Как правильно сажать виноград саженцами весной?

Руководство для начинающих: как сажать виноград саженцами весной в открытый грунт

Лучшее время для посадки винограда в открытый грунт – весна. Можно сажать и осенью, но тогда возрастает риск подмерзания растений и их придется тщательно укрывать. Все подробности весенней посадки винограда саженцами – на RBlogs-ru.

Выбор места для посадки

Виноград – очень требовательная к свету и теплу культура. Растет на любой почве, за исключением заболоченной и сильно засоленной. Но предпочитает легкую структурную, водо- и воздухопроницаемую, плодородную.

Идеальные земельный участок под виноградник:

  • грунтовые воды залегают не ближе чем на 1,25 м от поверхности почвы;
  • участок открыт на юг и юго-запад, хорошо освещается в течение дня;
  • защищен от северных и северо-восточных ветров стенами домов, хозяйственными постройками или другими растениями.

Нельзя сажать виноград в тени деревьев, у навозных и компостных куч. Он плохо переносит соседство с деревьями с мощной корневой системой. Хорошо уживается с плодовыми и декоративными кустарниками.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Посадочную яму под виноград делают шириной 80–85 см и глубиной 60– 70 см. Подготавливают ее с осени. При этом перемешивать почвы с разных глубин нежелательно. Плохую землю лучше заменить плодородной, взятой из междурядий.

На дне посадочной ямы делают дренаж из битого кирпича или камней.

В посадочную яму под виноград вносят:

  • перепревший навоз – 3–4 кг;
  • калийную соль – 35–40 г;
  • суперфосфат (60–70 г).

После чего засыпают до половины глубины плодородной землей и выливают 10–15 л воды.

Схема посадки

Виноградные кусты лучше высаживать рядами, направляя их с севера на юг. Так они равномерно освещаются солнцем в течение всего дня.

Растения винограда друг от друга размещают на расстоянии:

  • от 1,5 м – для слаборослых;
  • до 3 м – для сильнорослых.

Подготовка саженцев

Перед тем как поставить черенки на окоренение, нижнюю их часть бороздуют.

  1. Черенок берут за середину.
  2. Слегка нажимая, дважды протягивают нижней частью его (с двух сторон) поперек зубьев пилы-ножовки.

На черенке образуются неглубокие бороздки (раны), благодаря которым усиливается деятельность камбиальных клеток и быстрее идет корнеобразование.

Как правильно посадить саженцы винограда

Посадку в открытый грунт проводят весной, когда почва на глубине 30 см прогреется до 7–10 °С.
Саженцы, выращенные из черенков, рекомендуется сажать:

  • на тяжелых почвах на глубину 50–55 см;
  • на легких – песчаных и супесчаных – на глубину 65– 70 см.

Как сажать виноград:

  1. Саженец устанавливают на холмик рыхлой почвы в посадочной яме.
  2. Доверху засыпают ее землей так, чтобы на поверхности осталась одна почка.
  3. Окучивают на высоту 5–6 см и мульчируют перегноем.
  4. При появлении побегов из почек земляные холмики постепенно разокучивают.

Если саженец короче, чем требуется, его высаживают на полагающуюся глубину, а яму засыпают не полностью. Оставшуюся лунку мульчируют перегноем или торфяной крошкой, а осенью засыпают землей до уровня почвы.

Для лучшей приживаемости верхушку побега прикрывают стеклянной банкой или кусочком полиэтиленовой пленки. Такое прикрытие надежно предохраняет саженцы от подсыхания, а молодые листочки – от возможного повреждения весенними заморозками.

В течение первого года после посадки нужно получить 1–2 хороших побега винограда. В первых числах августа их нужно прищипнуть, чтобы вызрели нижние почки.

Уход за саженцами после посадки

В год посадки виноград не плодоносит. В этот период нужно сосредоточиться на правильном уходе.

Полив

В солнечные дни растения притеняют. После посадки виноград поливают с таким расчетом, чтобы вся земля в яме была хорошо увлажнена.

За период вегетации проводят поливы:

  • первый – через 2 недели после посадки;
  • второй – через месяц после первого;
  • третий – в начале августа.

Подкормка

Виноград хорошо развивается даже без обильных подкормок. В особенности нельзя злоупотреблять азотными удобрениями – они замедляют вызревание побегов.

Опора и подвязывание

Возле посаженного растения устанавливают кол, к которому по мере роста подвязывают побеги. При развитии двух или нескольких побегов на черенке боковые, менее развитые прищипывают, что способствует лучшему развитию основного.

Чтобы виноградные кусты развивались хорошо, для них устанавливают шпалеру, состоящую из столбов и натягивают три ряда проволоки:

  • первый ряд – на высоте 25–30 см от земли;
  • второй – 60 см;
  • третий – 120 см.

Плодовые лозы подвязывают горизонтально ко второй и к третьей проволокам, а лозы замещения – вертикально к первой проволоке.

На зиму лозы снимают со шпалеры, обрезают до вызревшей древесины, пригибают к земле и укрывают на зиму слоем почвы и снега.

Как формировать виноград в первые годы

Формируют растение в течение первых 3–4 лет. Применяют многорукавную веерную форму, состоящую из 4–6 плодовых звеньев.

На следующий год после посадки винограда оставляют 2 лозы, обрезанные на 2 глазка. Остальные, более слабые лозы удаляют. К осени из них вырастают 4 сильных побега, из которых формируют плодовые звенья (рукава).

Весной третьего года эти 4 побега обрезают еще 1 раз на 2–3 почки, из которых к осени вырастает 8 сильных побегов.

С четвертого года растение начинает плодоносить, с этого времени проводят обрезку на плодоношение:

  • в каждом плодовом звене оставляют плодовую лозу, обрезая ее на 6–8 глазков;
  • вторую лозу (рожок) обрезают на 2–3 глазка.

Плодовые лозы после плодоношения осенью вырезают. Из рожка замещения вырастают в течение сезона две сильные однолетние лозы, которые весной следующего года опять формируют в плодовое звено, и так ежегодно.

Подготовка к зиме

На зиму ямы полностью засыпают землей, а молодые растения тщательно укрывают.

Перед наступлением осенних устойчивых заморозков в первой декаде октября лозу обрезают до вызревшей древесины, пригибают к земле и закрывают слоем почвы в 15–20 см, а с наступлением зимы засыпают снегом.

Очень важно, чтобы в зимний период лозы не были повреждены грызунами и не произошло выпревание почек. Поэтому укрытие лоз на зиму проводят особенно тщательно, так, чтобы у растений не скапливалась вода. От грызунов посадки защищают еловым лапником.

Какую температуру выдерживает виноград

Зимой под двухслойным укрытием из земли и снега виноград выдерживает температуру ниже минус 40 °С.

Лучшая температура для его роста весной 15–20 °С, летом и осенью 20–25 °С.

  • При понижении температуры до 8–10 °С рост и развитие винограда прекращаются.
  • Повышение ее более 40 °С действует на него угнетающе и может вызвать ожоги.
Читайте также:
Как и когда поливать клубнику: методы и пошаговые инструкции

В фазе распускания почек на росте растений могут губительно сказаться весенние заморозки (минус 2–3 °С).

Сажаем виноград ранней весной: как провести процедуру грамотно

Ранней весной начинаются садово-огородные работы. В это же время приходит пора высаживать виноград. Выбрать место, подготовить яму, правильно посадить — масса хлопот. Но всё не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное — знать, как это сделать.

Подготовка к посадке винограда весной

Про виноград вообще можно сказать: несмотря на то, что он — растение тёплых стран, сеянцы некоторых его разновидностей могут приспособляться к таким климатическим условиям, при которых даже простые сорта наших яблонь не могут успешно развиваться…

И.В. Мичурин

Наверняка каждый садовод хоть раз думал о разведении у себя на участке винограда. А некоторые с успехом давно уже культивируют его. Разведение винограда всегда начинается с подготовки места для него.

Выбор срока и места посадки

Весной, когда температура воздуха не будет опускаться ниже +10…+15 о С и минует угроза заморозков, опытные садоводы рекомендуют начинать посадку винограда.

Бытует убеждение, что сажать виноград можно тогда, когда вишня зацветёт. Это значит, что земля прогрелась.

Поскольку едва ли не основное условие роста винограда — прогревшаяся почва, необходимо её прогреть. Для этого ранней весной:

  1. Землю поливают горячей водой температурой +50…+70 о С.
  2. Накрывают её чёрной плёнкой.
  3. Ставят светоотражающие экраны.

Виноград любит незатенённые места, поэтому располагать ряды культуры желательно с севера на юг для лучшего освещения солнцем. Он хорошо растёт на лёгких, рыхлых, удобренных почвах. Грунтовые воды, расположенные близко к поверхности земли, — не лучшее соседство для этих растений, поскольку есть риск вымерзания кустов зимой и загнивания корней весной. При наличии такой проблемы опытные огородники рекомендуют:

  • рыть ямы для виноградных кустов не слишком глубоко, чтобы расстояние до грунтовых вод было не менее 1 м;
  • на дно ямы класть дренаж — тяжёлые камни или обломки шифера, чтобы весной вода не вытесняла наверх землю под виноградным кустом.

Желательно высаживать виноградники на равнинных местах, поскольку в низинах растениям может не хватать солнечного света, а возвышенности открыты всем ветрам, что особенно нежелательно зимой, когда кусты укрывают от ветра и мороза. Однако можно сажать их на склоне с южной стороны. Это повышает отдачу тепла, поскольку с этой стороны земля прогревается сильнее. А, как известно, чем больше тепла, тем лучше растёт виноград.

Различные постройки могут сыграть роль экрана от ветра при выборе места для виноградника рядом с ними. Оптимальное расстояние от стен до виноградных кустов — 1 м.

Из личного опыта могу сказать, что растения, растущие возле белого забора из профнастила с южной стороны у меня на даче, начинают плодоносить на неделю раньше, чем другие такие же, но растущие в других местах участка. Белый забор отражает солнечный свет и тепло на расположенные рядом грядки, которые замульчированы рубероидом. Таким образом, получается двойной эффект. Кроме того, этот забор — хорошая защита от ветра.

Поскольку урожай винограда зависит больше от площади для него, чем от количества кустов, расстояние между ними оказывает огромное влияние на плодоношение. Рекомендуют сажать кусты на расстоянии не ближе 3 м друг от друга и 3 м в междурядьях. Однако, учитывая небольшие площади наших огородов, допускают и 2,5 м.

Оптимальное расстояние между кустами винограда в ряду — 3 м

Подготовка посадочной ямы

Под растение следует подготовить правильно оборудованную яму:

    Выкапывают лунку размером 80х80х80 см. Виноград сажают глубоко, поскольку нежные корни могут выдержать только -6…-7 о С.

Глубина посадочной ямы для винограда должна составлять 80 см

Обязательно вносят перегной (при отсутствии его — компост), примерно 4 ведра на яму. Органика жизненно необходима для хорошего роста и развития растения.

В яму для саженца винограда вносят перегной

Вносят калийные и фосфорные удобрения — примерно 200 г на яму.

Помимо органических удобрений, при посадке винограда используют и минеральные

  • Всё это хорошо перемешивают.
  • Это классическая схема подготовки ямы, которую предпочитает старшее поколение как надёжный и зарекомендовавший себя метод.

    Другой вариант подготовки ямы:

      Выкапывается яма стандартного размера.

    Размеры посадочной ямы для винограда стандартны для любых способов её обустройства

    На дно ямы насыпают слой щебня

    Вставляется по краю узкая трубка, предназначенная для полива в засушливую погоду.

    По краю ямы для винограда вставляют трубку для полива

    Яма заполняется землёй, вырытой из неё ранее и соединённой с перегноем. Такой смеси нужно 4 ведра.

    Посадочную яму засыпают землёй, смешанной с перегноем

  • Почва приминается.
  • Яма очень хорошо поливается.
  • После того как влага впитается, под северную стенку ямы насыпается ещё земля так, чтобы она образовала небольшой склон. Он будет служить экраном на случай возможного похолодания.
  • Посадка винограда весной

    Когда место готово, можно высаживать туда виноградный сеянец:

    1. Перед высадкой вымачивают корни саженца в воде сутки, чтобы они ожили.
    2. У сеянца, подготовленного таким образом, корни обрезают примерно на 1 см.
    3. Располагают саженец в яме, предварительно политой водой, корнями на южную сторону, почками — на северную.
    4. Присыпают его землёй, смешанной с перегноем, примерно до середины ствола и уплотняют землю вокруг куста.
    5. Поливают.
    6. Высыпают в яму вокруг саженца ведро песка и сверху — тонкий слой золы.
    7. Мульчируют слоем земли так, чтобы до верха ямы оставалось 10–15 см.

    Саженец винограда располагают корнями на южную сторону, почками — на северную

    При посадке важно следить за тем, чтобы верхний срез ствола саженца (штамба) был чуть ниже уровня ямы, а расстояние от почек на нём до земли составляло не более 2–3 см. Когда вырастут лозы, их будет легко пригибать для укрытия на зиму. Некоторые виноградари сажают так, что почки оказываются заглубленными в землю на 2–3 см.

    Виноград очень любит рыхлую, питательную и тёплую почву. При угрозе заморозков можно укрыть растение тёмной плёнкой, пока не установится погода.

    Контейнерный метод

    Контейнерный метод отличается от вышеприведённого тем, что саженец винограда сажают вместе с комом земли, в котором он растёт. При пересадке освобождают его от оболочки, играющей роль ёмкости. Таким образом, корни не оголяются при высаживании, что помогает растению быстрее прижиться на новом месте.

    Чёрную плёнку контейнера аккуратно снимают прямо в яме при посадке контейнерным методом

    Посадка винограда под шпалеру

    Виноград — растение вьющееся, плети его могут разрастаться очень густо, в связи с чем его обрезают и формируют. Удобнее всего делать это, когда он плетётся вдоль специальных «дорожек» — шпалер.

    Шпалеры служат опорой виноградным лозам и облегчают формировку кустов

    Если шпалера уже есть, то рекомендуют стволик саженца при посадке наклонять под углом 45 о , чтобы лозы его росли в сторону опоры, а не от неё. Если её планируется установить тогда, когда виноград разрастётся, то главное — соблюдать схему посадки саженцев 3х3 м и размещать кусты в плоскости будущей шпалеры. В этом случае впоследствии будет удобно ставить опору разросшимся кустам.

    Лёгкий вариант подготовки места и высадки сеянца винограда

    Тем, кто занимается размножением винограда давно и успешно, знаком и менее трудоёмкий способ подготовки ямы:

    1. Ручным буром делается яма нужной глубины.
    2. На дно укладывается щебень или битый кирпич.
    3. Насыпается горка земли, на которой располагают корни саженца, предварительно обрезанные, как указано выше.
    4. Земля смешивается с перегноем и песком, но можно обойтись и без этого.
    5. Саженец засыпают до половины.
    6. Уплотняют землю вокруг него.
    7. Поливают водой. Достаточно 10-литрового ведра.
    8. Когда вода уйдёт, засыпают яму до верха, покрывая саженец до почек. Можно полить ещё раз.

    Саженец винограда засыпают землёй до половины

    В зависимости от региона глубина ямы при этом способе может составлять от 35 до 55 см. В южных краях, где могут быть бесснежные или малоснежные зимы, но сильные холодные ветра, желательно сажать глубже — 50–55 см, чтобы избежать промерзания корней. Там, где снега зимой много, например, в средней полосе, можно посадить виноград на глубину 35–40 см. Обильный снежный покров зимой не даст замёрзнуть южному растению.

    Видео: способы посадки саженцев винограда в открытый грунт

    Особенности весенней посадки винограда в разных регионах

    В разных районах, где занимаются возделыванием винограда, требуемая для успешной высадки растения погода наступает в свои сроки. В Крыму это время приходится на конец марта, до 20–25 апреля все работы должны закончиться. В Одесской области Украины виноградом начинают заниматься с середины апреля. Но некоторые сорта требуют определённой положительной температуры без угрозы заморозков, поэтому их сажают с 5 по 9 мая.

    В Беларуси виноград могут начать высаживать в 10-х числах апреля, но после высадки растения его укрывают плёнкой, поскольку в начале мая там ещё возможны ночные заморозки. С середины апреля начинают заниматься виноградом и в Подмосковье, где тоже укрывают культуру плёнкой до установления стабильного температурного режима.

    В более северных районах до недавнего времени культивирование винограда на приусадебных участках было не особенно популярно из-за сурового климата. Но желающие вырастить свои кусты нашли выход. В Чувашии, например, перед высадкой виноградных саженцев на постоянное место проводят определённую подготовку саженца в домашних условиях, смысл которой заключается в том, чтобы корни у черенка появились раньше почек. Таким образом, корни развиваются быстрее, становятся крепче и ко времени высадки, наступающем в июне, вполне жизнеспособны.

    В холодном климате виноград выращивают в теплицах. Обязательное условие при этом — вентиляция.

    Один из вариантов такой теплицы: с одной стороны её делают экран, отражающий тепло на грядки. Другая сторона — прозрачная плёнка, которую при тёплой погоде можно скатать рулоном наверх и раскатать её вниз при похолодании.

    В холодном климате виноград можно вырастить в теплице

    Особенных сложностей с подготовкой места и посадкой виноградного саженца весной нет. Как и любое культурное растение, оно требует внимания и ухода, с чем при желании справится и новичок.

    Посадка винограда в открытый грунт весной

    1. Плюсы и минусы
    2. Условия и место
    3. Подготовка
    4. Технология посадки

    Весенняя посадка винограда в открытый грунт не доставит садоводу особых хлопот, если правильно определить срок и место, а также не забыть про подготовительные процедуры. Наличие четырех основных вариантов посадки позволяет максимально удачным образом организовать свой участок.

    Плюсы и минусы

    Высадка винограда весной в открытый грунт обладает как преимуществами, так и недостаткам.

    Рассмотрим положительные стороны.

    • Значительным плюсом является срок, который саженец получает на то, чтобы прижиться в новом месте и окрепнуть до прихода холодов. К зиме его корневая система разовьется настолько, что будет в состоянии не только обеспечивать питанием куст, но и дать урожай в следующем сезоне. Кстати, виноград, высаженный по осени, способен плодоносить с задержкой минимум на год.
    • Место для виноградника удается подготавливать заранее, после чего у почвы остается время отдохнуть и напитаться полезными веществами.
    • Также, занимаясь переносом культуры на постоянное место обитания именно в весенние месяцы, в большинстве случаев удается избежать резкого похолодания, а потому саженец после высадки не гибнет от холода.

    Комфортные погодные условия ускоряют процесс адаптации, у культуры повышается устойчивость к низким температурам.

    Тем не менее ряд недостатков у процедуры все же имеется.

    • К примеру, весеннее потепление обычно сопровождается активизацией вредителей и развитием грибковых и инфекционных заболеваний. Без профилактических обработок земли еще не окрепший кустик может заразиться, не прижиться или даже погибнуть.
    • Имеется малая возможность возвращения ночных заморозков, а также недостаточного увлажнения почвы после таяния снегов. В ситуации недостатка влаги, сопровождающейся повышением температур, виноград придется поливать с самого начала сезона.
    • Еще одним относительным недостатком является то, что в весеннее время продается очень мало сортов винограда – приходится закупать саженцы осенью и организовывать им соответствующее хранение, либо же рисковать, приобретая больные или подмерзшие экземпляры.

    Условия и место

    Сроки весенней высадки саженцев в открытый грунт могут слегка отличаться, в зависимости от специфики саженцев и климатических особенностей региона. Так, со второй половины апреля и до середины следующего месяца принято заниматься одревесневшими однолетниками, а с конца весны и практически до завершения июня – зелеными вегетирующими. В любом случае важно дождаться полного оттаивания земли и установления среднесуточной температуры, равной плюс 12-15 градусам.

    В южных регионах России, к примеру, в Крыму или на Кубани, посадочный период стартует со второй апрельской декады. Важным условием является то, что воздух уже прогревается до +15 градусов, а хорошо освещаемые участки земли – так вообще до +20 градусов. Несмотря на теплую погоду, на ночь саженцы на случай заморозков все-таки укрываются специальным материалом. Сажать в Подмосковье и в средней полосе виноград принято в мае, начиная со второй декады. К этому моменту почва уже должна хорошенько увлажниться, а воздух – прогреться до плюс 15-17 градусов. На территории Беларуси этот период начинается после 9 мая.

    Для Урала и Сибири характерно высаживать культуру в открытый грунт с конца мая и до середины июня. Следует упомянуть, что многие садоводы, проживающие в данных регионах, предпочитают конструировать для виноградника защитный экран зеленого цвета. Конструкция высотой от 80 до 100 сантиметров собирается из досок и монтируется на северной стороне грядок. Основным ее назначением становится защита посадок от холодного ветра.

    В целом, если планируется высадить всего лишь несколько виноградных кустов, то лучше всего разместить их вдоль южной стороны забора или около южной стены дома. Формирование нескольких рядов потребует организовать их на пологом южном склоне участка, выдерживая ориентацию с севера на юг. Местность должна хорошо освещаться, но в то же время быть защищенной от сквозняков. В принципе, чтобы справиться с ветрами, можно расположить рядом живую изгородь из деревьев, обладающих стержневой корневой системой. Габариты грядки должны позволять сохранять промежуток от 3 до 6 метров между саженцами и крупными деревьями.

    В противном случае, соседи вытянут из почвы все питательные вещества, и у растений не останется возможностей для роста.

    Если виноградник окажется разбитым в южной или западной сторонах от крупных зданий, то тепло, накопленное постройками за день, будет отдаваться растениям в ночное время. Ни в коем случае не стоит высаживать саженцы в низинах, температурные перепады которых кустики не переживут, а также на территориях с близким расположением грунтовых вод.

    Подготовка

    Чем тщательнее проводится подготовка посадочных ям, материала, тем больше вероятность успешной адаптации винограда на новом месте.

    Места

    Подготовить место для весенней высадки винограда следует еще предшествующей осенью. Так, хорошим решением станет посев озимой ржи – данная культура улучшит состояние почвы, а весной, будучи оставленной в междурядьях, защитит саженцы от ветра, а песчаный слой – от развеивания. Когда виноградные кустики окрепнут, скошенную рожь можно задействовать в качестве мульчи.

    Культуру устраивают любые почвы, за исключением плотных глинистых, однако она очень плохо реагирует на уровень pH ниже 5 единиц. Слишком кислая земля обязательно подвергается известкованию.

    Если перед посадкой грунт решено было подкормить органикой, то задействовать разрешается только перебродившие и перепревшие субстанции, к примеру, коровяк, куриный помет, перегной или компост. Стимулировать корневую систему позволит добавление 100-300 граммов суперфосфата, закладываемых на дно лунки. Помимо этого, стоит внести в углубление пару килограммов древесной золы. Глубина ямы, так же, как и ее ширина, в среднем составляет 80 сантиметров. Важно, чтобы корни виноградных саженцев очутились на глубине, так как они выдерживают температуру не более минус 6-7 градусов.

    Саженцев

    Саженцы, переносимые в открытый грунт, должны быть здоровыми и хорошо развитыми. В садоводстве принято использовать две разновидности: вегетативный или одревесневший. Первый, по сути, является черенком с несколькими зелеными листочками, который отправляется в открытый грунт ранней весной.

    Зеленые вегетирующие саженцы перед высадкой нуждаются в закалке. В противном случае, оказавшись в открытом грунте, они сразу же сгорят на солнце. Закалка начинается с выдерживания рассады под навесом или под широкими кронами деревьев на протяжении практически недели, а затем продолжается в виде пребывания под открытым солнцем порядка 8-10 дней.

    Не лишним будет выдержать заготовки в стимуляторе роста – покупном или самодельном, приготовленном из столовой ложки меда и литра воды.

    Под одревесневшими саженцами подразумевается годовалый кустик, выкопанный по осени. Перед высадкой у растения потребуется срезать однолетний побег, оставив 3-4 глазка. Корешки на всех верхних узлах удаляются, а на нижних – только освежаются. Впрочем, для саженцев, выращенных из укороченных черенков, потребуется только освежающее обрезание верхних корневых отростков. Для того, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний, есть смысл погрузить прирост без корня в смесь из 5 граммов «Днока» и 1 литра воды. Есть также смысл выдержать обрезанный саженец около часа в ведре воды.

    Стоит упомянуть о том, что в весеннее время может также осуществляться высадка винограда семенами на рассаду.

    Стратифицированный на протяжение 2-4 месяцев, продезинфицированный и пророщенный на влажной салфетке материал в южных регионах уже в середине марта отправляется в открытый грунт. Если сперва зернышки планируется расположить в закрытом грунте – в горшке на подоконнике или теплице, то время посева варьируется с начала марта до первой майской декады.

    Технология посадки

    Чтобы успешно прорастить лозу, начинающий садовод должен выяснить, какая технология посадки будет правильной для его конкретных условий.

    Классическая

    Пошаговая инструкция, позволяющая высадить виноград по классической схеме, выглядит довольно просто. Саженец освобождается от контейнера и вместе с земляным комом размещается на дне лунки. С северной стороны углубления сразу же вкапывается колышек, который в дальнейшем потребуется для подвязывания. Саженец присыпается землей поверх комка, которая сразу же уплотняется и орошается теплой водой. После этого яма заполняется до высоты, соответствующей первому листочку.

    На шпалере

    Данный метод требует предварительной установки шпалер, количество которых соответствует количеству саженцев. Данные опоры удобнее всего конструировать из металлических трубок диаметром около 10 сантиметров, лоза на которых будет фиксироваться проволокой, обернутой в пластиковую защиту. Диаметр металлического прута обычно выбирается равным 5 сантиметрам. Рассадить культуру следует таким же образом, как и при классической посадке. Ее схема, как правило, выглядит как 3 на 3 метра.

    На грядках

    Организация грядок пользуется особой популярностью в северных областях России, так как такая система не допускает подтоплений и обеспечивает виноград максимальным количеством тепла. Начинается все с формирования траншеи, идущей в южном направлении. Ее глубина достигает 35-40 сантиметров, длина – 10 метров, а ширина – 1 метра. На следующем этапе происходит высыпание грунта выше 32-35 сантиметров от поверхности. После мульчирования и размещения утеплителя высаживаются сами саженцы. Полив такой грядки осуществляется при помощи специальной трубки.

    Молдавская

    Специфика молдавской посадки требует скручивания длинного куска здоровой вызревшей лозы, к примеру, взятой у двухлетнего винограда. Заготовка, перевязанная плотной веревкой, располагается в обычной лунке таким образом, чтобы над поверхностью осталось только 2-3 почки. В дальнейшем все происходит аналогично классической схеме.

    Крыжовник Колобок — секреты выращивания кустарника

    Самый яркий и узнаваемый на дачных участках вид крыжовника, без сомнения, – это Колобок. Ведь именно этот куст пришелся по душе садоводам не только из-за высокого урожая и отличных вкусовых качеств, многие полюбили его за отсутствие колючек.

    Описание и характеристики крыжовника Колобок

    В 1988 г. авторский коллектив под руководством И. В. Поповой закончил многолетнюю исследовательскую работу и получил разрешение на оформление нового сорта крыжовника. Полученная разновидность, районированная для сибирских широт, получила название Колобок. Вот так, уже больше 40 лет этот сорт успешно радует садоводов на просторах от Восточной Сибири до Волго-Вятского и Центрально-Черноземного районов.

    Родительской парой сортов, давших начало Колобку стали Смена и розовый-2. Получившийся гибрид, кроме высоких агротехнических качеств приобрёл еще одно — он почти не имеет шипов.

    Характеристика кустов

    Куст относится к высокорастущим сортам, длина побегов может достигать 1,8-2 м. Ветви толстые, упругие. Светолюбив и активно борется за место, буквально накрывая конкурентов своими ветвями. Листья больше среднего, даже крупного размера с необычным серо-зеленым темным окрасом.

    Период созревания средний. Корневая система крыжовника развитая с большим количеством периферических отростков.

    Обратите внимание! Особенностью сорта выступает большое количество молодых побегов, поэтому важно систематически проводить обрезку, чтобы не допускать загущения кустов.

    Характеристика ягод

    Крыжовник Колобок обладает высокой производительностью, но при этом размеры ягод не всегда могут быть единого стандарта. Большинство вырастает до среднего размера — от 3 до 4 г. До четверти урожая обычно составляют ягоды весом 6-7 г. При постоянном правильном уходе можно добиться, что большинство урожая будут составлять ягоды стандартного размера 6-8 г.

    Ягоды крыжовника Колобок

    Форма ягод соответствует названию — круглая, шаровидная. Иногда встречаются вытянутого вида, это не является критическим признаком для этого сорта. Насыщенность семенами обычная. Цвет от ярко-зеленого в период вегетации до темно-красного и даже насыщенного коричневого в период созревания.

    Важно! После созревания ягоды не опадают, а прочно держатся на ветвях, вплоть до полного высыхания.

    Особенности сорта

    Сорт относится к высокоурожайным сортам, при правильном уходе с одного куста можно снять до 10-12 кг ягод. Период созревания — середина июля. Сбор урожая производят во второй половине июля — начале августа. Ягоды легко транспортируются, не теряя товарного вида. Не теряют вид ягоды и при небольшом в период 5-7 дней хранении в нормальных условиях.

    Вкусовые качества

    Кожица ягод плотная, но мягкая, мякоть имеет высокую сочность. Вкус с преобладанием кислинки, но с ощутимо сладким послевкусием. Спелые ягоды имеют специфический в меру хрустящий эффект. Ягода относится к десертному виду.

    Засухоустойчивость и морозоустойчивость

    Несмотря на то, что для сорта основным районом произрастания считается район с затяжными зимами и коротким жарким летом, он очень плохо переносит зимовку. Проблема в том, что сорт быстро откликается на наступление тепла, что пагубно сказывается при зимних оттепелях. Получается, что длительные холода до −25 °С он переносит легко, а вот обычные ночные заморозки и оттепели для него губительны.

    К сведению! Колобок — влаголюбивый сорт. В засушливые периоды он очень требователен к поливу. Это еще один минус сорта.

    Устойчивость к заболеваниям и вредителям

    В отличие от многих бесшипных сортов Колобок практически не подвержен заболеваемости мучнистой росой и многим вредителям, таким как огневка и пильщик.

    Использование ягод

    Спелые ягоды благодаря большому содержанию витаминов и минералов можно употреблять и в свежем виде, и после переработки. Столовая ягода подается в качестве десерта, а при заготовках перерабатывается в варенье, джемы, желе, в качестве ингредиента в мультифруктовые нектары и компоты.

    Достоинства и недостатки сорта Колобок

    Достоинства сорта выражаются в высокой урожайности, долголетнем периоде продуктивности до 10 лет, устойчивости к большинству болезней и вредителей и, конечно, отсутствии шипов на побегах.

    К минусам относят слабую морозостойкость в период оттепелей и ночных заморозков, требовательность к поливу и необходимость регулярной обрезки.

    Посадка молодых саженцев на участке

    Сорт обладает просто фантастической (до 85-90 %) приживаемостью саженцев на участке. Это просто феноменальный результат успеха.

    Отбор и подготовка саженцев

    К посадке подготавливаются саженцы с развитой корневой системой и 2-3 побегами старше года. Верхушки побегов обрезаются и обрабатываются дезинфицирующим раствором. Корневая система расправляется и по возможности подстригается на 0,5-1 см, это придаст стимул для скорейшего развития периферийных корней куста.

    Время и схема посадки

    Для сорта крыжовника Колобок предпочтительнее осенняя посадка. Она производится до наступления морозов в сентябре — октябре. При весенней посадке лучшим периодом считается вторая половина марта — первая половина апреля. Это классические периоды посадки для южных районов. Для северных районов лучше выбрать весеннюю пору, когда почва достаточно прогреется и минует угроза наступления холодов.

    Обратите внимание! Для посадки рекомендуется выбрать рядовой метод с интервалом 1,5-2 м. При нем удобно делать ограждение или устанавливать шпалеру для подвязки побегов.

    Выбор места посадки

    Для куста важным фактором выступает обилие солнечного света, поэтому сажать куст лучше на южной стороне. Впрочем, если часть дня куст будет находиться в тени, это не беда, он приживется и там.

    Несмотря на требовательность к обилию влаги, особенно в засушливый период, сорт не переносит заболоченных и переувлажненных участков с залеганием грунтовых вод ближе чем 1,5-2 м.

    Для посадки лучшим типом почвы считается рыхлая плодородная, имеющая нейтральный показатель кислотности. Допускается также посадка на слабокислых и дерновых грунтах.

    Подготовка участка

    Для посадки выбирается ровный участок. Если уровень грунтовых вод имеет тенденцию к повышению или есть угроза подтопления, рекомендуется искусственно поднять место посадки на 0,5-0,7 м. Для посадки выкапывается лунка глубиной 0,5-0,6 м размером 50×50 см.

    Процесс посадки

    Перед посадкой в открытый грунт рекомендуется на 5-6 ч. замочить корни саженца в водном гумате натрия (60 г на 5 л воды). За 5-7 дней до посадки на дно лунки при осенней посадке укладывается слой компоста (10-12 см). Сверху насыпается 2-3 см плодородной земли. Саженец устанавливается вертикально так, чтобы расправленные корни расположились по всей площади лунки.

    Важно! При весенней посадке вместо перегноя вносится суперфосфат с сернокислым калием. Присыпка землей делается с небольшой утрамбовкой по всей площади лунки.

    При посадке прикорневая шейка должна быть заглублена на 5-7 см. Обрезка также важна, чтобы на побегах осталось 5-7 узлов почек.

    После посадки делается полив, нужно влить 10-12 л воды под куст.

    Особенности сезонного ухода

    Схемы полива и подкормки куста вполне вписываются в традиционные для этой культуры параметры. В период набухания почек осуществляется подкормка мочевиной и полив под корень объемом 10-12 л воды. В период вегетации и созревания урожая требуется следить за тем, чтобы почва не пересыхала. В это время нормой считается полив 1 раз в 7-10 дней в объеме 10 л воды.

    Подкормка делается 1 раз в 2-3 недели в зависимости от состояния куста и количества созревающих ягод. В засушливый период частоту полива следует увеличить до 1 полива в 5-7 дней. В это время рекомендуется чередовать подкормку минеральными удобрениями с раствором органики.

    После уборки урожая рекомендуется сделать еще две подкормки, чтобы корневая система крыжовника до наступления холодов сумела вобрать питательные вещества.

    Крыжовник Колобок, описание сорта которого акцентирует внимание на правильном поддержании водного баланса на участке, благоприятно относится и к таким приемам, как рыхление и мульчирование. Мульчирование рекомендуется делать как сухой травой, так и сосновой хвоей или корой. Процедуру рекомендуется проводить в комплексе с рыхлением. Через 2-3 дня после полива прикорневой участок нужно взрыхлить на глубину 10 см и застелить мульчей.

    Важно! Для этого высокорослого раскидистого сорта рекомендуется установка многоярусных поддерживающих опор или натяжка шпалер с последующей подвязкой.

    Несмотря на высокую устойчивость к болезням и вредителям, рекомендуется 2-3 раза в сезон делать профилактическую обработку комплексными препаратами, а перед зимовкой обработать против спор.

    Обрезка куста осенью

    В календарь обрезки входит весенняя, осенняя и профилактическая в летний период. Осенью удаляются побеги старше 4 лет, весной сухие ветви, а летом молодые агрессивные побеги, загущающие куст.

    Комплекс мероприятий по подготовке к зиме включает — подкормку, мульчирование, обработку препаратами против спор и защитную побелку.

    Размножение

    Чтобы размножить крыжовник Колобок, можно выбрать один из трех способов.

    Черенкованием

    При размножении черенкованием берутся 2-3-летние побеги. Для посадки в тепличку черенок должен быть не менее 20 см. В грунт заглубляется 15-17 см веточки, остальное находится выше. Предпочтительней, чтобы сверху было 3-4 почечных узла.

    Чтобы корень достиг максимальных размеров, рекомендуется совмещать полив под банку с внесением удобрений. Такой уход обеспечит к 21-25 дню после высадки превращение черенка в жизнеспособное самостоятельное растение.

    К сведению! Посадка в открытый грунт осуществляется, когда температура воздуха достигла 18-21 °С.

    Делением

    Деление куста осуществляется при осенней посадке. Отделяют обычно молодые побеги от корневой группы. Перед посадкой нужна обработка стимулятором, после — полив с подкормкой.

    Отводками

    Делать отводки рекомендуется сразу после весенней обрезки. Для этого нижние ветки наклоняют к земле и прикапывают. Высота холмика земли требуется не менее 15 см, а длина до 25 см. Полив нужно осуществлять каждые 5-7 дней. Спустя некоторое время ветки пустят корни. Их пересадка рекомендуется во время осенней подготовки к зимовке в сентябре-октябре.

    Даже для тех, кто только пробует свои силы в садоводстве, выращивание крыжовника Колобок не составит большого труда. Уже через 3-4 года без лишних забот можно будет получить настоящую плантацию ценного сорта.

    Крыжовник Колобок: секреты посадки и нюансы ухода

    Крыжовник. Звучание странное, как будто сводит рот. Но это не так. Ягоды крыжовника культивируемого сейчас какие угодно: разных цветов, ароматные, упругие, с пушком или гладкие, – только не кислые. Спроси любого, с чем ассоциируется крыжовник, скажет: «Красивая ягода, вкусная, да только исцарапаешься, пока оберёшь куст!». И тут же попадут впросак: крыжовник Колобок лишён шипов.

    История выращивания сорта крыжовника Колобок

    Государственное испытание крыжовника Колобок, полученного скрещиванием сортов Розовый и Смена, было начато ровно сорок лет назад. В 1988 году Колобок был внесён в Госреестр и рекомендован к выращиванию в Центральном, Центрально-Чернозёмном и Волго-Вятском регионах. В район допуска входит и Восточная Сибирь.

    Сорт выведен во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства. Авторство принадлежит доктору сельскохозяйственных наук, Ирине Васильевне Поповой. Не этим ли объясняется то, что Колобок — крыжовник без шипов?

    После длительной и кропотливой работы удалось добиться передачи при скрещиваниях от исходных форм нужных качеств и совмещения их в одном растении. Получились десертные, бесшипные, крупноплодные и устойчивые к мучнистой росе сорта. Особенно трудно было объединить три последних признака. Селекционер И.В. Попова создала сорта разного срока созревания. Ягодами Родника можно лакомиться почти в самом начале крыжовникового сезона, у Снежаны, Битцевского, Колобка и ряда других они висят на кустах до осени.

    У сорта Колобок есть и другие достоинства: скороплодность, зимостойкость, урожайность.

    Дачники сразу полюбили крыжовник Колобок за неприхотливость, скороплодность и урожайность

    Описание крыжовника Колобок

    Для описания этого сорта лучше всего подходит слово «средний». Высота куста, раскидистость, густота кущения определяются этим словом. Даже зимостойкость у Колобка средняя. Сорт относительно спокойно переносит морозы, но хуже реагирует на перемену погоды: частую смену морозов на оттепели. Впрочем, быстро восстанавливается в итоге. Куст покрыт многочисленными тонкими побегами, практически лишёнными шипов. Единичные шипы короткие и слабые. Растению требуется регулярная обрезка.

    На соцветиях один или два цветка. Как и другие сорта крыжовника, Колобок хорошо растёт на освещённых участках и благодарно реагирует на внесение удобрений.

    Характеристика сорта Колобок

    Колобок выгодно отличается от других сортов крыжовника устойчивостью к антракозу и мучнистой росе. При обеспечении адекватного ухода с куста собирают от четырёх до шести килограммов ягод универсального назначения. Сами ягоды округлые, гладкие, крупные, весом от четырёх до восьми граммов, на длинной плодоножке. Имеют выраженный восковой налёт и плотную кожицу, благодаря чему хорошо переносят транспортировку. Цвет ягод тёмно-красный до вишнёвого. В ягодах содержится большое количество витаминов С, Е и В3. Значительное количество калия: на 100 граммов ягод приходится 260 мг.

    Отдельного упоминания требует вкус крыжовника: небольшая кислинка и характерный приятный вкус обеспечили Колобку дегустационную оценку 4,5.

    Ягодка Колобка поспела

    Особенности посадки и выращивания сорта

    Специалисты и садоводы-любители отмечают, что крыжовник Колобок требует регулярной обрезки. Во-первых, это устраняет избыточное загущение и способствует лучшей освещённости куста, во-вторых, стимулирует образование новых веток, поскольку наибольшая урожайность наблюдается на одно- и двухлетних ветвях, в третьих, правильно сформированные и обрезанные кусты дают более крупные ягоды.

    Обрезка куста крыжовника Колобок

    При обрезке запущенных, старых, но плодоносящих кустов, оставляют один-два скелетных побега, все старые, сломанные, искривлённые, перекрещивающиеся побеги осенью удаляются. На кусте сохраняют минимальное количество трёх- и четырёхлетних веток, три или четыре двухлетних и ещё больше однолетних побегов, они обеспечат основной урожай на следующий год. В целом на кусте остаётся от двадцати до двадцати пяти побегов разного возраста. Каждый год обрезают новые однолетние побеги на половину высоты, оставляя на ветках не более пяти — шести почек, чтоб облегчить сбор урожая этого года и стимулировать плодоношение на будущий год.

    Обрезают ветки на почку, растущую внутрь, так как побеги Колобка поникающие. Этим способом удаётся стимулировать вертикальный рост веток.

    При обрезке куста первого года весной укорачивают ветки наполовину на ориентированную вверх почку. На второй год оставляют восемь сильных мощных веток и обрезают их наполовину до ориентированной вверх почки. Весной третьего года убирают перекрещивающиеся, слабые, больные ветки. Не трогают боковые побеги, а ветки, растущие вверх, обрезают наполовину на почку, ориентированную вверх. С весны четвёртого года обрезка сводится к удалению больных, отмороженных, слабых, сломанных или перекрещивающихся веток.

    Видео: как правильно посадить крыжовник

    Для того чтобы посадить куст крыжовника выбирают солнечный участок земли — растение любит свет. Если предполагается посадка нескольких саженцев, копают ямки глубиной в 50 см и такого же диаметра, при этом оставляют расстояние между кустами не менее 1,5 или 1,7 метра, а между рядами по 2 метра. Такое удаление кустов друг от друга обеспечит полноценное развитие куста, беспрепятственный доступ для ухода за растением и сбора урожая ягод.

    На дно каждой ямки насыпают минеральные удобрения: по 150—200 граммов сульфата калия, нитроаммофосфата или суперфосфата. Некоторые дачники покрывают слой удобрений сначала прелой листвой, она будет давать тепло корням растения, продолжая разлагаться в почве, потом перегноем. Другие сразу засыпают минеральные вещества смесью перегноя с почвой, главное, чтобы корни растения не соприкасались с ними.

    После того как удобрения окажутся изолированными от корней слоем почвы, в центре ямки помещают саженец. Засыпают почву так, чтобы прикорневая шейка была ниже уровня почвы на 5—7 см, это стимулирует рост молодых побегов. Почву вокруг куста утрамбовывают, поливают и мульчируют. Крыжовник чувствителен к поливу, поэтому нужно следить, чтобы почва под кустом не пересыхала.

    Видео: о секретах получения крупного крыжовника

    При культивировании сорта помним:

    • крыжовник предпочитает лёгкую почву или суглинки;
    • любит регулярный полив и увлажнение;
    • это растение не растёт в засушливых регионах;
    • рыхление почвы и удаление сорняков стимулирует рост куста;
    • мульчированием подавляется рост сорняков и исключается пересыхание почвы.

    Опытные дачники рекомендуют как мульчу использовать сосновую хвою. Так можно избавить кусты крыжовника от агрессии со стороны грызунов.

    Мульчирование крыжовника сосновой хвоей защищает кусты от грызунов

    Отзывы

    Колобок привлекает садоводов и дачников отсутствием шипов, скороплодностью, выносливостью и приятным вкусом ярких ягод.

    …Я купила, точнее, схватил эту упаковку с саженцем крыжовника Колобок и еще другую с саженцем крыжовника Сенатор в Окее в конце апреля. Купила с хорошей скидкой по 120 руб. каждый. Саженец сенатора показался мне более живым и облиственным. Но Колобок привлёк тем, что он почти без колючек. Принесла домой… высадила в горшки и убрала на застеклённый балкон. Поливала ухаживала, опрыскивала и ждала, когда установятся плюсовые температуры. Крыжовник, конечно, был хиленький, но листочки радовались и не желтели и не опадали. В середине мая я их высадила, а когда через две недели приехала на дачу, то увидела печальную картину — из земли торчали голые веточки — все листочки опали. Но я всё равно полила мою добычу и, приехав опять же через неделю, увидела, что на веточках набухли зелёненькие почки. Будем ждать результат.

    NATALYK Россия, Санкт-Петербургhttp://otzovik.com/review_4964849.html

    Английский жёлтый рос давно, пришлось вывести, т. к. сильно поражался мучнистой росой и не очень урожайный был. Колобок — неплохой сорт, не болеет, ягоды больше кислые, чем сладкие.

    Dzena1372. Адрес: Москваhttps://www.forumhouse.ru/threads/14888/page-28

    Если только про вкус говорить, то нашёл свои оценки на дегустации в МОИП этим летом Берилл — 4,7, Снежана — 4,6, Нектар — 4,6 Защитник — 4,6, Колобок — 4,3, Черномор — 4,4 по 5-балльной шкале, с учётом того, что 5,0 ещё не вывели такого сорта. То есть, 4,7 — очень и очень высокая оценка, а 4,0 — это есть можно, но совсем не хочется.

    Андрей Васильев. Адрес: Москва- Ростов Великийhttps://www.forumhouse.ru/threads/14888/page-28

    Два года назад посадил одновременно Колобок и Черномор (есть только два этих сорта). Колобок взял как безшипный — безшипность была одним из главных аргументов при покупке. Да, действительно, он безшипный. Ягодок много цепляется — урожайный. Но на этом, по моему мнению, плюсы и заканчиваются. Сейчас характеристику Колобку могу дать только в сравнении с Черномором. Итак, Колобок растёт медленнее Черномора — сейчас размер куста раза в три меньше. Ветки быстро вырастают весной и потом быстро останавливаются в росте (и поливал и удобрял — всё равно продолжать расти не хочет). Плоды по размеру тоже меньше (но их много), вкус кислее, кожица жёстче. Веточки Колобка тоненькие-тоненькие, изгибаются до земли и ложатся на неё — подвязка обязательна, пришлось подвязывать практически все веточки. Выглядит хиленьким, особливо сейчас, когда голые ветки.

    Oster. Адрес: г. Носовка (Черниговская обл.)http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=427&page=16

    Такие же нехорошие качества передались и моим Колобкам, замучилась ставить под ветки всякие подпорки. Решила для себя, что лучше иметь три Черномора и не одного дохлого Колобка. А весной буду делать штамбовый крыжовник из Черномора. Сделаю из него Черноморца — богатыря метра полтора.

    Алина. Адрес: Одессаhttp://forum.vinograd.info/showthread.php?t=427&page=16

    Мой любимый сорт Колобок, хоть он и не относится к десертным сортам. Выращиваю его с 90-х. За все эти годы ни разу не подвёл. Колобок относится к малошипным, крупноплодным, урожайным, устойчивым к болезням сортам. Куст низкорослый, т. к. ветви изгибаются дугой к земле. Единственный его недостаток — загущение, поэтому слегка обрезаю его каждый год, укорачивая ветви, чтобы те не укоренялись. В зависимости от лета он может иметь как вкус десертного сорта, так и быть кисло-сладким. Зато и хранится, не размягчаясь, он может дольше. Плоды очень крупные, такому крыжовнику и рот радуется.

    Марина Сабля https://7dach.ru/EkaterinaFedorovich/posovetuyte-samyy-samyy-sort-kryzhovnika-102387.html

    Из моих предпочтений это сорта Колобок и Краснославянский с ягодами красного цвета, отменного вкуса, обожаемый зелёный крыжовник Берилл и розовый Нежный. Вот всё у них удачно сочетается: минимум шипов, размер ягод, их вкус, зимостойкость кустов и относительно невысокая степень подверженности болезням.

    tasha_jardinier http://tasha-jardinier.livejournal.com/379113.html

    Летом на участке дел невпроворот! Траву скосить, прополоть сорняки. Как же манят яркие ягоды Колобка в жаркий летний день! Упругие, красные, с приятной кислинкой просятся в рот и обещают сочную свежесть.

    Крыжовник Колобок — характеристики сорта и особенности выращивания бесшипного кустарника

    Крыжовник Колобок – один из самых надежных и выносливых сортов. Выведен в 1977 году путем скрещивания родительских селекций крыжовника «Розовый-2» и «Смена». Создан в лаборатории всероссийского селекционно-технологического института садоводства профессором И. В. Поповой.

    Колобок первым объединил в себе такие качества, как слабошиповатость, устойчивость к заболеваниям, крупноплодность, десертный вкус. Впоследствии на его основе были выведены современные бесшипные сорта с повышенной выносливостью.

    1. Таблица с характеристиками
    2. Подробное описание сорта
    3. Урожайность
    4. Характеристика ягод
    5. Характеристика куста
    6. Плюсы и минусы
    7. Для каких регионов подходит
    8. Лучшее место для крыжовника
    9. Как выбрать хорошие саженцы
    10. Особенности посадки и лучший способ
    11. Особенности ухода
    12. Полив
    13. Подкормка
    14. Размножение
    15. Обрезка
    16. Обработка
    17. Подготовка в зиме
    18. Пересадка
    19. Вредители и болезни
    20. Возможные проблемы
    21. Сбор ягод
    22. Полезное видео о бесшипном крыжовнике Колобок: описание сорта, секреты выращивания

    Таблица с характеристиками

    С 1988 года крыжовник Колобок занесен в реестр садовых растений и допущен к выращиванию на территории России.

    Подробное описание сорта

    Сорт крыжовника Колобок популярен среди любителей и профессионалов-дачников как специально созданный для умеренно-прохладного климата. Для хорошего плодоношения ему нужны опылители. В этом качестве можно использовать любые сорта крыжовника, цветущие одновременно с Колобком

    Урожайность

    В описании сорта указано, что в сухое, теплое лето крыжовник Колобок начинает плодоносить с середины июля. В дождливый сезон вызревание ягод затягивается. Снимать их при дождливой погоде нужно розовыми. Иначе кожица от избытка влаги трескается, плоды быстро портятся.

    При обычном уходе куст крыжовника дает от 4 до 6 кг ягод за сезон. Улучшенная агротехника обеспечивают урожайность до 10 кг с одного куста.

    Свежие ягоды могут храниться при температуре до +1°С не более двух месяцев.

    Характеристика ягод

    Плоды бывают округлой, овальной и чуть вытянутой форм с небольшим восковым налетом, образующимся на поверхности при созревании. Зрелая ягода самостоятельно не осыпается, легко отрывается от ветки при сборе. Мякоть сочная, сладко-кислая, с небольшим количеством семян.

    Сорт универсального назначения. Из крыжовника Колобок готовят варенье, джем, компот или вино.

    Характеристика куста

    Стандартная высота растения – 1,2-1,5 м. Куст имеет раскидистую форму с характерным загибом веток к земле. Темно-зеленые молодые побеги без опушки.

    Листья у Колобка крупные, с ровными и гладкими краями. Черешок короткий, но толстый. Темно-коричневые крупные почки. Степень кущения у крыжовника высокая, поэтому куст необходимо регулярно обрезать.

    Первые 2-3 года вегетации крыжовник интенсивно растет, в период плодоношения рост замедляется.

    Плюсы и минусы

    К преимуществам крыжовника Колобок относят скороспелость – сорт дает зрелые ягоды через 2-3 года посадки. Грамотный уход и регулярный полив обеспечит культуре плодоношение в течение 25 лет на одном месте.

    Другие плюсы крыжовника:

    • слабошиповатость;
    • нетребовательность к агротехнике;
    • хорошая приживаемость саженцев;
    • скороплодность;
    • ягоды долго сохраняются на кусте.

    Из недостатков крыжовника Колобок выделяют загущенность кроны, неустойчивость к засухе и зимним перепадам температур.

    Для каких регионов подходит

    Госреестром крыжовник Колобок рекомендован для выращивания в Восточно-Сибирском, Центральном, Волго-Вятском округах. Здесь сорт максимально раскрывает свои плодовые способности.

    Лучшее место для крыжовника

    Бесшипный крыжовник Колобок не любит холодную, заболоченную или кислую землю. В грунте с близко расположенными грунтовыми водами корневая система будет подгнивать, а само растение часто болеть. Предпочитает супесчаную или суглинистую почву.

    Для посадки выбирают хорошо освещенное, теплое место подальше от крон больших деревьев. В тени кусты вытягиваются, а ягоды становятся мелкими и невкусными.

    Не рекомендуется выращивать крыжовник Колобок на отрытой местности – растение не любит сквозняков.

    Как выбрать хорошие саженцы

    Для посадки подойдут годовые или двухлетние саженцы с 3-4 побегами. Лучше, если они будут с закрытой корневой системой — в горшке, тубе из черной пленки или контейнере. Побеги должны быть гибкими, с подрезанной верхушкой, а не «хлыстиком». Листья зеленые, без пятен и повреждений, кора на ветках свежая.

    Если саженец хороший, но немного искривлен — не страшно. Его нужно посадить вертикально, а в будущем срезать кривую ветку.

    У крыжовника с открытой корневой системой можно рассмотреть корни. Они должны быть крепкими, без следов гнили.

    Особенности посадки и лучший способ

    Осень – благоприятное время для укоренения саженцев бесшипного сорта Колобок. Посадку проводят за 1,5–2 месяца до первых заморозков. За это время корни успеют прижиться и окрепнуть.

    Место для крыжовника Колобок готовят заранее:.

    1. Участок очищают от сорняков, перекапывают.
    2. Для повышения плодородности вносят органические удобрения — торф (5 кг/1м2), навоз (2,5 кг/1м 2) .
    3. В глинистую почву добавляют речной песок для улучшения аэрации (ведро на 1м2).

    После удобрения землю поливают и накрывают черной пленкой.

    Весной крыжовник Колобок высаживают до набухания почек, в первые теплые дни. В этом случае посадочную лунку готовят с осени.

    Схема посадки крыжовника Колобок:

    1. Выкопать квадратную яму 50х50. Верхний слой земли оставить на засыпку, нижний – удалить.
    2. Заполнить лунку на 2/3 подготовленным плодородным грунтом, добавить удобрения из компоста, суперфосфата и золы (соотношение 6:0,2:0,2).
    3. Расположить саженец вертикально. Засыпать верхним слоем грунта на 5 см выше корневой шейки.
    4. Утрамбовать поверхность, сформировать вокруг ямку.
    5. Полить из расчета 10 литров под куст.
    6. Замульчировать перегноем.

    Если укоренение крыжовника проводится весной, нужно обрезать побеги до 3-4 междоузлий на каждой ветке.

    Перед посадкой саженцы вместе с емкостью (если есть) нужно замочить в растворе Гетероауксина (1 табл. на 2 литра воды) или препарата HB-101 (2 капли на 1 л воды) на час.

    Особенности ухода

    Для хорошей урожайности крыжовнику Колобок необходим полив, регулярная подкормка и профилактическое опрыскивание от вредителей. Осенью кустарнику делают формирующая обрезка, на зиму защищают от замерзания.

    Полив

    Кусты крыжовника Колобок легко переносят кратковременный недостаток воды, но в длительную засуху страдают.

    Обильный полив необходим в период вегетации, цветения и формирования ягод. После сбора урожая подачу воды уменьшают. Кустам обычно хватает атмосферных осадков.

    В засушливое лето крыжовник увлажняют один раз в августе и сентябре. Обязательно дают влагозарядковый полив осенью. Перед первыми заморозками под каждый куст выливают 40 литров воды, затем сверху прикрывают компостом, торфом, опилками.

    Подкормка

    Первые два года саженец крыжовника не подкармливают. Все необходимые вещества вносят до и во время посадки в грунт. С третьего сезона куст ежегодно удобряют минеральными и органическими удобрениями.

    Когда подкармливать крыжовник Колобок Чем и как
    Весной, после таяния снега 40–50 г мочевины по периметру куста или ведро перепревшего коровяка с заделкой в почву
    Перед завязыванием ягод 40 г сульфата калия под куст
    После сбора урожая Полив смесью сульфата калия (30 г), двойного суперфосфата (60 г) и древесной золы (150 г) на 10 л воды. Под куст выливают ведро раствора

    Во время цветения крыжовник можно подкормить древесной золой – литровая банка под куст.

    Размножение

    По отзывам садоводов, сорт Колобок отлично размножается корневыми отпрысками и отводками. Хорошо укореняются зеленые черенки, срезанные при прореживании куста.

    Старые кусты крыжовника размножают деленками. Этот способ не очень хорош, поскольку на растении скапливаются болезни и вредители. Да и плодоносить такой саженец будет хуже.

    Обрезка

    Крыжовник Колобок склонен к загущению кроны, поэтому растение нужно регулярно прореживать.

    В первую весну после посадки проводят санитарную обрезку — удаляют поврежденные, подмерзшие и слабые ветки. После сбора ягод проводят формирование кроны – побеги подрезают на ½ длины так, чтобы верхние почки были наружу куста. Через год на зиму оставляют восемь крепких и мощных веток, укороченных наполовину.

    Через 3 года сезонных обрезок куст считается сформированным. Теперь можно проводить только удаление больных, слабых, поврежденных и растущих внутрь веток.

    Обработка

    Садоводы отмечают сорт Колобок как наиболее устойчивый к болезням и атакам насекомых-вредителей. Несмотря на это, крыжовник нуждается в дополнительной защите.

    С целью профилактики сразу после таяния снега Колобок можно обработать мочевиной (700 г/10 л), перед цветением препаратом Искра (таблетка на ведро воды). Для защиты от грибкового, бактериального заражения эффективны медный купорос, Хом или 1% бордосская смесь.

    Подготовка в зиме

    Первые три года молодому крыжовнику нужна дополнительная защита от морозов. Приствольный круг перед заморозками рыхлят и покрывают слоем мульчи 10–15 см. Длинные ветки можно пришпилить к земле и засыпать торфом, опилками или листвой.

    Взрослые кусты крыжовника Колобок зимуют без укрытия. Они легко выдерживают морозы до -24 °С, а под снегом — до -37 °С.

    Пересадка

    Пересадку крыжовника на новое место лучше делать осенью, после сбора урожая. Укоренение весной оставит без ягод как минимум на год.

    На приживаемость куста влияет правильность действий при пересадке:

    • перед выкапыванием оценить внешний вид растения, удалить сухие и поврежденные ветки, обрезать побеги на треть или оставить пенек 10–15 см;
    • отступить 30–50 см от куста и окапать его кольцом;
    • под дно кома подложить опору, поднять, обернуть влажной мешковиной;
    • в новую, заранее подготовленную лунку внести удобрения, полить;
    • куст с комом земли посадить на 5 см ниже края ямы, засыпать землей;
    • сформировать круговую лунку, обильно полить.

    Не стоит пересаживать кусты крыжовника Колобок старше пяти лет. Они хуже приживаются, долго болеют. Если корни сильно подрублены, могут погибнуть.

    Вредители и болезни

    Сорт крыжовника Колобок устойчив к заражению мучнистой росой и антракнозом. Появление бокальчатой ржавчины можно предупредить обработкой кустов после цветения 9% хлорокисью меди. Белую пятнистость с листьев уберет 1% бордосская жидкость.

    Чтобы Колобок не заразился пяденицей и тлей, куст обрабатывают пестицидами Фуфанон, Карбофос, Децис по инструкции до и после цветения.

    Возможные проблемы

    По отзывам садоводов, одна из главных проблем выращивания крыжовника Колобок — в его быстром отклике на весеннее солнце. Эта особенность часто вредит растению в период зимнего кратковременного потепления.

    Колобок довольно устойчив к морозам, но без специальной агротехнической поддержки не сможет выдержать череду ночных заморозков и оттепелей.

    Сбор ягод

    Собирать урожай крыжовника Колобок просто — плоды легко отделяются от ветки,шипов нет. Ягоды укладывают в плоскую тару слоем 10–15 см. В холодильнике они могут храниться неделю, при комнатной температуре на третий день теряют тургор и дают сок.

    Крыжовник Колобок – неприхотливый и надежный сорт для выращивания в личном хозяйстве. Ежегодно плодоносит даже при минимальном уходе, отличается отсутствием колючих шипов и хорошей устойчивостью к болезням и вредителям.

    Полезное видео о бесшипном крыжовнике Колобок: описание сорта, секреты выращивания

    Сорт крыжовника «Колобок» — круглый, сладкий, на ощупь гладкий

    Во время поиска ягодников для сада каждый хочет найти то, что наилучшим образом подойдёт для местного климата, будет приносить щедрый урожай при должном уходе и порадует глаз своим видом. Всё это относится и к выбору сорта крыжовника — ягоды, распространённой на садовых участках и любимой многими. Среди многобразия сортов выделяется «Колобок» — название хоть и смешное, но если задуматься серьёзно, это один из оптимальных вариантов выбора среди всех сортов крыжовника.

    История сорта и его описание

    За округлую форму ягод сорт и получил своё забавное название

    «Колобок» был получен в результате скрещивания сортов «Смена» и «Розовый», после чего занесён в Госреестр в 1988 году. Его районировали в Центральном, Волго-Вятском и Восточно-Сибирском регионах – он хорошо себя чувствует не только в условиях умеренно-континентального климата, но и в регионах с холодными зимами, что позволяет его выращивать во многих районах России.

    В процессе роста и развития крыжовник формирует куст средней раскидистости, сильнорослый и с густым разветвлением. Молодые побеги имеют среднюю толщину и сильно вытягиваются, изгибаются, мало ветвятся. Имеют зелёный окрас и слабую опушку. Одревесневшие побеги приобретают светло-серый окрас. Шипы одиночные, тоненькие и короткие, матовые, располагаюся в междоузлиях.

    Почки вдоль побега сидят попарно, друг напротив друга, и слабо отклонены. На концах побегов находятся групповые верхушечные почки.

    Листья вырастают большими, состоят из трёх лопастей зелёного цвета. Они мягкие на ощупь и имеют едва заметный глазу глянец. Листовая пластина параллельна направлению побега. Посередине листа хорошо видна центральная прожилка, находящаяся как бы во впадине. Края листьев ровные, волнистости не имеют, но изрезаны небольшими закруглёнными зубцами. Черешок короткий, утолщённый, зелёного цвета, растёт под острым углом к побегу.

    Цветки могут быть одиночными или собранными в группы по 2–4 штуки, в одной группе могут находиться средние и крупные по размеру соцветия.

    Ягоды этого сорта могут достигать веса в 8 грамм. Они имеют округло-овальную форму, тёмно-красный цвет и будто покрыты воском. Кожица по плотности средняя с прожилками более светлого тона. Ягоды достаточно легко оторвать от куста, однако при созревании они долго держатся на ветках. Кисло-сладкий вкус очень приятен и заслужил высокую дегустационную оценку.

    Куст быстро разрастается, но без пристального присмотра может слишком густо зарасти

    Достоинств у «Колобка» достаточно – его морозостойкость позволяет выращивать растение в Сибири и северных регионах, а устойчивость к засухе помогает сорту хорошо себя чувствовать в районах с жарким летом. Высокая урожайность неоспорима, а если к этому прибавить хорошую устойчивость к болезням и инфекциям, «Колобок» становится фаворитом в борьбе за внимание садоводов.

    Однако как у каждой монеты есть обратная сторона, так и у этого сорта есть свои, пусть и небольшие, но недостатки. И связаны они, как ни странно, с достоинствами:

    • Зимостойкость, позволяющая растить крыжовник в суровых сибирских условиях, сводится к нулю в случае зимней оттепели.
    • Не любит «Колобок» перепадов температур, и если после нулевой отметки столбик термометра резко понесётся вниз, это грозит кусту большими проблемами. Ему проще зимовать при стабильно сильных морозах, что скорее на руку жителям регионов с резко-континентальным климатом.
    • Ещё один недостаток кроется в засухоустойчивости — она относительна и зависит от продолжительности засухи. Длительное отсутствие влаги крыжовник не перенесёт, поэтому если лето выдалось слишком жарким, и время без дождей затянулось, не забудьте про периодический полив.

    Вот такая награда ждёт старательного садовода в период сбора урожая

    К минусам можно отнести и сильную загущённость куста, но это дело легко поправимо при регулярной прореживающей обрезке.

    Видеоролик: Крыжовник «Колобок»

    Посадка крыжовника

    Крыжовник достаточно неприхотлив и может плодоносить даже в полутени. Тем не менее лучшим местом для него является открытый солнечным лучам участок без затоплений и застоев воды — излишнюю влажность «Колобок» не любит, да и подобные условия способствуют развитию грибных болезней. Лучшая почва для крыжовника — с нейтральной или слабокислой реакцией.

    Если же ваш участок по весне задерживает воду на поверхности, рекомендуется на месте посадки создать возвышение в 15-20 см. Компост или песок хорошо помогают повысить уровень почвы. В яму для посадки добавляют разрыхлители, чтобы улучшить аэрацию в почве и избежать загнивания корней.

    Неудивительно, что лучше других для посадки крыжовника подходит рыхлая почва. Хорошо, если на выбранном месте ранее росла свёкла, картофель, горох и бобы, люпины.

    Высаживают эту культуру весной или ранней осенью. Во втором случае это делается с расчётом на приживаемость куста — он должен успеть сформировать молодые корешки и хорошо укорениться. Опытные садоводы советуют осуществлять именно осеннюю посадку, так как после весенней крыжовник приживается хуже.

    Посадка крыжовника производится строго вертикально, и сразу после посадки куст обрезают, оставляя на каждом побеге по 5-6 почек

    Осенью яма под куст выкапывается за две — три недели до посадки, весной — за неделю. За это время почва успеет просесть. Яма имеет размеры 50 см в диаметре в 50 см в глубину. При её выкапывании сохраните верхний плодородный слой грунта (отложите его отдельно от земли из нижнего слоя, являющегося неплодородным). В него можно добавить 8кг перегноя, перепревший навоз, 50 гр двойного суперфосфата и 40 гр сернокислого калия. Ведро речного крупнозернистого песка можно будет добавить в эту смесь в том случае, если у вас глинистая почва. Все компоненты перемешиваются и закладываются на дно ямы — этого запаса питательных веществ крыжовнику хватит на три года.

    В качестве посадочного материала берётся однолетний или двухлетний саженец с развитой корневой системой. Если у него есть сухие или повреждённые ветви — их нужно удалить. Благоприятное воздействие на крыжовник оказывает замачивание его корней в органических удобрениях в течение суток. Для этого можно изготовить следующий раствор: гумат натрия — 3–4 ст. л. и 5л воды. Благодаря ему увеличивается приживаемость саженца.

    Саженец располагают в яме под наклоном или прямо. Корни расправляют равномерно во все стороны, после чего засыпают землёй, заполняя все пустоты между корнями. Корневая шейка саженца заглубляется на 5–6 см. После посадки куст поливают ведром воды и мульчируют приствольный круг двухсантиметровым слоем торфа или перегноя. Мульча не позволит образовываться корке на поверхности земли и задержит влагу. Побеги саженца обрезают так, чтобы на каждом оставалось по 5–6 почек.

    Если высаживается несколько кустов, между ними оставляют расстояние не менее 1–1,5 метров, а между рядами – 3 метра. Через 3–4 года после посадки крыжовник начинает плодоносить и продолжает в течение 10–15 лет.

    Уход за кустом

    В период вегетации крыжовнику необходим солнечный свет, периодическая обрезка, рыхление и прополка.

    Чтобы крыжовник сорта «Колобок» показал свои лучшие качества и принёс урожай крупных ягод, полезно будет провести раннелетнюю обрезку побегов, мешающих нормальному росту куста и препятствующих равномерному его освещению. На побегах оставляют по 5 листовых почек, а на кистях по одной завязи. При таком приёме вырастают очень крупные ягоды, поскольку куст испытывает меньшую нагрузку, и оставшиеся плоды получают больше питания.

    Вариант обрезки крыжовника для формирования плодоносящих побегов

    Поскольку куст имеет склонность к загущению, необходимо периодически проводить прореживающую обрезку. В этом случае по весне начисто вырезают всю прикорневую поросль, а побеги, поникшие к земле, укорачивают. В результате на необрезанных приростах прошлого года будет формироваться значительная часть урожая. После того как крыжовник закончит плодоносить, прирост удаляют для стимулирования развития и формирования молодых веток.

    Каждый год полезно подкармливать крыжовник следующей минеральной смесью: сульфат аммония — 25 гр., сернокислый калий — 25 гр., суперфосфат — 50 гр., компост — 0,5 ведра. Для сильно разросшегося куста количество удобрения увеличивается.

    Если лето жаркое и засушливое, куст периодически поливают (1–2 раза в неделю) строго под корень. Запрещено проводить дождевание — это может вызвать грибковые заболевания.

    Сбор урожая и его хранение

    Ягоды крыжовника не хранятся в открытом виде больше четырёх дней даже в прохладном месте – помните об этом при сборе урожая

    Получить урожай с крыжовника сорта «Колобок» можно уже в середине лета — период сбора плодов наступает в районе 20 июля. Поскольку вкусовые качества ягод были высоко оценены, собранный урожай подлежит столовому назначению. А это значит, что, помимо употребления в свежем виде, из него можно делать варенье, джемы, компоты и другие прелести кулинарии.

    Ягоды этого сорта содержат 9% сахаров, 3% титрируемых кислот и 12,5% сухих веществ, не говоря уже о высоком содержании витаминов В и С. Они применяются как мощное противопростудное средство в народной медицине. Но если летом плоды находятся в прямом доступе, то что делать осенью или зимой, когда тёплое время вместе с периодом сбора урожая давно закончилось? Ответ прост — сохранить собранное в лучших условиях. В частности, можно легко это сделать в своей городской квартире, используя полиэтиленовые пакеты и холодильник (ну или балкон). Ягоды обязательно собирают сухими, закладывают в полиэтиленовые пакеты и помещают на хранение туда, где температура воздуха составляет 0…+1 градус. В таких условиях крыжовник хранится 1-2 месяца. Соответственно, в морозильной камере срок хранения существенно увеличивается, однако будьте готовы к тому, что качество ягод после оттаивания снизится.

    Теперь о правилах сбора и сроках хранения ягод при скорой переработке. Для употребления в свежесобранном виде плоды собирают в корзины из стружечной ленты вместимостью не более двух килограмм и помещают в прохладное место, где они могут храниться без потери качеств два дня. При сборе в ёмкости вместимостью от двух до пяти килограмм ягоды помещаются на хранение в течение трёх — четырёх дней.

    Если лето выдалось дождливым, то ягоды крыжовника «Колобок» собирают в то время, когда они становятся розовыми. Дольше держать их нежелательно — плоды могут потрескаться.

    Борьба с болезнями и вредителями

    Сорт крыжовника «Колобок» удивительно устойчив к мучнистой росе. Согласно отзывам садоводов, он может произрастать рядом с теми сортами крыжовника, что каждый год страдают от этого заболевания, и при этом не заражаться от них. Также он неплохо защищён от антракноза и других заболеваний, однако если лето выдалось слишком влажным, то некоторые болезни и насекомые-вредители могут всё же затронуть и «Колобка».

    Белая пятнистость является проблемой для тех кустов, что слишком загущены и не подвергались прореживающей обрезке. Если вовремя и правильно проводить обрезку и соблюдать порядок на своём участке, выпалывая сорняки, то подобной проблемы удастся избежать. Но если всё же дело до этого дошло, применяют бордоскую жидкость для опрыскивания — 100 гр на 10л воды.

    Бокальчатая ржавчина проявляет себя в виде ярко-оранжевых подушечек на обратной стороне листьев. Она также поражает завязи, цветки и незрелые плоды. Заболевание обычно обнаруживается весной. Справиться с ним поможет опрыскивание 1%-й бордоской жидкостью (100 гр на 10л), проведённое троекратно — во время распускания листьев, в период обособления бутонов и сразу после цветения.

    Гусеницы пяденицы наносят большой вред листовому аппарату. Они атакуют распускающиеся почки или уже раскрытые листья, оставаясь после этого на растении для окукливания. Чтобы избавиться от них, летом в период массового выхода вредителя расстелите плёнку под кустом и стряхните туда гусениц. Поскольку осенью они прикрепляются к листьям, всю опавшую массу следует сгрести и сжечь, или глубоко закопать. Весной поможет обработка битобиксициллином или карбофосом — 100 гр на 10л.

    Побеговая тля — бич всех садов. Атакуя молодые побеги, она высасывает из них все соки, заставляя сворачиваться, искривляться и прекращать свой рост. Главным врагом вредителя являются божьи коровки, и опытные садоводы часто собирают этих насекомых и подсаживают к тле. Повреждённые листья удаляют только при первых признаках поражения. Если тли скопилось очень много, применяют бета-циперметрин-кинмикс в концентрации от 0,24 до 0,48 – в период вегетации, но не во время цветения и начала плодоношения.

    Болезни и вредители на фото

    Уход за крыжовником сорта «Колобок» не доставляет хлопот, а урожай крупных ягод порадует любого ценителя десертных лакомств в виде варенья или компота. Жителям средних широт нужно помнить, что этот сорт не любит зимы с многочисленными оттепелями и резкими перепадами температуры. Ему гораздо проще отходить после сильных заморозков, чем при тёплой погоде с последующим холодным периодом. Получив все необходимые климатические условия и надлежащий уход, «Колобок» сможет каждый год приносить большой урожай.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: