Сорт груши – Киргизская зимняя

Груша «Киргизская зимняя» — посадка и уход, описание, фото

Груша «Киргизская зимняя» — это зимний сорт, выведенный в Киргизии. Относится к зимостойким и достаточно скороплодным сортам, которые хорошо адаптированы для выращивания в регионах с неблагоприятными погодными факторами.

Описание и отличительные черты сорта

При описании груши сорта «Киргизская зимняя» можно сказать, что главным ее достоинством является способность расти на территориях с неблагоприятными погодными условиями и при этом давать высокие урожаи.

Дерева
Дерево сорта «Киргизская зимняя» характеризуется такими признаками:

  • среднерослое с пирамидальной, не загущенной формой кроны, осенью сбрасывает листву;
  • привито на среднерослом подвое айвы и имеет разветвленную, уходящую глубоко в землю корневую систему;
  • листья имеют овальную форму, чуть вытянутую и заостренную на конце, снаружи окрас зеленый с глянцевым отливом, с внутренней стороны — сизо-зеленый;
  • в зависимости от климатических условий посадки, цветение наступает в апреле или мае. Цветы белые, очень ароматные, в диаметре до 3 сантиметров, которые собраны в кисти от 3 до 9 штук;
  • до того как появятся первые плоды, ветки необходимо отгибать на 60° и фиксировать до того момента, пока они сами не примут правильное положение;
  • сорт самоплодный, но для лучшего опыления рядом нужно посадить несколько деревьев;
  • не вымерзает при достаточно сильных морозах;
  • плодоносит при хороших условиях до 30 лет, плоды закладываются на кольчатках;
  • деревья не поражаются паршей, термоожогами и бактериальным раком;
  • лучше всего растет в умеренных широтах.
  • плод крупный, массой до 250 граммов;
  • форма продолговато-округлая;
  • кожица светло-зеленая, к моменту полного созревания цвет меняется до насыщенно желтого с красным румянцем по всему плоду;
  • мякоть сочная кремово-желтого цвета, плотная, зернистая с терпким и приятным вкусом;
  • созревают груши в октябре;
  • плоды хорошо переносят транспортировку и могут храниться в холодильнике до середины весны.

Важно! Для получения плодов высокого качества зимние сорта груш должны дозревать в течение 90 дней при температуре не выше 10°С.

Как правильно выбрать саженцы

Сортовые саженцы лучше всего приобретать в питомниках или специализированных магазинах. При этом нужно обратить внимание:

  • внешний вид — чистый без признаков вялости. Обязательно прикреплена этикетка с указанием сорта и описанием зоны для выращивания;
  • корневая система — деревце должно иметь до 5 основных и 3 дополнительных корня длиной не менее 0,3 метра. На вид они светлые, без гнили и различных наростов.

Самыми лучшими для посадки являются двухгодичные саженцы.

Описание культуры

Деревья киргизского зимнего сорта груши отличаются:

  • средней высотой;
  • не очень густой кроной пирамидальной формы.

Культура отличается скороплодностью. Первый урожай можно собирать уже спустя 3-4 года после высадки саженцев.

Груши обладают большим размером, в среднем их вес чаще всего составляет 225-245 г. Они имеют характерную зелено-желтую цветовую гамму, которая затем трансформируется в золотисто-желтый оттенок с красновато-карминовым блеском почти по всей поверхности плодов.

Груши отличаются продолговатой формой, внутри у них:

  1. вкусная;
  2. плотная;
  3. зернистая мякоть кремоватого цвета.

Их легко перевозить, ведь они очень лежкие, транспортабельные.

Плоды отлично держатся на ветках, не осыпаясь раньше времени. Их собирают в начале октября, они хорошо хранятся в обычных холодильниках вплоть до начала апреля. Именно в это время груши приобретают свои лучшие вкусовые характеристики и аромат, который манит и опьяняет своей сладостью.

Участок под посадку

Перед тем как выбрать наиболее подходящее место под посадку плодовых саженцев, следует оценить климатические и почвенные особенности садового участка, а также учесть риск неожиданных температурных перепадов и возможность проводить оросительные мероприятия в засушливые годы.

Данный сорт хорошо подходит для создания так называемого «интенсивного приусадебного сада». Однако участок под такие посадки должен соответствовать следующим требованиям:

  • грунт должна быть питательным и влажным;
  • для теплолюбивых плодовых деревьев следует выбирать хорошо освещаемое солнцем место и обязательно нужно обратить внимание на «продуваемость» участка;
  • рекомендуется выбрать на участке место, наиболее защищенное от господствующих ветров;
  • груша является теневыносливым плодовым растением, однако при выращивании в полутени хорошо плодоносить эта популярная культура не будет;
  • нельзя высаживать саженцы груши на участках, расположенных в низинах и характеризующихся высоким залеганием грунтовых вод.

Перед посадкой грушевых саженцев целесообразно проверить показатели кислотности почвы на участке, а при необходимости провести мероприятия по известкованию грунта.

Выбор подходящего места

Поскольку эти груши относится к скороспелому сорту, их хорошо использовать для создания так называемого «интенсивного приусадебного сада».

Требования к месту, где он будет разбиваться, такие:

  • участок хорошо освещается солнцем — хотя груша может расти и в полутени, но плодоносить там не будет;
  • сажать лучше на возвышенностях и склонах, с глубоким залеганием грунтовых вод, так как корни дерева могут достигать глубины до 8 метров;
  • толстый плодородный слой почвы, с мощным суглинком под ним. Груша плохо растет на тяжелых и песчаных грунтах;
  • участок должен быть защищен от господствующих ветров;
  • место под посадку на участке по возможности выбрать с западной или юго-западной стороны.

Краткие выводы

  1. Груша киргизская зимняя – скороплодное дерево. Этот сорт позволяет получить первый урожай спустя 3-4 года после посадки.
  2. Собранные в начале октября плоды отличаются хорошей лежкостью и транспортабельностью.
  3. Для хорошего роста и высокой урожайности культуры ее саженцы нужно высаживать на склонах и возвышенностях, обеспечить им много света, проводить своевременный полив и качественную подкормку.
  4. Необходимо выполнять формирующую обрезку для создания кроны в форме пирамиды. Это облегчает сбор урожая и делает дерево более привлекательной.
Читайте также:
Обзор груши «Завея»: всё от посадки до выращивания

Особенности ухода

Ухаживать за культурой несложно, главное – обеспечить ей необходимые условия для активного роста и плодоношения.

Освещение

Киргизская груша хорошо плодоносит только там, где много света. Для нее допустима и полутень, но в этом случае урожая можно не ждать.

Полив

После посадки в течение 10 дней поливать дерево не требуется. Затем полив проводится раз в 8-10 дней, для этого используют 15 л на одно дерево. Взрослые деревья поливают раз в 2 недели, для них нужно 30 л. Лучше всего увлажнять почву в вечернее время.

В период, когда поспевают плоды, увлажнение грунта прекращают, возобновляя его после сбора урожая.

Обработка почвы

Важно поддерживать чистоту вокруг ствола, регулярно проводя прополку сорных растений. Полезным будет рыхление после полива, это обеспечит приток кислорода к корневой системе.

Этот процесс дополняют мульчированием, для чего используют опилки. Их насыпают слоем 7-8 см толщиной. Это позволяет задержать влагу.

Подкормка

Вносить удобрения при выращивании сорта груши киргизской – момент очень важный. Без этого добиться урожая не удастся, ведь при нехватке хотя бы одного из жизненно важных элементов – азот, фосфор. калий — самочувствие дерева резко ухудшается:

  • снижается рост побегов в течение года;
  • желтеет листва, осыпаются плоды в завязке, прекращается рост дерева;
  • плохо формируются плодовые почки, отсутствует урожай.

Чтобы избежать этого, культуре нужно регулярная подкормка, 70% которой вносят в весенний период. В это время используют мочевину, селитру либо куриный помет. После цветения добавляют минеральный состав для ускорения вегетации.

Летом проводят внекорневую обработку удобрениями с азотом. Первый раз – в конце июня, потом через месяц, спустя 2 недели добавляют фосфорно-калийную смесь. Это позволит улучшить качество урожая.

При наступлении осени выполняют опрыскивания, используя раствор карбамида, жидкий минеральный состав, золу.

Обрезка

При выращивании данного сорта груш выполняют формирующую обрезку. Это позволит создать пирамидальный тип кроны, он наиболее удобен для сбора плодов.

Также требуется ежегодная санитарная обрезка, которую проводят весной. В это время:

  • удаляют побеги-конкуренты;
  • вертикальные ветки, которые направлены внутрь кроны;
  • поврежденные побеги.

В общей массе удаляется 1/3 годового прироста веток.

Перед наступлением холодов осенью нужно избавиться от больных, сломанных, сухих ветвей. Если площадь среза велика, ее обрабатывают садовым варом, чтобы не допустить заражения.

Зимовка

На период зимовки, несмотря на зимостойкость и устойчивость к холодам, нужно утеплить приствольный круг плодового дерева. Для этого его мульчируют, используя состав, который включает:

  • торф;
  • компост;
  • перегной;
  • древесные опилки.

Важнее всего это сделать, если растение выращивают в северо-западном регионе.

Также дерево нужно обвязывать тканью до 1 м в высоту, что позволит защитить его от грызунов. материал предварительно обрабатывают отпугивающей смесью.

Подготовка к посадке

Чтобы саженцы хорошо укоренились, надо тщательно подготовиться к посадке, создавая деревьям комфортные условия.

Сначала выкапывают лунку, глубина которой определяется с учетом возраста саженца:

  1. однолетним подойдет глубина 0. 5 м;
  2. двухлетним – 0, 7 м.

Что касается диаметра, его определяют по размеру корневой системы. Ей должно быть максимально просторно в яме.

Дереву требуется хорошая опора, которая защитит культуру от солнца и ветра. Для этого с южной стороны от лунки устанавливают деревянный колышек высотой 0, 5 м от поверхности земли.

Перед посадкой проводят подкормку, используя:

Понадобится 2 кг состава (1 кг в случае гранулированного содержимого). Также добавляют 10 кг органических удобрений. При песчаном грунте дополнительно вносят ½ кг торфа. Важно тщательно отмерять количество удобрений, чтобы не сжечь корни. Это чревато гибелью саженца.

Подкормку засыпают плодородной землей, чтобы корневая система не прикасалась к слою подкормки.

Поскольку посадку груши киргизской нужно выполнять строго вертикально, в процессе обязательно участвуют два человека.

Сначала секатором обрезают основные корни, погружают их в жидкую глинистую болтушку на несколько минут. За это время они успеют пропитаться составом.

По центру заранее подготовленной лунки формируют бугор, в который устанавливают саженец с северной стороны от колышка. Затем равномерно нужно:

  • распределить корни;
  • направить их вниз;
  • засыпать свободное пространство грунтом;
  • осторожно его утрамбовывать.

В процессе саженец периодически встряхивают, благодаря этому пустоты между корнями исчезают. При этом нужно следить, чтобы корневая шейка расположилась на 4 см выше поверхности земли.

После посадки саженец нужно полить так, чтобы земля пропиталась полностью. Дерево в итоге немного опустится, и корневая шейка сравняется с грунтом.

Чтобы сформировать корну на созревшую почку, культуру обрезают до 80 см. На высоте до 50 см удаляют имеющиеся отростки. Затем саженец привязывают мягким, прочным материалом к опоре, а приствольный круг мульчируют. Это позволит удержать в земле влагу.

Выбор саженцев

Для посадки лучше всего использовать деревья, приобретенные в питомнике фруктовых культур либо в специализированном магазине. Саженец должен:

  • быть абсолютно свежим, никаких симптомов вялости;
  • иметь этикетку с указанием сорта, области выращивания;
  • обладать развитой корневой системой с 5 основными и 3 дополнительными корневищами. Минимально допустимая длина корней – 30 см, они должны быть без наростов, гнили, светлого оттенка.
  • быть достаточно молодым, идеальный вариант – возраст 2 года.
Читайте также:
Как и чем подкармливать плодовые деревья и кустарники в весеннее время?

Только в случае соблюдения всех условий спустя несколько лет после посадки в саду будет расти здоровое, полноценное дерево груши киргизской.

Сорт груши – Киргизская зимняя

Озимая груша из Кыргызстана — быстрорастущий зимний сорт, ценный для регионов со сложными климатическими условиями. Это выносливое растение легко адаптируется к местному климату, а его плоды отличаются высоким товарным качеством.

Сорт морозоустойчив и невосприимчив к парше

Зимняя груша Кыргызстана имеет плоды яйцевидной или лимонной формы

  1. История выведения сорта
  2. Описание и характеристики Киргизской зимней груши
  3. Как правильно выбрать саженец?
  4. Подготовка и посадка
  5. Выбор места посадки
  6. Сроки посадки
  7. Подготовка участка
  8. Пошаговая инструкция посадки
  9. Уход за деревом
  10. Уход за почвой
  11. Особенности подкормки Киргизской зимней груши
  12. Опрыскивание
  13. Полив
  14. Обрезка и формирование кроны
  15. Подготовка к зиме и защита от грызунов
  16. Сбор урожая, хранение и транспортабельность
  17. Отзывы о Киргизской груше

История выведения сорта

Сорт выведен в Кыргызстане. Селекционеры, выращивающие озимую грушу Кыргызстана, постарались создать сорт, способный плодоносить в самых неблагоприятных условиях. Исходным материалом для работы над новой грушей послужили два сорта: Бере Зимняя и Лесная Красавица.

Узнайте больше о лучших сортах груш из другой статьи на нашем сайте.

Описание и характеристики Киргизской зимней груши

Этот зимний сорт готов к уборке только в первой декаде октября. Груши при созревании не опадают, они прочно прикрепляются к веткам.

  • Фрукты. Груши имеют форму яиц или лимонов. В сборе они желто-зеленые, при полном созревании — золотисто-желтые. По бокам — карминно-красный румянец, благодаря которому плоды имеют эстетически привлекательный и элегантный вид. Мякоть кремово-желтоватого цвета имеет плотную крупнозернистую структуру. Вкус сладкий, слегка кисловатый.
  • Деревянный. Дерево средних размеров имеет плотный пирамидальный полог. Коронка хорошо поддается планарному формированию. Фруктовые образования находятся в основном в завитках.

Основные характеристики сорта Киргизская Зимняя представлены в таблице 1.

3–4 года после посадки

Как правильно выбрать саженец?

Приобретать саженцы для посадки рекомендуется в питомниках плодовых деревьев или в магазинах, специализирующихся на продаже посадочного материала.

Чтобы через несколько лет в саду росло здоровое и полноценное деревце, необходимо приобретать здоровые и качественные саженцы. Выбирая их, обратите внимание на:

  • Возраст — оптимальным вариантом считаются двухлетние саженцы.
  • Корневая система: должна иметь 5 основных и 3 дополнительных корня. Минимальная длина корней — 30 см, корни должны быть легкими, не гниющими и без наростов.
  • Маркировка продукции: на саженце должна быть этикетка с указанием сорта и зоны произрастания.
  • Внешние характеристики: саженец должен быть абсолютно свежим, без малейших признаков вялости.

Подготовка и посадка

Чтобы создать оптимальные условия для развития и плодоношения кыргызской озимой груши, необходимо соблюдать агротехнику на каждом этапе жизни дерева. И начинать нужно с правильного выбора и подготовки сайта.

Выбор места посадки

Требования к участку для посадки саженцев кыргызской озимой груши:

  • Защита от ветра. Желательно, чтобы по сторонам преобладающих ветров была посадка, стена или другое препятствие.
  • Рекомендуемая сторона для приземления — западная и юго-западная.
  • Высота. Дерево лучше всего растет в местах, где водоносный горизонт достаточно глубок, чтобы предотвратить гниение корней. Длина корней груши достигает 8 м, поэтому выращивать ее рекомендуется на склонах и холмах.
  • Глинистая почва под плодородным слоем. Груши плохо растут на песчаных и тяжелых почвах.
  • Хорошее освещение. Сорт способен расти в полутенистых местах, но плодоносить не будет.

Перед посадкой груши проверяют кислотность почвы, и если она превышает норму, проводят известкование.

Сроки посадки

Возможны два варианта посадки рассады груши: весной и осенью. Выбор времени посадки зависит как от личных предпочтений садовода, так и от объективных факторов.

В суровых климатических условиях большинство садоводов выбирают весну для посадки фруктовых деревьев любого типа. В регионах с коротким летом зима наступает настолько рано, что посаженный осенью саженец может просто не успеть прижиться до наступления холодов.

Преимущества весеннего посева:

  • В весенне-летний сезон молодое деревце набирает силу при подготовке к зимовке. В этот период у садовода есть возможность регулировать условия роста и развития.
  • После таяния снега почва наполняется влагой, поэтому саженцам создается оптимальный комфорт.
  • Посадочную яму готовят осенью, и когда приходит время сажать саженец, она имеет идеальное состояние для получения молодого деревца.

Рекомендуемые сроки весеннего посева:

  • в средней полосе — во второй половине апреля или в первой половине мая.
  • в Поволжье рассаду высаживают в первой половине апреля — до наступления тепла;
  • в районах с рискованным земледелием не рекомендуется ничего сажать до мая;

Недостаток весеннего посева в том, что саженец одновременно приживется и начнет вегетативный цикл. Выбор точного времени высадки зависит от конкретных особенностей региона.

Осенний посев практикуется в южных регионах, где на смену теплой осени приходят мягкие зимы. Преимущество осеннего посева перед весенним в теплых регионах — исключение риска истощения рассады, не успевшей прижиться.

Сроки осеннего посева:

  • в регионах с более экстремальным климатом — до октября.
  • в Подмосковье — вторая половина сентября — начало октября;
  • в южных регионах — первая половина октября;
Читайте также:
Самые лучшие сорта персиков с фото и описанием

Если у вас есть рассада поздней осенью, лучше всего оставить их до весны. Для этого выкапывают траншею, кладут в нее саженцы — под углом засыпают землей, затем торфом, опавшими листьями и прикрывают нетканым полотном. В таком укрытии саженцы выдержат самые сильные морозы, а весной их пересадят на постоянное место.

Подготовка участка

Чтобы саженцы быстро прижились на новом месте, им создают максимально комфортные условия. Этапы подготовки сайта:

  • Удобрения. На дно ямы насыпают суперфосфат и аммиачную селитру. Итого — 2 кг, при гранулированных удобрениях — 1 кг. Органические удобрения вносятся 10 кг. Если почва песчаная, добавьте 1/2 ведра торфа. Удобрениями засыпают плодородную почву — корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.
  • Служба поддержки. Саженцу нужна надежная опора, защищающая его от солнца: недаром его ставят с южной стороны и от ветров. Опорой служит деревянный колышек. Его высота от земли 0,5 м.
  • Яма. При осеннем посеве яму готовят за месяц до посадки саженца, если весенний, яму готовят осенью. Глубина ямы учитывает возраст рассады. Для годовалых ямку выкапывают глубиной 0,5 м, для двухлеток — 0,7 м. Диаметр ямки выбирается с учетом разрастания корней — им должно быть комфортно в яме.

Нельзя вносить удобрения сверх нормы, чтобы не обжечь корни саженца. Молодое деревце может погибнуть от ожога.

Пошаговая инструкция посадки

Посадку саженцев лучше производить с помощником. При манипуляциях нужно держать дерево строго вертикально — для этого потребуется второй человек.

Пошаговая посадка груш:

  1. После обрезки основных корней секатором их окунают в спикер из жидкой глины. Чтобы корни пропитались раствором, достаточно подержать их там несколько минут.
  2. По центру ямы делают насыпь, внутрь помещают саженец — с северной стороны опоры.
  3. Равномерно распределите корни по холмику земли. Корни не должны гнуться или ломаться, они должны быть направлены вниз.
  4. Корни засыпают землей и тщательно прижимают. При подсыпке почвы саженец каждый раз встряхивают, не меняя своего вертикального положения. Перемешивание позволяет устранить пустоты между корнями. Точка инъекции должна находиться на высоте 4 см над землей.
  5. Посаженный саженец поливают. Воды налито так много, что почва полностью пропиталась. Когда дерево намокает, корневая шейка оказывается на одном уровне с землей.
  6. Саженец срезают на 80 см — для образования кроны на хорошо созревшей почке. Удаляются отростки, доступные на высоте до 50 см.
  7. Саженец привязывают к опоре — мягкому и прочному материалу. В приствольный круг насыпают мульчу — она ​​поможет сохранить влагу в почве.

Уход за деревом

Чтобы кыргызская озимая груша радовала своих хозяев обильными урожаями, необходимо своевременно проводить ряд сезонных работ:

  • опрыскать дерево инсектицидами и фунгицидами, провести ряд профилактических мероприятий;
  • подготовка деревьев к зиме.
  • вносить удобрения;
  • сформировать крону и выполнить санитарную обрезку;
  • позаботьтесь о почве;

Уход за почвой

Простые агрономические меры могут существенно повлиять на качество жизни дерева. В рамках ухода за почвой рекомендуются следующие работы:

  • Мульча. Чтобы задержать испарение влаги, почву вокруг ствола мульчируют. Подходит мульча — опилки, торф. Толщина слоя — до 10 см.
  • Рыхление. Утром после полива почву рыхлят, чтобы к корням поступал кислород. Одновременно с рыхлением удаляют сорняки из приствольного круга.

Особенности подкормки Киргизской зимней груши

Без подкормки нельзя ожидать больших урожаев груш. Недостаток хотя бы одного жизненно важного элемента — калия, азота, фосфора сразу сказывается на здоровье дерева.

Признаки дефицита питательных веществ:

  • Фосфор — это неактивное образование плодовых почек и, как следствие, отсутствие плодов.
  • Азот — пожелтение листьев, потеря прикрепившихся плодов, прекращение роста деревьев.
  • Калий: низкая скорость роста всходов за год.

Молодым деревцам нужны только азотные удобрения, а саженцы не подкармливают в течение двух лет после посадки.

весной вносится 70% от общего годового объема удобрений. Время и нормы внесения удобрений под грушу приведены в таблице 2.

Нормы удобрения для подкормки груш с учетом возраста дерева — в таблице 3.

Груша Киргизская зимняя: описание сорта, фото, отзывы

ᐉ Груша Киргизская зимняя: описание и характеристика, посадка и уход за деревом, фото, отзывы Груша «Киргизская зимняя»: зимний скоросплодный сорт Груша

  1. История выведения сорта
  2. Описание и характеристики Киргизской зимней груши
  3. Как правильно выбрать саженец?
  4. Подготовка и посадка
  5. Выбор места посадки
  6. Сроки посадки
  7. Подготовка участка
  8. Пошаговая инструкция посадки
  9. Уход за деревом
  10. Уход за почвой
  11. Плюсы и минусы сорта
  12. Адрес садового центра
  13. Особенности подкормки Киргизской зимней груши
  14. Посадка
  15. Обрезка и формирование кроны
  16. Подготовка к зиме и защита от грызунов
  17. Отзывы пользователей сети
  18. Сбор урожая, хранение и транспортабельность

История выведения сорта

Сорт выведен в Киргизии. Селекционеры, выводя Киргизскую зимнюю грушу, стремились создать сорт, который бы плодоносил в самых неблагоприятных условиях. Исходным материалом для работы над новой грушей послужили два сорта – Бере зимний и Лесная красавица.

Узнайте больше о лучших сортах груши из другой статьи нашего сайта.

Описание и характеристики Киргизской зимней груши

Этот зимний сорт готов к уборке урожая только в первую декаду октября. Груши, созрев, не падают, прочно держатся на ветвях.

  • Дерево. У среднерослого дерева крона густая, пирамидальной формы. Крона отлично поддаётся плоскостному формированию. Плодовые образования находятся преимущественно в кольчатках.
  • Плоды. По форме груши похожи на яйца или на лимоны. При съёме они зелёно-жёлтые, а при полном дозревании – золотисто-жёлтые. На боках – красно-карминовый румянец, благодаря которому плоды имеют эстетически привлекательный, нарядный вид. У кремовой, желтоватой мякоти структура плотная, крупнозернистая. Вкус сладкий, немного терпкий.
Читайте также:
Обзор заболеваний и вредителей абрикоса

Основные характеристики сорта Киргизская зимняя – в таблице 1.

3-4 год после высадки

Как правильно выбрать саженец?

Саженцы для посадки рекомендуется покупать в питомниках фруктовых деревьев или в магазинах, специализирующихся на продаже посадочных материалов.

Чтобы через несколько лет в саду выросло здоровое, полноценное дерево, необходимо купить здоровые, качественные саженцы. Выбирая их, обратите внимание на:

  • Внешние характеристики – саженец должен быть абсолютно свежим, без малейших признаков вялости.
  • Товарную маркировку – на саженце должна иметься этикетка, на которой указан сорт и зона выращивания.
  • Корневую систему – она должна иметь 5 основных и 3 дополнительных корня. Минимальная длина корней – 30 см., корни должны быть светлыми, не гнилые и без наростов.
  • Возраст – лучшим вариантом считаются саженцы возрастом 2 года.

Подготовка и посадка

Чтобы создать Киргизской зимней груше оптимальные условия для развития и плодоношения, необходимо соблюдать агротехнику на каждом этапе жизни дерева. И начать надо с правильного выбора и подготовки участка.

Выбор места посадки

Требования к участку под посадку саженцев Киргизской зимней груши:

  • Хорошее освещение. Сорт способен расти в полутенистых местах, но плодоносить не будет.
  • Возвышенность. Дерево лучше растёт на участках, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко – это предотвратит гниение корней. Длина корней груши достигает 8 м, поэтому и рекомендуется выращивать её на склонах и возвышенностях.
  • Почва, у которой под плодородным слоем – суглинок. Груши плохо растут на песчаных и тяжёлых грунтах.
  • Защита от ветров. Желательно, чтобы со сторон господствующих ветров была посадка, стена, иное заграждение.
  • Рекомендуемая сторона под посадку – запад и юго-запад.

Перед высадкой груши, проверяют почву на кислотность, и если она превышает норму, проводят известкование.

Сроки посадки

Есть два варианта высаживания саженцев груш – весной и осенью. Выбор времени посадки зависит как от личных предпочтений садовода, так и от объективных факторов.

В суровом климате большинство садоводов выбирает весну для посадки любых фруктовых деревьев. В регионах с коротким летом, зима приходит так рано, что саженец, посаженный осенью, может просто не успеть укорениться до наступления холодов.

Преимущества весенней посадки:

  • Яма под посадку готовится с осени, и когда наступает время высадки саженца, она имеет идеальное состояние для приёма молодого дерева.
  • Почва наполнена влагой после таяния снега, поэтому создается оптимальный комфорт для саженцев.
  • В течение весенне-летнего сезона молодое деревце набирает силы, готовясь к зимовке. За это время садовод имеет возможность корректировать условия роста и развития.

Рекомендуемые сроки весенней посадки:

  • в районах с рискованным земледелием ничего раньше мая высаживать не рекомендуется;
  • в Поволжье саженцы садят в первой половине апреля – до наступления жары;
  • в средней полосе – во второй половине апреля или в первой половине мая.

Минус весенней посадки – саженцу предстоит одновременно укорениться и начать вегетативный цикл. Выбор точных сроков высадки зависит от конкретных особенностей региона.

Осенняя посадка практикуется в южных регионах, где на смену тёплой осени приходит мягкая зима. Преимущество осенней высадки перед весенней в тёплых регионах – исключение риска выгорания саженцев, не успевших укорениться.

Сроки осенней посадки:

  • в южных регионах – первая половина октября;
  • в Подмосковье – вторая половина сентября – начало октября;
  • в регионах с более экстремальным климатом – до октября.

Если вам достались саженцы поздней осенью, их лучше сохранить до весны. Для этого копают траншею, кладут в неё саженцы – под углом, закидывают землёй, потом торфом, палой листвой и прикрывают нетканым полотнищем. В таком укрытии саженцы пересидят самые суровые морозы, а весной их пересаживают на постоянное место.

Подготовка участка

Чтобы саженцы быстро укоренились на новом месте, им создают максимально комфортные условия. Этапы подготовки участка:

  • Яма. Если предстоит осенняя посадка, яму готовят за месяц до высадки саженца, если весенняя – готовят яму с осени. Глубина ямы учитывает возраст саженцев. Для однолеток копают яму глубиной 0,5 м, для двухлеток – 0,7 м. Диаметр ямы подбирается с учётом раскидистости корней – им должно быть комфортно в яме.
  • Опора. Для саженца необходима надёжная опора, которая защитит его от солнца – её не зря ставят с южной стороны, и от ветров. В качестве опоры служит деревянный колышек. Его высота от уровня земли – 0,5 м.
  • Удобрения. На дно ямы насыпают суперфосфат и аммиачную селитру. Всего – 2 кг, если удобрения гранулированные – 1 кг. Органических удобрений вносят 10 кг. Если грунт песчаный, вносят 1/2 ведра торфа. Поверх удобрений засыпают плодородную почву – корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.
Читайте также:
Как правильно посадить вишню весной?

Нельзя вносить удобрений выше нормы – чтобы не обжечь корни саженца. В результате ожога молодое дерево может погибнуть.

Пошаговая инструкция посадки

Посадкой саженцев лучше заниматься с помощником. Нужно во время проведения манипуляций держать деревце строго вертикально – для этого и нужен второй человек.

Пошаговая посадка груши:

  1. Обрезав секатором основные корни, их погружают в жидкую глинистую болтушку. Чтобы корешки пропитались раствором, достаточно подержать их там несколько минут.
  2. По центру ямы делают бугор, в него ставят саженец – с северной стороны от опоры.
  3. Распределяют корни равномерно по почвенному холму. Корни не должны загибаться или ломаться, они должны быть направлены вниз.
  4. Корни засыпают почвой и аккуратно трамбуют её. Подсыпая землю, саженец каждый раз встряхивают – не меняя его вертикального положения. Встряхивания позволяют устранить пустоты, имеющиеся между корней. Точка прививки должна располагаться на 4 см над землёй.
  5. Посаженный саженец поливают. Воды льют столько, чтобы почва полностью пропиталась. По мере увлажнения деревце опускается – корневая шейка оказывается на одном уровне с почвой.
  6. Саженец обрезают до 80 см – чтобы сформировать крону на хорошо созревшую почку. Отростки, имеющиеся на высоте до 50 см – их удаляют.
  7. Саженец привязывают к опоре – мягким и прочным материалом. В приствольный круг насыпают мульчу – она поможет сохранить в почве влагу.

Уход за деревом

Чтобы Киргизская зимняя груша радовала своих владельцев обильными урожаями, необходимо своевременно выполнять комплекс сезонных работ:

  • ухаживать за почвой;
  • вносить удобрения;
  • формировать крону и проводить санитарную обрезку;
  • опрыскивать дерево инсектицидами и фунгицидами, выполнять комплекс профилактических мероприятий;
  • подготавливать деревья к зиме.

Уход за почвой

Простые агротехнические мероприятия, могут существенно влиять на качество жизни дерева. В рамках заботы о почве рекомендуются следующие работы:

  • Рыхление. Утром, после полива, почву рыхлят, чтобы кислород поступал к корням. Одновременно с рыхлением, из приствольного круга удаляют сорняки.
  • Мульчирование. Чтобы задержать испарение влаги, почву вокруг ствола мульчируют. Подходящая мульча – опилки, торф. Толщина слоя – до 10 см.

Плюсы и минусы сорта

Несомненно, главным преимуществом сорта является высокая устойчивость к морозу и резким переменам климата. Кроме того, у Киргизской поздней груши:

  • высокая и стабильная урожайность, особенно при наличии рядом опылителей;
  • крупные и вкусные плоды, которые хорошо ведут себя при транспортировке;
  • длительные сроки хранения;
  • устойчивость перед заболеваниями.

Недостатки у сорта найти сложно. Некоторым не очень нравится жирный налет, которым покрываются груши при длительном хранении. Но его можно просто смыть водой, а сам вкус при этом не страдает.

Адрес садового центра

Московская область, Раменский район д. Донино, Ул. Центральная, уч. 189а

Телефон:

E-mail: [email protected]
Время работы:

ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 – 21.00, в субботу с 8.00 – 21.00, в воскресенье с 11.00 – 17.00

Особенности подкормки Киргизской зимней груши

Больших урожаев груш без подкормки не дождаться. Нехватка хотя бы одного жизненно важного элемента – калия, азота, фосфора, немедленно сказывается на самочувствии дерева.

Признаки нехватки питательных элементов:

  • Калий – низкий прирост побегов за год.
  • Азот – пожелтение листьев, осыпание завязавшихся плодов, прекращение роста дерева.
  • Фосфор – неактивное формирование плодовых почек и, как следствие – отсутствие плодов.

Молодым деревцам необходимы только азотные удобрения, а саженцы вовсе два года после посадки не подкармливают.

70% всего годового объема удобрений вносят весной. Время и нормы внесения удобрений под грушевое дерево – в таблице 2.

Время внесения удобрений

Нормы удобрений для подкормки груш с учетом возраста дерева – в таблице 3.

Уборка озимой и яровой пшеницы в разных регионах России

Добавить в избранное

В процессе созревания пшеницы выделяются несколько этапов её развития. Они получили название молочной и восковой спелости и заканчиваются созреванием. Каждой стадии свойственны свои признаки, определить которые поможет наша статья.

  • Как определить зрелость
    • Влажность пшеницы при уборке
  • Когда собирают пшеницу с полей
    • Озимая
    • Яровая
  • Способы уборки урожая
  • Правила обработки и хранения урожая

Как определить зрелость

Молочная стадия развития пшеницы — это начальная фаза формирования зерна. Этот период продолжается около двух недель, зерно достигает своей максимальной величины, но оно ещё сочное — влажность составляет до 60%. На этом этапе у колоса начинают желтеть нижние листья.

Далее наступает период созревания — это этапы восковой и полной спелости. В эти дни созревания зерно теряет влагу (с 80% до 8% или полной её потери) и затвердевает, накапливая сухое вещество.

Восковая фаза снижает влажность зерна до 20–40%. В эти 5–9 дней пшеница напоминает воск. Зерно и стебель окрашиваются в жёлтый цвет, питательные вещества из колоса перестают поступать, но растение ещё сохраняет пластичность. На этой стадии зёрна не выпадают из колоса, хотя растение приобрело вид вполне созревшего.

При полной зрелости (6–8 дней) пшеница полностью теряет влагу до 8–14%, отвердевает и отмирает от колоса и, если его во время не убирают, начинает осыпаться.

Влажность пшеницы при уборке

Когда злак вступает в фазу спелости, традиционно приступают к его уборке.

Читайте также:
Популярные сорта вишни для выращивания в Подмосковье

Каждому периоду зернообразования соответствуют своя структура и уровень влажности зерна. Собственно влажность и является основным критерием определения зрелости злака: как уже говорилось выше, к полной спелости она достигает 10%, а может быть и нулевой.

Точно влажность в зерне можно определить в лаборатории. Его помещают в раствор эозина на 3 часа, и оно краснеет — по интенсивности окраски устанавливают степень зрелости.

Когда собирают пшеницу с полей

Начало уборки злака приходится на июнь – июль и обусловлено, прежде всего, погодными условиями. В Южном и Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском округах уборочные работы проходят раньше. За ними стартуют Северо-Западные регионы, Сибирь и Дальний восток.

Озимая

Озимые сорта пшеницы поспевают раньше, поэтому и собирают их раньше, но лишь по достижении фазы полной зрелости. На Юге и Востоке России уборочные работы могут начаться с июня, если весна и лето были очень тёплые. За ними страда начинается в остальных областях и может растянуться до первых чисел августа — здесь всё решают климатические условия.

Яровая

Эта культура пшеницы созревает на 10–16 дней позже озимой, соответственно, уборку могут проводить с конца июня по конец августа. Первые работы начинаются в южных областях, а заканчиваются в северных.

Способы уборки урожая

Для успешного осуществления уборочных работ необходимо вычислить требуемое количество техники и опытных работников, составить график. Оптимальные сроки страды — до 4 дней, чтобы зерно не успело перезреть и высыпаться, в противном случае потери урожая могут достигнуть 60%.

Не секрет, что для сбора урожая зерновых применяются современные комбайны. Они проводят три основные уборочные операции — жатва, обмолот, провеивание. Скашивая колосья, комбайн отправляет их в молотильный отсек. Там колосья дробятся, и из них вымолачивается зерно. Затем оно очищается от мусора сквозь просеиватель. Дальше в комбайне отходы (солома, полова и т. д.) поступают в специальную камеру для утруски и выбрасываются на поле, а зерно — в отсек, через который оно сгружается в машины, транспортирующие пшеницу на зерноток.

Важным условием получения достойного урожая пшеницы выступает способность точно установить степень зрелости зерна и грамотно использовать погодные условия.

Правила обработки и хранения урожая

Не менее важным этапом, чем уборка, является сохранение урожая. Чтобы пшеница не потеряла своего качества, в зернохранилище необходимо поддерживать оптимальную температуру +5. +8°C и влажность на уровне 65–70%. К тому же злак следует время от времени перелопачивать, чтобы избежать прения и нагрева. В процессе хранения нельзя допускать повышения температуры (даже до +11°C) и влажности, а также залёживания, так как зерно может запреть или загнить.

К моменту закладки зерна склад должен быть продезинфицирован во избежание развития грибков и т. д., что повлечёт за собой потерю качества злака.

В процессе уборке урожая пшеницы самыми важными критериями остаются быстрота и своевременность всех проводимых работ, вплоть до закладки на хранение. Промедление может повлечь за собой большой урон.

Как и когда производить уборку урожая озимой пшеницы?

Чтобы получить богатый урожай озимой пшеницы, необходимо уметь правильно определять уровень зрелости пшеницы. Обязательно при подходящих погодных условиях спланировать сроки и способ предстоящего сбора урожая, подготовить необходимый урожай зерна и вспомогательную технику, назначить специалистов, ответственных за уборку, транспортировку и хранение зерна.

  1. Как определить время уборки озимой пшеницы?
  2. Сроки уборки урожая
  3. Способы уборки озимой пшеницы
  4. Прямое комбайнирование
  5. Раздельный способ сбора
  6. Плюсы и минусы раздельного метода
  7. Однофазный приём жатвы
  8. Хранение урожая
  9. Хранение в домашних условиях

Как определить время уборки озимой пшеницы?

Агрономы следят за созреванием озимой пшеницы и ее состоянием. Именно они, измеряя влажность зерна с помощью влагомеров, обращая внимание на внешний вид и структуру будущего хлеба, принимают решение о необходимости начала уборки урожая.

Степень спелости зерна зависит от содержания в нем влаги:

  • Зрелость воска. Влажность 35–45%. Наступает через 2 недели после окончания стадии созревания молока. Цвет зерна меняется с зеленого на желтый. Только бороздка остается зеленой. Хорошо подрезается ногтем, но не защемляется. В конце периода текстура внутренней текстуры напоминает воск. Листья начинают сохнуть.
  • Зрелость молока. Уровень влажности 60–70%. Приходит через 10–18 дней от начала цветения. Зерно достигает предварительно собранной величины и заполняет весь початок. При нажатии выделяется желатиновая белая жидкость. В это время колос опадает, в нем накапливаются полезные вещества.
  • Полная зрелость. Влажность 12–20%. Листья опадают, зерно становится твердым и сухим и начинает крошиться.

Вы можете химически измерить количество воды в зерне. Он более точен, чем измерения влагомера. Из-за этого:

  1. Отрежьте 20 колосьев пшеницы стеблем длиной 20 см и поместите их в 1% раствор эозина.
  2. Оставить на 3 часа.
  3. В этот период растения краснеют, от интенсивности которого зависит степень спелости зерна. Чем светлее цвет, тем более зрелое зерно. По окончании поступления питательных веществ в початок, то есть в фазе полной спелости, цвет початка после химического метода определения влажности практически не меняется.

Измерения влажности зерна в начале воскового созревания проводят ежедневно. При контрольных значениях 20–22% проводят контрольный обмолот. Для этого зерно скашивают пробами по диагонали поля, затем обмолачивают и оценивают его пригодность для непрерывной уборки. В случае успеха зерно скашивается по периметру поля, а посевная площадь делится на идентичные участки.

Читайте также:
Обзор сорта груши Красавица Черненко (или Русская красавица)

Сроки уборки урожая

После того, как решение о начале сбора принято, организуются действия по сбору. Подбирается необходимое количество оборудования, назначаются опытные квалифицированные рабочие. Время работы привлеченных специалистов часто меняется в пользу раннего обмолота зерна.

Уборочные работы начинаются, когда влажность зерна не превышает 20%. К моменту сбора урожая это должно быть в течение 3–4 дней, иначе зерно начнет созревать и крошиться. В этом случае потеря урожая может достигать 40–60 %.

Способы уборки озимой пшеницы

Выбор метода уборки урожая озимой пшеницы зависит от спелости зерна, травянистости посевов, погодных условий и наличия оборудования на ферме.

Прямое комбайнирование

Комбайн — сложная сельскохозяйственная машина, совмещающая в себе 3 вида работ: уборочная, обмолоченная и мотальная. Он косит зерно и направляет его по эскалатору в камеру обмолота и сепарации. Там растение измельчают, а зёрна бьют лопатками. Через нижние отверстия на сито попадает зерно с мелким мусором. В нем они разделены. Из камеры обмолота солома, пустые початки и остатки зерна поступают в камеру соломотряса. Наконец, солома выбрасывается в поле, а зерно транспортируется в бункер. Из него — выгружается в автомобили, для перевозки в ток и в зернохранилища.

Прямая комбинация более целесообразна, когда созревание початков в поле происходит равномерно, а присутствие сорняков на самих посевах минимально.

Прямой сбор — наиболее распространенный метод сбора. Такой способ уборки зерна применяется, когда влажность зерна не превышает 15%. Работы выполняются комбайнами ДОН-1500, Е‑525, Е‑527 и др. таким образом, все работы от скашивания до очистки зерна выполняются в один этап, то есть на одном виде техники. Использование комбайнов позволило сократить время уборки зерна и повысить его валовой сбор. Процесс стал более экономичным.

Раздельный способ сбора

При сильном заселении пшеничного поля многолетними сорняками или травами, плотном посеве зерновых, а также при неравномерном созревании початка на посевной площади уборка урожая проводится отдельным способом. Это нужно делать в начале созревания воска, при влажности зерна 30–35%. При таком способе уборки озимой пшеницы пшеница становится более ценной для приготовления пищи, а ее полезные свойства выше.

Сначала скашивают и формируют отдельные валки, которые оставляют сохнуть на поле. Чтобы деревья не касались земли при засыхании, растения обрезают на высоту 15–25 см от нее. Затем, через 2–3 дня, когда влажность упадет до 17–20%, комбайн, оснащенный подборщиком, подбирает и обмолачивает, измельчая солому. Нельзя допускать длительных перерывов между этими работами, иначе зерно может рассыпаться или погодные условия ухудшатся. После работы напольные сборщики проходят по полю, собирая для животных дополнительный корм.

Плюсы и минусы раздельного метода

К положительным сторонам раздельного способа уборки озимой пшеницы можно отнести:

  • позволяет начать уборку раньше;
  • минимальное количество потерь зерна, связанных с самозатуханием пика;
  • облегчение работы комбайна, связанной с просыханием зеленой части растения.
  • получить качественную запеченную пшеницу;

Но раздельный способ уборки зерновых также имеет свои недостатки:

  • привлечение большого количества и видов оборудования;
  • зависимость от погодных условий;
  • рост затрат, а следовательно, и стоимости пшеницы.

Однофазный приём жатвы

Одноступенчатая уборка используется в солнечную погоду или после 4‑х часового дождя. Его стоимость и энергозатратность значительно ниже, чем при двухступенчатом (раздельном) сборе. Этот способ используется для уборки с делянок полей, так как всхожесть семян намного выше, чем при других видах уборки.

На практике чаще всего используется смешанный способ уборки урожая. Уборку начинают раздельным (двухэтапным) способом, а по мере созревания зерна или ухудшения погодных условий подключают одноступенчатый способ уборки.

Количество полученного урожая оценивается в центах пшеницы с 1 га поверхности (цент / га).

Посмотрите видео о том, как убирают озимую пшеницу:

Хранение урожая

Хранилища зерна должны быть сухими, перед хранением обработать дезинфицирующими растворами. В них зерно хранится навалом.

Для консервации озимой пшеницы необходима хорошая система вентиляции, температура воздуха в складских помещениях поддерживается на уровне 5–8 ºС, влажность окружающей среды — от 65 до 70%. Пшеницу следует периодически перемешивать, чтобы избежать саморазогрева и споров.

Основная задача зернохранилища — сохранить качество и вес зерна.

При нарушении технологии хранения зерна и повышении температуры до 11–15 ºС зерно подвергается высокому риску заражения болезнями и нападениями вредителей. Когда уровень влажности повышается, а перемешивание не происходит, урожай скатывается и гниет. Он становится непригодным для использования.

Срок годности посевного материала пшеницы не превышает 12–14 месяцев.

При соблюдении всех правил консервации зерно хранится до 4 лет.

Хранение в домашних условиях

Для хранения зерна в домашних условиях потребуется бетонное помещение, обшитое металлом. В домашних условиях зерна пшеницы хранят небольшими порциями в тканевых мешочках, помещая их в навес. Можно использовать стеклянную тару. Итак, перед заливкой рекомендуется хорошо просушить зерно на солнце и внимательно следить за влажностью при хранении.

Большие объемы зерна пересыпаются в мешки, которые укладываются на деревянные поддоны. Это предотвращает проникновение и скопление в них влаги.

Читайте также:
Зимний гранат: посадка и выращивание карликовой вишни

Независимо от выбранного способа уборки озимой пшеницы продолжительность работ не должна превышать 5–7 дней. В противном случае избежать больших потерь зерна вряд ли удастся, к тому же его качество значительно снижается. Поэтому очень важно трезво оценивать свои навыки и ответственно подходить к самому процессу.

Уборка урожая озимой пшеницы

Если нарушить правила уборки, то это может привести к большим потерям, а уборка в неблагоприятных условиях еще к большим потерям. Потери могут быть и из-за внедрения новых сортов, внесения удобрений, привлечения интенсивных технологий. О способах уборки урожая озимой пшеницы и о ее сроках вы узнаете ниже.

Когда необходимо убирать урожай озимой пшеницы?

Для того чтобы определить правильное время для уборки урожая нужно учитывать особенности выращиваемого сорта. Уборку следует начинать в период полного созревания, когда влажность зерен ниже 20% или менее.

Существует несколько способов уборки пшеницы, лучшим из них для нашей территории является прямое комбайнирование, проводить которое необходимо примерно за неделю. Также уборку пшеницы можно проводить и раздельным способом, но такой способ уборки урожая при плохих погодных условиях может привести к большой потере зерна, именно из-за этого в нашей стране больше предпочитают способ прямого комбайнирования.

Если опоздать со сроками уборки то может произойти естественная потеря зерна, которая может достичь потерь до 30%. Очень большие потери могут быть и из-за вылегания посевов, большой засоренности, подсеивания многолетних трав.

Способы уборки урожая озимой пшеницы

Существует два способа уборки озимой пшеницы:

  • прямое комбайнирование.
  • Раздельный метод сбора пшеницы лучше всего применять на полях с большой засоренностью сорняками, на полях где пшеница созревает неравномерно, и на полях где было подсеивание многолетней травы. Скашивание культуры в валы нужно начинать примерно за 4-6 дней до того как наступит полное созревание урожая, влажность которого должна быть около 30-35%. После прохождения 3-5 дней после скашивания в валы и достижения влажности 17-18%, валы начинают собирать комбайнами.

    Для того чтобы хорошо проветривались валы и колосья не дотрагивались земли, средние и низкорослые сорта необходимо скашивать на высоте от 15 см, а посевы высокорослые и густые скашивают на высоте примерно 20 см от поверхности земли.

    В ходе специальных исследований было установлено то, что больший сбор урожая пшеницы и вообще всех иных колосовых хлебов достигается при двухфазной уборке в середине или в конце воскового созревания, в то время как произошло максимальное формирование биологического урожая, но зерна еще хорошо держатся в колосьях.

    Это время является самым лучшим для уборки урожая, но оно длится около 2-3 дней.

    За такой короткий промежуток времени убрать весь урожай не получится. Если сбор урожая проводить раздельным способом в начале воскового созревания, то урожайность будет немного меньше, все из-за того что не закончился период реутилизации питательных веществ из вегетативного органа растения на образование зерна. Если проводить сбор урожая однофазным способом в первые3-5 дней полного созревания, то потери будут минимальны. Если немного запоздать при этом способе уборке примерно на 10-15 день, то потери могут достичь до 30% от общего урожая.

    Поэтому при имении больших площадей этой культуры сельские хозяйства начинают уборку двухфазным методом с начала воскового созревания и продолжают до конца этого периода. После того как зерно созреет полностью, уборку урожая продолжают однофазным способом. При хорошей погоде за счет высокой производительности уборочных машин основная часть полей убирается раздельным способом. В таком случае оставшуюся неубранную площадь можно убрать однофазным методом за короткое время.

    Достоинством раздельного способа уборки урожая в том, что уборка начинается на неделю раньше, чем при однофазном способе. Помимо этого расходуется меньше энергоносителей на сушку зерна на току, увеличивается производительность уборочной техники.

    Недостатками раздельного способа уборки урожая является затраты на скашивание пшеницы в валы. Также могут быть высокие потери урожая и появиться некоторые проблемы с обмолотом валов при попадании их под дождь. Именно из-за этого количество скошенной пшеницы не должно быть более однодневной нормы комбайна с подборщиком. Если валы долго, больше недели не подбирать, то снижается урожайность. Клейковина по качественному составу снижается с первой группы до второй или третьей.

    При полном созревании пшеницы, влажность которой около 14-17%, уборку проводят однофазным способом.

    Достоинством однофазной уборки урожая является его независимость от метеорологических условий. После прошедшего дождя стеблестой быстро высыхает и всего через несколько часов можно продолжать уборку, а вот промокшие валки от дождя требуют времени для сушки гораздо больше около 1-2 дней иногда больше, и необходима солнечная погода.

    При однофазном способе идет меньше затрат энергии на уборку урожая, меньшая себестоимость уборочных работ. Зерна хорошей влажности, хорошо наполнены и обладают высокой всхожестью. Из-за этого семенные части поля убираются напрямую.

    Урожай пшеницы необходимо убрать без существенных потерь и при этом сохранить продовольственные, посевные и кормовые качественные характеристики. Общие потери урожая при уборке двухфазном способом допускаются не более 0,5% при уборке ровных урожаев, а при вылегших урожаях не более 1,5%. Общая потеря урожая при уборке и раздельным способом и прямым комбайнированием не должна быть более чем 2,5%.

    Читайте также:
    Сорт сливы Утро: полный обзор желтоплодного фрукта

    Как показала практика эти цифры намного больше. При уборке урожая такой техникой как Нива или Колос, которые рассчитаны на сбор урожая до 40 ц/га, на участках с урожайностью 40-70 ц/га потери могут быть около 5-12 ц/га. Снизить количество потерь можно при уменьшении скорости движения уборочной техники и не полностью использовать ширину захвата жатки.

    Облегчить и увеличить скорость уборки, снизить потерю зерна до трех раз, уменьшить себестоимость зерна путем экономии энергоносителей можно при использовании гербицидов для десикации перед сбором урожая.

    Для этого можно использовать следующие препараты раундап, глифоган, доминатор, вулкан и другие. Их нужно вносить за полторы недели до уборки при влажности не более 30%. Из-за этого с полей убирается многолетние сорняки под посадку следующих культур.

    Уже очень давно было установлено, что эти два метода уборки урожая не стоит противопоставлять один одному, потому что у каждого из них имеются свои преимущества и недостатки. Умным и правильным решением для руководителей сельских хозяйств будет применение двух методов, которые будут дополнением один одного. Сочетание этих способов в каких-либо хозяйствах и при любой погоде будет хорошим вариантом. Например, применять двухфазный способ при низких, редких и малопродуктивных посевах не является рациональным решением.

    Такой метод сбора урожая не пригоден и в дождливую погоду и при высоких посевах, так как валы не смогут высохнуть. Одновременно на очень засоренных землях нужно применять именно такой способ, даже если урожай совсем высох.

    После уборки урожая солому и полову необходимо убирать практически сразу после обмолота, что быстро освобождает поля для подготовки к посадке иных культур. Солому можно убирать двумя способами рассыпным и прессованным, это зависит от климата и от возможностей сельского хозяйства. Так как уменьшается использование органических и минеральных веществ, большее количество соломы используют не для корма или подстилки, а для заделывания почвы в измельченном виде. Именно для этого, уборочная техника должна быть оборудована специальными измельчителями.

    При применении поточного сбора урожая пшеницы или иных зерновых культур уборка проходит быстрее, а также есть возможность первичной обработки земли. Такая форма может использоваться как при однофазном способе, так и при двухфазном. При этом, получается проводить весь спектр работ: провести уборку урожая, провести лущение стерни, подготовить поля.

    Озимая пшеница: характеристика, посев, уборка и хранение урожая

    Преимуществом выращивания озимой пшеницы является возможность возделывать её в регионах с разными погодно-климатическими условиями, а также более высокая, чем у яровой формы, урожайность

    Преимуществом выращивания озимой пшеницы является возможность возделывать её в регионах с разными погодно-климатическими условиями, а также более высокая, чем у яровой формы, урожайность. По оценкам специалистов биологический потенциал озимых сортов на 15–25% выше, чем у соответствующих яровых

    Пшеница довольно требовательна к предшественникам, поэтому лучшим вариантом будет сеять её после сидератов. Кроме этого, озимая пшеница дает хорошую урожайность на земле после кукурузы, раннего картофеля, клевера. Озимая пшеница хорошо переносит морозы. Весной, при наступлении потепления, она начинает интенсивный рост, а момент уборки урожая наступает раньше, чем у яровой пшеницы. Если по какой-то причине, большинство всходов погибли во время зимования, весной пшеницу приходится подсевать яровой. Однако, с другой стороны, такая возможность подсева сама по себе является неплохой страховой возможностью на случай неблагоприятных климатических условий.

    Большинство сортов озимой пшеницы — мягкие. Они применяются для изготовления хлебобулочных изделий. Мука из озимой пшеницы содержит много клейковины. Озимую пшеницу высевают преимущественно в центральных и южных регионах России.

    Основные сорта озимой пшеницы, выращиваемые в России:

    Ермак — среднеспелый, мягкий сорт. Засухоустойчивый, посев данного сорта возможен в поздние сроки. Средневосприимчив к заболеваниям. Стебель данного вида стойкий к прилеганию. Зерно белого цвета

    Станичная — мягкий, скороспелый сорт озимой пшеницы, обладает высокой урожайностью, высокой стойкостью к некоторым видам болезней. Зерно красного цвета.

    Сроки и нормы посева — в соответствии к региону.

    Донской маяк — мягкий, раннеспелый сорт. После правильных предшественников способен давать высокие урожаи. Морозостойкий, засухоустойчивый сорт. При позднем посеве также способен давать хорошие урожаи.

    Донская Юбилейная — мягкий, высокоурожайный сорт. Высота стеблей невысокая, не достигает 1 метра. Обладает высокой стойкостью к болезням, а также к заморозкам и засухам. Дон 93 — мягкий озимый сорт. Колос белый, безосный. Раннеспелый сорт, устойчив к прилеганию, высокой устойчивостью к болезням и нестабильным погодным условиям.

    Скипетр — представляет собой один из наиболее зимостойких сортов и может выращиваться в северных регионах.
    Кроме перечисленных сортов на данный момент высеваются и другие, за века использования пшеницы человеком создано огромное количество сортов, кроме того, злаки имеют свойство к акклиматизации и изменению свойств в результате длительного воздействия на них климатических факторов. Получается, что множество чистых сортов постепенно приобретают те или иные черты в зависимости от региона.

    Мягкая пшеница делится на несколько классов: высший, первый и второй считаются «сильной» пшеницей, применяются для производства хлебопекарных изделий, а также к усилению «слабых» классов;

    Читайте также:
    Сорт сливы Утро: полный обзор желтоплодного фрукта

    третий класс также используется для хлебопечения, и улучшения другими видами пшеницы не требует;

    четвертый класс может использоваться для хлебопечения только после улучшения сильными пшеницами;

    пятый класс — фуражная пшеница.

    Технология посева озимой пшеницы

    Первое, с чего начинается посев — подготовка семян. Их необходимо обработать специальными препаратами против болезней и насекомых. Следует внимательно относиться к этому процессу, и не допускать смешивания с кормом для животных — это чревато их возможной гибелью. Для протравливания используют Винцит Форте, Ивин, Фумаран, Гумистар, Оксигумат и другие.

    Территорию под посев освобождают от предшественников и сорняков. При высокой степени засоренности могут использоваться гербициды широкого спектра действия. Но после обработки такими препаратами, для начала посевных работ, должно пройти не менее двух недель.

    Сроки и нормы посева разнятся в зависимости от сорта высеваемой пшеницы, периода уборки предшественников, региона, погодно-климатических условий и грунта. Поэтому сроки посева могут меняться — от начала августа и до середины октября. Залогом успешного выращивания озимой пшеницы является обильное снежное покрытие зимой. При длительных заморозках и отсутствии снега посевы не смогут долго сохранять свою жизнеспособность, и вскоре погибают. Продолжительность вегетационного периода, учитывая зиму, длится 270–350 дней.

    Механизированная обработка грунта (вспахивание) после предшественников выполняется дисковыми боронами на глубину 20–22 см. Затем в грунт вносится минеральное удобрение — с помощью удобрителей, или навоз — при использовании навозоразбрасывателей. При использовании навоза грунт рекомендуется перекультивировать уже вместе с этим удобрением, чтобы по максимуму смешать его с почвой и поспособствовать лучшему усвоению.

    Посев выполняется сплошным рядовым, перекрестным и узкорядным способами, при помощи сеялок С3-3,6 или С3У-3,6. После посева обязательным условием является прикатывание грунта — чтобы сохранить влажность, и боронирование — чтобы избежать появления корки. Средние нормы посева для озимых сортов пшеницы — 3,5–7 млн семян на гектар. Глубина посева — от 3 до 8 см. При тяжелых грунтах посев проводится на глубину 3–4 см, при засушливых и песчаных — 7–8 см.

    Уход за посевами

    Уход за посевами яровой пшеницы включает в себя: комплекс мероприятий, направленных на борьбу с сорной растительностью, дополнительное удобрение после прорастания и в период цветения (при необходимости), обработку посевов против вредоносных насекомых и заболеваний. Обычно обработку любыми препаратами проводят при помощи сельскохозяйственной авиации — это куда быстрее, эффективнее, и с минимальным травматизмом для всходов.

    Рассмотрим основные заболевания, которым подвергаются посевы озимой пшеницы:

    • ржавчина
    • мучнистая роса
    • корневая гниль
    • головня
    • бактериоз

    Благодаря озимой форме выращивания некоторые из возбудителей этих болезней угнетаются сильными морозами. Но при случаях массовых заражений посевов необходима обработка Байлетоном, Тилтом, Фундазолом. При недостаточном эффекте после единоразовой обработки проводится повторная. Основные признаки данных заболеваний — замедление роста, изменение цвета колосков и стебля, отсутствие завязи или развитие колосков маленького размера, гниение корней.

    Вредители, атакам которых чаще всего, подвергаются посевы озимой пшеницы:

    • хлебный жук-кузька
    • злаковая муха
    • хлебная пьявица
    • жужелица.

    Что необходимо делать для предотвращения данной проблемы? Прежде всего — качественное взрыхление почвы и внесение специальных препаратов, способных уничтожать личинки вредителей. Особенной важностью также является качественная послеуборочная очистка семян и протравливание, посев яровой пшеницы после «правильных» предшественников. Для послевсходовой обработки посевов используются препараты Каратэ, Базудин, Диазинон.

    Технология уборки озимой пшеницы

    Уборочный процесс озимой пшеницы начинается раньше, чем уборка яровой. Он происходит в фазе восковой спелости, при влажности семян не более 28%. Уборку выполняют двумя способами — методом прямого и раздельного комбайнирования. Прямой метод наиболее экономически выгоден, так как скашивание и обмолачивание происходит одним процессом. При неравномерности дозревания пшеницы уборку проводят раздельным способом — с помощью скашивания жатками в валки при низком срезе. После этого покосы находятся в таком состоянии 2–3 дня, для подсыхания. Затем проводится подбирание и обмолачивание зерноуборочными комбайнами.

    Для избегания значительных потерь массы урожая необходимо проводить уборку до того, как колосья полностью высохнут и начнут растрескиваться и осыпаться.

    После обмолота зерно доставляется на элеватор, где при помощи сушильных и очистных агрегатов проводится послеуборочная обработка зерна, которая включает в себя:

    фильтрацию от сорняков и насекомыхкалибровкупросушивание зерна до влажности 14%охлаждение

    Хранение озимой пшеницы

    Хранение озимой пшеницы проводится в сухих, хорошо вентилируемых помещениях при температуре воздуха +5…+8 градусов и влажности 65–70%. Перед закладкой зерна в хранилище в обязательном порядке проводится дезинфекция. Зерно нуждается в периодическом перемешивании во избежание самонагревания и запревания.

    Строительство и новейшее техническое оснащение комплексов для хранения и переработки пшеницы — задача общегосударственной важности. С одной стороны пшеница является самым возделываемым злаком на Земле (на втором месте находится кукуруза, на третьем рис), с другой же стороны наша страна из крупнейшего импортера пшеницы превратилась в крупнейшего ее производителя, уступая лишь Соединенным Штатам Америки, Индии и Китаю.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: