Лечение рака груши состоит в срезе коры до здоровых тканей. При этом обрабатывают срезы раствором медного купороса, замазывают садовым варом. На начальных стадиях болезни спасти грушу можно.

Цитоспороз

Грибок цитоспороза поражает кору садовых культур. Чаще всего он проникает внутрь тканей дерева в местах ожога, повреждения морозом. На пораженном участке начинает отслаиваться, засыхать, становиться красно-коричневой кора. Для борьбы с заболеванием проводят зачистку поврежденной коры, обмазывая места среза глиной или варом. Необходимо защищать груши от повреждений, подбеливая стволы осенью и весной.

Читайте также:
Популярные сорта вишни для выращивания в Подмосковье

Корневой рак

Проявляется болезнь на корнях, чаще корневой шейке. К признакам ее относятся наросты различной величины и формы. Небольшие опухоли серо-белого цвета похожи на горошины. Но, развиваясь, они увеличиваются в размерах, буреют, одревесневают.

Саженцы, пораженные раком, погибают, хотя сначала быстро развиваются. Перед посадкой саженцев груши надо внимательно осматривать корневую систему, удаляя наросты. После обрезки необходимо обработать корешки раствором медного купороса, а затем промыть водой. В качестве дезинфицирующего средства подойдет раствор борной кислоты, 10 грамм на 10 литров воды.

Бактериальный ожог

К симптомам бактериального ожога относят:

  • почернение почек, их усыхание;
  • засыхание соцветий;
  • скручивание листьев;
  • потемнение ствола.

Обнаружить болезнь трудно сразу. Когда дерево полностью почернеет, его не спасти. При небольшом заражении можно срезать больные ветки и сжечь. Место среза нужно обработать медным купоросом.

Избавиться от бактериального ожога советуют медьсодержащими препаратами типа «Скор».

Паразиты груши и методы борьбы с ними

У плодовых культур много вредителей, пытающихся прожить за счет их. Груши страдают как от крупных паразитов, личинок бабочек, так и от совсем незаметных, но наносящих большой вред плодам, листьям, цветам и побегам дерева.

Клещ галловый

Длина взрослой особи достигает чуть меньше 2 миллиметров, поэтому заметить насекомое с белой или розоватой окраской туловища сложно.

Зимуют вредители в чешуйках почек, где самка откладывают яйца. Из них и появляются полчища голодных клещей, которые впиваются в распустившиеся листочки. На листовых пластинах появляются вздутия, галлы. Слипаясь, они образуют сплошную опухоль. Спустя некоторое время галлы начинают растрескиваться, тогда клещи ищут себе новые места для пропитания. Насекомые отрицательно влияют на развитие дерева, плодов, поэтому борьба с ними должна быть своевременной.

Эффективной будет обработка растения препаратами фосфорорганического ряда и содержащими хлор. Опрыскивать грушу надо дважды с перерывом в 2 месяца.

Боярышница, бабочка

Крупную бабочку с белыми крыльями, пронизанными черными прожилками, можно часто увидеть в саду. Личинки ее опасны для грушевого дерева. Гусеницы серого цвета с продольными оранжевыми полосками отличаются прожорливостью, уничтожая завязи, листья, цветы растения.

Бороться с паразитами можно уничтожением их гнезд, которые они готовят из свернутых в трубочку листьев, обмотав их паутиной. Надо своевременно обработать дерево и землю вокруг инсектицидами типа «Хлорофоса».

Пилильщик

Опасность для урожая представляют пилильщики, которые особенно распространяются во влажные периоды. Самка откладывает яйца в цветоложе каждого бутона. Затем в них развиваются личинки, которые не выходят наружу, а питаются, делая ходы в плодах груши. За период развития в 20 дней 1 личинка уничтожит до 4 плодов. Жизнедеятельность пилильщика приводит к потере 60% урожая.

Численность насекомых уменьшается там, где проводят регулярную перекопку прикорневого круга, рыхлят почву. Опрыскать дерево надо до цветения и после средствами, содержащими фосфорорганические соединения.

Грушевая медяница

Из всех видов медяницы больше всех урон дереву наносит пятнистая. За сезон развивается 3-4 поколения паразита. Начинать борьбу с насекомым надо ранней весной, пока не распустятся листья. Вылечить грушу можно опрыскиваниями препаратами в теплый безветренный, обязательно солнечный день. Именно тогда медяницы активны. Дерево обрабатывают средством «Актара» или «Каратэ». До и после цветения лучше опрыскивать растение «Димилином». Еще нужно провести процедуры в июле 2 раза с промежутком в 10 дней.

Грушевая плодожорка

Бабочка представляет собой насекомое с крыльями темно-серого цвета, украшенными поперечной струйчатостью. В июле летать бабочки прекращают, в это время гусеницы, вылупившись из яиц, начинают активно питаться мякотью груши. В одном плоде может поселиться до 5 личинок. Докормившиеся гусеницы покидают плоды и уходят на зимовку в коконах под корнями сорняков.

Необходимо провести уборку сада от листвы, перекопать землю вокруг деревьев, тогда мороз уничтожит личинки паразита.

Заболонник

Жук повреждает кору плодовой культуры, проделывая горизонтальные ходы внутри. У дерева начинает течь камедь, и оно ослабевает. Белые личинки прогрызают поперечные ходы, что ведет к сильному повреждению груши и даже гибели ее. Борьба с заболонником включает в себя:

  • обрезку и сжигание больных веток;
  • очистку коры от лишайников и мхов;
  • побелку ствола;
  • опрыскивание «Актарой» после цветения с повторением обработки через 2 недели.

Помогают инъекции в кору растворов «Арриво», «Децис».

Тля серая

Невидимая глазом тля наносит большой вред саду. Поселившись на листьях груши, она оставляет свои липкие выделения. Из-за этого молодой саженец поражается сажистым грибком. Хотя заметить тлю трудно, но определить ее можно по муравьям на груше.

Также листья начинают скручиваться на концах, на ощупь становятся липкими. Повернув нижнюю часть пластины, можно заметить колонии паразита.

Обработку против тли проводят химическими препаратами трижды. Наиболее эффективны препараты «Конфидор», «Фитоверм». Из народных средств используют летом опрыскивание мыльным раствором, настоем цветов и стеблей одуванчиков.

Листовертка

Насекомое размером в 2,5 миллиметра имеет темно-зеленый или желтоватый окрас с восковым налетом. Поражает плодовитость его, ведь за сезон самка откладывает до 500 яиц. Как листогрызущие паразиты, вредители поселяются на зеленых частях растения, начиная питаться ими. Определяют тлю по скрученным в трубочку листочкам, по липкой субстанции, стекающей по коре и веткам.

Борьбу с насекомым начинают ранней весной, опрыскивая растения «Препаратом 30». Позже применяют средства «Десант», «Атом». Избавление от листовертки принесут приманки. В жестяные банки наливают перебродивший сок или компот и развешивают на ночь на деревья. Утром их заполнят взрослые насекомые. Можно собирать вручную листочки трубочкой, где находятся листовертки, и сжигать их.

Профилактика и защита деревьев груши от болезней и вредителей

Предотвратить болезни и нападение вредителей на садовые культуры легче, чем потом заниматься лечением. Ведь придется применять химические препараты, что несет определенный вред плодам груши. Мероприятия по профилактике надо проводить вовремя:

  1. Место для посадки груши выбирают там, где почва не заболачивается из-за близкого расположения грунтовых вод.
  2. Перекапывают приствольный круг осенью, после уборки урожая и весной.
  3. Рыхление и прополка являются важными в предупреждении заболеваний и в борьбе с вредителями.
  4. Обрезка сухих, поврежденных веточек даст возможность увеличить освещение и поступление свежего воздуха в крону.
  5. Сжигание растительных остатков проводят обязательно, тем самым уничтожая зимующих вредителей и патогенных микроорганизмов.
  6. Ухаживают за корой, заделывая трещины, повреждения варом, подбеливая.
  7. Опрыскивают сад бордоской жидкостью весной и осенью.
Читайте также:
Обзор сорта сливы «Анна Шпет»

Это основные меры по предупреждению болезней. Но надо применять от каждого вида патологии свое лечение.

Борьба с болезнями и вредителями народными средствами

Химические препараты, инсектициды, акарициды, пестициды, фунгициды применяют тогда, когда нельзя справиться с запущенной патологией. На начальных стадиях подойдут народные средства, проверенные садоводами на практике. Настоем табака обрабатывают груши, пораженные тлей, клещом. Готовят его из килограмма отходов махорки на 5 литров воды. После 24-часового настаивания помещают емкость на огонь, кипятят час. Как только раствор отстоится, его процеживают и разбавляют водой. В ведро воды вливают 500 миллилитров настоя.

Для лучшего прилипания к листьям добавляют 100 грамм стружки хозяйственного мыла.

Настой луковичной шелухи готовят так: в 1 литре воды настаивают 20 грамм шелухи. Опрыскивают деревья, пораженные тлей, клещом, 3 раза в месяц с перерывом в 10 дней. Пилильщик боится окуривания серой. Половину спичечной коробки кладут в дымарь, пуская дым на груши.

От мучнистой росы помогает настой соды с мылом. Обрабатывают после распускания листьев каждые 7 дней. Нельзя проводить процедуру во время цветения. Заменить средство можно настоем навоза, который готовят из 1 части коровяка и 3-4 частей воды. Перед обработкой раствор разбавляют водой 1:3. Используют для опрыскивания против вредителей настой красного перца, одуванчика, ромашки лекарственной, чистотела.

Можно ли опрыскивать грушу с плодами

Существуют определенные правила и сроки обработки груши от вредителей и болезней. Обычно процедуру проводят ранней весной до распускания листьев. Затем благоприятным будет период до появления цветов и после их опадания. Нельзя пользоваться химическими препаратами во время плодоношения груши. Это негативно скажется на урожае. Можно в редких случаях применить народные средства, но за 2 недели до сбора плодов.

Болезни и паразиты груши

Болезни груши могут доставить много хлопот и бед владельцу сада. При борьбе с ними надо многое учитывать. Любителю фруктов важно тщательно подходить к выбору препаратов и химических веществ при борьбе с болезнями.

Самое важное при борьбе с вредителями — профилактика, которая складывается из многих вещей. Главное, из них — тщательная уборка территории сада.

Болезни плодов

Болезни плодов всегда неприятны, так как портится не только урожай, но и эстетические качества сада. Бороться с ними надо своевременно. Иначе, можно потерять весь урожай и лишиться дерева полностью. Более того, заболеванию могут быть подвержены и другие растения, находящиеся в близком контакте с больным деревом. Перечислим заболевания вместе с фотографиями и описанием симптомов.

Парша

Причина заболевания — грибок Venturia pirina. Груша не может заразиться от яблони, так как у них разные виды возбудителя.

Грибок любит высокую влажность и плохую продуваемость участка ветрами, а также слабые растения (трещины, истощение при обильном плодоношении).

Распространение болезни приходится на период цветения деревьев. Споры грибка выходят из сумок и при благоприятных условиях распространяются на дальние расстояния.

Плоды, поражённые паршой, покрываются коричневыми округлыми пятнами. Они могут сливаться на фрукте и становиться одним большим некрозом. при рассмотрении поражения напоминают бородавки. Кожура в местах поражения может трескаться.

При раннем поражении дерева, плод может вырасти мелкого размера и иметь трещины.

Профилактика
  1. Грибок может перезимовать вместе с упавшими листьями, поэтому ключевой момент в профилактике недуга — своевременная уборка садового участка.
  2. Высаживая груши, надо выбирать возвышенное место, которое хорошо продувается ветрами. При этом стоит учесть размеры деревьев и не садить их слишком близко друг к другу.
  3. Необходимо следить за состоянием деревьев. пользоваться минеральными подкормками. Следует беречь ствол от вредителя, так как это может ослабить дерево.
  4. Важно ставить опоры под ветки, которые могут надломиться или подвязывать их.
  5. Периодически надо прореживать крону и убирать лишние ветви, при этом обрабатывая спилы садовым варом. А также надо ухаживать за трещинами.
  6. В период плодоношения, сразу убирать плоды которые опали.

Можно опрыскать почву 10% раствором мочевины или аммиачной селитры. А также им можно опрыскать ствол и листья.

Способы лечения

Проводят обработку деревьев препаратами меди, ранней весной до распускания почек листьев.

Далее, обработать после цветения, последний раз обработать через 14-16 дней, но не раньше 15 дней до снятия урожая:

  1. Бордосская смесь. Защитное действие препарата сохраняется до 2 недель. Разведение: при сильном поражении делают 3% жидкость — 300 г сульфата меди, 400 г гидроксида кальция, смешать с 10 л воды. При распускании листьев готовят 1% раствор: по 100 г сульфата меди и гидроксида кальция на 10 л воды. Рекомендуется обрабатывать 4 раза за сезон.
  2. Абига-Пик. Разводят 50 г препарата в 10 л воды. Опрыскивать растения 4 раза за сезон.
  3. Скор и Раёк. 2 мл препарата на 10 л тёплой воды. Действие сохраняется на 20 дней. Первое опрыскивание — до цветения — фаза розового бутона. Далее, дважды с перерывами до 14 дней. Возможно произвести до 4 опрыскиваний.
  4. Хорус. Разводить его в 10 л воды 2 гр вещества. Защищает растение на период до 28 дней. Опрыскивают грушу дважды: в момент созревания зелёных почек и через 10 дней в момент цветения.

А также можно опрыскивать молодые деревья поздней осенью и ранней весной 5% раствором мочевины.

Плодовая гниль

Возбудитель болезни — грибок Monilla fructigena Pers ex Fr. Может распространяться с ветром, на крыльях насекомых. Наиболее подвержены плоды с имеющимися повреждениями

Плоды начинают гнить, но остаются на ветке. На них появляются округлые наросты, в которых содержатся споры гриба также можно обнаружить бурые пятна, которые медленно покрывают весь фрукт. Мякоть при этом становится рыхлой и безвкусной.

Читайте также:
Осенняя посадка саженцев абрикоса: правила по уходу и подготовка к зиме
Профилактика
  1. Предохранение фруктов от повреждений.
  2. Сбор опавших и висящих больных плодов.
  3. Защита дерева от вредителей.
  4. Периодически необходимо прореживать крону и убирать сухие ветки.
  5. Периодически делать минеральные подкормки деревьям.
Способы лечения

Обработка деревьев препаратами меди:

  • «Бордосская жидкость»;
  • «Хорус»;
  • «Абига-Пик».

В тех концентрациях и с той последовательностью, что при парше.

В начале и в конце сезона можно обработать известковым порошком, из расчёта 1 кг извести на 10 л воды.

Сажистый грибок

На плодах появляется чёрный налёт, который напоминает сажу. Он появляется на выделениях грушевой медяницы.

Профилактика:

  1. Тщательный полив.
  2. Периодическая минеральная подкормка растений.
  3. Уничтожение паразитов.
Лечение

Вся борьба сводится к уничтожению грушевой медуницы.

Можно опрыскивать 1% бордосской жидкостью, 1% раствором медного купороса или хлорокиси меди

Заболевания листьев

Мучнистая роса

Это грибковое поражение. Споры быстро распространяются, особенно во влажную погоду. Могут перенестись с порывами ветра, с водой, с садовыми инструментами, насекомыми.

Белый налёт на листьях — мицелий гриба. При поражении листья вянут и опадают. Приводит к гибели всего растения, если с ней не бороться.

Налёт легко стереть, но он появляется вновь.

Профилактика:

  1. Не сажать деревья на близких расстояниях.
  2. Своевременно убирать опавшие листья.
  3. Полив и минеральные подкормки.
  4. Борьба с паразитами.
Лечение

Препарат «Топаз». 2 мл препарата разводят в 10 л воды и обрабатывают листву в сухую безветренную погоду. Груша обрабатывается дважды: перед цветением и после цветения. Допускается обработка до 4 раз.

Ржавчина листьев

Возбудитель — ржавичный грибок, который может переноситься потоками ветра, при влажной погоде.

Листья покрываются оранжевыми пятнами, на обратной стороне образуется нарост. При значительных поражениях лист скручивается и осыпается.

Профилактика:

  1. Надо убирать опавшие листья.
  2. Бороться с паразитами.
  3. Укреплять иммунитет растения с помощью минеральных подкормок.
  4. Поможет также обрезка плохих веток и прореживание кроны в целом.
Лечение
  1. Обрабатывать ранней весной до формирования почек раствором медного купороса: 300 гр на ведро воды.
  2. Обрабатывают 2% раствором бордосской жидкости до момента созревания почек. Второй раз до цветения, а затем через 12-14 дней после цветения.

Бурая пятнистость

Возбудитель грибок Entomosporium maculatum, могут переждать зиму на опавших листьях.

На листьях появляются маленькие коричневые точки. Иногда он полностью чернеет. Далее, лист ослабевает и опадает.

Поможет бордосская жидкость, препараты Абига-Пик и другие, которым лечат паршу. В тех же разведениях.

Мозаичная болезнь

Возбудитель вирус, который переносится паразитами, а также при контакте с заражёнными растениями.

На листьях появляется характерный мозаичный рисунок с областями просветления окраски листьев.

Профилактика:

  1. Уничтожение больных растений.
  2. Борьба с паразитами-переносчиками.

Лечение не разработано.

Стволовые болезни

Чёрный рак

Грибок рода Shaeropsis malorum, благоприятное время жаркое, влажное лето, слабые деревья способствуют развитию болезни.

Чёрные пятна на коре. Кора постепенно опадает, что приводит к гибели дерева.

Меры профилактики
  1. Минеральная подкормка растений.
  2. Соблюдение чистоты на участке.
  3. Прореживание кроны дерева.
  4. Уничтожение сухих веток, опавшей листвы.
  5. Защита от вредителя.
Лечение

Зачищать поражённую кору и обрабатывать это место антисептиком, например, медным купоросом. Опрыскивание фунгицидами, как при парше, в тех же разведениях.

Цитоспороз

Причина — гриб Cytospora leucostoma, распространяется весной и осенью при повышенной влажности.

Сначала на коре можно обнаружить красноватые или бурые пятна также образуются трещины на границе со здоровой корой. В итоге дерево постепенно усыхает и погибает.

Профилактика:

  1. Внесение минеральных удобрений.
  2. Прореживание веток.
  3. Уничтожение опавшей листвы.
  4. Борьба с вредителями.
  5. Уход за трещинами в коре.
Лечение

Обрезка и уничтожение поражённых веток. Обработка бордосской жидкостью, как при парше.

Бактериальный ожог

Это бактериальная инфекция. Поражает дерево любого возраста.

Листья могут чернеть и опадать, кора становится мягкой, может трескаться. Болезнь распространяется с верхушек деревьев, спускаясь вниз по стволу.

Профилактика:

  1. Борьба с дикорастущими растениями и деревьями.
  2. Уничтожение паразитов.
  3. Соблюдение чистоты участка.
  4. Минеральная подкормка растений.
Лечение

Поражённую кору надо срезать а место обработать 1% раствором медного купороса.

Обработка раствором 5% Азофоса.

Антибиотики: строептомицин, гентомицин, канамицин, рифампицин, налидиксовая кислота. Расчёт: 1-2 таблетки или ампулы растворить в 5 л воды. Обрабатывать деревья в период май-июнь.

Можно обработать 1% бордосской жидкостью.

Если дерево поражено полностью, то его надо уничтожить.

Корневой рак

Возбудитель бактерия. Может проникать в растение через трещины. Переносят паразиты и майские жуки. Инфекция любит нейтральную или слабощелочную среду.

Как выглядит: наросты и папилломы на корнях.

Профилактика
  • Введение минеральных подкормок.
  • Борьба с паразитами и трещинами дерева.
  • Соблюдение чистоты участка.
  • Отбраковка сомнительных саженцев.

Возможна дезинфекция корней перед посадкой раствором медного купороса, 100 г на 10 л воды, в течение 5 мин.

Лечение

Больное дерево выкопать и сжечь. Место, где росло дерево надо продезинфицировать и не сажать ничего в течение 2 лет.

Паразиты

Теперь время познакомиться с досье на вредителей с их фото.

Галловый клещ

Может распространяться при ветреной погоде, животными и человеком.

Клещи питаются соком листьев. Сначала на их поверхности появляются коричневые пятна, затем они чернеют и опадают. Это влияет на размер урожая и на созреваемость плодов. Они отстают в размере.

Профилактика
  • Содержать сад в чистоте.
  • Прореживать ветви дерева, обрабатывая при этом места срезов.
  • Периодически давать минеральные подкормки.
  • Срезать поражённые ветви.
Лечение

Помогут серосодержащие и фосфорсодержащие препараты. Обрабатывают 3 раза: Вначале тёплого периода, после цветения, после уборки урожая.

Боярышница, бабочка

Гусеницы поражают листву, пожирая её. Дерево ослабевает и может погибнуть. К профилактическим и лечебным мерам относится только уничтожение поражённых веток.

Деревья обрабатывают:

  • Карбофос: 60 гр на ведро воды, обрабатывать грушу в начале цветения.
  • Хлорофос: 20 гр на ведро воды.
  • Нитрафен обрабатывать дерево до появления почек. Рассчитывают 200 гр на 10 л воды.

Пильщик

Личинки поражают плоды груши, уничтожая 60-80% урожая.

Профилактика
  • Содержание сада в чистоте.
  • Уборка листьев опавших.
  • Минеральные подкормки деревьев.
  • Уничтожение веток, поражённых личинками.
Лечение

Фосфорорганическими соединениями обрабатывают за 5 дней до цветения и после него.

Грушевая медяница

Происходит деформация стеблей, медленное отмирание дерева. Это причина сажистого грибка.

Читайте также:
Сорт сливы Утро: полный обзор желтоплодного фрукта
Профилактика
  • Сжигание опавших листьев.
  • Минеральная подкормка растений.
Лечение

Опрыскивают фосфорорганическими препаратами за 1-2 недели до цветения.

Болезни и вредители плодовых деревьев, могут сильно испортить настроение садоводу. Но при применении должных средств и соблюдении советов, победа при борьбе с ними будет на стороне любителя фруктов.

Уход за абрикосом осенью – готовим капризное дерево к холодам

Добавление статьи в новую подборку

Подготовка абрикоса к зиме – дело хлопотное. Она включает в себя не только укрытие южного дерева от сильных морозов. Какие еще работы нужно провести с абрикосом осенью, чтобы помочь дереву благополучно пережить холода?

Готовить абрикос к наступлению холодов нужно заранее, не дожидаясь, когда придет зима. Только при правильном осеннем уходе это капризное дерево порадует вас в будущем году обильным урожаем.

Уход за абрикосом осенью при подготовке к зиме

Подготовка абрикоса к зиме состоит из следующих процедур:

  • обрезка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • побелка;
  • подкормка;
  • мульчирование;
  • укрытие.

Остановимся на каждом виде работы более подробно.

Осенняя обрезка абрикоса

Осенью (в сентябре-октябре) проводят санитарную обрезку дерева. Крону абрикоса очищают от засохших веток и формируют. Учтите: чтобы места срезов благополучно зажили, средняя температура воздуха должна быть выше 8°С.

Кроме санитарной, у абрикосов ранних и среднеранних сортов осенью можно провести также формирующую обрезку. Выполняют эту процедуру примерно в середине октября, когда у дерева уже начался период покоя и до морозов остается еще около 3 недель. Подробно про обрезку абрикоса осенью мы уже писали:

Защита абрикоса от болезней

Чтобы защитить абрикосы от возбудителей болезней и зимующих в складках коры вредителей, после листопада проведите обработку деревьев инсектицидами и фунгицидами.

Большинство таких препаратов эффективны при температуре около 10°С. По этой причине обработку деревьев следует проводить до наступления холодов.

Одно из самых популярных средств – бордоская жидкость. Это фунгицидное средство не только защищает деревья от многих грибковых болезней, но и уничтожает личинок и оставшихся на зимовку взрослых насекомых-вредителей.

Перед процедурой удалите засохшую кору, мхи, лишайники и больные ветки абрикоса. После этого приготовьте 3%-ный раствор бордоской жидкости и опрыскайте им деревья. Особое внимание уделите штамбу и скелетным ветвям.

Побелка абрикоса осенью

Побелка – еще одна процедура, необходимая при подготовке абрикоса к зиме. Если весенняя побелка выполняет скорее декоративную функцию, то осенняя крайне необходима дереву.

Во-первых, слой побелки защищает дерево от яркого зимнего солнца, которое может привести к повреждению ствола.
Во-вторых, при побелке погибают зимующие насекомые-вредители и их личинки.

Процедуру следует проводить в сухую и прохладную погоду при температуре воздуха не ниже 0°С. Если вы белите деревья известковым раствором, то добавьте в него мучной клейстер, глину, коровяк или хозяйственное мыло, чтобы раствор дольше держался на стволе.

При обработке молодых абрикосов известковый раствор нужно делать менее концентрированным, чтобы не обжечь кору. Некоторые садоводы для защиты молодых деревьев не белят их, а обматывают стволы белым спанбондом или другим укрывным материалом. Так они спасают абрикосы не только от ярких солнечных лучей, но и от грызунов и зайцев.

Осенняя подкормка абрикоса

После плодоношения абрикосу необходимы дополнительные порции фосфора и калия. Они помогут восстановить силы, потраченные на формирование плодов, и подготовиться к зиме. Если по какой-то причине летом подкормка не была проведена, удобрения можно внести и осенью.

Для сада существуют специальные “осенние” удобрения, где в нужных пропорциях содержатся необходимые деревьям в этот период элементы, в частности, фосфор и калий. При отсутствии такого удобрения можно воспользоваться, например, суперфосфатом и сернокислым калием.

Если вы противник “химии”, то подкормите абрикос древесной золой (источник калия) и костной мукой (источник фосфора):

  • Древесную золу (2 стакана) разведите в 10 л воды. На взрослое дерево расходуют около 6 ведер.
  • Внесите костную муку из расчета 200 г муки на 1 кв.м. Однако помните, что использовать ее для подкормки плодовых деревьев можно не чаще чем раз в три года.
  • Невызревшие побеги абрикоса

    Если выдалась непривычно теплая осень, на плодовых деревьях может наблюдаться длительный рост побегов: на носу зима, а они все еще зеленые, неодревесневшие. Такие побеги при низких температурах обязательно вымерзнут. Чтобы этого не произошло, проведите осенью внекорневую подкормку абрикоса раствором фосфорно-калийного удобрения, например монофосфатом калия. После этой процедуры вызревание ветвей будет происходить быстрее и рост новых побегов остановится.

    Длительный рост побегов также может спровоцировать большое количество внесенных азотных удобрений. Со второй половины лета азотные подкормки нужно полностью прекратить.

    Мульчирование приствольного круга

    До наступления устойчивых холодов приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, компостом или песком с добавлением древесных опилок. Слой мульчи составляет около 20 см. Это защитит корни абрикоса от вымерзания в случае суровой зимы.

    Как утеплить абрикос на зиму

    В бесснежную и морозную, сменяющуюся оттепелями зиму у абрикоса сильно страдает корневая шейка – место, где корни переходят в ствол. От постоянных перепадов температуры она подопревает, в результате чего у дерева снижается зимостойкость. Чтобы избежать проблемы, корневую шейку и ствол дерева плотно обматывают мешковиной (лучше в несколько слоев). С этой целью можно использовать и другой материал, но он обязательно должен пропускать воздух.

    В регионах с нестабильным климатом укрытие должно быть более теплым. Взрослое растение укорачивают до высоты 2,5 м, вокруг него в землю вбивают колышки (4-6 штук) высотой до первых нижних веток либо устанавливают проволочный или деревянный каркас. Сверху и до самого уровня почвы крону дерева обматывают плотным агроволокном (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.п.) или другим дышащим материалом, снизу прикрепляя его к колышкам либо к каркасу. Чтобы укрытие не сдуло ветром, укрывной материал присыпают землей по всему периметру.

    Колпак, защищающий абрикос от колючего ветра и мороза, также можно сделать из рубероида, который укладывают поверх деревянного каркаса.

    Однако в регионах с суровыми или недостаточно снежными зимами даже хорошее укрытие может не спасти теплолюбивые деревья. По этой причине при выращивании данной плодовой культуры рекомендуется отдать предпочтение посадке наиболее морозоустойчивых районированных сортов абрикоса.

    Чтобы абрикос регулярно плодоносил, необходимо правильно подготовить дерево к зиме. Надеемся, наши советы помогут вам в этом.

    Посадка абрикоса осенью

    Абрикос является наиболее распространенным фруктом в России и соседних странах. Чтобы получить как можно больше вкусных и полезных плодов важно знать правила посадки абрикоса осенью. Они включают в себя выбор места, сроки проведения посадки, подготовка почвы, сам процесс посадки и последующий уход за саженцами и деревьями. В разных регионах разный климат, соответственно эти правила также будут несколько отличаться.

    Сроки

    Для южных и теплых регионов посадка осуществляется в конце сентября – начале октября. Для более холодных климатических зон – с начала сентября. Главное условие – это выполнить подготовительные и посадочные мероприятия до наступления холодов.

    Выбор места

    Основное требование к месту посадки абрикосового дерева – хорошее освещение и защита от сквозняков. Абрикос очень любит влагу, но почва для посадки выбирается наиболее сухая. Грунтовые воды должны проходить на глубине не более полутора метров. Это связано с важностью сохранения сухости корней саженца.

    Тип почвы также имеет большое значение. Песчаные почвы способствуют быстрому старению деревьев, на черноземах деревья долго созревают, но плодоносят недолго. Глинистые почвы противопоказаны для посадки абрикос. Наиболее подходящими являются суглинистые почвы.

    Что можно сажать рядом

    Корни абрикоса уходят глубоко в землю, и в радиусе минимум пяти метров почва вокруг него истощается. Соответственно, ничего там расти не будет. Поэтому рядом с абрикосовым деревом можно сажать нарциссы, тюльпаны и примулу, так как они цветут весной, когда почва еще достаточно влажная. Категорически не стоит сажать деревья рядом с малиной или смородиной, а также в месте, где до этого произрастали сливы, вишни, черешни или персики.

    Оптимальное количество деревьев на участке

    На участке в шесть соток рекомендуется сажать не более двух деревьев, так как их корневая система очень сильно разрастается и занимает в два раза больше места, чем крона дерева. Соответственно, кроме абрикос, ничего на участке не вырастет.

    Подготовка к посадке

    Подготовительные работы перед посадкой заключаются в подготовке почвы, посадочной ямы и саженца.

    Подготовка почвы

    Почву готовят за пару лет до посадки. Из-за глубокого расположения корней, обработка должна быть также глубокой, так как это влияет на хорошую плодородность почвы. Весной землю нужно вскапывать на глубине около 10 сантиметров, а дальше – менее 8 см.

    Осенью землю вскапывают на 15-20 сантиметров в глубину. Для сохранения состояния почвы ее удобряют гумусом или сеют белый люпин. Нужно регулярно очищать участок от сорняков и орошать почву. В осенний период необходимо насыщать почву минеральными удобрениями, в составе которых содержатся калий, фосфор и кальций. Древесная зола наиболее богата калием и фосфором, а мел – кальцием.

    Яма для посадки

    Посадочную яму выкапывают примерно за месяц до посадки деревца. Глубина составляет около 80 сантиметров, а диаметр до метра. Дно устилается ветвями и гравием или щебнем, а сверху насыпается почва. Сама яма заполняется черноземом, который смешан с перегноем, золой и удобрениями из минералов. Каждый слой необходимо плотно утрамбовывать. При посадке шейка корня должна быть видна.

    Подготовка саженца

    Некоторые садоводы предпочитают выращивать абрикосовые деревья из косточек, но такой способ требует больших затрат. Поэтому предпочтение нужно отдать саженцам. Возраст саженца должен быть не более трех лет. Это связано с тем, что так они быстрее адаптируются к новому месту.

    Деревце должно иметь толстые ветви, обязательное наличие прививки и живые корни. Подготовка саженца заключается в удалении старых и гнилых корней, подрезании здоровых и помещении его в сосуд с глиной и коровяком.

    Технология посадки

    Посадка любого сорта абрикоса происходит в такой последовательности:

    1. Подготовка саженца.
    2. Далее деревце помещают в посадочную яму. При этом шейка корня должна находиться выше земли примерно на 6 сантиметров.
    3. Корневую систему важно расположить по всему диаметру ямы.
    4. Засыпать саженец землей.
    5. Утрамбовать грунт вокруг ствола и залить большим количеством воды.
    6. Чтобы сохранить влагу и удобрения необходимо мульчировать почву при помощи гумуса или компоста.

    Чтобы урожай был богатым, необходимо соблюдать все правила посадки абрикосовых деревьев.

    Расстояние между саженцами при посадке

    При размещении нескольких деревьев на участке, нужно обязательно соблюдать расстояние между ними не менее пяти квадратных метров.

    Специфика посадки в разных регионах

    Так как абрикос является южным деревом, то в теплых регионах проблем с выращиванием возникнуть не должно. В северных же широтах высокий риск замерзания корней, что приводит к низкой урожайности или вообще гибели растения.

    Подмосковье

    Считается, что Подмосковье – менее подходящий регион для выращивания абрикос даже в отличие от сибирского. Это связано с тем, что в Подмосковье отмечаются постоянные перепады температур, что неблагоприятно сказывается на росте и плодородности деревьев. При плюсовой температуре растения просыпаются и начинают активную жизнедеятельность, а последующие повторные заморозки снова тормозят процесс роста.

    Поэтому для Подмосковья рекомендуется выбирать морозостойкие сорта, такие как Серпухов или Чехов и другие. Высаживают саженцы исключительно после зимы на возвышении не менее метра и диаметром не менее полутора метров. На дно посадочной ямы выкладывается шифер или листы металла для препятствия распространения корней.

    Средняя полоса

    Абрикос, посадка и уход за ним в средней полосе – наиболее распространенная практика в России. Такие сорта как: Медовый, Триумф, Лель, Алеша, Погребок, Мичуринец и прочие – самые известные и устойчивые к резким сменам погоды.

    Высаживать деревца следует на возвышенности не менее метра и диаметром около двух метров. В низменностях происходит скопление морозного воздуха и влаги. Почва должна быть суглинистой и очень хорошо удобрена минералами и компостом. Лучше высаживать весной, но осенью тоже можно до первых заморозков.

    Абрикосы на Урале, посадка и уход за ними в суровом климате довольно рискованны, так как здесь высок риск обледенения или плохой приживаемости саженца. На Урале рекомендуется сажать не деревце, а косточку. Выбирать следует исключительно устойчивые к низким температурам сорта. К ним относятся: Серафим, Амур и Сибиряк Байкалова.

    Посадка осуществляется вплоть до конца октября при условии относительно теплой погоды. При выпадении снега необходимо его убирать в радиусе двух метров вокруг саженца. Технология посадки не отличается от стандартной.

    Сибирь

    Выращивание абрикоса в Сибири осложняется тем, что в этом регионе отмечаются экстремально низкие температурные показатели – до -40° и ниже. Поэтому сорта следует выбирать исключительно устойчивые к морозам. К таким относятся сорт Хабаровский и Сибиряк Байкалова. Рекомендуется сажать несколько деревьев для надежности.

    Сажать нужно обязательно на возвышении, при этом весь холм желательно засеять травой или пряностями для утепления корневой системы. При заморозках следует обязательно утеплить приствольный круг листьями или мульчей. Высаживать необходимо не саженцы, а косточки.

    Последующий уход

    Помимо соблюдения правил и стандартных технологий посадки, важно продолжать ухаживать за деревцем, вовремя поливать, подкармливать и защищать на период заморозков.

    Полив

    Абрикосы очень любят влагу, поэтому полив должен быть регулярным и обильным. Но с конца лета количество орошений необходимо снижать, а ближе к концу сентября и вовсе прекратить. В апреле-мае наступает период наиболее обильных орошений. Это нужно для поддержания водного баланса во время активного роста и созревания.

    Подкормка

    Подкармливать растение следует весной для восстановления минерального баланса и насыщении витаминами после зимы. Ежегодно нужно вносить комплекс из минералов, а через каждые 4 года – удобрения органического происхождения – компост, гумус или торф. Из минеральных подкормок хорошо подходит аммиачная селитра, хлористый калий либо суперфосфат.

    Защита на зиму

    На зиму укрывать дерево не нужно. Важно расчищать снег для предотвращения застоя влаги в корневой системе. Для защиты корней от перемерзания в радиусе двух-трех метров вокруг ствола желательно посеять различную траву или пряности.

    Уход в первую весну после посадки

    Весной дерево требует больше ухода, так как после зимы оно истощено.

    Весенний уход заключается в следующих процедурах:

    • обрезка – удаление старых сухих ветвей и побегов, а также слегка подрезать молодые ветви, формируя крону или омолаживая ее;
    • прививание – важно выбрать правильный подвой – алыча, персик, слива или терн;
    • при необходимости проводят пересадку растения;
    • защита от вредителей и различных заболеваний;
    • подкормка хлористым калием, суперфосфатом, селитрой, мочевиной и азотными удобрениями;
    • полив;
    • рыхление и мульчирование почвы.

    Можно ли пересаживать абрикос осенью

    Пересаживать абрикосовые деревья осенью следует до наступления заморозков и до снижения среднесуточной температуры до 0°С. Период пересадки колеблется от сентября до октября. Важно, чтобы все листья уже опали – это будет способствовать лучшей приживаемости. В сухую погоду пересадку не проводят. При проведении процедуры осенью дерево лучше адаптируется к низким температурам и практически не страдает от перемерзания в дальнейшем. При слишком теплой погоде также не рекомендуется пересаживать растения.

    Абрикос – очень сладкий и полезный фрукт, а абрикосовые деревья достаточно неприхотливы в уходе, и посадить их совсем несложно при должных навыках. Важно правильно выбрать место, сорт и соблюдать необходимые условия при посадке. Также нужно обязательно постоянно ухаживать за саженцами и зрелыми деревьями для поддержания здоровья растения и высокой плодородности.

    Видео

    Больше о высаживании абрикос смотрите на видео ниже:

    Осенняя посадка абрикоса и правила ухода за деревом

    С наступлением холодов активность жизнедеятельности паразитов и вредителей резко снижается, а вместе с тем минимизируется и риск заражения посаженого дерева в период адаптации. Весной же, наоборот, насекомые пробуждаются и готовы атаковать растения с ослабленным по той или иной причине иммунитетом. Именно этим объясняются рекомендации специалистов об осенней посаде плодовых деревьев, в том числе и саженцев абрикоса. Это неприхотливое растение за период зимы и ранней весны сможет полностью адаптироваться на новом месте и с оттепелью начать активное развитие корневой системы и кроны.

    1. Выбор и подготовка места для посадки
    2. Как найти качественный саженец?
    3. Подготовка посадочного материала
    4. Инструкция по посадке – подробное описание
    5. Дальнейший уход за молодым деревом
    6. Выращивание абрикоса из косточки

    Выбор и подготовка места для посадки

    Абрикосовое дерево предпочитает посадку на возвышенной, но защищенной от сквозняков территории участка. Это должна быть солнечная сторона юго-западной или восточной части сада. Что касается состава почвы, то прекрасным вариантом станет чернозем, но можно выращивать это дерево и на супесчаной или среднесуглинистой местности. Главные критерии – это воздухо — и влагопроницаемость грунта, глубокое залегание вод и полное отсутствие возможности подтопления посадки в период таяния снега.

    Дело в том, что корни любого плодового дерева нуждаются в доступе кислорода в течение всего вегетационного периода. Без этого растению будет сложно укорениться, оно увянет и может совсем погибнуть. Таким же губительным фактором является и застой воды в районе корневой системы – это приводит к гниению.

    Когда место выбрано, желательно за год до посадки несколько раз за дачный сезон глубоко перекопать почву и систематически производить ее полив. Чтобы повысить плодородность, в процессе осенней и весенней вспашки в землю хорошо вносить перегной или навоз.

    По наступлении осени, в период которой было задумано высадить абрикос, за месяц до посадки на выбранном месте копают яму шириной и глубиной в 80-100 сантиметров. На дно слоем в 10 см выкладывается дренаж из битого камня или щебня, следующий пласт – 10 см чернозема с добавлением в него перегноя и древесной золы, и в заключение еще около 5 см чернозема. Таким образом, посадочная яма заполняется слоями, с образованием по центру небольшого холмика, на который впоследствии будет установлен саженец.

    Как найти качественный саженец?

    Несомненно, надежнее всего приобретать саженцы растений в питомниках, специализированных садовых магазинах или у проверенных частных лиц. Перед покупкой следует внимательным образом осмотреть корневую систему деревца и убедиться в отсутствии подсохших корней – скорее всего, они не смогут прижиться на новом месте.

    Оптимальным вариантом будет выбор саженца с закрытой корневой системой, выращивание в контейнере послужит надежной гарантией легкой адаптации абрикоса на садовом участке. Идеальный возраст растения для посадки – 2 года, в это время ростки имеют уже по 3–5 основных корневых ответвления. Помимо этого, обратить свое внимание стоит и на крону – она не должна иметь поврежденных болезнью листьев и поломанных механическим путем веток. У живой культуры стебель всегда гибкий, почки развитые.

    Абрикос – теплолюбивое плодовое растение, а поэтому в средней полосе России его выращивание все-таки связано с некоторой долей риска подмерзания в холодные зимы. Тем не менее, все большее и большее количество садоводов стало культивировать эти деревья в самых различных регионах. Селекционеры выводят новые районированные сорта, дачники прививают крупноплодный абрикос на зимостойкие подвои.

    Самыми широко распространенными сортами в средней полосе являются: Северный триумф, Алеша, Медовый, Восточный Саян и Краснощекий. Для северных регионов Сибири были выведены: Успех, Мичуринец и другие.

    Подготовка посадочного материала

    Как только растение оказалось дома, его необходимо обработать для последующей посадки. Для активации развития корневых отростков все кончики корней укорачиваются на полсантиметра. Затем корневая система помещается на 15 минут в раствор стимулятора корнеобразования, такой как Корневин или Эпин. Дозировка каждого из них указана производителем в аннотации.

    Перед самым высаживанием саженца на образованный в центре ямы холмик корни обмакивают в смесь глины и коровяка, разведенной водой до сметанообразного состояния. Это нужно для того, чтобы почва хорошо укутала корни после засыпания посадочной ямы. Толщина слоя этой смеси должна быть равна приблизительно 2–3 сантиметрам.

    Инструкция по посадке – подробное описание

    В самом начале мероприятия по посадке абрикоса в яму с северной стороны вбивается крепкий колышек, который в дальнейшем станет защитой молодого деревца от ветров. Кол должен быть довольно длинным, чтобы выступать из-под земли как минимум на 70–90 сантиметров.

    Саженец устанавливается на сформированную в посадочной яме возвышенность, корни аккуратно расправляются вокруг холмика, как бы «обнимая» его со всех сторон. Небольшими порциями плодородной почвы, постепенно утрамбовывая ее руками, необходимо засыпать объем ямки и образовать вокруг ствола растения на поверхности невысокий холмик, из которого на несколько сантиметров будет обязательно видна корневая шейка.

    В радиусе около 35–45 сантиметров от деревца формируется приствольный круг, который обильно поливается водой, а затем мульчируется для удержания влаги опилками или сухой листвой, опавшей со здоровых садовых деревьев.

    Никакие удобрения, кроме тех, что были заложены в яму при подготовке, вносить под высаженное дерево не нужно. Подкормки понадобятся только по весне.

    После посадки росток обязательно обрезают для формирования мощной кроны в будущем. Деревце-однолетку, состоящее из одного лишь ствола-прутика, укорачивают на высоте до метра от поверхности грунта. С двухлетнего возраста растения начинается формирование кроны: вырезают все побеги ниже полуметра от земли, на стволе оставляют самые сильные и правильно растущие веточки – то есть устремленные в стороны от центра, а не внутрь. Их укорачивают на 1/3 часть.

    В завершение стрижки обрезается стволовая ветка так, чтобы ее верхушка располагалась выше боковых скелетных на 15–25 сантиметров. Все образовавшиеся срезы и повреждения смазываются садовым варом, чтобы не допустить развития инфекции и атаки вредителей.

    Дальнейший уход за молодым деревом

    Ухаживать за посаженым осенью абрикосом следует начинать с приходом первых теплых дней.

    • Необходимо при возможности убрать снег, оставшийся вокруг дерева, ведь излишне влажная среда вредна для культуры.
    • Далее, для защиты от воздействия солнечных лучей, ствол и основные ветки следует побелить.

    • Весенняя подкормка должна включать в себя азотистые удобрения для развития зеленой части растения – это перепревший навоз, птичий помет или компост. Свежий навоз вносить нельзя по причине большого риска нанесения ожогов.
    • С апреля начинают устанавливать режим полива деревца, влажная почва способствует образованию новых корневых отростков.
    • В самом начале мая абрикос обрабатывают раствором медного купороса, это защищает саженцы от опасного заболевания – монилиоза, а также вредителей и паразитов. Эту процедуру опрыскивания важно провести до периода формирования бутонов. Дозировка препарата указана в аннотации производителя.
    • За две недели до цветения землю в приствольном круге повторно рыхлят и вносят в нее древесную золу и фосфорные удобрения для формирования бутонов.

    В течение летнего периода рекомендовано поддерживать почву вокруг абрикоса в чистоте от сорной травы, систематически рыхлить для улучшения доступа кислорода к корневой системе и поливать раз в 12–16 дней. В августе количество поливов постепенно сокращают, к сентябрю полностью прекращая увлажнение грунта в приствольном круге, для того чтобы не активизировать рост молодых ростков в зиму. Осенний уход включает в себя формирующую и санитарную обрезки и внесение калийно-фосфорных удобрений.

    Выращивание абрикоса из косточки

    Выращивание абрикоса из косточки – вовсе не безнадежное дело. Грамотно подготовленные и правильно посаженные косточки дерева, хорошо растущего в конкретной климатической местности, прекрасно всходят, и из них вырастают крепкие районированные плодовые растения.

    1. Косточкидостают из спелого плода абрикоса и тщательно вымачивают в емкости с водой в течение недели.
    2. Затем посадочные материалы сушат и хранят в таком виде до весны, с приходом которой их снова на 10 дней помещают в воду, которую часто меняют на свежую.
    3. В конце марта по прошествии указанного времени замачивания, их укладывают во влажный мох или опилки и переносят в помещение с температурой воздуха от 5 до 15 градусов тепла. В таком состоянии они должны находиться 2–3 месяца в домашних условиях, до того, как появятся первые ростки. Периодически место их стратификации сбрызгивают водой из пульверизатора для поддержания постоянной влажности.
    4. Приблизительно в первой половине мая молодые ростки можно сажать в открытый грунт, притеняя от летнего солнца или в тепличные условия.

    Если все действия были выполнены в соответствии с рекомендациями, то, спустя год при должном уходе из росточков вырастут саженцы, которые будут готовы к самостоятельной посадке на постоянное место.

    Обрезка и посадка абрикоса осенью: как правильно провести подготовку к зиме.

    Мало какой садовод не любит баловать себя и своих близких яркими, как солнце абрикосами, выращенными в собственном саду. Видя довольные и счастливые лица, конечно же, Вам захочется еще не единожды повторить данный результат, поэтому вовсе не странно, что для этого придется приложить некоторые усилия.

    Посадка абрикоса осенью

    Выращивая в своем саду абрикос, довольно важно правильно и своевременно провести ряд осенних работ, которые помогут любимому дереву благополучно «пережить» даже самые сильные морозы. И, поверьте, тот факт, что данная культура является довольно морозостойкой, не должна стать преградой на пути подготовки растения к зиме.

    Как прикопать саженцы абрикоса на зиму

    Начнем с того, что сажать абрикос осенью не самая лучшая затея. Идеальным временем для этого вообще-то считается конец апреля. Однако ситуации бывают разные, а потому предположим, что саженцы уже у Вас в руках. Что же делать?

    Вместо полноценной посадки попросту прикопать их на зиму!

    Процесс это довольно быстрый и не требующий ни особенной сноровки, ни длительной подготовки.

    1. Выкапываете траншейку глубиной около 40 см.
    2. Укладываете в нее по одному все нуждающиеся в зимовке саженцы под углом около 35-40 градусов к земле.
    3. Закапываете корни землей.
    4. Насыпаете сверху грунт холмиком. Это увеличит глубину залегания корней.

    Часть саженца оставшаяся на поверхности может быть укутана по Вашему желанию. Особенной важности в этом нет, т.к. главное, чтобы перезимовали корни.

    Как правильно посадить абрикос осенью

    Если уж так получилось, что предыдущий вариант Вас не устраивает и высадить саженцы абрикоса Вам по каким-либо причинам необходимо именно осенью, то лучше всего дождаться времени, когда почки на саженце «уснут». Обычно это происходит в конце сентября.

    Все последующие манипуляции необходимо проводить примерно в такой последовательности:

    Определитесь с местом, на котором будет произведена посадка абрикоса осенью. Главным фактором, на который при этом стоит обращать внимание, является защищенность молодых саженцев от холодных северных ветров. Помимо того, необходимо помнить, что абрикос любит солнце и влагу, так, что постарайтесь выбрать для него светлое место с неглубокими залежнями грунтовых вод. Если же выполнение последнего требования, кающегося подземных ручьев невыполнимо, компенсировать его возможно частым поливом саженцев и взрослых деревьев.

    2. Подготовка посадочной ямы.

    Диаметр ее должен быть около 70 см, а глубина около 65 см или даже меньше в зависимости от возраста саженца и развитости его корневой системы. Готовится яма для осенней посадки за несколько недель до высадки саженца.

    В нее нужно заранее внести необходимые удобрения:
    – 4 ведра коровяка,
    – 1 ведро перегноя,
    – 1 стакан золы,
    – 1 кг гранулированного суперфосфата
    – 500 грамм калия сернокислого.

    Минимум через неделю (не раньше) вся эта смесь извлекается из посадочной ямы, а на ее место помещается саженец. На заметку!
    В случае самостоятельной посадки воткните в яму колышек как только закончите ее копать. В таком случае Вы сможете подвязать к нему саженец, зафиксировав нужное положение.

    Посадка абрикоса осенью: видео

    Обрезка абрикоса осенью

    Пожалуй, ни для кого не станет большим секретом тот факт, что абрикос нуждается в грамотной и правильной обрезке. Это поможет не только сформировать аккуратную и красивую крону, но и повысит уровень проникновения солнечных лучей к плодам, а также положительно скажется на проветривании кроны. Как следствие Вы получите стабильный и богатый урожай.

    Однако, до того, как обрезать абрикос осенью, Вам нужно определиться с типом кроны. В большинстве случаев дереву придают разреженно-ярусный или чашевидный тип кроны, иногда также встречается и одинокая безъярусная обрезка. В случае же ограниченного свободного места очень разумно будет отдать предпочтение уплотненной чашевидной кроне.

    Осенняя обрезка абрикоса – это просто часть предзимнего ухода. Она подразумевает только лишь удаление всех обломанных, сухих и больных частей дерева. Но резать ведь можно по-разному. Либо едва-едва отступив от поврежденного места. Либо напрочь удаляя ветку до места роста. Либо где-то посередине между этими двумя крайностями.

    Не бойтесь ни одного из этих вариантов. Нет правильного или неправильного. Помните, резать нужно все равно, чтобы дерево имело меньше проблем по весне. Ориентируйтесь на выбранный Вами вид кроны в тех случаях где это возможно и спокойно проводите обрезку.

    Подготовка абрикоса к зиме

    Осенний уход за абрикосом – это не просто блажь. Он осуществляется с целью подготовки дерева к зимовке. Помимо обрезки и крайне редкой пересадки-посадки, осенью также необходимо позаботиться о сохранности коры и древесины любимого сорта абрикосы.

    Для этого необходимо скелетные основания веток и штамб растения обработать раствором извести, или попросту говоря побелить дерево. Для этого нужно приготовить раствор, состоящий из 10 литров воды, 2 килограммов извести, 1 стакана мучного клейстера и 200 граммов медного купороса.

    Если приготовление смеси по каким-то причинам невозможно, не расстраивайтесь. Вполне можно остановить свой выбор на садовой побелке или водоэмульсионной краске, которые легко найдутся в питомниках или специальных магазинах.

    Остальные задачи ухода за абрикосом осенью:
    – мульчирование,
    – опрыскивание,
    – утепление.

    Подробно описывать каждую нет нужды, т.к. они похожи на аналогичные манипуляции для подготовки к зиме персика

    Как подготовить молодой абрикос к зиме: видео

    Абрикос – это прекрасный представитель косточковых, который вполне комфортно чувствует себя в разных регионах нашей страны. Однако, необходимо помнить, что помимо морозостойкости, он также характеризуется довольно низкими показателями устойчивости к выпреванию. Так что, обязательно найдите время для того, чтобы «утеплить» деревья абрикосов!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: