Как выращивать опят: методы и технологии

Как вырастить опята в домашних условиях

Содержание статьи:
  • ● Выращивание опят дома
  • ● Выращивание опят дома
  • ● Способ выращивания грибов в теплице
  • ● Специальная технология выращивания
  • ● Выращивание дома
  • ● Трудности
  • ● Выращивание на даче
  • ● Опята на даче из мицелия
  • ● Опята из мицелия
  • ● Выращивание на пнях в домашних условиях
  • ● Зимние опята
  • ● Тополиный опенок

Одними из самых неприхотливых грибов являются опята. Эти грибы замечательно растут практически в каждой древесине, но для отличного результата и успеха в выращивании необходимо знать несколько обязательных правил. Выращивание опят дома может не только привести к качественным грибам, но и к неплохому бизнесу.

Благодаря этой статье вы узнаете о правилах, возможных трудностях в выращивании данной культуры.

Выращивание опят дома

Опята считают одним из самых известных видов, которые приспособлены к выращиванию дома. Они привлекают не только отличным вкусом, но и невероятно быстрым ростом, что позволяет выращивать их на маленьких площадях.

Есть несколько видов грибов опят, которые наиболее пригодны для выращивания в домашних условиях:

Первый из них не только очень хорош на вкус, но и имеет в своем составе вещества, которые повышают лечебные свойства растения, и сопротивляемость организма человека к онкологическим заболеваниям. Известный факт, что в пищу у лесных опят используется только шляпка, а у домашних и ножка, и шапочка.

Специальные условия выращивания опят в домашних условиях:

Зимний вид можно выращивать как в холодном помещении, так и в тепле. Самое главное – это обеспечивать правильные условия выращивания, где гриб будет правильно расти и размножаться.

– постоянный температурный режим составляет примерно от 10 до 15 градусов тепла;

– влажность помещения должна быть достаточно высокая (80%);

– отопление в холодное время года, и охлаждение в летнее;

Так же следует обеспечить надлежащую защиту грибов от вредителей и болезнетворных бактерий.

Самым экономным способом является выращивание опят в домашних условиях на пнях. Суть способа состоит в том, чтобы вводить мицелии грибов в специальные отверстия в древесине размеров в 2 сантиметра, а после накрывать их небольшим слоем мха.

Важно знать, что если грибы вносятся в растущую древесину, то землю вокруг них иногда стоит поливать землей, а если в срубленную, то ее следует подержать в воде на протяжении двух дней и только после этого «заселять» грибы.

Дабы повысить скорость роста и развития гриба, древесину вместе с ним следует отправить в подвальное помещение с температурным режимом около 20 градусов тепла, а после накрыть соломой. Для того, чтобы постоянно поддерживать нужную влажность в помещении следует каждый день вымывать пол и стены. Как только вы увидите наличие мицелии необходимо выносить бревна на участок и прикапывать их. Уже через год вы получите первый урожай грибов, которые будут плодить до тех пор само бревно не развалится.

В случае отсутствия собственного участка, есть способ выращивания в банках. Главная задача этого способа – правильно приготовить питательный субстрат. Для этого нужны:

– овсяная и кукурузная мука.

Первые три ингредиента мы варим и превращаем в некую «кашицу», а позже добавляем остальные.

Выращивание опят дома

Полученный материал закладываем в банки на 23 и уплотняем. Позже стерилизуем емкости в течении двух часов и после остывания до комнатной температуры проделываем отверстия шириной 5 сантиметров и вносим мицелию. Хранить банки необходимо в помещении с температурой 24 градуса тепла, а после прорастания грибов их переносят место с более низкой температурой в 16 градусов.

Способ выращивания грибов в теплице

Для этого способа будут необходимы специальные блоки для субстрата, которые либо приобретают, либо создают самостоятельно. Далее изготавливают кашу из сухих опилок и воды. После того как смесь остывает до комнатной температуры (примерно 25 градусов), туда добавляют остальные компоненты, а именно 70 грамм овсяной крупы, 1 ложку меда. После этого смесь выкладывают в пакеты. В каждый из таких пакетов добавляют 20 грамм мицелия, медленно разминая его.

Перед завязыванием пакета следует поставить трубку из ваты, для того, чтобы сам субстрат не высыхал. Температурный режим должен составлять 20 градусов выше нуля. С появлением небольших бугорков (а это произойдет спустя месяц), пакеты необходимо снять, а температуру снизить до 14 градусов тепла, учитывая то, что влажность всё также должна оставаться высокой.

Специальная технология выращивания

Сама технология зависит не только от способа выращивания, но и от метода получения материла.

Самые известные и используемые методы:

– из плодового тела гриба;

– с помощью грибницы.

Для первого варианта необходимо выполнить отбор перезревших шляпок грибов . Затем поместить в воду и оставить там на несколько дней. По истечению нужного срока не вытаскивая грибы из водной массы разминать их до получения некой каши, которую позже следует отфильтровать с помощью слоя марли. Полученным материалом заливают древесину, которую специально заранее подготавливают. Для этого необходимо сделать маленькие надрезы, в которые и будет поступать вода. Затем их накрывают мхом и влажными опилками, а торцы пней оставляют открытыми.

Второй способ актуален только в осеннее время года. Необходим кусок пня, на котором раньше росла грибница. Его делят на несколько частей, примерно одинаковых по размеру. После чего эти куски закладывают в подготовленные пни, которые предназначены для выращивания. Далее действия аналогичные, но в этом случае торец не остается открытым, а накрывается полиэтиленовой пленкой, которая сохраняет нужную влажность. С приходом холодов пни накрывают сосновыми ветками.

Читайте также:
Как правильно чистить шампиньоны?

А с наступлением ранней весны и потепления следует внимательно следить за тем, чтобы вода не попадала на пни, ибо таким образом можно нанести огромный вред растущему организму. Для этого достаточно только регулярно стряхивать снег с поверхности пенька. Окончательно избавится от веток можно будет только в конце июля, непосредственно перед стадией плодоношения.

Учитывайте то, что грибы – это культура паразитов, а поэтому необходимо принят меры для того, чтобы избежать заражения других плодоносящих видов.

Опята очень хорошо подходят для выращивания в закрытом грунте, а именно в теплице. Для этого следует заселить сгнившие бревна в мешки с материалом. Эти брёвна оставляют в теплице до самого прорастания грибов, постоянно проводя процедуру орошения.

Выращивание дома

Технологии шагнули настолько далеко, что теперь есть возможность выращивать эту культуру не только в домашних условиях, а именно в условиях квартиры, например, в многоэтажном доме. При этом срок их развития только полтора месяца, а количество урожая в емкости размером 3 литра будет составлять полтора килограмма. Но всё же есть один недостаток. Этот способ применяется только на грибы зимнего вида так, как только они подходят по форме и размеру.

Итак, вот инструкция по выращиванию опят в домашних условиях:

– приготовить субстрат из деревянных опилок и отрубей;

– затем замачиваем его в воде на 24 часа, а позже кладем в банки заполняя на половину;

– дважды простерилизовать банки на слабом огне;

– после второй процедуры накрыть банки крышкой с дырочками и дать остыть;

– внести мицелию при помощи медицинского шприца;

– поддерживать температурный режим: не менее 20 градусов тепла в течение месяца;

– после появления первых грибочков отнести банки в более прохладное помещение (примерно 13 градусов);

– после достижения грибков крышки банки, ее необходимо снять, а вместо крышки надеть бумажный манжет;

– периодически опрыскивать грибки водой.

Уже через 14 дней после прорастания вы обрадуетесь первому урожаю.

Трудности

Основная проблема в том, что опята могут заселяться не только на старых и гнилых пнях, но и на совершенно здоровой древесине. Дабы избежать этого процедуру культивации желательно проводить в специально отведенных местах. Кроме этого, опята нуждаются в строгом температурном режиме, который необходимо поддерживать на протяжении всего времени прорастания.

Выращивание на даче

Для этого понадобится небольшое подвальное помещение ил же теплица. Только там вы сможете обеспечить необходимый уровень влажности. Также следует приобрести или же изготовить самому специальный субстрат и мицелий.

Дабы приготовить смесь самостоятельно понадобится:

Все ингредиенты перемешать, замочить десять минут, а позже варить на огне в течение сорока пяти минут.

Готовый материал остудить и разложить в специально подготовленные емкости. Туда же засыпают мицелию, а затем закупоривают. В таком состоянии он будет находиться на протяжении месяца. Температурный режим должен составлять двадцать градусов тепла. После этого следует перенести грибницу непосредственно на материал, на котором будет происходить процесс плодоношения.

Опята на даче из мицелия

Для этого подойдут старые пни таких деревьев как клен, береза, осина. При этом они выращиваются они намного проще чем шампиньоны.

Важно помнить о риске заражения садового участка, что может привести к разрушению древесной коры, а следственно, к гибели и самого дерева.

В конце весны необходимо оросить поверхности пней мицелием. Желательно проделать маленькие углубления для лучшего проникновения мицелия. После заселения отверстия накрыть мхом.

Опята из мицелия

После заселения мицелия в пеньки, его необходимо накрывать слоем пленки. Это необходимо для создания оптимальных условий развития. В случае правильного ухода грибница позволить собирать свой урожай на протяжении пяти лет.

Следует учитывать то, что грибницей можно заражать даже обычные, старые бревна и доски. Для этого необходимо добавить в воду споры, перемешать, а затем облить им бревно. После этого следует обеспечить оптимальный уход, а именно: регулярное орошение, поддержание необходимого уровня влажности.

Выращивание на пнях в домашних условиях

Для этого понадобятся пни лиственных деревьев: береза, осина, тополь, яблоня, груша. Важно учитывать то, что пень не должен быть поражен гнилью или трутовыми грибами. За пару дней до внесения мицелия пни следует увлажнять водой.

Здесь можно использовать, как и покупной, так и ручной материал. Для изготовления ручного необходимо собрать двенадцать шляпок грибок и замочить из в воде на сутки. Важно знать, что вода из водоемов стоячих не пригодна для таких целей, так как в ней могут находиться болезнетворные бактерии и микроорганизмы.

Шапки разминают и процеживают через марлю. Раствором поливают торец и боковые части пенька. Для увеличения шанса заражения пня можно проделать отверстия в древесине глубиной пару сантиметров. При верном уходе и заселении первый результат вы сможете увидеть спустя пару лет.

Так же процедуру заражения можно проводить при помощи зараженных мицелием деревянных палочек. Это делают в середине весны, когда солнышко уже припекает и может высушить ее. Поэтому пень необходимо прикрыть нетолстым слоем соломы, а на зиму укрыть ветками.

Зимние опята

Среди всех съедобных видов – этот самый популярный. Его преимущество в маленьких размерах, что позволяет разводить их даже в банках. В качестве субстрата используют разный материал: солому, гречневую шелуху, опилки и многое другое. А добавками могут стать отруби, кочерыжки кукурузные. Затем всё это выдерживают в жидкости и отживают. Банки заполняют субстратом на половину и накрывают крышками. Позже из пастеризуют на небольшом огне в течение двух часов.

Читайте также:
Шиитаке: характеристика гриба и способы выращивания

После последней процедуры банки остужают и переходят к посадке. Для этого помещают в банки предварительно размятые куски посадочного материала. Хранить в закрытом помещении с температурой +24 градуса. После прорастания переместить в более прохладное, но не холодное помещение.

Тополиный опенок

Этот гриб очень ценится за свой изысканный ореховый вкус. Единственный и очень важный его недостаток – это слишком маленький срок хранения гриба. В сыром виде это всего лишь 20 часов, а в замороженном не более шести дней.

Для того, чтобы вырастить опенок вам понадобится:

– здоровое бревно либо тополя, либо клена;

– палочки с мицелием;

В бревне проделываем небольшие отверстия и вставляем туда палочки мицелия. Мицелий заделываем воском и плотно заворачиваем бревно в полиэтилен, предварительно проделав там дырочки для поступления кислорода. Хранить необходимо в сухом, темном месте до тех пор, пока грибница не прорастет. После прорастания бревна устанавливаем в вертикальном положении в горшки, заполненные землей. Углубляем бревно на расстояние в 10 сантиметров.

Так же эти грибы можно вырастить в саду или на огороде. Идеальный участок – это территория с рыхлой плодородной землей. Для посадки необходимо выкопать углубления размером в 12 сантиметров, уложить на дно ямки гофрокартон, сантиметровый слой опилок. Мицелий прикрывают слоями древесных опилок и древесной щепой, а позже поливают водой. После этого края углубления выравнивают. Дабы избежать засыхания субстрата, его дополнительно прикрывают слоем соломы и обильно поливают. Далее весь уход состоит в поддержании уровня влажности и своевременном поливе.

Теперь вы знаете всё о безумно вкусных грибах опятах!

Видео:

Секреты выращивания опят в домашних условиях. Инструкция от А до Я

Опята – одни из популярных грибов для выращивания в домашних условиях. Они самые продуктивные, быстро растут, а вкусовые и питательные качества позволяют не только обеспечить семью грибами без походов в лес, но и создать прибыльный бизнес, реализуя выращенную продукцию.

Процесс выращивания не назовешь элементарным, но он достаточно экономичный, и если соблюдать технологию и следовать инструкциям, результатом будут стабильные урожаи даже на ограниченном пространстве приусадебного хозяйства.

Прежде чем заняться грибоводством, нужно узнать все о выращивании опят. Это можно делать различными способами, каждый из которых подойдет для тех или иных имеющихся условий.

Выбор места и способа

Можно растить географически культурные опята:

  • в квартире;
  • на открытом воздухе;
  • в теплице;
  • в подвале.

Чтобы определиться со способом, сначала необходимо выбрать разновидность, наиболее подходящую для имеющихся или созданных условий выращивания. Из многочисленных подсемейств этих грибов в искусственной среде лучше всего плодоносят два вида:

  • летний опенок;
  • зимний опенок.

В отличие от лесных диких «сородичей» культурный опенок имеет мягкую и нежную структуру не только шляпки, но и ножки.

Если освещения недостаточно, например, при выращивании дома, окраска грибов может быть очень светлой, почти белой, но на вкусовых и полезных качествах продукта это не отразится.

  1. На пеньках.
  2. В теплице.
  3. В стеклянных банках.
  4. В мешках.

Пеньки и грибки

Разведение на пнях выбирают грибоводы, не располагающими специальными помещениями или участками большой площади.

Подходят для этого дела не все пеньки, а только те, которые имеют плотную древесину. Лучше всего выбрать еловые или березовые. Летний опенок растет хорошо на лиственных породах, зимний – на хвойных.

Пенек должен быть «свежим», не испорченный короедами, с неповрежденной корой и сердцевиной, не трухлявый, не зараженный гнилями.

Выращивание из спор

Сначала пень необходимо увлажнить. Хорошо, если он простоит несколько дней под проливным дождем. Если дождя не намечается, придется устроить долгосрочный искусственный душ.

Можно поливать пенек из лейки или опустить его в емкость с водой.

Главное, чтобы смочен он был полностью до сердцевины, потемнел и из фрагмента древесины, извлеченного из центральной части, выделялась влага.

Высаживание можно осуществлять все лето – с начала мая по окончание августа. Посев производится плодовым телом гриба (шляпки), который можно купить в магазине или раздобыть в лесу.

Затем плодовое тело разминается руками в воде, чтобы в результате получить кашеобразную консистенцию. Чем тщательней вы измельчите шляпки, тем больше спор попадет в воду. Все перемешивается, фильтруется и пропускается через сито или марлю.

Раствором, зараженным спорами, обильно поливаются увлажненные пни, предварительно острым ножом проделав на их вертикальных поверхностях неглубокие выемки-надрезы (около 10-12 штук на пенек в произвольном порядке). Раствора уйдет около литра на каждый пень. Углубления после подсадки спор засыпаются мокрыми опилками, а верхняя часть пня остается открытой.

Этот способ – один из простых, но долгих – первый урожай можно получить только на следующий год, а то и полтора. Но зато потом, в течение пяти лет, пеньки будут исправно и обильно плодоносить. Затем пень естественным образом начнет разрушаться, мицелий перейдет на землю и корни ближайшего дерева, если такое есть рядом. Можно разложить вокруг другую древесину, например спилы или бревна.

Из грибницы

Второй способ выращивания опят на пнях – посев из грибницы. В отличие от спорового метода, урожай можно получить гораздо быстрее, уже через 8-10 месяцев.

  1. Грибница (мицелий) собирается в лесу. Больше всего его аккумулируется на сгнивших старых пнях, усыпанных опятами. Представляет собой нитевидную субстанцию кремового цвета.
  2. Собирают грибницу вместе с частями древесины и подсаживают кусочки около 2 см² в приготовленные выемки на боковой поверхности пня.
  3. Пенек тоже необходимо хорошо увлажнить, а посевы закрыть опилками или мхом.
  4. После посева пень накрывается пленочным материалом, а с наступлением зимы – утепляется еловым лапником.
  5. Плодоношение начнется в июне.
Читайте также:
Как вырастить шампиньоны в домашних условиях?

В начале июня нужно убрать укрытие, если выращиваются летние опята. Для зимних ельник снимается в конце первого летнего месяца.

Тепличное грибное хозяйство

Если на открытом воздухе получение урожая зависит от погодных условий, в парнике процесс будет проходить стабильнее, потому что там всегда оптимальная влажность и температурный режим.

  1. В углу парника складываются невысокой кучкой бревна, спилы или крупные куски древесины.
  2. Все поливается болтушкой из спор, или подсаживается мицелий, как и при выращивании на пнях.
  3. Все аккуратно поливается периодически дождевой или колодезной водой.
  4. В теплице урожай можно собирать с мая по сентябрь.

Опята из банки

При отсутствии участка и большом желании иметь грибную плантацию, можно утроить ее прямо в квартире на подоконнике. Понадобятся стеклянные банки, которые необходимо заполнить субстратом и грибницей. Роскошного урожая с такой плантации не соберешь, но на удовлетворение насущных пищевых потребностей семьи хватит.

  1. Сначала готовят субстрат. Для этого смешиваются древесные опилки с отрубями. Пропорции – три части опилок, часть отрубей. Основой субстрата являются опилки, они должны быть из лиственных пород дерева, а вместо отрубей можно добавить шелуху семечек, гречихи или измельченными сухими кукурузными початками (без зерен).
  2. Субстрат замачивается на сутки в большом количестве не водопроводной воды. Затем отжимается, чтобы убрать лишнюю влагу, и плотно укладывается в трехлитровые стеклянные банки, до половины объема.
  3. Длинной деревянной палочкой, диаметр которой около 2 см, в субстрате до дна банки делаются углубления.
  4. Затем следует очень важный этап – пастеризация. Банки нужно установить в широкую и глубокую емкость, заполненную водой, поставить на огонь на час.
  5. Когда содержимое остынет до комнатной температуры, в углубления при помощи медицинского шприца вносится раствор спор, приготовленный способом, описанным выше, или мицелий.
  6. Банки закрывают капроновыми крышками с проделанными в них отверстиями, и отправляют в теплое место. Свет на этом этапе не обязателен.
  7. Через месяц грибница тронется в рост. В это время банки перемещаются на подоконник или балкон. Температура должна быть не ниже +13°С.

Когда вы увидите, что грибы доросли до крышки, снимите ее. В это время пора начинать опрыскивания грибных шляпок, чтобы сохранить необходимую влажность и ускорить их рост.

Срезать опята можно, как цветы, садовыми ножницами, удаляя оставшиеся ножки. На их месте полмесяца спустя начнут подрастать новые экземпляры.

Подвал, пакет, опилки

Для выращивания в подвале, гараже, ангаре, погребе – любом закрытом прохладном помещении, больше всего подойдет способ посадки в пакеты, заполненные опилочной смесью.

  1. Для заполнения одного двухлитрового пакета понадобится 200 г сухих опилок. Можно брать сосну и все лиственные, не стоит только использовать дуб.
  2. 30% субстрата должны составлять наполнители, такие как ячмень, овес перловка, гречишная или подсолнечная лузга. Также в смесь добавляют чайную ложку мела.
  3. Все смешивается в сухом виде и замачивается в воде на час.
  4. Затем, в этой же воде субстрат необходимо стерилизовать в течение ¾ часа способом кипячения.
  5. Слив лишнюю воду, смесь выкладывают на противень и подсушивают в духовке около 20 минут (слабый огонь).
  6. Затем субстрат, который должен остаться влажным, охлаждается и расфасовывается по двухлитровым плотным полиэтиленовым пакетам.
  7. Мицелий, который предварительно нужно разделить на мелкие фрагменты чистыми руками, засыпать в мешок на поверхность опилок, где-то по 20 г в каждый.
  8. Прикрывается мицелий ватой, пакет завязывается.

В это время пакеты развязываются, вата удаляется. Грибы будут расти в ту сторону, откуда поступает воздушный поток. Чтобы ножки были короткими, понадобится дополнительное освещение.

Если проделать в пакете отверстия в тех местах, где сформировались плодовые тела, опята будут расти оттуда, но пакет будет напоминать ежика, иголки у которого торчат во все стороны, поэтому их будет неудобно собирать.

Видео-инструкция по посадке на даче

Выращивание опят в домашних условиях: методы, инструкция

Выращивание опят в домашних условиях — процесс нетрудный. Это требует применения подходящего субстрата или древесины, мицелия и соблюдения климатических условий. Существует несколько возможных способов, допустимо даже выращивать грибы в банках на подоконнике, для этого подходит несколько разновидностей. Грибы получаются вкусными и безопасными, годятся для любого вида дальнейшей обработки и хранения.

Что необходимо для выращивания

Выращивание опят требует некоторой дополнительной подготовки помещения, соблюдения климатических условий, применения качественного субстрата и мицелия.

Помещение

Для стабильного проращивания и получения большого урожая необходимо соблюдение некоторых определённых условий:

  • свободное пространство не менее 15 кв. м. Подойти могут разные помещения, например, подвал или теплица;
  • влажность воздуха должна быть не менее 70%;
  • температура — зимой от 10-15 ºC, а летом 20-25;
  • равномерное освещение, при этом оно не должно быть излишне ярким. На открытых участках необходимо пни ставить в тени, прямых лучей солнца быть не должно;
  • важным условием является возможность постоянного проветривания помещения. Скапливающийся углекислый газ не будет давать грибам развиваться.

Покупка мицелия

Мицелий опят продаётся в виде зерна злаковых культур или деревянных палочек.

Зерновой перемешивают с растительным субстратом, он создаёт большое количество активных точек роста.

Мицелий на палочках не предназначен для субстрата в мешке, даже если в нём проделать отверстия, зарастать он будет долго. Его используют для спиленной древесины. Это связано с необходимостью плотно забивать зерновой мицелий в отверстия, что не всегда просто, также накладываются определённые ограничения и для заделки.

Иногда зерновой мицелий используется и для выращивания на пнях, тогда их поверхность посыпают слоем зерна.

Как определить качественный мицелий:

  • необходимо проверить срок годности на упаковке;
  • посмотреть, нет ли на нём следов плесени или её запаха, любых пятен;
  • покупать у проверенного производителя.
Читайте также:
Опята: места произрастания грибов, виды, двойники и способы выращивания

Выращивание мицелия

Чтобы вырастить мицелий в домашних условиях, можно использовать любое зерно и готовый покупной мицелий. Подойдёт как зерновой, так и на палочках. Последовательность действий такова:

  1. Насыпать зерно в кастрюлю, залить водой и проварить 30 минут.
  2. Просушить, потом разложить по банкам, они должны быть предварительно тщательно простерилизованы.
  3. Банки с зерном опустить большую кастрюлю или автоклав и простерилизовать.
  4. После этого дать ему остыть и положить в каждую из банок немного мицелия (один деревянный брусочек).
  5. Банки остановить на стеллаже и поддерживать в комнате температуру 20 ºC.
  6. 1-3 дня мицелий адаптируется, после этого на брусочках появляется белый пух. Это означает, что начинается рост.

Через неделю зерно сильно обрастает мицелием, после чего можно сформировать грибные блоки или убрать его на хранение в холодильник.

Применение плодовых тел

Для культивации опят можно применять плодовые тела:

  • подбираются перезревшие шляпки, с шириной от 8 до 12 см;
  • 15-20 отобранных шляпок необходимо поместить в емкость не хлорированной водой;
  • грибы следует оставить в таком виде на сутки. Размять руками в воде до однородного состояния;
  • полученный раствор перемешать и профильтровать.

Получившейся споровой болтушкой полить пни. Для расширения площади заражения на вертикальных поверхностях проделать углубление и влить настой.

Отверстия заделать мхом или опилками, предварительно их замочив. Споры будут проклевываться медленно, и первый урожай придётся ждать 1,5-2 года. Плодоносит грибница 5 лет. После разрушения пня плодовые тела могут через землю подобраться к другим деревьям.

Посев грибницы

Метод заражения пней частичками грибницы используется в основном профессиональными грибоводами, и среди них он востребован. В отличие от засева спорами, опята растут быстрее, первую партию собирают через год. В лесу необходимо отыскать сгнившие пни с грибницей.

Инструкция по посеву и выращиванию:

  • Пень, заражённый грибницей, разрезать на кубики с гранью 1 см.
  • В другом пеньке, предназначенном для выращивания грибов, проделать отверстия по бокам — несколько штук на торцах и до 7 на вертикальной стороне. Размер углубления такой, чтобы в него влезали зараженные кусочки.
  • Утопить кусочки прививочной древесины, накрыть опилками.
  • Торцевую часть накрыть куском полиэтилена и придавить. С наступлением холодов укрыть еловым лапником.

Сорта для культивации

Существует множество видов опят. Но для выращивания дома подходят в основном 2 из них: летние и зимние. Наибольшей востребованностью пользуются последние, поскольку обходятся без значительных площадей и материальных вложений.

Летние опята также подходят для домашнего выращивания или в условиях небольшой фермы, но для них требуется отдельное помещение, в котором необходимо создать условия, ускоряющие темп роста урожая. Применяются в основном для заражения пней, бревен или отходов деревообрабатывающей промышленности.

Тополиный опёнок

Гриб ценится за свой вкус, отдающий орехом и хрустящую структуру, напоминающую трюфель или белый. Недостатком является небольшой срок хранения. В сыром виде грибы годны к употреблению 20 часов, а в замороженном — около 6 дней. Гриб редко можно встретить в торговой сети, а в дома это довольно просто.

Выращивание в домашних условиях опенка мраморного

Этот вид грибов относится к деликатесам. В сыром виде хранится до 10 дней. Отличием является то, что грибы нельзя замачивать, это приводит к их ломкости.

Данный вид гриба содержит много микроэлементов и минералов, при полном отсутствии жира, что делает его одним из популярных блюд в составе диет, направленных на похудение и нормализации метаболизма. Мраморный опенок положительные эффекты при наличии анемии, астмы, диабета, болезней органов сердечно-сосудистой системы.

Как правильно подготовить субстрат

В чём попало грибы расти не могут. Понадобится приготовить специализированный грунт.

Субстрат готовится из двух частей древесных опилок (или шелухи подсолнечных семян) и 1 части стружки. Ингредиенты смешивают, проваривают в воде, отцеживают.

Должна получиться масса кашеобразной консистенции, добавить крахмал, кукурузную и овсяную муку в пропорции 8:25:25 на кг субстрата.

В условиях теплицы понадобится блок из опилок, ячменя и овса, мела. Нужно выбирать опилки именно из деревьев лиственных пород.

  • 200 г сухих опилок соединить с двумя литрами воды и варить на слабом огне 2 часа;
  • в остывшую массу ( до 25 ºC) добавить 70 граммов овса и 1 ч. л. мела;
  • смесь хорошо перемешать и фасовать в пакеты.

Способы выращивания

Вырастить опята можно несколькими методами:

  • на бревнах;
  • в теплице;
  • в банках;
  • на пнях;
  • в подвале на мешках.
В мешках

Помещение продезинфицировать. Для опят подходит только подвал, в котором круглый год поддерживается достаточная вентиляция. В зимнее время требуется отапливание.

В этом случае для грунта подойдет:

  • измельченная солома;
  • шелуха семян подсолнечника;
  • опилки;
  • блоки субстрата в готовом виде, которые приобретаются в магазине;
  • листья деревьев.

Субстрат запарить на 12 часов для удаления плесени. После того как остынет, добавить мицелий и тщательно перемешать. Разложить в мешки от 5 до 15 кг. Завязать пакеты, положить на стеллаж или подвесить в подвале.

Через 3 дня проделать отверстия длиной 5-6 см. Хороший рост будет при достаточном освещении, влажности и температуре около 14-16 ºC.

На брёвнах

На них можно выращивать грибы при температуре от 10 до 25 ºC. Бревно берется от лиственной породы деревьев, не гнилое. Длина 30-50 см а диаметр 20-50 см. Если оно сухое, то замочить на 2-3 суток. После чего вытащить, дать стечь воде.

Существует три разных способа культивации опят на бревнах.

  • В бревнах проделать отверстия 1 см, длиной 4 см на расстоянии 10-12 см. В них вставить мицелий на палочках. Обернуть их пленкой, проделать отверстия, чтобы была вентиляция. Перенести во влажное помещение. При 20 ºC бревна обрастут опятами в течение 3-4 месяцев.
  • На участке с темной стороны выкопать лунку от 15 см. В нее уложить бревна. Поливать регулярно, чтобы земля не сохла. На зиму укрыть листьями.
  • Бревно посадить в бочку с землей. Поддерживать температуру 10-25 ºC и высокую влажность.
Читайте также:
Как вырастить грибы шиитаке в домашних условиях?
В теплице

Климатические условия в этом случае идеальные. Используют бревна или поленья, они должны быть влажными. В древесине формируют отверстия, переносят в теплицу, закладывают мицелий.

Для поддержания определенного уровня влажности периодически осуществляют полив, следят за температурой. Для культивации в теплице подходят и банки, субстратные блоки.

В банках

Банку можно ставить на балконе. Субстрат используется из опилок и пшеничных отрубей в пропорции 3 к 1. На сутки его замачивают и несильно уплотняют.

Чтобы предотвратить заражение, необходимо простерилизовать банку в горячей воде час.

Когда смесь остыла, чистой палочкой сделать углубление на дне банки и поместить туда грибной мицелий и накрыть.

Через 30 дней грибница прорастает, а спустя 15-20 дней появляются первые опята.

Выращивание на пне

Посадку мицелия делают в тёплое время года. Находят грибницу, отделяют ее.

В пеньке сформировать отверстия, вложить туда кусочки, накрыв опилками. Почву поливают, чтобы не допустить пересыхания.

Сбор урожая

При сборе урожая гвозди грибов мягко срезаются, одновременно следует нажимать на субстрат около корня. Далее очистить последний от погибших грибов и увлажнить, чтобы получить следующую грибную волну.

Спустя 2 недели появится урожай. При соблюдении условий с одного мешка получают до 4-5 урожаев опят.

Хранение опят

Перед тем как убрать грибы на хранение или приготовить, их нужно хорошо перебрать и удалить мусор. Затем с помощью ножа срезать часть ножки, покрытую землей. У более зрелых грибов — обрезать белую юбочку.

Проще всего опята заморозить в морозильнике при температуре около 18-24 ºC ниже нуля, при таких условиях они могут находиться долго. Можно хранить в жареном или сыром виде.

После маринования в закатанных банках грибы остаются пригодными для употребления в течение 12 месяцев. Они стоят даже без холодильника, но тогда их следует употребить в течение 3-4 месяцев. В холодном помещении под капроновой крышкой срок хранения до полугода и год при закатке.

Опята можно и засолить. Делается это несколькими способами. При горячей засолке срок хранения грибов в подвале или холодильнике составляет 8-12 месяцев. При холодной он вполовину короче.

Есть ещё один удобный метод хранения. В этом случае грибы сначала обжаривают с использованием большого количества масла. Далее раскладывают в банки, предварительно их простерилизовав. Заливают маслом, чтобы оно покрыло опята с запасом. После этого банки закатывают и убирают на хранение в прохладное место. Срок — до 6 месяцев.

При желании засушить опята следует воспользоваться специальной сушкой или духовкой. Для хранения используются мешочки или пакеты из натуральных материалов. Подобная методика хранения удобна тем, что грибы не занимают много места. Это следует учесть при заготовке на зиму.

Маринованные опята — рецепт

  • опята небольшого размера — 2 кг;
  • соль — 4 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • 3-4 лавровых листа;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. уксусной эссенции (70%).

Грибы хорошо промыть от грязи, особенно если они были собраны в лесу.

Поместить в кастрюлю и залить водой на 2-3 см выше уровня грибов. Поставить на огонь и добавить 3 столовые ложки соли.

Довести до кипения и проварить примерно 10 минут. Пену обязательно убрать.

После отваривания всю воду слить и опята промыть. Переложить в другую кастрюлю (поменьше) и проварить еще 20-30 минут.

За это время приготовить маринад. На 1 кг грибов необходимо взять: литр воды, по 1 столовой ложке соли и сахара, 3-4 листочка лавра, 2-3 зубчика чеснока.

Маринад закипятить, потом добавить туда грибы и еще проварить 10 минут.

Разложить по 800 мл стерилизованным банкам и добавить в каждую по столовой ложки уксусной эссенции.

Выращивание опят подходит для небольшого бизнеса или подработки. Достаточно организовать условия и найти рынок сбыта. Многие занимаются этим дома из интереса, или с целью постоянно иметь в своем распоряжении свежие грибы, которые выращены в безопасных условиях.

Утеплительная диафрагма для улья

Конец марта, а морозы по ночам «давят» — 12 градусов. Бывают у нас заморозки и в мае, а я планирую как раз в это время делать отводки. И нужно будет их как следует утеплить. Мне лично понравилась утеплительная диафрагма для улья, которую увидел у Геннадия Степаненко, в одном из его видеороликов.

Отводок – это молодая семья на нескольких рамках, поначалу она не занимает всего корпуса улья, и свободное пространство пчелкам нужно дополнительно обогреть.

Чтобы помочь согреть гнездо поступают по-разному. Сжимают его по бокам заставными досками – сплошными деревянными пластинами по форме ульевой рамки, с плечиками, но чуть шире. А в пространство между заставной доской и боковой стенкой улика вкладывают утеплительные подушки, напободие этих.

Диафрагма, которую я буду сегодня изготавливать, позволит обходиться без подушек. По крайней мере, я на это очень надеюсь, свободного места в гараже и так уже почти не осталось.

Диафрагмы я в пустые корпуса повставляю, а куда бы девал еще полсотни подушек? К тому же, их еще нужно сшить и чем-то набить…

Читайте также:
Трюфель – деликатесный гриб: особенности и виды

Как я делал утеплительную диафрагму для улья.

Для каркаса нужны те же детали, что и для ульевой рамки. Верхний брусок и нижняя планка – точно таких же размеров.

А боковые планки вот такие, ровные безо всяких утолщений.

Они длиннее рамочных планок на 5 мм, чтобы готовая диафрагма, поставленная во второй корпус, вплотную прижималась к рамкам нижнего корпуса. Толщина у планок тоже больше – 14 мм, чтобы закрыть проходы между рамкой и стенкой улья, дальше по фотографиям это станет наглядно видно.

Сбиваю каркас, как обычную рамку, только гвозди беру помощнее – 50 мм. Получаем рамочку с внешними размерами 235 на 443 мм (для многокорпусного улья).

То есть, если ее поставить в корпус, то между боковыми планками и стенкой улика будут щели по 6 мм, а между нижней планкой и рамками корпуса внизу (если он будет стоять) – 5 мм. Эти щели потом тоже закроются резиновыми уплотнителями.

Далее беру лист плотного полистирола толщиной 20 мм и нарезаю его кусками по внутреннему размеру рамки – 415 на 200 мм.

Вставляю внутрь рамки.

Нарезаю куски четырехмиллиметровой фанеры, размеры — как внешние габариты рамки.

И этой фанерой закрываю полистирол от пчел. Пришиваю при помощи степлера. Очень быстро и удобно. Скобы длиной 14 мм.

Бывает, не все скобы заколачиваются до конца, но я их потом молоточком добиваю.

Все равно быстрее, чем гвоздями, и фанера не раскалывается. Остается приспособить уплотнитель, чтобы утеплительная диафрагма без зазоров становилась в улей. Для этой цели беру обычный резиновый уплотнитель для окон и дверей, что в хозяйственных магазинах продается.

Полая трубочка с клейкой лентой. Диаметр трубочки где-то 6-7 мм. Прикрепляю к диафрагме по бокам и снизу, сначала на саму клейкую основу.

А затем еще закрепляю скобами, только уже более мелкими – длиной по 6-8 мм.

Пришиваю трубочку с двух сторон – чтобы точно не оторвалась.

Все, утеплительная диафрагма для улья готова, она же и разделительная. Сжимая гнездо, одновременно его и утепляем.

Расположение в улье вот такое, плотно входит между стенками.

Если будет нижний корпус – диафрагма своим уплотнением прилегает к нижней рамке.

Если внизу корпуса нет – между дном и уплотнением остается проход для пчел. Буду делать отводки — испытаю.

PS А то, что мороз сейчас бодрит – так меня с одной стороны и радует – хожу на озеро на коньках кататься. Лед – зеркало, красота! Вчера как дал жару!! Поутру, правда, тяжело вставать было и бока синяками покрылись, ну ничего, значит – живой.

Всем пока, до встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Диафрагма улья

Диафрагма (вставная доска, перегородка) предназначена для ограждения гнездовых ульевых рамок. Наиболее распространены диафрагмы, представляющие собой щиток, сплочённый из отдельных дощечек толщиной 10-15мм. Подвешивается перегородка при помощи верхнего бруска в четвертях передней и задней стенки улья.

Хорошо если ульи снабжены утеплёнными вставными перегородками. Особенно для весны и осени. При резких перепадах ночных температур достигается высокая теплоизоляция гнезда. На утепление подходит пенопласт. В этом случае не потребуется никаких боковых утеплительных подушек.

Утеплительные диафрагмы с использованием поролона тоже дают хорошие результаты, пчёлы не покидают крайнюю улочку, на краю гнезда тепло и сухо. Изготовить утеплённую диафрагму улья не составляет особых сложностей.

Надо взять верхний брусок стандартной ульевой рамки, вырезать кусок поролона размером 460х300 мм и два листа фанеры величиной 440х315 мм. Поролон проложить между фанерой, в нижнюю часть поролона вставить деревянные бобышки, длина которых совпадает с шириной верхнего бруска. Фанеру прибить гвоздиками:

  • верхнюю часть к бруску;
  • нижнюю – к бобышкам с двух сторон.

Учитывая, что поролон по размеру немного больше внутренней ширины улья, а низ утепления выступает за края фанеры, диафрагма плотно прилегает к стенкам и дну улья.

Мне приходилось изготавливать диафрагмы или, как их ещё называют вставные доски, используя обычные ульевые рамки 435х300 мм без постоянных разделителей. С одной стороны прибивал гвоздиками фанеру или ДВП по размеру улья, с другой – укладывал утепление и прибивал кусок мешковины.

Такая диафрагма прилегает неплотно к стенкам и дну улья, но она выручает в период зимовки пчёл, скажем в лежаке, водяные пары свободно уходят за перегородку в свободную часть улья.

Летом в жару и при перевозках пчёлы могут выкучиваться за вставную доску. В период откачки меда, на его завершающем этапе, откачанные соты можно поставить за диафрагму на осушку. Тоже можно сделать с незапечатанными маломёдными рамками, тем самым пополнить зимние запасы кормов.

Пчеловоды-любители применяют немало конструкций диафрагм, которые, кроме основного назначения, используются как разделительная решётка или изолятор. Для этого диафрагма-изолятор имеет на торцах и внизу резиновое уплотнение, а в средней части пластмассовую разделительную решётку.

  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники

Пчеловод-любитель с 30-летним стажем. Механизатор. Участник освоения целинных земель. Есть орден Трудового Красного Знамени. Всегда спешу делать добрые дела.

Выходит диафрагмы нужны разных размеров? В период наращивания семьи одни, а в зиму и для разделения семей другие?

Безусловно, Валентин Кудрин! Скажем весной в холодную погоду, когда в гнезде 6-8 рамок крайнюю рамку надо прикрыть утеплённой диафрагмой. Пчёлам будет легче наращивать силу. По мере роста семьи в гнездо добавляют рамки, а диафрагма отодвигается.
Иногда на зимовку две слабые семьи помещают в один лежак. Для каждой семьи свой леток. Между семьями тонкая диафрагма. Это для того, чтобы через диафрагму семьи чувствовали тепло и клубы формировались плотно по обе стороны диафрагмы. Так им легче обеспечить нужный микроклимат и благополучно перезимовать. Но в этом случае рядом с крайними рамками ставятся и утеплённые диафрагмы.

Читайте также:
Белый гриб (он же боровик): подробное описание с фото

Здравствуйте .. Начинающий . Опыта ноль . Я не могу понять . У одних пчеловодов диафрагмы с просветом по краям стенок и не доходят до дна 10 мм , у других плотно прилегает с двух сторон по краям и вплотную до самого дна . Объясните , пожалуйста , так как делать эти перегородки (вставные доски ) с просветом по краям и с зазором снизу 10 мм или чтоб было плотное прилегание и по краям и снизу . Или нужны те и те диафрагмы , так тогда вопрос , когда какую надо применять .Может это зависит от сезона . За глухую перегородку , которая разделяет , например , две семьи я не спрашиваю , а вот с этими диафрагмами я запутался , почему у всех разные .

  1. 7 ноября 2019 “Пчёлы и мёд” Дмитрий Васильевич Толстой
  2. 21 августа 2019 Медовые пряники с глазурью
  3. 21 августа 2019 Медовая коврижка
  4. 24 ноября 2018 Шарль де Костер «Легенда об Уленшпигеле» (отрывок)
  5. 24 января 2018 Пряники – старинное русское лакомство
  1. Ломакина Лена Диастазное число меда. Что это и как определить?
  2. Лайкова Татьяна Оплодотворение пчелиной матки
  3. Дорошенко Александр Загадки о пчёлах
  4. Леонтьев Николай Освещение и вентиляция зимовника
  5. Легашова Светлана Обработка пчёл бипином
  6. Дорошенко Александр Блогер Александр
  7. Дорошенко Александр Пословицы о пчёлах
  8. Проценко Наталья Пословицы о пчёлах
  9. Зюзгин Ваня Загадки о пчёлах
  10. Ирина Посадка роя

© 2019 Дорошенко Александр | Блог о Пчеловодство

Копирование материалов без согласия автора запрещено

Пчёлы и мёд

Диафрагма для улья своими руками – это возможность утеплить пчелиное жилище быстро и недорого, при этом не опасаясь за жизнь семейства в холодный зимний период. Достаточно запастись свободным временем, строительными материалами и желанием создать конструкцию самостоятельно.

Сегодня существует несколько видов утеплительных конструкций, выбирать из которых вправе каждый пасечник, при этом самые распространенные и простые, как правило, приносят максимально положительный эффект.

Обогрев

Каждый пчеловод пытается всеми силами помочь пчелам, для того чтобы они принесли хороший урожай меда. Все используют разные технологии, кто-то придерживается своих личных навыков и сооружает конструкцию по одному методу, кто-то углубляется в книги, а некоторые люди и вовсе заказывают готовые детали в магазине. В любом случае утеплить пчелиное жилище – задача каждого пасечника, и диафрагма для улья способна помочь с этим справиться.

Существует несколько способов создания и установки диафрагмы в улей, вы можете выбрать подходящий именно вам, изготовить его самостоятельно и не беспокоиться о вероятности гибели пчел от морозов.

Изготовление

Создание каркаса для диафрагмы напоминает изготовление обычной рамки для улья. Интересно, что верхняя и нижняя планка при этом будут полностью совпадать с размером рамки, потому выбрать подходящие бруски не составит особого труда.

Боковые планки выбираются исходя из того же размера рамки, но при этом превышают ее размер на половину сантиметра – это делается для того, чтобы каркас полностью упирался в рамку и позволил утеплить улей качественно. Толщина боковых планок при этом также значительно больше – обычно к размеру рамки прибавляется 14 миллиметров, для того чтобы диафрагма, поставленная в улье, полностью закрывала отверстие между рамкой и стенками.

Из подготовленных реек необходимо сбить каркас. Данный процесс происходит практически также как при изготовлении рамок, только для его осуществления требуются гвозди немного больше. Оптимальным вариантом станет гвоздь 50 мм.

В результате нехитрых манипуляций получается своеобразная рамка размера, подходящего для конкретного улья, которая будет почти плотно входить в его корпус. При установке между рамкой и стенками улья останутся небольшие зазоры, которые в будущем будут закрыты утеплителем, и тогда ожидаемый эффект от рамки будет получен.

Второй этап

Для осуществления следующего этапа понадобится кусок плотного утеплителя, который нарезается точно под размер внутренней части изготовленной ранее рамки. Сразу же можно вставить эту часть в рамку. После этого вырезается кусок фанеры, размером подходящий к внешней границе рамки, то есть полностью соответствующий ее габаритам.

Фанеру, защищающую утеплительный материал от пчел, прикрепляем с помощью строительного степлера так, чтобы она держалась плотно и не съезжала.

Обратите внимание! При использовании строительного степлера случается так, что некоторые скобы остаются забитыми не полностью. Потому придется дополнительно воспользоваться молотком.

Далее следует установить на боковую часть всей рамки резиновый уплотнитель, который избавит уже готовую диафрагму от зазоров. Именно он станет разделительным элементом в конструкции. Подобный уплотнитель можно приобрести в любом строительном магазине, так что проблем с выбором возникнуть не должно. Как правило, на подобных элементах присутствует клейкая лента, которая и поможет завершить создание конструкции.

Для надежности данный элемент можно дополнительно закрепить с помощью строительного степлера, только в этом случае придется использовать скобы меньшего размера. Рекомендуется фиксировать резинку с двух сторон для того, чтобы она не оторвалась в процессе эксплуатации.

Видео: теплая диафрагма для улья.

Установка

Конструкция, которая получилась в результате довольно простых манипуляций, послужит не только качественным утеплителем для пчелиного жилища, но и позволит разделить его на зоны. Устанавливать диафрагму рекомендуется вертикально, но некоторые умельцы используют самые разные методы для повышения комфорта пчел.

Читайте также:
Как правильно сушить вешенки?

Материалы, которые используются для изготовления, могут изменяться. Вы можете прибивать рамку к фанере обычными маленькими гвоздями, но так вы рискуете получить трещины, и работу придется начинать с самого начала. Строительный степлер со скобами разного размера – оптимальный вариант для любых работ подобного формата.

При наличии нижнего корпуса в улье изготовленный утеплитель будет плотно прилегать к нижней рамке. Тем самым плотно фиксируясь и выполняя свои функции. Если же подобного уровня нет, то снизу будет оставаться свободный проход для трудолюбивых насекомых.

Несмотря на то что некоторые специалисты утверждают, что крепкий мороз лишь укрепляет постояльцев улья, лучше не рисковать жизнью насекомых. Потери, которые может принести суровая зима, будут колоссальными ,а для восстановления семьи потребуются долгие недели. Позаботьтесь о безопасности пчел, и скоро вы получите качественный натуральный мед домашнего производства.

Заставные доски для ульев своими руками

За время занятия пчеловодством каких только вставных досок для ульев не приходилось видеть и применять на пасеке. Из вагонки, фанеры, плотного ДВП, стекла с обрамляющей его по контуру рамкой, пенопласта и так далее. Несмотря на прекрасную теплоизоляцию, крылатым труженицам меньше всего нравятся вставные доски из пенопласта. Пчелы при первой возможности стараются превратить его в пыль и выбросить из ульев, особенно весной после первого облета. Возможно, этот материал слишком мягкий или выделяет специфические вещества.

А может, слишком сильно задерживает тепло в гнезде, а семье в этот период необходимы пространство и лучшая вентиляция. Несмотря на это, пенопласт успешно применяется в пчеловодстве.

Мой хороший знакомый и друг пчеловод-любитель С.М.Ткаченко, проживающий в настоящее время на Алтае, успешно применяет на своей пасеке теплые пенопластовые диафрагмы. Они не подвесные, а вставные, с нижним зазором для свободного прохода воздуха. Он использует их при зимовке семей на протяжении многих лет. Для того чтобы пчелы не грызли пенопласт, обматывает поверхность скотчем, перекрывая каждый виток поочередно. В такой ситуации труженицы улья не контактируют напрямую с этим материалом, не грызут его, зато хорошо ощущают сохраняемое им тепло. Это прекрасно доказывает тот факт, что пчелам нравятся теплые (хорошо сохраняющие тепло) вставные доски и другие детали их жилища.

Вставная доска ограничивает гнездо по бокам и создает благоприятные условия для ускоренного развития семьи, особенно при зимовке и ранней весной. В гнезде сохраняется тепло и улучшается вентиляция с боков.

Стандартные вставные доски из липы, собранные на клею и применяемые мной ранее, трудоемки в изготовлении. Они тяжелые и плотно прилегают к стенкам, что создавало некоторые проблемы и неудобства при их применении. Также возникали частые случаи травмирования пчел и маток при установке и перевозке ульев на новые места и при кочевках на медосборы.

В настоящее время на своей пасеке применяю вставные доски, которые изготовляю из плотных листов ДВП с тонкими верхними брусками (рис. 1).

Конструкция подвесная. Длина заготовки 440 мм, а высота не менее 300 мм, что создает по бокам улья и снизу достаточные зазоры для прохода пчел и хорошего воздухообмена. В качестве опоры использую верхний брусок от гнездовой рамки, который распиливаю вдоль по всей длине. Получаю две заготовки толщиной 10 мм. Брусок прикрепляю к заготовке диафрагмы с одной стороны. Неплохо использовать брусок от бывших в употреблении гнездовых рамок, которые обильно покрыты воском и прополисом и обработаны пламенем газовой горелки. Отличие описанной вставной доски от стандартной заключается в том, что ее верхний брусок плотно прилегает к верхнему бруску кроющего сота. Пчелы приклеивают его по всей длине воском. Это создает комфортные условия, так как ограничивается гнездо и перекрывается полностью верхняя крайняя улочка. По вставной доске можно с большой долей вероятности определить состояние и силу семьи пчел. Если они начали строить небольшие языки сотов на ее стенке, значит, наступила пора расширения гнезда вощиной.

Ставить такие вставные доски к гнездовым рамкам лучше неламинированной стороной. Не лишним будет слегка натереть их воском.

Хочу еще рассказать о теплой и экологически чистой вставной доске для гнездового корпуса. Ее подарил мне пчеловод Николай Николаевич (г. Гурьевск, Калининградская обл.) еще в 1998 г. Вставная доска очень практична в применении. За этот период на ее боковой поверхности пчелы не менее трех раз закладывали крупные темные маточники тихой смены и судя по открытым крышечкам успешно выводили маток.

Вставная доска изготовлена из ржаной соломы, брусочков и планок толщиной около 10 мм и занимает объем одной гнездовой рамки. Ее возраст судя по обильно покрытым прополисом поверхностям составляет не менее 30 лет. Вставная доска легкая, теплая и всегда сухая (рис. 2).

Каркас вставной доски состоит из нижнего и верхнего брусков, между которыми плотно уложены ровные стебли ржаной соломы и зажаты с боковых сторон вертикальными планками. По торцам солома ровно обрезана и имеет размер гнездовой рамки. К верхнему бруску прибита планка размером 470x37x10 мм. Зазор между вставной доской и дном улья должен быть не менее 10 мм. Это обеспечивает хорошую вентиляцию через низ и исключает сырость, а также развитие личинок восковой моли в улье. Вставная доска не подвержена гниению и не покрывается плесенью.

Рожь — морозоустойчивая культура, высевается осенью под зиму. Переносит как суровые морозы Сибири, так и другие климатические условия. Сроки созревания ранние. В первую очередь используют зерно для хлеба и солому как строительный и поделочный материал.

Ржаная солома применялась издавна нашими предками для покрытия крыш домов и наружного утепления стен на зиму, а также наполнения постельных матрацев.

Читайте также:
Как вырастить грибы шиитаке в домашних условиях?

Вырастить рожь на дачном участке совсем не сложно, кроме того, она является хорошим зеленым удобрением после перекопки или вспашки ранней весной. Своими корнями не дает прорастать сорнякам. Посев осуществляется под зиму осенью, обычно в сентябре, после уборки с участка картофеля. Посев ржи производится разбрасыванием зерен на участке. Затем неглубоко рыхлят почву легкой бороной или граблями. Не лишним будет, если для задержания влаги после посева участок слегка прикатать.

Колоски ржи имеют острые и длинные остовые окончания. Существует мнение, что такие грызуны, как мыши, стараются избегать контакта с ней.

Пчеловоды обшивали соломой ульи, делали крыши для них, а также наполняли верхние и боковые утеплительные подушки. Семьи были здоровыми и энергичными, хорошо развивались и давали мед высокого качества. Летом солома предотвращала перегрев улья, а зимой защищала от холода.

В прошлую зиму отправил среднюю по силе семью с вставной доской из соломы. Осенью перевез ее с пасеки к дому, чтобы наблюдать за ходом зимовки и следить за ее состоянием. Эта семья, а точнее, рой 2013 г. уходил в зиму на 8 рамках в старом тонкостенном 16-рамочном лежаке. Кормовые запасы для зимы пчелы заготовили в конце сезона на золотарнике. Сахарным сиропом не закармливал. Гнездо собрал от северной стороны улья, с другого боку ограничил теплой соломенной доской, накрыл холстиком из брезента и утеплительной подушкой. Семью зимой не тревожил, изредка прослушивал слуховой трубкой через летковые заградители.

Семья перезимовала успешно, а самое интересное в том, что при весеннем осмотре увидел сплошной печатный расплод на крайней рамке, граничащей с соломенной доской. Пчелы плотно обсиживали все рамки. Сырости в улье не было.

По моему мнению, пчелы воспринимают эту вставную доску как обычную сотовую рамку или стенку своего жилища, потому что крайнюю рамку по верхнему бруску прикрепили к ней и холстику свежим воском, а в отдельных местах восковыми переходами. Оставалось лишь расширить гнездо двумя рамками: одну — для работы матки, а другую — с медом и пергой. Дальнейшее расширение гнезда проводил до полного комплекта только вощиной. Семья быстро развивалась, не смотря на то, что весна была сравнительно холодной и затяжной. В мае от нее сформировал три отводка и перевез на пасеку для вывода маток и создания полноценных семей с хорошими потомственными признаками.

Планирую предстоящим летом изготовить из ржаной соломы аналогичные вставные доски и использовать их на своей пасеке для зимовки и весеннего развития пчел. Интересно мнение пчеловодов по этому вопросу.

А.Ф.КРИВОЛАП
Калининградская обл.
ж-л «Пчеловодство» №5, 2015 г.

Конец марта, а морозы по ночам «давят» — 12 градусов. Бывают у нас заморозки и в мае, а я планирую как раз в это время делать отводки. И нужно будет их как следует утеплить. Мне лично понравилась утеплительная диафрагма для улья, которую увидел у Геннадия Степаненко, в одном из его видеороликов.

Отводок – это молодая семья на нескольких рамках, поначалу она не занимает всего корпуса улья, и свободное пространство пчелкам нужно дополнительно обогреть.

Чтобы помочь согреть гнездо поступают по-разному. Сжимают его по бокам заставными досками – сплошными деревянными пластинами по форме ульевой рамки, с плечиками, но чуть шире. А в пространство между заставной доской и боковой стенкой улика вкладывают утеплительные подушки, напободие этих.

Диафрагма, которую я буду сегодня изготавливать, позволит обходиться без подушек. По крайней мере, я на это очень надеюсь, свободного места в гараже и так уже почти не осталось.

Диафрагмы я в пустые корпуса повставляю, а куда бы девал еще полсотни подушек? К тому же, их еще нужно сшить и чем-то набить…

Как я делал утеплительную диафрагму для улья.

Для каркаса нужны те же детали, что и для ульевой рамки. Верхний брусок и нижняя планка – точно таких же размеров.

А боковые планки вот такие, ровные безо всяких утолщений.

Они длиннее рамочных планок на 5 мм, чтобы готовая диафрагма, поставленная во второй корпус, вплотную прижималась к рамкам нижнего корпуса. Толщина у планок тоже больше – 14 мм, чтобы закрыть проходы между рамкой и стенкой улья, дальше по фотографиям это станет наглядно видно.

Сбиваю каркас, как обычную рамку, только гвозди беру помощнее – 50 мм. Получаем рамочку с внешними размерами 235 на 443 мм (для многокорпусного улья).

То есть, если ее поставить в корпус, то между боковыми планками и стенкой улика будут щели по 6 мм, а между нижней планкой и рамками корпуса внизу (если он будет стоять) – 5 мм. Эти щели потом тоже закроются резиновыми уплотнителями.

Далее беру лист плотного полистирола толщиной 20 мм и нарезаю его кусками по внутреннему размеру рамки – 415 на 200 мм.

Вставляю внутрь рамки.

Нарезаю куски четырехмиллиметровой фанеры, размеры — как внешние габариты рамки.

И этой фанерой закрываю полистирол от пчел. Пришиваю при помощи степлера. Очень быстро и удобно. Скобы длиной 14 мм.

Бывает, не все скобы заколачиваются до конца, но я их потом молоточком добиваю.

Все равно быстрее, чем гвоздями, и фанера не раскалывается. Остается приспособить уплотнитель, чтобы утеплительная диафрагма без зазоров становилась в улей. Для этой цели беру обычный резиновый уплотнитель для окон и дверей, что в хозяйственных магазинах продается.

Читайте также:
Как правильно чистить шампиньоны?

Полая трубочка с клейкой лентой. Диаметр трубочки где-то 6-7 мм. Прикрепляю к диафрагме по бокам и снизу, сначала на саму клейкую основу.

А затем еще закрепляю скобами, только уже более мелкими – длиной по 6-8 мм.

Пришиваю трубочку с двух сторон – чтобы точно не оторвалась.

Все, утеплительная диафрагма для улья готова, она же и разделительная. Сжимая гнездо, одновременно его и утепляем.

Расположение в улье вот такое, плотно входит между стенками.

Если будет нижний корпус – диафрагма своим уплотнением прилегает к нижней рамке.

Если внизу корпуса нет – между дном и уплотнением остается проход для пчел. Буду делать отводки — испытаю.

PS А то, что мороз сейчас бодрит – так меня с одной стороны и радует – хожу на озеро на коньках кататься. Лед – зеркало, красота! Вчера как дал жару!! Поутру, правда, тяжело вставать было и бока синяками покрылись, ну ничего, значит – живой.

Всем пока, до встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Диафрагму для улья называют также перегородкой, разделительной или вставной ульевой доской. Она играет определенную роль в организации улья. Диафрагму можно купить или изготовить своими силами. Вариантов такой конструкции несколько, установить ее несложно.

Что такое диафрагма в улье и какая её роль?

Диафрагма является доской из листовой фанеры. Ее высота и длина соответствуют внутренним размерам улья (корпуса). Помимо основной части диафрагма включает также верхний брусок. Он соответствует размерам рамки для конкретного улья. По бокам есть торцевые бруски, называемые также наградками. Такая конструкция наиболее проста, но диафрагма может быть устроена и по-другому.

Используют вставную ульевую доску, чтобы обособить пчелиное гнездо в свободном пространстве внутри улья. Диафрагма позволяет также разделять улей на отсеки. Применять ее необходимо в тех случаях, когда пчелосемьей не занят весь объем улья.

По завершении откачки меда диафрагму можно использовать, чтобы обособить от пчел откачанные соты. Это обеспечивает осушку сырья. Также обособить можно и незапечатанные маломедные рамки. В дальнейшем их можно будет использовать для пополнения зимних запасов корма.

Для подвешивания диафрагмы используют фальцы – принцип такой же, как в случае со стандартными ульевыми рамками. Вставная ульевая доска имеет толщину в 15 мм. Под доской должен оставаться проход для пчел.

Рекомендуется использовать в каждом улье 1-2 такие доски. Они необходимы, когда нужно посадить в улей молодую пчелосемью. Требуется такое приспособление и на зимовку, когда рамок в улье мало. Диафрагма в этом случае позволяет отделить боковые пространства улья и утеплить их.

Изготовление диафрагмы для улья своими руками

Чтобы сделать вставную ульевую доску своими силами, необходимо правильно подобрать материалы. Понадобится фанера или подходящая древесина 10 мм и бруски. Рамка должна иметь стандартный размер – 43,5х30 см. Длина верхнего бруска – 47 см, ширина – 2,5 см, толщина – 2 см. Ширина нижней и боковой планки такая же, толщина – 1 см. Для крепления лучше использовать строительный степлер, так как из-за гвоздей или саморезов тонкий материал может расколоться.

Древесина для изготовления диафрагмы должна быть легкой и сухой. Следует использовать мягкую породу.

Торцевые бруски равны по высоте основной доске. Верхний брусок слегка выступает за ее границы – это обеспечивает фиксацию диафрагмы в улье.

Если требуется изготовить диафрагму в качестве утепления, то после выполнения основной работы требуются также следующие манипуляции:

  • подобрать плотный утеплитель – кусок должен быть точно такого же размера, как и внутренняя часть рамки;
  • вырезать кусок фанеры, соответствующий размерами внешним габаритам диафрагмы – она необходима для защиты утеплительного материала от пчел;
  • закрепить фанеру строительным степлером – она должна плотно сесть и не съезжать;
  • по границе рамки пустить полоску утеплителя, чтобы исключить зазоры на диафрагме, для крепления также использовать степлер.

В качестве утеплителя для перегородки можно использовать поролон или пенопласт. Диафрагма для улья должна быть качественной. Надо обработать каждую деталь. Бруски должны быть гладким (выстругать), от всех сколов и шероховатостей нужно избавиться.

Полученная конструкция должна устанавливаться в улей легко, но при этом плотно в нем вставать. Если диафрагма будет использоваться во время зимовки, то наличие щелей или зазоров приведет к проникновению холода.

Как изготовить диафрагму для утепления с пенопластом, рассказывается в этом видео:

Установка

Диафрагма устанавливается в улей вертикально. Никаких особенностей в этом действии нет. Если в улье предусмотрен нижний корпус, то диафрагма за счет утеплителя вплотную установится к нижней рамке – именно такая плотная фиксация и является основной задачей утепления. Если нижний корпус отсутствует, то внизу сохранится небольшое пространство. Этот проход необходим рабочим пчелам.

Если диафрагма изготовлена без утеплителя, то для зимовки можно использовать боковые подушки. Размер подобного утепления должен быть таким, чтобы оно полностью закрывало все пространство. Использовать можно обычный камыш. Для утепления применяют высушенные стебли, а метелками набивают верхние подушки.

Диафрагма – многофункциональная перегородка для улья. С ее помощью можно решать различные задачи, в том числе отделение части пчел, утепление на зиму. Такую перегородку несложно сделать своими руками – материалы для ее изготовления просты и доступны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: