Сорт груши – Мраморная: описание, посадка и выращивание

Груша Мраморная

Груша Мраморная выведена уже достаточно большое количество времени назад. Однако и по настоящее время растение пользуется большой популярностью среди садоводов, поскольку имеет очень сладкие плоды и по остальным параметрам также конкурентоспособно.

Помимо сладости плодов сорт груши Мраморная отличается большим размером груш, а также обильным урожаем. Кроме того растение хорошо адаптируется и выращивается на большей территории России. Если соблюдать необходимые правила ухода, то грушу Мраморная можно вырастить не только в южных регионах России, но и также на Урале и в Подмосковье.

Далее будет подробно рассказано об основных моментах при выращивании растения и особенностях посадки.

Груша Мраморная: описание сорта и характеристика

Груша Мраморная: видео

Сорт груши Мраморная был выведен путем скрещивания двух сортов груш: это Лесная красавица и Бере зимняя. Поскольку сорт был выведен изначально для российских климатических условий, данная культура очень хорошо адаптируется практически на всей территории страны. Однако самые подходящие условия для выращивания растения это Брянская область и Воронежская область.

Ствол груши Мраморная в высоту достигает 4 м. Крона имеет форму пирамиды. Листовые пластины здесь отличаются блестящей поверхностью и неровным краем. При этом листовые пластины имеют большой размер. Цветки груши достигают 3 см в диаметре и по форме напоминают маленькую белую тарелочку. Груша Мраморная очень рано зацветает, поэтому порой есть риск замерзания цветков в регионах, для которых характерны возвратные заморозки. Плоды здесь также имеют достаточно большой размер, примерно 200 г каждый. Форма плодов стандартная, характерная для груш. При этом кожура имеет золотистый оттенок. Мякоть плодов здесь светло-желтая с наличием крупных зерен.

На вкус груши Мраморная очень сладкие с ярким выраженным ароматом. Растение характеризуется обилием урожая, который очень хорошо переносит транспортировку, и груши могут храниться в течение 60 дней, сохраняя все свои вкусовые качества. Собирать урожай можно в конце лета или в начале осени. Само дерево имеет высокий иммунитет к различным распространенным заболеваниям и вредителям. Уязвим данный сорт только перед мучнистой росой. Плодоносить дерево начинает через 7 лет после посадки. При этом растение является самоопыляемым, и для опыления груши Мраморная не нужны насекомые. Лучше всего на одном участке высаживать также такие сорта, как Татьяна, Лада, Чижовская.

Груша Мраморная: зимостойкость

Зимостойкость у груши Мраморная средняя. Груша Мраморная выдерживает холода не более 25 градусов ниже нуля. Важно отметить, что, несмотря на яркий и очень сладкий вкус плодов данного сорта, они не вредны и разрешены к употреблению диабетикам и прочим людям, которые следят за питанием, поскольку сладость здесь дает в основном фруктоза, нежели глюкоза. К отрицательным качествам относят неустойчивость к длительной засухе. Грушу Мраморная нужно обильно и регулярно поливать.

Груша Мраморная: как сажать сорт?

Груша Мраморная: фото дерева

Сорт Мраморная груша является неприхотливым растением, поэтому не требует определенного состава почвы или других каких-либо условий. Однако, чтобы получить большое количество урожая, лучше всего выбирать открытое священное место на участке, а также использовать богатую питательными веществами, лёгкую, рыхлую почву.

Большое влияние оказывает качество посадочного материала на дальнейшее развитие и рост дерева. Поэтому лучше всего саженцы приобретать в специальных питомниках или магазинах.

Чтобы саженец груши Мраморная оказался подходящим, следует обратить внимание на следующие моменты. Возраст должен быть не более, чем 2 года, поскольку более взрослые саженцы груши Мраморная плохо адаптируются и неважно переносят пересадку. Их корневая система уже достаточно большая, поэтому легко повреждается во время посадки. К тому же важно, чтобы у саженца груши Мраморная было несколько новых крепких корневых отростков, при этом их длина должна составлять не менее 30 см. Очень хорошо, если вы сохраните максимально земляной ком. Такое дерево приживется намного быстрее, и его можно сажать даже летом.

Если посадочному материалу уже более одного года, значит, у него должно быть несколько веточек, отходящих по бокам. Внимательно осмотрите ствол дерева и его кору на наличие поврежденных участков, а также признаков заболевания. Здоровое дерево будет иметь гладкую блестящую кору.

Место для посадки

Оптимальное время для посадки — это весенний или осенний период. Высаживая грушу весной, необходимо дождаться, когда установится достаточно теплая температура воздуха и уйдут вероятные возвратные заморозки, которые могут повредить цветки груши. Кроме этого следует после посадки обильно и своевременно поливать саженцы, чтобы не допустить засухи. В осеннее время года необходимо дождаться окончания плодоношения, но и выждать время, чтобы саженец успел адаптироваться до наступления сильных, суровых морозов. Таким образом, в весеннее время самый лучший период для посадки будет первая декада мая, а осенью оптимальный период будет первая неделя октября.

Место для выращивания данного сорта должно быть открытым и просторным, хорошо освещённым. Однако следует защищать саженец от сквозняков. Несмотря на то, что Мраморная груша влаголюбива, не следует высаживать грушу на низких участках и там, где может быть застой влаги после таяния снега или дождей. Почва для дерева должна быть обязательно лёгкая, рыхлая. Оптимальным вариантом будут чернозем или суглинки. Если почва на участке бедная, то необходимо при посадке добавить ещё перегной, песок, компост, а также торф.

Груша Мраморная: выращивание

Груша Мраморная: фото

Предварительно необходимо подготовить посадочную яму, которая будет размерами примерно 80 см на 60 см. Здесь нужно ориентироваться на размер дерева, а также на размер корневой системы. Необходимо землю, которая была выкопана из ямы, разложить на 2 кучи, сохраняя последовательность слоев. Верхний слой почвы, который имеет наиболее богатый состав питательных веществ, следует перекопать тщательно, с добавлением органических и минеральных препаратов. Можно использовать перегной, золу, калий и суперфосфат. При плохих характеристиках почвы необходимо добавить известь или организовать дренажный слой.

Подготовленную питательную почву выкладывают на дно ямы и заполняют практически весь её объем, оставляя 1/3. Чтобы облегчить дальнейший уход, необходимо заранее забить небольшой колышек в середину ямы, длиной около полутора метров.

Подготовленный и тщательно выбранный саженец, следует еще раз осмотреть и при необходимости обрезать пораженные и больные участки корней, а также оборвать некоторое количество листьев. Если корни дерева высохли, то следует их замочить в глиняной болтушке. При этом следует на самый центр поместить саженец, аккуратно расправить корни и засыпать его плодородной землей. Важно следить, чтобы корневая шейка находилась на несколько сантиметров выше поверхности земли.

После посадки дерево груши Мраморная сразу же подвязывают к заранее подготовленному колышку, а почву вокруг ствола уплотняют. Можно сделать небольшую борозду для полива. После этого дерево нужно сразу же полить, используя около 30 л воды, затем, для того чтобы влага дольше держалась в почве, а также не росли сорняки, нужно выложить достаточно толстый слой мульчи, в качестве которого отлично подойдет солома, опилки или сухие листья. Если речь идет о весеннем периоде, тогда следующий полив должен быть один раз в 7 дней. В таком режиме дерево поливают примерно месяц. Если вы высаживаете ни одно, а несколько деревьев, необходимо соблюдать расстояние между ними, а также не высаживать их рядом с другими деревьями, отступая от самых высоких около 6 м.

Читайте также:
Популярные сорта вишни для выращивания в Подмосковье

Груша Мраморная: уход

Груша Мраморная: фото

Далее за деревом груши Мраморная осуществляют самый обычный уход, который требуют к себе остальные садовые культуры. Он заключается в поливе, удобрении, а также защите растений от заболеваний и насекомых.

В весенне-летнее время года необходимо обильно и регулярно поливать дерево даже при наличии постоянных дождей. При этом на одно дерево необходимо использовать три ведра воды в неделю. Для равномерного распределения жидкости необходимо осуществлять полив через заранее подготовленную траншею, которая будет выкопана вокруг ствола либо использовать метод дождевания. После полива необходимо каждый раз рыхлить почву либо использовать мульчирующий слой.

Также следует дерево вовремя формировать, соблюдая определённые правила. Регулярная обрезка делается для того, чтобы растение формировало новые побеги, а также плодовые почки. Таким образом, весной необходимо срезать все больные, замерзшие, старые ветки, а также укоротить длинные побеги примерно на четверть. Все места срезов обязательно обрабатываются садовым варом или краской, чтобы не произошло заражение.

Следует знать, что молодые саженцы груши мраморная имеют низкую устойчивость к зиме, поэтому могут погибнуть даже при температуре -10. Чтобы этого не произошло, следует выложить хороший слой мульчи либо закрыть растение перед наступлением зимы. То же самое необходимо делать и в тех регионах, для которых характерны суровые, холодные зимы. Здесь укрывают ствол дерева с помощью картона, камышей, соломы либо какой-то другой натуральной тканью. Зимой необходимо посетить участок, и окучить дерево с помощью снега.

Дерево грушу Мраморная следует регулярно подкармливать, поскольку это будет влиять на количество будущего урожая, а также на его качество. Подкармливают грушу в осеннее время года и в весенний сезон, используя при этом органические и минеральные удобрения. Удобрения необходимо вносить по периметру кроны дерева.

Говоря о заболеваниях, следует отметить, что сорт Мраморная груша имеет достаточно высокий иммунитет. Но, несмотря на это, нужно проводить меры профилактики и внимательно каждый раз осматривать растение на наличие грибковых заболеваний, парши, а также проводить профилактическую обработку против насекомых.

В конце лета можно перейти уже к сбору урожая, при этом собранный урожай может ещё дозревать в течение пары месяцев дома.

Вывод

Груша Мраморная является сортом не новым, однако пользующимся по сей день большим успехом среди садоводов. Данное растение выбирают, ориентируясь на его положительные характеристики, отмечая восхитительные вкусовые качества плодов, а также высокую адаптацию к месту выращивания.

Груша Мраморная: советы по выращиванию сладкой красавицы

Груша Мраморная, благодаря прекрасному вкусу и сочности, один из самых популярных сортов в России. Несмотря на невысокую зимостойкость, выращивается она и в Центральном регионе. А правильный и тщательный уход обеспечивает высокий урожай.

Описание и характеристика груши сорта Мраморная

Груша Мраморная получила своё название из-за красноватого пятна с мраморной текстурой

Вывели этот раннеосенний сорт груши в Воронежской области в 1965 году. «Предки» Мраморной — сорта Лесная красавица и Бере зимняя Мичурина.

Высота дерева средняя (до 4 метров), крона пирамидальная, ветви мощные, кора серого цвета с зеленоватым оттенком. Цветёт рано, цветки мелкие, белые, до 9 штук в соцветии. Средний вес плода — 160 г.

Мраморная считается крупноплодным сортом, при соблюдении агротехники вес фруктов может достигать 200 г.

Груши конусообразные, симметричные. Кожица гладкая, прочная, золотистого цвета с зелёным отливом, мякоть кремовая или желтоватая с зеленоватым оттенком, присутствуют покровные красные крапинки. Вкус плодов сочный, нежный и сладкий. Дегустационная оценка — 4,8 балла по пятибалльной шкале.

Груши Забава и Мраморная — видеоролик

Достоинства и недостатки сорта — таблица

Достоинства Недостатки
Устойчив к парше, мучнистой росе, плодовой гнили. Зимостойкость невысокая.
Хорошая транспортабельность плодов благодаря прочной кожице. При недостаточной влажности земли плоды начинают опадать, плохо переносит засушливую погоду.
Это десертный сорт груши с прекрасным вкусом, нежной и сочной мякотью. Плодоношение наступает только на 6–7 год после посадки.
Урожайность высокая — до 200 кг с дерева. Особенно чувствителен к майским холодам, которые могут погубить не только цветы, но и само дерево.

Особенности посадки

Выбор места и опылителей

Сорт Мраморная наиболее приспособлен для южных широт. В Подмосковье и северных районах нуждается в более тщательном уходе, например, укрытии деревьев не только зимой, но и во время майских холодов.

Участок для Мраморной должен быть хорошо освещённым, защищённым от ветра, желательно на южной стороне сада. Почва предпочтительна суглинистая, рыхлая. Деревьям груши необходима влага, но они не любят близких грунтовых вод.

Этому сорту требуются опылители. Хорошо, если поблизости растут груши, время цветения которых совпадает с цветением Мраморной. Например, Северянка, Кафедральная.

Груша Мраморная зацветает в мае

Сроки посадки и выбор саженцев

Благоприятное время для посадки груши — начало или середина мая, так как Мраморная плохо переносит холод. Осенью — начало октября.

При покупке саженцев (обязательно в специализированном питомнике) следует обратить внимание на возраст – 1–2 года, отсутствие повреждений на корнях, их количество – 3–5, длину – 25 см, состояние коры — гладкая, без трещин.

Пошаговый процесс

В лунку вместе с саженцем груши вставляют колышек-опору

  1. Выкопать яму глубиной около метра, шириной, в зависимости от развитости корней, до 70 см.
  2. Разрыхлить дно.
  3. Внести удобрения: 10 кг перегноя, 40 г калия, 200 г суперфосфата, 150 г золы. Полученная смесь заполнит примерно две трети ямы.
  4. Поставить саженец и опору (она впоследствии поддержит молодое растение).
  5. Засыпать землёй так, чтобы корневая шейка была на 4 см выше уровня грунта.
  6. Полить 2–3 вёдрами воды.
  7. Замульчировать приствольный круг десятисантиметровым слоем торфа.

Если планируется посадить грушу весной, яму нужно выкопать еще осенью, при осенней посадке — за 3 недели до этого.

Как правильно посадить грушу — видео

Полив

Для Мраморной очень важен полив, так как сорт плохо переносит засуху – плоды начинают осыпаться. Это может снизить урожай наполовину. В течение всего вегетационного периода необходимо следить за состоянием почвы, при сухости осуществляется полив через канавки глубиной 10 см, выкопанные по периметру приствольного круга. Норма – 2–3 ведра воды на 1 м 2 , при засухе — до 5 вёдер.

При подготовке дерева к зиме необходимо провести влагозарядковый полив (50–100 л воды на одно дерево).

Подкормка

Грамотная подкормка груши повысит урожайность дерева и иммунитет к заболеваниям

Читайте также:
Обзор сорта сливы «Анна Шпет»

Во время цветения грушу поддержат азотсодержащие вещества, например, мочевина (100 г на 5 л воды). В июне можно внести карбамид (50 г на 5 л воды), в июле сульфат калия (100 г на 5 л воды).

Подкармливать грушу нужно и после плодоношения. Вокруг ствола во время перекопки внести на 1 м 2 1 кг птичьего помета, 5 кг компоста или 2 кг навоза. Кроме того, пригодятся калийные и фосфорные удобрения из расчёта возраста дерева: до 12 лет — 4 г фосфора и 6 г калия, до 20 лет — 6 г фосфора и 8 г калия, старше 20 лет — 6 г фосфора и 12 г калия.

Целесообразно применить и внекорневую подкормку составом с питательными веществами, которые стимулируют рост и урожайность. Опрыскать дерево можно 1% раствором мочевины через 10 дней после того, как завершилось цветение. Повторно — через 2 недели.

Внешний вид дерева может рассказать, каких вещества для него недостаточно:

  • мелкие светло-зелёные листья — при нехватке азота;
  • бурый цвет листьев и их быстрое увядание — при нехватке калия;
  • пятнистые листья — при нехватке кальция;
  • плохое вызревание груш — при избытке азота;
  • опадение нижних побегов, недоразвитость листьев — при нехватке фосфора.

Обрезка

У Мраморной груши формируется широкопирамидальная крона, густота ветвей — средняя. Чтобы не допустить загущения дерева и способствовать проветриванию и формированию новых почек, проводят обрезку. Процедура уместна весной, до начала сокодвижения, или осенью — при температуре не ниже 8 градусов.

  1. Первые 2 года следует удалять сухие или повреждённые веточки.
  2. На 3-й год после посадки оставить ствол и 3 наиболее развитые ветви, остальные обрезать, оставив 1/3 длины.
  3. На следующий год основную ветку укоротить на 8 почек, остальные обрезать на 1/3.
  4. В последующие годы удалять, кроме сухих, замёрзших, больных ветвей, также трёхлетние и пятилетние ветви.

Обрезка всегда проводится только острыми садовыми инструментами (ножницами или секатором, иногда необходима пила), все срезы обрабатываются садовым варом.

Как обрезать грушу весной — видео

Побелка

Весной и осенью ствол груши следует белить. Эта процедура защитит дерево от грызунов, морозов, прямых лучей солнца. Смесь готовится так: 10 л воды, 1,5 кг глины, 2 кг извести перемешать, нанести кистью на ствол и основные толстые ветви.

Побелка защитит грушу от морозов и грызунов

Подготовка к зиме

  1. Убрать опавшую листву.
  2. Снять с дерева все оставшиеся плоды.
  3. Основательно пролить околоствольный участок водой (50–100 л воды для дерева).
  4. Замульчировать участок вокруг дерева 20-сантиметровым слоем древесных опилок.
  5. Ствол и крупные ветви укрыть хлопковой тканью. Не нужно использовать синтетические «недышащие» материалы, так как это обезвоживает кору.

Болезни и вредители

Хотя Мраморная и отличается устойчивостью к парше и другим заболеваниям, при нарушениях агротехники возможно поражение дерева. Кроме того, сладкие плоды и сочные листья груши привлекают вредоносных насекомых.

Борьба с заболеваниями и вредителями груши — таблица

Болезни груши и насекомые-вредители на фото

Сбор и хранение урожая

Плоды можно снимать уже в сентябре, но полное созревание наступает в октябре. Собирать их нужно в первой половине дня в сухие корзины или ящики, отрывать плоды вместе с плодоножкой. При температуре 0… +1 °C (в подвале или погребе) груши пролежат до 2 месяцев.

Груши сорта Мраморная — отличное сырье для зимних заготовок

Из Мраморной готовят душистые варенья, компоты, джемы. А благодаря сладкому вкусу и нежной сахаристой мякоти груши прекрасно подходит для употребления в свежем виде.

Мраморная груша содержит витамины группы А, В, С, Е, Н, К и РР. Спелые плоды обогащены бета-каротином. Большую часть груши занимает вода: в 100 г фрукта содержится 85 г жидкости. Несмотря на то что плоды очень сладкие — содержание сахаров составляет 10,7%, они не вызывают повышения аппетита, поэтому груша Мраморная может использоваться в диетическом питании.

Отзывы садоводов о сорте

По описаниям сорта, это одна из наименее морозостойких груш. У меня сад находится недалеко от места впадения Клязьмы в Оку (самый восток Владимирской области), но, мне кажется, что я практически рискую, посадив у себя год назад этот сорт груш. Если Чижовская спокойно переносит морозы до -30, то Мраморная, я боюсь, не вынесет гораздо менее сильные морозы. Она считается районированной для Орла, Воронежа и далее на юг.

Welcome

http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=3069

Мраморная груша и яблоня сорта Северный синап появились у меня лет 10 назад. Приобрел их в Тимирязевке, как районированные сорта для средней полосы Нечерноземья, я тогда и не знал, что выведены они на Россошанской станции и никак для более северных районов не подходят. В раннем возрасте Мраморная страдала у меня от солнечных ожогов, причём раны были такие большие, что в некоторых местах оставались лишь узкие полоски коры, и я ждал гибели растения, но оно тянулось к жизни, одаривая каждый год более ощутимым урожаем. Со временем кора загрубела, раны затянулись и груша растёт в своё (и наше) удовольствие.

Алекс

http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=3069

Груша Мраморная из Тимирязевки у меня растет, постоянно подмерзает. Ровесники уже несколько метров, а эта метра 2 всего. В общем, не про наш климат.

A S P

https://forum.auto.ru/garden/32333/

По осени буду удалять дерево Мраморной. Слишком многое мне не понравилось в ней. Во-первых, пресно-сладкий вкус. Да, сахара в ней много, но без гармоничной кислинки я вкуса груши не приемлю. Во-вторых, нежность и аромат её плодов, по моему опыту, сильно преувеличены. Кроме того, дерево постоянно болеет, причём непонятно чем. То какой-то хлороз по листьям, то вдруг нет молодого прироста, то плоды ни с того ни с сего останавливаются в росте, задубевают и висят так до поздней осени, так и оставшись несъедобными. Это при том, что другие сорта рядом прекрасно растут, развиваются и плодоносят. Однозначно пойдёт в раскорчёвку!

Эппл

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=9393

Из своих проверенных есть груша Мраморная. Великолепный вкус. Считается осенним сортом. Мы уже едим в августе, а в сентябре она по вкусу, как дыня!

Марш

https://forum.tvoysad.ru/post741982.html

Несмотря на популярность Мраморной груши, отзывы садоводов, когда-либо занимавшихся этим сортом, разнятся. Кому-то нравится вкус, других, наоборот, не устраивает большое содержание сахара. Однако высокая урожайность и устойчивость ко многим болезням плодовых деревьев с лихвой компенсируют недостатки сорта.

Читайте также:
Болезни яблонь и их лечение

Груша Мраморная: тонкости выращивания в саду

Груша — это любимая многими культура, плоды которой обладают полезными свойствами и отменным сладким вкусом. В настоящее время выведено большое количество её разновидностей. Среди наиболее популярных числится и груша Мраморная. Она обладает существенными преимуществами, но при выращивании дерева нужно учитывать ряд нюансов.

Описание и характеристика груши сорта Мраморная

Мраморная отличается сладкими и сочными плодами

Мраморная является результатом гибридизации сортов Лесная красавица и Бере зимняя Мичурина. Культура выведена учёными А. М. Ульянищевым и Г. Д. Непорожным в Россоше Воронежской области в 1956 году.

Высота дерева достигает средних размеров. Крона имеет пирамидальную форму. Ветви расположены вертикально с незначительным наклоном. Тип плодоношения кольчатый, то есть урожай формируется на кольчатках, которые размещаются на ветках возрастом 2–4 года. Побеги красновато-коричневого цвета, направлены вверх.

Листья овальной формы, средней величины, имеют зелёный окрас. По краям находятся мелкие зубчики. Поверхность листовой пластины гладкая, глянцевая. Почки треугольные. В каждом соцветии формируется по 8–9 цветков до 3 см в диаметре. Бутоны имеют белый окрас.

Мраморная культура боится заморозков

Плоды крупного размера – их вес составляет 120–160 г, в отдельных случаях масса фруктов достигает 200 г. Плоды обладают классической грушевидной формой, покрыты толстой кожицей с мелкими коричневыми точками. Поверхность ровная, гладкая. Окрас плодов зеленовато-жёлтый. На боковой стороне фрукта находится красноватое мраморное пятно, благодаря которому груша и получила своё название. Плодоножки толстые, средней длины. Семена коричневого окраса.

Важно! Плодоносить груша начинает только на 6–7 год жизни.

Мякоть имеет крупнозернистую структуру, может быть белого или кремового цвета. Вкусовые качества плодов по пятибалльной дегустационной шкале оцениваются в 4,8 балла, внешний вид фруктов — 4,7 балла. В плодах содержится:

  • 15,8% сухих веществ;
  • 10,8% сахаров;
  • 0,07% титруемой кислоты;
  • 7,3 мг/100 г аскорбиновой кислоты.

Важно! Мякоть очень сладкая и сочная, обладает выраженным приятным ароматом.

От других сортов Мраморная отличается более ранним цветением. Культура не обладает высокой морозоустойчивостью. Поэтому она преимущественно выращивается в южных широтах. Климатические условия центральных и северных регионов, в частности Подмосковья, нельзя назвать очень подходящими для этого сорта. Но при соответствующем уходе Мраморная может произрастать и на этих территориях.

Достоинства и недостатки сорта

Сорт Мраморная обладает следующими достоинствами:

  • устойчивость к парше и мучнистой росе;
  • хороший вкус плодов;
  • плотная структура мякоти, обеспечивающая товарную сохранность;
  • высокая урожайность.

Груша не лишена и недостатков. К ним следует отнести:

  • низкую морозоустойчивость;
  • плохую переносимость засухи;
  • низкую скороплодность.

Особенности посадки

Посадка груши Мраморная происходит по стандартной схеме

Высаживать грушу можно весной до начала вегетационного периода (со второй половины марта до конца апреля) или осенью перед заморозками.

Важно! Пыльца груши самостерильная, поэтому растению требуются опылители. Нужно выбирать сорт, который совпадает с Мраморной по срокам созревания. Это может быть Орловская летняя, Северянка или Кафедральная.

Груша Мраморная — теплолюбивая культура, поэтому место для неё следует выбирать с южной стороны. Желательно, чтобы на участке были другие насаждения, которые будут защищать растение от порывов ветра.

Особенности посадки следующие:

    Для дерева нужна питательная, рыхлая, хорошо увлажнённая почва. Наиболее подходящим вариантом будет участок, где под плодородным слоем земли располагается песок.

Важно! Не высаживайте грушу в твёрдый грунт.

Важно! Осмотрите корневую систему саженца, если она подсохла, опустите её перед посадкой на 10–15 минут в воду. В обратном случае дерево будет плохо приживаться.

Уход за растением

Полив

Поливать грушу можно опрыскиванием или под корень

Груша Мраморная нуждается в своевременном поливе. Недостаток влаги приведёт к высокой осыпаемости плодов. В течение вегетационного периода растение поливают дважды:

  • перед цветением;
  • после цветения.

На 1 м² приствольной площади требуется по 2 ведра воды. Почву необходимо увлажнять на 80 см.

Поливать дерево можно двумя способами:

  1. Первый метод – дождевание. Под давлением вода поступает во вращающиеся распылители и разбрызгивается по грунту.
  2. Согласно второму способу нужно по радиусу ствола выкопать канавки глубиной 10 см и залить воду, придерживаясь нормы. После этого почву можно замульчировать. Это поможет поддерживать необходимый уровень влаги

Подкормка

Удобряют грушу в осенний период после плодоношения. Подкормка вносится в приствольный круг в процессе перекопки. Грунт рыхлят на 8–12 см. Для подкормки используют органические и минеральные удобрения. На 1 м² почвы понадобится 1 кг птичьего помёта, 5 кг компоста или 2 кг навоза.

Из минеральных подкормок применяются калийные и фосфорные вещества. Дозировка рассчитывается в зависимости от возраста растения.

  1. Если дереву до 12 лет на 1 м² вносится 4 г фосфора и 6 г калия.
  2. Для груши от 12 до 20 лет потребуется 6 мг фосфора и 8 г калия;.
  3. Для культуры старше 20 лет — 8 г фосфора и 12 г калия.

Обрезка

Схема обрезки груши для повышения урожайности

Чтобы предотвратить чрезмерное загущение кроны и обеспечить поступление солнечного света ко всем веткам, проводится обрезка. Процедуру выполняют весной до начала сокодвижения.

Важно! Обрезать дерево можно и осенью. Но среднесуточная температура при этом не должна опускаться ниже 8 °С.

К обрезке приступают на третий год после посадки. Процесс имеет следующие особенности:

  1. Оставляют один центральный побег и 3 развитые ветки, расположение которых соответствует углу 60° и более. Остальные полностью обрезают при помощи секатора.
  2. Оставшиеся ветки укорачивают на 1/3 длины. При этом центральный побег не должен превышать другие более чем на 20 см.
  3. На четвёртый год основную ветку укорачивают на 7–8 почек. Остальные побеги обрезают на 1/3 длины.
  4. На пятый год и в дальнейшем удаляют только слабые и повреждённые ветки для прореживания кроны.
Мастер-класс по обрезке груши — видео

Побелка

Груша нуждается в ежегодном обеливании

Чтобы защитить дерево от морозов, ярких солнечных лучей и грызунов, весной и осенью ствол нужно покрывать побелкой. Готовый состав для этой цели можно приобрести в специализированном магазине. Но изготовить самостоятельно побелку несложно. Разведите в 10 л воды 1,5 кг глины и 2 кг извести и хорошо перемешайте раствор. Побелите с помощью малярной кисти ствол от почвы до нижних веток.

Укрытие на зиму

Чтобы дерево не пострадало от морозов, его нужно подготовить к зиме. В конце октября снимите засохшие плоды и уберите опавшую листву. Проведите влагозарядковый полив. Для каждого дерева необходимо по 50–100 л воды. Приствольные круги укройте двадцатисантиметровым слоем древесных опилок. Ствол и скелетные ветки оберните хлопковой тканью.

Важно! Не используйте для укрытия груши синтетические плёнки – это обезвоживает кору растения.

Болезни и вредители

Сорт устойчив к мучнистой росе, но может подвергнуться другим заболеваниям.

Читайте также:
Как правильно обрезать вишню весной: пошаговое руководство

Типичные заболевания сорта и методы борьбы с ними — таблица

Болезни

Симптомы

Методы борьбы

Плодовая гниль

Образование на плодах бурых пятен. Появление серовато-бурых подушечек со спорами гнили. Изменение цвета мякоти, которая становится коричневой. Поражённые плоды непригодны к употреблению.

Ржавчина

Появление на листьях подушечек оранжевого или красного цвета.

Цитоспороз

Засыхание коры. Появление красновато-коричневых участков.

Чёрный рак

Образование на коре буро-фиолетовых вдавленных пятен. Растрескивание и почернение коры.

Характерные заболевания груши на фото

Вредоносные насекомые и методы их устранения — таблица

Вредители

Признаки

Способы борьбы

Боярышница. Серовато-коричневая гусеница с чёрными полосками на спине.

Скручивание и засыхание листьев.

Кольчатый шелкопряд. Бабочка коричнево-жёлтого цвета с тёмной полоской на передних крыльях. Гусеницы достигают 6 см в длину, окрашены в голубовато-серый цвет. На спине находится белая полоса.

Появление на побегах яйцекладок в виде браслетов.

Златогузка. Бабочка белого цвета. На конце брюшка имеет золотистый пучок волос. Гусеница чёрного цвета с красными бугорками и двумя оранжевыми пятнами на тельце.

Появление на дереве висящих гнёзд из 5–7 листьев.

Грушевый клещ. Насекомое размером 0,18–0,20 мм, имеет цилиндрическую форму.

Усыхание и опадание листьев.

Обработка при распускании почек препаратом Аполло ( 4 мл на 10 л воды, расход 3 – 4 л), Энвидор (4–6 мл на 10 л воды, расход 3 л), Вертимек (5 мл на 10 л воды, расход 3 л).

Характерные вредители сорта — фотогалерея

Сбор урожая

Сбор урожая начинается с конца лета

Плоды груши Мраморной созревают в конце августа – первой декаде сентября. С одного дерева можно собрать до 200 кг фруктов. Для сбора урожая понадобится лестница, а также корзины и ящики. Используемые ёмкости должны быть сухими.

Важно! Собирать плоды рекомендуется в первой половине дня. Если вы будете это делать в послеобеденное время, прежде чем отправить плоды на хранение, положите их на 2–3 часа в прохладное место.

В процессе сбора снимайте фрукты вместе с плодоножкой. Для этого сначала обхватите грушу всеми пальцами. Затем отведите её в сторону, придерживая плодоножку, и сорвите. Не стряхивайте фрукты с дерева. Следите, чтобы при сборе груш не были повреждены плодовые ветки.

Сорванные фрукты сложите в ящики. Хранятся груши в течение 60–70 дней при температуре 0…+1 °С. Урожай можно поместить в подвал или погреб. Благодаря толстой кожице плоды сорта Мраморная не утрачивают внешний вид в результате транспортировки. Груши содержат множество полезных элементов. Их употребляют в свежем виде, а также используют для приготовления компотов, варенья, в качестве начинки для выпечки.

Отзывы садоводов

Мне больше нравится Мраморная. В морозы слегка подмёрзла и отошла. Плоды вкуса сладко-приторного. Грачам тоже очень нравятся. Плоды крупные, и мякоть по цвету и частично консистенции сливочное масло напоминает.

IRINA

http://dombee.info/index.php?showtopic=368&st=30

Из своих проверенных есть груша Мраморная. Великолепный вкус. Считается осенним сортом. Мы уже едим в августе, а в сентябре она по вкусу как дыня.

Марш

https://forum.tvoysad.ru/plodovye-derevya-f30/grusha-pyrus-t181–675.html

Груша Мраморная у меня растёт, постоянно подмерзает. Ровесники уже несколько метров, а эта 2 всего. В общем, не про наш климат.

A_S_P
http://forum.auto.ru/garden/32333/

Груша Мраморная начинает плодоносить на 6–7 год от окулировки, урожайность зависит от влагообеспеченности очень. Лёжкость плодов высокая, в холодильнике 60–70 дней. Вкус отличный, десертный. Сорт исключительно устойчив к парше и мучнистой росе. Недостаток сорта: недостаточно засухоустойчив.

Мара47
https://www.forumhouse.ru/threads/16572/page-55

Сорт Мраморная отличается высокой урожайностью, но обильность плодоношения зависит от ухода. Груша требовательна к условиям выращивания. Культуру нужно своевременно и в достаточном объёме поливать, на дефицит влаги дерево отреагирует опаданием фруктов. Также растение чувствительно к низким температурам. Перед зимним периодом дерево нужно укрывать.

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Читайте также:
Сорт яблони Белый налив: характеристика и особенности выращивания

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Читайте также:
Всё о сорте вишни «Шоколадница»

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Читайте также:
Как посадить и вырастить сливу?

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Осенняя обрезка плодовых деревьев

Автор: Елена Н. Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 15 октября 2015 Последние правки: 26 ноября 2020

  • Обрезка плодовых деревьев
  • Обрезка яблони
    • Когда обрезать
    • Как обрезать
    • Обрезка колоновидных яблонь
  • Обрезка груши
    • Когда обрезать
    • Осенняя обрезка груши
  • Обрезка сливы
    • Сроки обрезки
    • Обрезка сливы осенью
  • Обрезка вишни
    • Когда обрезать вишню
    • Как обрезать вишню
  • Обрезка абрикоса
    • Когда обрезать абрикос
    • Обрезка абрикоса осенью
  • Обрезка персика
    • Когда обрезать
    • Обрезка осенью
  • Обрезка черешни
    • Когда обрезать
    • Осенняя обрезка
  • Прочие садовые деревья
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии
Читайте также:
Всё об инжирном персике: от посадки до приготовления

Деревья в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и кустарниками является обрезка, главная задача которой правильное формирование кроны. Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая.

Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом. Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются.

У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.

  • Обрезка яблони

    Когда обрезать

    Яблони обрезают весной, в редких случаях летом, когда зреющим плодам в густой кроне не хватает света, а также осенью. Однако если весной до начала сокодвижения с помощью секатора устраняют последствия зимы – удаляют подмерзшие концы ветвей, одновременно формируя крону дерева, то обрезка в ноябре проводится преимущественно с целью санации кроны. Начинают процедуру после того, как с деревьев опадет вся листва. Обрезка колоновидной яблони осуществляется либо в начале лета, либо под зиму.

    Как обрезать

    Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса. Как обрезать яблоню осенью?

    Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки. Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветки подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны: для ее прореживания ветки укорачивают наполовину.

    Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть старых веток вырезают через год, и последнюю треть еще через год. Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.

    Обрезка колоновидных яблонь

    Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили. Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов.

    Нельзя срезать центральный проводник колонны, иначе крона разветвится. Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.

    Обрезка груши

    Когда обрезать

    Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год.

    Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC.

    Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.

    Осенняя обрезка груши

    Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки.

    Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

    Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.

    Читайте также:
    Обзор самых лучших сортов алычи

    Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

  • Обрезка сливы

    Сроки обрезки

    Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток, а осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.

    Обрезка сливы осенью

    Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки, а если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей.

    У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.

    Обрезка вишни

    Когда обрезать вишню

    Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре.

    Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.

    Как обрезать вишню

    Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых.

    Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.

    Обрезка абрикоса

    Когда обрезать абрикос

    Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая. Летом обрезку делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.

    Обрезка абрикоса осенью

    До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный. Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину. Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью. Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.

    Обрезка персика

    Когда обрезать

    Так же, как и другие садовые деревья, диковинный до недавнего времени для наших садов персик можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Весной дерево приводят в порядок после зимовки, придавая форму кроне или подправляя ее, подрезают подмерзшие концы побегов, делают омолаживающую обрезку старых деревьев. Летом обрезку проводят, только если возникает такая необходимость. Осенняя обрезка, как вы уже, наверное, поняли, преследует цель подготовить персиковое дерево к зиме.

    Обрезка осенью

    Осенью вам нужно будет обрезать все ненужные и больные ветки, чтобы они не отнимали питания у здоровых и перспективных для плодоношения веток. Освобождая дерево от ветвей, зараженных какой-нибудь болезнью или пораженных вредителями, не забывайте такие ветки сжигать, чтобы заболевание и личинки вредителей не распространялись по саду. После санитарной обрезки не забывайте обрабатывать срезы садовым варом или масляной краской.

    Обрезка черешни

    Когда обрезать

    Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево – таковы рекомендации большей части специалистов. Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов. Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение.

    Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.

    Осенняя обрезка

    Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.

    Читайте также:
    Популярные сорта вишни для выращивания в Подмосковье

    Прочие садовые деревья

    Как вы уже поняли, основную, интенсивную обрезку всех плодовых деревьев, кроме яблони и груши, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях еще не набухли. Впереди теплые дни, во время которых деревья значительно быстрее оправляются от ран и стресса, причиненного обрезкой. В преддверии зимы лучше ограничиться только самыми необходимыми мерами – удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева зимой питание.

    По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.

    Предлагаем вам описание некоторых технических приемов, применяемых в обрезке деревьев:

    • Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.
    • Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

    Для ухода за садовыми деревьями применяются такие виды обрезки: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная.

  • Слой садового вара, накладываемый на рану, должен быть не тоньше 3-5 мм. Вместо этого проверенного временем средства в последнее время рекомендуют использовать латексные краски с содержанием солей меди, а также так называемую искусственную кору – состав, ускоряющий восстановление тканей и защищающий рану от пересыхания, попадания в нее влаги и вредных микроорганизмов.

    Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

    Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

    Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

    Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

    Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

    КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

    Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

    Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

    В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

    Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

    Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

    Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

    КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

    Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

    Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

    Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

    Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

    Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

    Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

    Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

    Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

    Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

    Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

    Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

    Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

    Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

    Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: