Как самостоятельно изготовить пчелиный улей?

Какие бывают пчелиные улья и как их сделать своими руками?

В среде пчеловодов десятки лет не утихают жаркие дискуссии. Предметом спора стал вопрос — какой улей для пчел лучше в работе пчеловода и дает лучшие результаты. 99,9% любителей (и профи) пользуются двумя их типами, именуемыми по имени изобретателей «Дадана-Блатта» и «Лангстрона-Рута».

Первые отличаются от вторых прежде всего типоразмером по высоте гнездовой рамки – 300 и 230 мм соответственно. Каждая сторона с пылом, жаром защищает свою точку зрения. Новичку сложно разобраться в перипетиях. Попробуем помочь разобраться.

Ульи «Дадана-Блатта»

История выявила попытки содержания медоносных насекомых с середины прошлого тысячелетия. Применялись колоды.

В XIX веке профессионалы призадумались над созданием устройств для перевозки, универсальности. Эмигрант из Франции Дадан пришёл к выводу, что наиболее рациональным будет 10-рамочный улей для пчел с размерами (здесь и далее на всех чертежах всё даётся в мм) 450х450.

Ему не хватило оставшихся лет жизни завершить изыскания. Начатое продолжил другой американец, родом из Швейцарии, Блатт. Он запатентовал детище, благородно упомянув своего предшественника. Официально их первенцу присвоено наименование Дадана-Блатта.

В принципе, общепринят классический двенадцатирамочный стандарт с рамкой 300х450 мм. Однако к ним относят и 8-, 10-рамочные ульи для пчел.

Одни пчеловоды предпочитают отъёмные донья. Их проще менять и чистить.

Чертеж, фото:

Важно заметить что отъемные донья для пчелиных ульев нуждаются в особой заботе: точности изготовления составляющих частей (во избежание продувания и пропускания влаги).

Другим милее наглухо прибитые днища. Некоторым по нраву однокорпусные с 2-3 магазинными надставками. Такие ульи с находящими пчелами подвластны мужчине со средне статическими физическими показателями. Удобны в подъёме, перестановке.

Магазинные полурамки заполнены медом сплошняком, без пчелиного расплода. Поэтому намного сокращают временные траты.

Многочисленной аудитории пчеловодов по душе двухкорпусные улейки для пчелок. Прелесть в том, что их позволяется заблаговременно «зарядить».

Заменяют местами, заставляя пчелок более активно собирать нектар. Как понимаете, тут приветствуется недюжинная мужская сила. Ворочать такие тяжести по плечу не всякому. Без помощника не обойтись.

Приятно, что тут довольствуются единственной качкой в завершении сезона. Не очень пригоден при кочёвках. Но в нём, при грамотном уходе, великолепно идёт зимовка в омшанике и под открытым небом.

Они уместны на промышленных предприятиях. Этому способствует высокая рамка. Кормов хватает надолго.

Ульи «Лангстрона-Рута»

Если ворошить исторические пласты, родоначальник рамочного пчеловождения – П.И. Прокопович. Именно он возглавил революцию, отказавшись от роебойного способа. Его направление позволило предложить многокорпусный стандартизированный улей.

Его усовершенствованием занимался создатель Лангстрон. Затем позитивные изменения внёс фабрикант, соотечественник Рут.

Получилась неплохая комбинация Лангстрона-Рута, моментально завоевавшая всё Западное полушарие. Понадобилось почти 100 лет, чтобы его популяризацией озаботились на просторах СССР.

Достоинства улья «Лангстрона-Рута» заключаются в следующем:

  1. Гнездо более соответствует природному вертикальному расположению. Труженицы охотно осваивают взаимозаменяемые корпуса улья
  2. Обладателям импонирует облегчённая масса. Следует заметить, что в США до сих пор выдерживают дюймовую (25-26 мм) толщину стенок. Чтобы избежать порчи, каждая деталь пропитывается парафином. Изумительная стойкость к атмосферным воздействиям! Гарантийный срок эксплуатации – минимум 50 лет. У нас иные параметры толщины стенок улья – 35-40 миллиметров!
  3. Владение разделительными решётками кардинально облегчает отбор сладкого продукта. Они не разрешают маткам червить на заданной суши, где складируется чистый мед
  4. Обслуживаются одним человеком
  5. Комплектация проводится зимой, осенью
  6. Сокращаются трудозатраты. Это даёт возможность иметь (в Америке, Канаде) до 1000 пчелосемей одновременно. С нашей слабой российской механизацией такой объём представить сложно.

Чертеж, фото:

Недостатком для зимовки считается уменьшенная вертикаль «всего» 230 мм вместо 300 мм как у «Дадана». При зимовке в 2 корпусах пчелосемье при переходе из нижнего в верхний корпус придётся преодолевать внушительное расстояние.

Давайте посчитаем: 22 – верхний брусок, 10 – нижний, столько же – межрамочное пространство. Итого – 42! Да плюс ещё промежуток до сотов с медом! Если в январе на воле -20-25С градусов держится длительное время, помощницы обречены на замерзание от бескормицы. Особенно у семей-слабаков.

Широко используемые ульи «стояки» на 3-4-5 корпусов зачастую сопрягаются с надёжной опорой. Парусность у них остаётся необыкновенная, особенно в саду. Мастера порою вынуждены вбивать колья, укреплять их растяжками. Согласитесь, мера предосторожности – не излишняя.

Ульи «лежаки»

Они напрочь лишены описанного недочёта с парусностью. Таким ульям для пчел не страшны ураганы. Увеличенная площадь дна позволяет стоять на земле прочно. Неудобство – порядочный вес.

Перемещать их – труд не из лёгких. Поэтому их располагают на стационарах. В истекшие полсотни лет присутствие их у пчеловодов-кочевников практически не наблюдается. Данный тип ульев не в чести у промышленных пчеловодов.

Их приверженцы – исключительно пожилые люди, которым жалко выкинуть громоздкие «сундуки». Они привычны, как родной дом, двор, деревня. Рамочность улья варьируются от 14 до 24. Встречаются редкие экземпляры на тридцать рамок!

Чертеж, фото:

Основной контраргумент оппонентов: противоестественное перемещение пчелиной семьи. Матушкой природой предназначено передвигаться вверх. Тут же пчеловод вынуждает двигаться его по горизонтали. Не знаю, насколько убедителен довод.

Подарили как-то мне такое двадцатирамочное старенькое чудо. Стабильно брал на приусадебном участке в любой год не менее фляги. Прослужил до убытия «на пенсию» ещё годочков пятнадцать. Да, приходится скрупулёзно перебирать рамки, тратить драгоценные минуты. Ничего. На хорошую семейку не жаль потраченных часов.

На севере России их делают двухстенными. С утеплителем и без, из фанеры, ДСП, толстых досок, бруса. Всё ради одного – сохранения в суровую пору. Во всех горизонтальных схемах обязательно применение утеплительных подушек.

Альпийский улей

Наименование такого типа пчелиного жилища произошло из-за его максимальной схожести с природными условиями:

  • Маленькие корпуса квадратной формы располагаются по вертикали один над другим;
  • Леток размещается только в нижнем корпусе, что уменьшает потребность пчел в обогреве;
  • Отверстия для вентиляции и разделительная решетка не применяются, а испарившаяся влага остается на размещенной сверху кормушке;
  • Образуется своеобразная воздушная подушка, которая надежно защищает семейство от внешних воздействий и изменения температурного режима;
  • Если в наличии есть хороший взяток, то высота улья может увеличиваться до 1,5 м.
  • Рамка имеет только проволоку и верхнюю планку, а боковые и нижние элементы полностью отсутствуют.

Чертеж, фото:

Такую конструкцию улья разработал француз Роже Делон. При этом он пытался создать максимальный комфорт и удобство для жизни пчёлок. Идея увенчалась успехом и эффективность пчел превзошла таковую в традиционных домиках.

Небольшая величина корпусов и простота их обслуживания позволяют одному пчеловоду справляться с работой по содержанию насекомых даже на небольшом участке.

Кассетный

Многие пчеловоды размышляют о том, как увеличить производительность пчелиного семейства. Известно, что для изготовления меда пчелам необходимы медоносы в достаточном количестве.

Поэтому пасечники часто переносят свои ульи на участки с цветущими растениями. Далеко не каждый домик можно легко транспортировать, поэтому были созданы особые конструкции для этой задачи.

Чтобы не беспокоить пчел во время погрузки и выгрузки домиков были предусмотрены специальные платформы на колесиках. Размещенные по вертикали корпуса получили название кассетных ульев.

Читайте также:
Что такое радиальная медогонка, как ее использовать и сделать своими руками?

Секрет популярности подобных ульев в их компактности и простоте как монтажа, так и обслуживания. Внешне он чем-то напоминает альпийский, но значительно меньше в размерах.

Хотя те, кто не первый год занимается пчеловодством говорят, что начинающему пасечнику будет с таким ульем справиться непросто. Но, как известно, все познается в сравнении, а по тому тем, кому близка подобная конструкция ничто не мешает начать именно с таких пчелиных домиков.

Изготовление ульев удав своими руками по чертежам несложно, их мы представим уважаемому читателю для ознакомления ниже. Если же предоставленных будет недостаточно, всегда можно найти дополнительную информацию в сети.

Из какого материала лучше сделать ульи для пчел?

Изначально для ульев использовалось дерево. Не вдаваясь в подробности, скажем: его избрали сами обитательницы удивительного пчелиного сообщества. Прекрасно держит тепло.

Обрабатывать его несложно. Дышит. Долговечно. Практично. Доступно для санитарной обработки. В современных условиях обладает мобильностью, разборностью, взаимозаменяемостью компонентов.

Новаторы отчаянно модничают. Рационализаторы мечтают применять для изготовления ульев для пчел строительные ДВП, ДСП и т.д.

Хочется сразу предупредить начинающих. Как бы ни привлекательно, красочно ни выглядели демонстрируемые образцы – не поддавайтесь на соблазн.

В их составе ядовитые летучие вещества, негативно воздействующие на наших пчелок. Погонитесь за эстетичностью и простотой – потеряете пасеку!

Отдельный вопрос – о пенополиуретановых новинках. Всё с годами течет, всё изменяется. Подобные ульи для пчел имеют своих приверженцев.

Пенополиуретановые улья

Промышленность приняла их в производство. Непревзойдённое преимущество таких ульев – необычайная невесомость, плюс способность чудесно сохранять тепло в улье.

Да, это те огромные плюсы за которые их полюбили пчеловоды. Отталкивает только деформация. Ударил – вмятина, а то и раковина! При обращении в работе необходима повышенная суперосторожность.

Покупать или сделать своими руками?

Перед жителями России, мечтающими о пасечном хозяйстве, всегда встаёт непростой вопрос. С чего начать – покупать готовые ульи или изготовить своими руками? Однозначного ответа нет. Определитесь с решением задачи.

Просчитайте экономические затраты. Если целью является внутрисемейное потребление, угощение любимых родственников, то закупка инструмента, станков, пиломатериала влетит в копеечку, значительно увеличит неоправданные расходы.

Разумеется не нужно забывать потраченное на изготовление своими руками ульи для пчел — время. Время тоже стоит денег.

Если столярное дело уже налажено, есть определённые мощности, задумайтесь. Потребуются качественные чертежи ульев для пчел. Подгонка запрашивает высочайшую степень мастерства.

Именно поэтому подавляющее большинство старается закупать ульи заводского исполнения. Они проходит соответствующую сертификацию, унифицированы. Окупаемость скорая. Во главу угла ставят качество.

Редкие улья для пчёл

Иногда в специальной литературе, в СМИ, интернете печатаются хвалебные оды новомодным течениям. Восторг вызывают «Варрэ», «Альпийский», обогреваемый (с вставленными в стенки ульев стёклами), «круглые», «восьмигранные» и др. Даём простой совет.

Воспринимайте информацию философски. Невзирая на восторженные отзывы, не обращайте на них внимания. Используйте такую информацию, для общего знания и понимания, но не воплощения на своей пасеке.

Всякого рода «уникальности» могут принести большие проблемы с унификацией инвентаря и гнездовых рамок на вашей пасеке. К ним не будут подходить ни медогонки, ни пасечные тележки, ни воскопрессы с воскотопками и т.д.

Большого распространения ни у нас, ни за рубежом не получили. Главная причина этого – именно затруднённое обслуживание, сбор «урожая», который выше не становится. Такие ульи используются именно как «диковинки».

Лично я давно пытаюсь донести простую истину: неважно, что Вы предпочтёте и какой тип улья для своих пчел выберете. Конечный результат в любом регионе полностью зависит от профессионализма.

Научитесь выращивать суперсильные мощные пчелиные семьи в условиях своего региона – получите настоящее удовлетворение и радость от пчеловодства.

Возможные проблемы при строительстве

Основная задача в подобной работе – это точное соблюдение всех заданных размеров. И это не просто прихоть того, кто придумал тот или иной улей. Это необходимость, которая перепроверялась годами.

Многие думают, что можно самому спроектировать и построить домик для пчел по собственным придуманным размерам, а после получать меда не меньше, чем остальные.

Не получится! Уже говорилось о том, что, если расстояние между рамками будет меньших размеров, между ними пчелами будет складываться прополис и они станут нерабочими. А что же будет, если сделать расстояние больше?

В этом случае пчела решает, что нужно строить промежуточные соты и в итоге получается первый вариант – все наглухо слипается. Что же касается высоты – здесь ограничений практически нет. Но следует помнить, что придется переносить ульи, что становится проблематичным при большом весе.

Довольно большую проблему представляют и залетные, чужие пчелы.

Нередко именно с ними приходят различные болезни и именно с подобных происшествий начинается вырождение породы. Если снова привести в пример бурзянскую пчелу, то ее вырождение в Башкортостане стало уже заметным. А причиной тому частый приезд пасечников с соседних областей.

И конечно же не стоит забывать о подкормке насекомых сахарным сиропом во время зимовки. Ведь основную часть меда, который они готовили на холодный период, у них забирают. Обо всем этом стоит узнать подробнее, перед тем как сделать улей самому и поселить туда первых постояльцев.

Если подумать, то процесс изготовления улья своими руками, дело сложное, но достаточно интересное и увлекательное.

Заключение

Содержать пчел на участке – это несложно и очень выгодно. Для того, чтобы маленькие труженицы чувствовали себя комфортно и радовали хорошей производительностью, важно обеспечить им оптимальные условия для жизни. Выполняя простые советы и рекомендации, можно приобрести или построить улей своими руками с отличным качеством.

Улей для пчел своими руками: виды и чертежи

Пчеловодство – само по себе и повышающее продуктивность приусадебного хозяйства. Покупной улей без рамок стоит не так дорого: до 4 тыс. руб. Но их нужно несколько штук. Если вы хотите организовать на участке или даче собственными силами и с минимальными расходами, то можете изготовить ульи самостоятельно. Другое, более затратное оборудование для пчеловодства (, ) можно брать в аренду, либо отдавать на переработку соты.

Улей – это жилище пчелосемьи или нескольких семей. Количество меда, которое вы сможете с него собирать, определяется многими обстоятельствами: методом пчеловождения, плотностью медоносов вокруг, погодой, опытом пчеловода. Важную роль играет конструкция и порядок изготовления улья.

История создания и изготовления ульев

существует тысячи лет. Но всего два столетия прошло с тех пор, как была придумана конструкция улья, позволившая действительно «одомашнить» пчел. При этом пчелосемья не погибала и не была обессилена после сбора. Такой (рамочный) первым предложил в 1814 г. И.П.Прокопович. Немного позже сформулировал принцип построения дома для пчелиного «сверхорганизма»: каждая пчелосемья должна получать объем жизненного пространства, который соответствует ее силе. И улей должен быть устроен так, чтобы это пространство можно было увеличивать. В 1851 г. он предложил улей с вертикальными рамками. И эта конструкция до сих пор преобладает в профессиональном пчеловодстве.

Читайте также:
Принцип действия и особенности использования воскопресса

Новичкам очень важно подобрать правильный проверенный тип и точно воспроизвести его, согласно чертежам. Надежных конструкций, которые позволяют опытным пчеловодам и в немедовые годы собирать с одного улья по 20 кг не так много. Все эти образцы представлены ниже, с чертежами и пояснениями. Изготовлению ульев для пчел по видео также можно легок научиться.

Из чего состоит пчелиный домик

  • Подставка или дно ограничивает конструкцию сверху. У него часто имеется скошенная передняя стенка, на которую садятся пчелы. Иногда между корпусом и дном есть еще одно «ложное» дно. Оно облегчает уборку мусора и прочий уход.
  • Корпус представляет собой короб, не имеющий дна. В нем располагаются рамки, место постоянного обитания пчелосемей. Иногда в корпусе устраивают вертикальные убирающиеся перегородки. Иногда несколько корпусов располагают друг над другом. Если их более 3, то такой улей называют многокорпусным.
  • Магазин – короб, чуть меньшей высоты, чем корпус. Он не имеет летка и располагается над рамками. Магазин служит для отбора меда. Межу ним и корпусом есть разделительная сетка, которая называется сепаратором. Ячейки в сетке сепаратора должны быть такого размера, чтобы рабочая пчела свободно проходила в них, а матка не могла бы покинуть корпус и отложить яйца внизу, в наполненных сотах. Магазин с сепаратором – отличительная особенность улья, предназначенного для агрессивного медосбора. Естественно, такая технология рассчитана на медовые годы и на сильные пчелосемьи. Если нужно просто разделить две семьи в одном улье, то используется глухая доска.
  • Подкрышник – это секция-коробка над всеми корпусами. Ее функция – обеспечивать правильный микроклимат и циркуляцию воздуха в улье. Он может быть с вентиляционными отверстиями либо глухим. Часто в подкрышнике располагают кормушку или укладывают утеплитель.
  • Крышка — это, собственно, крыша улья, защищающая его от осадков. Она устраивается скатной или плоской. Чтобы легче было транспортировать ульи, их делают плоскими. Но одно- или двухскатные лучше проветриваются.

О типах и размерах ульев

Съемные рамки, которые задвигаются в корпус домика для пчел, нужны как основа для построения сот. Сами соты бывают для расплода, гнездовые и холостые (предназначенные для запасов). Если у семьи будет слишком много места, силы рабочих пчел будут тратиться на построение ненужных сот. Поэтому так важно правильно ограничить их жизненное пространство. Рамки под гнездовые соты размещаются в корпусе, а рамки под холостые – в магазине. Так можно будет отбирать мед, не тревожа пчелосемью.

В зависимости от конструкции рамки, ульи получаются низко-широкие, квадратные и узко-высокие. Рой «растет» по вертикали. Поэтому, узко-высокая конструкция чаще, чем низко-широкая приводит к выделению нуклеуса (нового роя). И расходованию на него запасов меда.

Схемы, чертежи и рамки для ульев

Чаще всего используются стандартные рамки размером 435Х230 мм (для гнезда) или полурамки размером 435Х145 мм (для магазина). Их пустой проем заполняется оцинкованной проволокой диаметром 2 мм и восковыми листами. Эти листы с вдавленными донышками будут основой для строящихся сот. Рамки задвигаются сверху вниз в пазы и висят на плечиках – расширениях в верхней части.

Шаг, с которым располагаются рамки в коробе равен 37 – 38 мм. Сама ширина рамки (плечиков) немного меньше – 36-37 мм. Разница нужна, чтобы пакет рамок не застревал в коробе из-за теплового расширения и склеивающего их прополиса. Это обеспечивает так называемое «пчелиное пространство».

Чтобы успешно сделать улей , нужно знать, что устройство рамки, как и самого улья, существенно зависит от климата, в котором располагается пасека.

  • В резко континентальной и горной местности нужно делать рамки шириной 36 мм и их шаг – 38 мм,
  • В умеренно континентальной местности – ширина 36 мм и их шаг – 37 мм,
  • Местность с минимальными перепадами температур (у моря, в степи и пр.) — 37 мм, с шагом 37,5 мм.

Между стенками улья и крайними рамками также должен быть точно установленный зазор. Он составляет 9,5 мм. Если сделать его большим, то заполнят пространство сотами, а если меньше – то крайняя рамка приклеится прополисом к коробу. Расстояние между дном улья и нижней частью рамок должно быть 2 см. Пчелы должны свободно перемещаться по дну, и снизу должен поступать воздух. И даже при соблюдении этого правила, за пчелосемьями нужен регулярный уход, чтобы рамки не пристали к днищу.

Для того, чтобы делать качественные и одинаковые рамки для ульев своими руками, пчеловоды используют специальные лекала. Собирают их на гвозди. Изготовление рамок собственными руками оправдано. Ведь и для небольшой пасеки они нужны сотнями.

Органическое удобрение для повышения урожайности культурных растений! “Это единственное на сегодняшний день удобрение, которое работает! Активизирует развитие корневой системы, обеспечивает максимальный урожай, сохраняя высокие вкусовые качества плодов. Безопасно для почвы и овощей.”

Распространенные типы ульев

Улей Лангстрота Рута

Это самый старый тип пчелиного дома со стандартными рамками вертикального типа. Все, что сказано выше, по большей части относилось к этим ульям вертикального типа. На практике в «многоэтажном» подобном улье всегда используется 3 – 5 корпусов, по 10 рамок в каждом корпусе. Эта простая конструкция сильно облегчает пасечные работы. В улье живут как слабые, так и сильные семьи. Сильные обеспечивают достаточный медосбор.

Деревянный улей Лангстрота лучше всего изготавливать из ровной и сухой доски до 4 см толщиной. Габариты короба — 462 мм х 400 мм х 240 мм. Каждый корпус оборудуется 2 одинаковыми диафрагмами из тонких досок или фанеры. По высоте они должны быть такими же, как рамки, а по ширине – такими, чтобы за них не могла проникнуть пчела.

Лежак

На рисунке представлено устройство простого деревянного улья-лежака. Такой тип (без магазина, с удлиненной рамкой) называют украинским. Он выглядит как сундук внешне и часто делается с откидной крышкой. Такое устройство улья подходит для теплого климата с большим количеством цветущих медоносов. Это в некотором роде «ленивое» пчеловодство.

На следующем рисунке можно увидеть устройство более сложного лежака, с магазином и на две семьи. В нем непременно располагается диафрагма, пчелосемьи могут развиваться вверх и за ним легко наблюдать.

Лежак – отличная конструкция для зимовки. В профессиональном пчеловодстве он используется для спасения слабых семей в зимнее время, и такой улей легко изготовить своими руками.

Многокорпусные ульи Дадана

Шарль Дадан в позапрошлом веке разработал собственную конструкцию улья для местностей, не слишком богатых медоносами. Этот тип не подходит для производства меда в промышленных масштабах. Но сам улей и пчеловождение достаточно просты, и вполне обеспечивают потребности небольшого хозяйства.

Этот улей на 12 высоких рамок (высота 300 мм), может обеспечить зимовку пары пчелосемей. Разновысокие корпус и магазин составляют один модуль улья. Модули можно устанавливать один на другой. Классический материал для изготовления ульев Дадана – влагостойкая фанера или сосновая доска.

Альпийский улей Делона

Изобретатель этого улья Роже Делон приспособил эту колодообразную конструкцию для того, чтобы использовать огромный потенциал альпийских лугов. Цветение в горах кратковременное кратковременное и бурное, расстояния между группами медоносов большие. А суточные колебания температуры очень велики.

Читайте также:
Леток для пчел – важная деталь каждого улья

Делон решил, что конструкция улья для горных условий должна приближать их жизнь к условиям существования диких пчел. Для этого он разработал низкую рамку из проволоки, на которую вощина натягивается без металлических нитей. Сам альпийский улей состоит из низких (108 мм высотой) в плане квадратных корпусов, которые составляются в высокие колоды. Можно скомпоновать до 12 коробов в одном улье.

Пчеловождение и уход за подобным устройством довольно сложные. Трудозатраты на обслуживание горных ульев в 3 или 4 раза выше, чем для конструкции Дадана. Да и сделать такой улей для горной местности своими рукам не так просто.

Кроме этих основных типов, есть менее распространенные ульи Озерова, Варре, Хомича и пр., каждый из которых «заточен» под определенные условия пчеловодства.

Из чего и как построить улей

Дерево – классический материал для постройки ульев. Больше всего подходят хвойные породы: ель, пихта, кедр и пр. Из лиственных – тополь, липа, осина. Все эти типы древесины отличаются малой теплопроводностью, что очень важно для улья. Доски не должны иметь червоточин, трещин, сучков. Фанера, особенно влагостойкая, — отличный материал для улья. Она суше дерева в изделии и обладает не худшими теплоизоляционными свойствами, если утеплить стенки листовым пенополистиролом.

Можно изготовить улей и из пенопласта. Его необходимо покрасить, чтобы защитить от внешних разрушающих факторов. В последнее время получают распространение такие материалы, как поликарбонат или . Так называемый финский улей из пенополистирола кажется пчеловодам весьма простым в изготовлении. У него ничтожные теплопотери, он легкий и недорогой. Но скреплять ППС саморезами неразумно, а отформовать в незаводских условиях – невозможно. Его нельзя механически почистить. А если извлекать прилипшую рамку, то можно повредить стенки.

Как изготовить улей собственными руками: пошагово

Деревянный или фанерный: чертеж рамочного улья

Возьмите доски с напуском на отторцовку на 1 см в каждую сторону. Они все должны быть отлично высушенными, несмолистыми, не меньше года выдержанными.

По одному из предложенных чертежей легко рассчитать количество материалов и выпилить все заготовки. Затем:

  • Для скрепления боковых стенок на них вырезаются кромки с помощью циркулярной пилы. Также стенки скрепляют с помощью саморезов или гвоздей. Никаких зазоров в собранном изделии быть не должно.
  • Вверху и внизу нужно выбирать фальцы, которые обеспечивают плотную сборку ульев с наружной стороны и место для опоры рамок — с внутренней. Если нет фрезерной машины, то можно нарезать фальцы шерхебелем – фальцевым рубанком.
  • Глубина внутреннего фальца рекомендуется 17 мм, а высота – 11 мм.
  • Дно нужно обить оцинкованным металлом. Крепление – на саморезы. Можно сделать его двухсторонним: из трех брусков изготовить раму, и в ней по периметру проделать паз для выдвижного дна.
  • Как сделать рамки, рассказано выше. Лучшее сырье для них – ель.
  • Хорошо сделать для улья кормушку. Она размещается обычно на фальшдне или стенке. На передней стенке корпуса требуется вырезать леток. Чаще всего он круглой формы в диаметре – 2,5 см.
  • Крыша должна быть достаточно тяжелой, закрывать улей плотно. Можно также оббить ее оцинкованным металлом.
  • Все короба должны быть подогнаны тщательно. Следует предусмотреть сетку против клещей из оцинковки.
  • В некоторые ульи устанавливают обогревающее устройство мощностью до 10 Вт. К боковым стенкам целесообразно приделать ручки для переноски.

В интернете есть масса роликов с видео по изготовлению ульев собственными руками. С помощью их и приведенных чертежей многокорпусных и рамочных ульев, эта работа будет несложной.

Современные ульи для пчел – как построить и где разместить

Пчеловодство – важнейшая отрасль сельского хозяйства разных стран. Значение пчеловодства определяется не только ценнейшими продуктами, получаемыми с пасеки, но и ролью медоносных пчел в перекрестном опылении растений и, как следствие, повышении урожайности различных культур.

Работа пчеловода – тяжелый труд, требующий от пасечника круглогодичного внимания и ухода. Важны в первую очередь качественные ульи для пчел, которые должны отвечать определенным критериям. При выборе домика учитывают климатические и медосборные условия региона, но есть ряд условий, которым должен соответствовать любой из них. Итак, какие бывают виды, как собрать ульи для пчел своими руками и как правильно размещать их на пасеке – все это вы найдете в нашей статье.

Общие требования к домикам для пчел

Независимо от конструкции, каждый улей для пчел (домик, где проживает одна или несколько семей) должен отвечать достаточно жестким условиям:

  • сухость в любое время года и при любом количестве осадков;
  • качественная теплоизоляция, за счет которой зимой внутри сохраняется комфортная температура;
  • хорошая вентиляция;
  • простор и потенциальная возможность к расширению по мере роста семьи;
  • относительно малая масса конструкции;
  • качество отделки – деревянный домик, прокрашенный и прошпаклеванный, служит не менее 15 лет.

Домик для пчел любой конструкции должен также соответствовать определенным габаритам:

  • между стенкой и боковыми планками рамок – не менее 8 мм;
  • между централи близлежащих рамок – 38 мм;
  • толщина рамки – 25 мм.

Как показывает практика, удобнее использовать на пасеках ульи с магазинными надставками – они легче гнездовых корпусов.

Секция улья из фанеры

Деревянные детали, которые используют для изготовление ульев, заготавливают из осины, липы или сосны. Максимальная влажность – 15%. Не должно быть щелей и выпавших сучков. Если такое обнаружилось, дырки шпатлюют.

Недопустимы щели в домиках – через них будет уходить тепло и, соответственно, увеличиваться расход меда. Для возмещения энергии семье придется больше забирать корма.

Так как строить улей нужно точно и правильно, это позволит совмещать между собой отдельные их части. Если мы говорим о том, как построить улей для пчел своими руками, то стенки корпусов собирают из 2-3 досок по методу шип-паз и склеивают дополнительно водостойким нетоксичным клеем.

Наружную сторону обрабатывают олифой и окрашивают в 2 слоя голубой, желтой или белой краской. Крышу делают из листа нержавейки.

Конструкция (составные элементы) ульев для пчелосемьи

Так как сделать улей для пчел самостоятельно достаточно хлопотно, определимся с основными его компонентами:

  • корпус;
  • магазинные надставки;
  • подкрышник;
  • потолочные дощечки;
  • крыша;
  • дно;
  • прилетная доска;
  • вставная доска (диафрагма);
  • гнездовые/магазинные рамки.

Магазинная рамка легче освобождается от сот, в них проще распечатать соты и, соответственно, выкачать мед.

  • Корпус

Внешне это ящик, сколоченный из досок. В зависимости от размера и типа улья, где располагается более 10 гнездовых или порядка 20 магазинных, так как они меньше по размеру, рамок. Последние фиксируют за плечики на фальце.

С фасадной стороны делают леток, через который насекомые попадают внутрь. В некоторых корпусах располагают по 2 летка – верхний и нижний, в других – по одному, в третьих (многокорпусных) также по нескольку, из которых каждый служит для конкретной семьи.

Сколачивают из 3-4 досок или одной плоской. Может быть выдвижным либо стационарным. Делается выступ, чтобы можно было прикрутить петли для прилетной.

  • Прилетная доска
Читайте также:
Какой декристаллизатор меда выбрать и можно ли сделать его своими руками?

Для фиксации используются петли, чтобы в любой момент можно было эту доску снять. Снимать ее на зиму, чтобы внутрь не проникли грызуны, или на время переезда для удобства. Нужна пчелам для вылета и посадки.

  • Магазинная надставка

Магазинная надставка для 12 рамок

Готовый образец, который нужен для искусственного увеличения пчелосемьи. Как правило, стандартные рамки меньше гнездовых, но такие же по ширине и высоте. Если улики для пчел типового размера, магазинные рамки полностью им соответствуют.

Используется для фиксации утеплителя потолка, в результате чего получается теплый улей. Также его могут применять и для разделения семьи, чтобы сформировать отводок с плодной маткой.

Обвязка потолка – брусок толщиной как корпус. Низ доски 20мм. Потом утеплитель-отражатель. Потом – пенопласт 20мм

Стандартная часть, которую собирают из отдельных дощечек или делают из цельной древесины. От толщины и целостности зависит температура внутри.

Нужна ульям для защиты от дождя и снега, ветра и мусора. По форме может быть разной – одно- или многоскатной, покатой, остроугольной и т.д.

Для качественной вентиляции в боковинах делают вентотверстия или небольшие разрезы, через которые будет поступать воздух.

  • Вставная доска

Используется для уменьшения пространства внутри домика с разными целями. Так, при резком похолодании за такими досками можно поставить утеплитель (пенополиуретан, мох и пр.). В многокорпусном улье вставная доска, как правило, меньше, чем у лежака и других образцах.

Щиток диафрагмы изготавливают из доски 45х32 см, длина – 47,2 см, ширина – 2 см. Собирают ее из досок толщиной по 1,4 см, которые собирают на ¼.

Для максимально плотного прилегания торцы оклеивают резиновым уплотнителем, обычно используемым для утепления входных дверей.

  • Гнездовая рамка

Требуется для образования труженицами сотов. Состоит из следующих элементов:

  • верхней и нижней планки (на верхней делают плечики для фиксации на фальце);
  • 2 разделительных бруска.

Размер стандартный 43,5х30 см. В лежаке – 30х43,5 см, в многокорпусном, наоборот, 43,5х30 см.

Между собой размеры рамок отличаются по типу ульев:

  • в лежаке – 30х43,5 см;
  • многокорпусном – 43,5х23 см.

Для сборки рамок используют стандартные гвозди 3 см Ø 1,4 мм.

  • Секционная рамка

Рамка для секционного сотового меда

Используется для получения меда в малом количестве, для чего и поделена на секции размером 11х11 см. Изготавливают такие секционные рамки из щепок 45х35х0,2 см, после чего помещают их в магазинные. В среднем с одной секции снимают 380-400 граммов меда.

Разновидности корпусов

Всего различают следующие виды:

  • многокорпусные;
  • двухкорпусные на 24 рамки;
  • однокорпусные с двумя магазинами;
  • лежак на 20 рамок;
  • лежак на 16 гнездовых рамок;
  • лежак на 16 магазинных рамок.

В этой статье мы расскажем, как делать ульи-лежаки для 20 рамок и многокорпусный. Это наиболее популярные типы, которые можно встретить на большинстве пасек России. Сразу обратим внимание, что размеры ульев стандартные.

Многокорпусные (ТП № 808 5 1)

Состоит из 4-х корпусов, в каждом из которых можно установить по 10 гнездовых рам размерами 43,5х23 см. Это прототип стационарного и кочевого современного улья для пчел.

Чертежи многокорпусного улья

Что понадобится для строительства:

  • доски – 0,3 куб.м;
  • оцинковка – 2 кг;
  • сталь паковочная – 0,2 кг;
  • сетка оцинковка – 0,2 кв.м.;
  • гвозди – 1,5 кг;
  • гвозди оцинкованные – 0,1 кг;
  • шурупы – 10-12 шт.;
  • петли для прилетной доски – 10 шт.;
  • деревянный вкладыш для летка – 4 шт.;
  • держатель для вентиляционных рамок – 2 шт.;
  • олифа – 0,5 л;
  • белила – 0,3 л;
  • краски – 0,3 л.
  1. Ящик собирают из досок толщиной 3,5 см. Внутренние габариты домика 45х37,5х25 см. Стенки могут делать из цельного массива или собирать из нескольких дощечек, но обязательно склеивать нетоксичным водостойким клеем во избежание щелей и дыр.

Для кочевых домиков на стенках сверху и снизу выдалбливают фальцы1,8х0,5 см, чтобы вставлять один в другой во время транспортировки.

  1. Внутри выдалбливают фальцы для крепления рамок. Их размеры 1,1х2 см.
  2. На фасадной части на высоте 12,5 см выпиливают отверстие Ø 2,5 см – это будущий леток. Сразу же для него готовят и втулку, которая будет входить плотно, но так, чтобы вынуть ее можно было без значительных усилий.
  3. Длина боковин 49,6 см, высота – 25 см, длина стенок – 44,5 см, высота – 25 см.

Чтобы было удобно переносить конструкции с места на место, можно на верхней части сделать углубление как держатель для рук.

  1. Дно съемное. Это покатый щиток под углом 23°, который идет от задней части к передней. Изготавливают его обычно из 2-3 досок толщиной по 3,5 см. Обязательно делают окантовку с торцов, а со стороны прилетной доски делают выступы, куда в дальнейшем прикручивают петли.
  2. Нижнюю часть дна обшивают досками 5х3,5 см, что позволит избежать гниения дна и соприкосновения улья с землей.
  3. Потолок сколачивают уже из 5 досок, которые сверху поперек фиксируются планками. Размеры потолка 496х40х1 см.
  4. Размеры подкрышника с внешней стороны 52х44,5 см, с внутренней – 45х37,5 см.
  5. Крышу делают полностью плоской, чтобы можно было составлять ульи в процессе транспортировки. Обвязывают досками 10,5х2,4 см, соединяют методом шип-паз и дополнительно фиксируют нетоксичных водостойким клеем.
  6. Размеры рамок – 43,5х23 см со стационарными планками.
  • Параметры верхнего бруска 47х2,5х2 см.
  • Боковая планка – 22х1 см.
  • Нижний брусок 41,5х2х1 см.
  1. Вентиляционную раму используют для перевозки насекомых или для их изоляции в период обработки домика и профилактики.
  • длина боковой планки – 47 см;
  • стенок – 37,5 см;
  • толщина – 2 см.

На вентрамку крепят металлическую сетку с отверстиями до 3-х мм.

Все деревянные детали гладко остругиваются и защищаются мелкой наждачкой. Размеры ульев соблюдаются точно.

Как показывает опыт пасечников, такая постройка не сильно сложная и вместе с тем, это самая удобная конструкция. Во-первых, она способствует усилению семьи и повышению продуктивности. Во-вторых, позволяет комбинировать между собой корпуса. В-третьих, такие удобные короба легче перевозить и переносить, в том числе и на стационарных пасеках в зимовник и из него.

ВИДЕО: Как сделать многокорпусный улей своими руками

Как сделать улей-лежак на 20 рамок

Чертежи этих разновидностей изготавливают по типовому проекту 179 60. Удобство заключается в том, что одновременно можно держать сразу 2 семьи – при условии разделения корпуса на два самостоятельных отсека и оснащение каждого своим летком.

Чертеж улья-лежак на 20 рамок

Максимальная выгода прослеживается зимой – 2 семьи, хоть и разделенные планкой, тратят в совокупности меньше энергии и корма. В таких уликах всегда теплее, чем в многокорпусных, пусть даже на несколько пчелосемей.

  • доски – 0,2 куб.м;
  • оцинковка-лист – 3 кг;
  • оцинковка-сетка с ячее кой 3 мм – 015 кв.м;
  • круглые шайбы – 0,02 кг;
  • шурупы – 0,2 кг;
  • гвозди – 0,25 кг;
  • кровельные гвозди оцинкованные – 0,1 кг;
  • скобы – 2 шт.;
  • металлические фиксаторы – 2 шт.;
  • вкладыши для прилетной доски – 4 шт.;
  • олифа – 0,5 л;
  • белила – 0,3 л;
  • краски – 0,3 л.
  • мел толченый – 0,4 кг.

Основное отличие украинского образца от белорусского и российского – утепление передней и задней стенки.

  1. Корпус сколачивают из досок. Размеры готового ящика с внешней стороны 83х44х60 см. Толщина наружных стенок – 1,5 см, внутренних – 2,5 см. Длина стенок 83 см.
  2. Боковины собирают из 5 дощечек, сверху делают выбоину в виде раковины под прижимную доску, в нижней – для вставки днища. Размер стенок 42х3,5 см.
  3. Делают 2 нижних летка 20х1,2 см – один на в фасадной части, другой – на боковой. Также делают и два верхних, но уже с другими размерами – 10х1,2 см. Обязательно соблюдают равное удаление от нижней части 34 см, от края – 16 см.
  4. Прилетную доску крепят к нижней части петлями.
  5. Дно сколачивают из 3-х дощечек. Обязательно предусматривают прижимную планку, с помощью которой фиксируют рамки во время транспортировки пасеки.
  6. Рамки делают высокими, но уже, чем стандарт – 30х43,5 см.
Читайте также:
Зачем нужна диафрагма в улье и как ее изготовить?

ВИДЕО: Самое подробное описание лежака на 20 рамок

Размещение ульев на пасеке

Важно разобраться не только в том, как делать ульи для будущих семей. Но и в том, как правильно их выставить на пасеке, чтобы уже в первый год не потерять.

Идеальное место для пасеки – в меру солнечное, в меру притененное. Вблизи медоносные растения

Расположение выбирают в зависимости от условий и рельефа. Если выставить их на открытую площадку, то в полдень труженицы перестают работать, все покидают дом и прячутся в тени под прилетную доску или вообще залезают под него.

У ульев, стоящих на незатененных площадках, коэффициент роения составляет более 70%. А продуктивность ниже на 45%.

Очень тяжелы последствия прямых солнечных лучей при транспортировке – очередная встряска на дорожном ухабе приводит к тому, что размягченные только что отстроенные соты обрываются. Это приводит к гибели не только работниц, но и расплода, а в некоторых случаях может погибнуть и матка.

Существуют определенные требования постановки ульев на пасеке:

  1. Ульи выставляют «лицом» на юг. Это обеспечит отличное освещение в течение светового дня, а задняя стенка, обращенная на север, убережет семью от сильных порывов ветра.
  2. Желательно, чтобы позади домиков росли крупные кустарники или деревья, чтобы служить дополнительным препятствие ветрам.
  3. Еще перед тем, как самому сделать улей для пчел, убедитесь, что в том месте, где они будут стоять, есть источник воды. Но даже если его нет, проблему можно будет решить посредством коллективных или индивидуальных поилок.

Обязательно рядом должен быть источник воды – для пчелы она не менее важна, чем для человека

  1. Нельзя допускать попадания прямого солнечного света на крышу и сам домик, но и затенять чрезмерно не стоит. Такое расположение ограничит вентиляцию и искусственно увеличит пчелам продолжительность дня – они будут раньше вылетать и позже возвращаться. Это ускорит их износ и приведет к более ранней гибели.
  2. Место для пасеки выбирают так, чтобы рядом произрастали медоносные растения. Это даст возможность работницам быстрее приготовить корм. Максимальное удаление не должно превышать 1,8-2 км.
  3. Надо делать ульи так, чтобы была возможность их утепления на зиму с помощью мха или пенополиуретана.

При утеплении избегайте прямого контакта насекомых с пенополиуретаном. Для этого его прокладывают холстом.

  1. Перед уже выставленными и только выставляемыми домиками выдергивают всю траву – у пасечника должна быть возможность контролировать вид и качество мусора, выбрасываемого ежедневно полосатиками. С одной стороны, качество мусора покажет состояние семьи. С другой, отсутствие травы даст возможность вовремя заметить выпавшую матку – такое случается довольно часто.
  2. Приставьте к прилетным доскам дощечки – это позволит нагруженным пчелам быстрее попасть в дом. Особенно важно такое приспособление во время ветра.

Так, мы рассказали, как самому сделать улей для пчел, какие для этого нужны материалы и как правильно поставить домики на пасеке. Если у вас остались вопросы или вы хотите уточнить некоторые нюансы, задавайте вопросы в комментариях – наши специалисты с удовольствием вам помогут!

ВИДЕО: Кочёвка пасеки, крепление ульев, перевозка пчел

Как проходит забой и разделка перепелов

Забой перепелов проводится как ручным способом, так и с помощью специального оборудования. Первый метод используется в небольших домашних хозяйствах, в то время как второй рекомендуется для крупных ферм.

  1. Подготовка перепелов перед убоем
  2. Ручной способ забоя перепелов
  3. Хранение перепела после ручной разделки
  4. Забой перепелов с помощью специализированной техники
  5. Заключение

Забой и разделка перепелов

Перепелиные фермы уже давно не редкость в наше время. Мясо этих пернатых обладает уникальными диетическими свойствами, а целебные качества яиц неоднократно доказаны учёными. Однако чтобы получить максимальное количество перьев и мяса с одной особи, нужно уметь правильно разделывать птицу.

Подготовка перепелов перед убоем

Этот вид пернатых, несмотря на свои небольшие размеры, обладает крайне ценным мясом. Его прописывают людям с заболеваниями сердца или желудочно-кишечного тракта. Благодаря своей диетичности продукт обладает полезными свойствами для организма человека. Однако маленький размер питомца считается крайне неудобным для забоя и разделки, особенно вручную. Взрослые особи редко достигают веса больше 200 г, и чтобы получить с них максимальное количество мяса и перьев, следует придерживаться определённых правил забоя перепелов.

Кроме соблюдения технологий самого забоя, следует подготовить птицу. Чаще всего на убой идут следуюище особи:

  • самцы, которые не используются в случке;
  • молодые самки с плохой яйценоскостью;
  • старые особи, чьи характеристики уже ниже нормы.

Молодых особей начинают откармливать после первого месяца со дня появления на свет. Уже к этому моменту можно отобрать тех особей, которые не нужны для спаривания или плохо несут яйца. Таких пернатых переводят на калорийный концентрированный корм и ограничивают в движении. Благодаря концентратам, перепела быстро набирают массу, а малоподвижный образ жизни создаёт подкожную жировую прослойку, которая делает мясо нежнее.

Особей, чей возраст не позволят хорошо выполнять свои функции, перед убоем также принято откармливать. Вместе с концентратами им дополнительно дают комплекс витаминов А и Д для лучшего усвоения пищи. Чтобы старая особь быстрее набрала вес, в ее рацион также добавляют белок животного происхождения. Это может быть творог, варёное яйцо или молоко.

Непосредственно перед самим убоем перепелов проводят такой комплекс действий:

  • Откормленных особей помещают в отдельную клетку за день до убоя.
  • За сутки до забоя пернатому не дают корм и очищают желудок с помощью соляного раствора.
  • За 12 часов до убоя крылатым не дают воды.

Подобные подготовительные действия помогут уберечь мясо от быстрой порчи после забоя. Удачным возрастом для убоя считаются 45 дней их жизни при массе в 200 г.

Ручной способ забоя перепелов

Убой перепелов ручным методом существует в двух видах:

  • Американский — перерезание сосудов ножом через клюв.
  • Обезглавливание с помощью секатора или крупных ножниц.

Качество убоя определяется количеством крови в мясе. Хороший убой ведёт к полному обескровливанию тушки.

Читайте также:
Какими бывают летковые заградители? Домашнее изготовление

Американский метод забоя перепелов считается самым популярным среди птицеводов. Для этого пернатых подвешивают за ноги на проволоку или крючок, после чего сжимают слуховые отверстия пальцами. Это заставляет особь рефлекторно раскрыть клюв. Нож для убоя используется специальной конструкции: узкий и тонкий.

Если вы не уверены в своих силах или проводите подобную процедуру в первый раз, следует посмотреть обучающие видео или посоветоваться с более опытными специалистами.

Клинок вводится под таким углом, чтобы, перерезав сосуды, можно было достать до мозга. Подобная процедура нужна, для того чтобы расслабились мышцы. Благодаря этому кровь быстрее вытекает из организма, а саму тушку будет проще общипать.

Если у перепела не будет паралича, пух и перья останутся крепко в коже и ощипать особь, не нарушив структуру пера, будет невозможно. Перья ощипывают как можно быстрее после смерти пернатого, ведь как только тушка остынет, этот материал начнёт терять свои качества.

Перепелов разделывают разными способами. Иногда тушку потрошат полностью. Для этого делают небольшой разрез на животе и вытаскивают внутренности. При этом методе важно не сделать рану слишком глубокой: если случайно повредить печень или жёлчный пузырь, мясо будет горчить.

В другом случае ножом обводят анальное отверстие и вытаскивают желудочно-кишечный тракт через него. Однако этот способ считается самым грязным: кишечник легко может порваться и запачкать мясо.

Третий способ разделки перепела отличается тем, что тушку не потрошат. Птицеводы добиваются чистоты мяса во время подготовительного очищения желудочно-кишечного тракта пернатого.

Ветеринарные специалисты утверждают, что последний способ — самый рациональный. Мясо цельных тушек обладает меньшим количеством вредоносных бактерий, чем разделанная птица. Однако это часто невыгодно самим заводчикам, ведь предприниматели предпочитают брать тушки без внутренностей.

После разделки птицы обрабатываются с целью убрать лишнюю влагу. Для этого крылья крепко прижимают к бокам птицы и плотно обёртывают бумагой. Отдельно обматывают бумагой голову и шею перепела. Такая процедура поможет дольше сохранять мясо свежим.

Забой перепелов и их разделка с помощью обезглавливания также начинается с длительного приготовления. Для начала таким методом забивают самых крупных птиц, в то время как остальных продолжают откармливать до нужного веса.

Для ручного забоя необходим навык

Перепелов умерщвляют путём обезглавливания ножницами или специальным секатором. Плюс этого метода в том, что птица обескровливается за несколько минут. Однако сложность для новичков заключается в срезе. Очень часто секатор может соскользнуть, и разрез получается рваным, из-за чего может снизиться цена на конечный продукт. Чтобы избежать подобного, можно потренироваться на крепких ветках или посмотреть обучающие видео. После убоя перепела помещают в воду с температурой, не превышающей 50°С. В этой воде птицу следует держать полминуты, после чего можно ощипать пух и перья. Если вода будет слишком горячий, при процедуре ощипывания можно повредить кожу перепела, что скажется на его ценности.

С этой же целью некоторые заводчики используют парафин. Для этого потребуется специальная посуда с высокими бортами, в которой плавят брусок парафина, после чего в посудину опускается мёртвая особь за ноги. Через пару секунд тушку извлекают и ждут, пока лишний воск стечёт с перепела. Перья, обработанные подобным образом, легко отделяются от тела и имеет хороший товарный вид.

Хранение перепела после ручной разделки

Самым простым и эффективным способом хранения мяса считается вакуумное замораживание. Перед упаковкой тушку потрошат и разделывают на части, после чего вкладывают в термопакет и крепко запаивают. В таком виде мясо можно выкладывать на продажу.

Цельные тушки подвергаются той же процедуре. В таком виде птица может храниться 2 недели и выдержать длительные переезды. Важно соблюдвть все этапы технологии упаковки: если термопакет неправильно запаять, то мясо может проморозиться и начать крошиться.

Если у вас нет возможности упаковать тушки в вакуумный пакет в домашних условиях, то можно использовать обычные пакеты из полиэтилена. Птиц также вплотную к коже обвязывают пакетом и отправляют на заморозку.

Забой перепелов с помощью специализированной техники

На крупных птицефермах ручной забой домашних перепелов очень часто считается нерентабельным, поскольку требует большого количества энергетических затрат человека. Машины для убоя птицы бывают разных размеров и подходят для габаритов любой фермы. Если поголовье птиц уже больше 300, то рационально использовать полуавтоматические мини-бойни для перепелов и голубей. Обычно столь небольшая машина предназначена исключительно для убийства птицы и первичной обработки. Подобная техника редко оснащена дополнительными возможностями. Чаще всего машина имеет лезвие и держатель для шеи. Перепела подаются вручную и обрабатываются так же. Плюсы этой машин в быстром и ровном срезе, которой редко можно добиться ручным способом, особенно новичкам. На крупных фермах используются большие машины для убоя птиц, которые включают в себя множество функций. Чаще всего такая техника обладает следующими установками:

  • автоматическое направление перепелов;
  • первичная обработка, которая включает в себя оглушение электричеством, убой, отрезание голов и лап, ошпаривание и ощипывание;
  • избавление птиц от внутренностей;
  • охлаждение мяса;
  • сортировка птиц или конкретных частей.

Сама техника забоя перепелов в данном случае имеет специальное оборудование для подобных действий:

  • металлическая подвеска для птиц;
  • гуманная функция электрического оглушения;
  • лезвия и ножи для забоя и отрезания голов;
  • подача горячей воды;
  • автоматическое снятие оперения;
  • машина для отделения и сбрасывания ног;
  • автоматическая сортировка и упаковка.

Забой домашних перепелов с помощью таких машин происходит безостановочно. За день техника позволяет обезглавить и обработать несколько тысяч тушек без участия человека. Эти технологи позволяют облегчить процедуру убоя перепелов. Однако приобрести подобную технику — довольно затратное решение, уместное лишь на крупных фермах.

Возраст перепелов для забоя и как разделать своими руками в домашних условиях

Забой двухмесячных перепелов осуществляется несколькими способами. Обычно домашним птицам отсекают голову на деревянной колодке. Это самый простой и быстрый метод умерщвления перепелок. После отсечения головы птицу держат за ногу около минуты, чтобы стекла кровь. После чего ошпаривают, ощипывают, вынимают внутренности, разделывают и отправляют в морозилку на хранение.

Выбор перепел для забоя

Перепелки — это сравнительно небольшие домашние птицы, вес которых достигает максимум 200-400 грамм. Разводят их ради мяса или яиц. Мясные породы (фараоны, техасцы) на 2 месяце жизни достигают максимального веса (350 грамм). Причем перепелки тяжелее перепелов. В двухмесячном возрасте птиц мясного направления забивают. Выход мяса из тушки составляет около 70 процентов. Некоторые птицеводы держат мясных перепелок до 4-5 месяцев. Бройлеры в старшем возрасте могут весить почти 500 грамм. Правда, у старых птиц жесткое мясо.

Яичные породы перепелок начинают нестись на 2 месяце жизни. Яйца они дают почти каждый день. Продуктивность перепелок со временем снижается. В 9 месяцев птиц, оставленных ради получения яиц, отправляют на забой. Зато самцы яичных пород растут до убоя всего 40-60 дней. Набравших максимальный вес (около 200 грамм) перепелов отправляют на забой. После разделки тушка может весить чуть более 100 грамм.

Особенности и принципы откорма

Существуют бройлерные мясные породы перепелов (фараоны, техасцы), которые отличаются скороспелостью, быстро набирают массу, а в 3-4 месяца весят около полкилограмма. Яичные перепелки, получающие тот же корм, набирают перед забоем не больше 200 грамм.

Читайте также:
Рефрактометр для меда – инструмент для контроля качества продукта пчеловодства

Птиц кормят 3-4 раза в сутки. Перепелам дают специальный комбикорм, дробленые злаки (кукурузу, пшеницу, ячмень, овес). Птиц, которых выращивают на мясо, подкармливают хлебом, влажными мешанками, кашами и вареным картофелем. Обязательно дают морковь, чтобы мясо приобрело красноватый оттенок. Перепелов кормят мелко нарезанными овощами, травой. Обязательно дают костную и рыбную муку, шрот, измельченный мел, соль, кормовые дрожжи, премиксы.

В промышленных масштабах перепелов в период откорма содержат в клетках. Птиц держат в полутемных помещениях. Зерновые корма насыпают в кормушки 3-4 раза в сутки. Следят за тем, чтобы перепелки наедались вволю. На протяжении всего периода откорма следят за качеством кормов. Начинают с пшена, проса, постепенно переходят на дробленую кукурузу, пшеницу или комбикорм. Для предупреждения заболеваемости перепелок на третьем дне жизни пропаивают слабым раствором поливитаминов и кормового «Биомицина».

Подготовка птицы перед забоем

Перед забоем перепелов необходимо собрать все нужные инструменты и материалы и подготовить птиц. Обычно мясные породы не выкармливают дольше 3-4 месяцев. Со временем мясо птиц теряет жирность. Перепелок интенсивно откармливают, а перед убоем сутки держат на одной воде.

Инструменты, предметы и материалы, необходимые для забоя:

  • острый нож, секатор, ножницы или топор;
  • десертная ложка или вилка для потрошения;
  • ведро кипятка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • деревянный стол или разделочная доска;
  • несколько емкостей (для отходов, стекания крови, внутренностей и мяса);
  • тряпки, салфетки для рук.

Не рекомендуется затягивать с забоем птиц. С возрастом у перепелок мясо становится жестче. К убою на мясо допускаются только здоровые птицы. Больных особей рекомендуется утилизировать.

Техника выполнения

Забой перепелок осуществляется разными способами. Главное – в процессе убоя не переходить границы дозволенного. За жестокое обращение с птицами существует ответственность согласно закону (в некоторых странах). Можно забой перепелок доверить специалистам (специальным фирмам, занимающимся убоем домашней живности).

Ручной способ

Обычно птиц убивают с помощью топора, положив их голову на деревянную колодку и нанеся удар по шее. Можно заколоть перепелов с помощью ножа или секатора. В этом случае перепелку кладут на доску и отрезают ей голову. Резать птиц своими руками нужно быстро и энергично. Желательно отрезать голову за один прием.

Можно предварительно сделать конусообразную воронку из пластиковой бутылки или жести. Такое приспособление прикрепляется в вертикальном положении к доске или стене. В конус вставляют перепелку вверх ногами и перерезают шею. Сразу после отрезания головы нужно подержать птицу в вертикальном положении около минуты над тазом, чтобы стекла кровь.

С использованием полуавтоматической техники

Птицеводам, выращивающим более 100 перепелок за сезон, лучше купить полуавтоматический аппарат для забоя птиц. Такая техника упрощает и ускоряет процедуру убоя, позволяет более качественно зарубить перепелов. Аппарат состоит из конусообразных воронок, внутрь которых вверх ногами вставляют перепелок. Голова птицам отсекается автоматически с помощью лезвия. Кровь стекает в специальный желоб. После умерщвления тушку вынимают, ощипывают и потрошат вручную.

Американский способ

Для забоя перепелку подвешивают вверх ногами на петли, сделанные из проволоки и прикрепленные к вертикальной доске. Берут в руки птичью голову и давят на уши. После того, как перепелка откроет клюв, ей в рот вставляют острый нож. Перерезают глотку с правой стороны в том месте, где заканчивается череп и начинается шея. После этого через небную щель протыкают мозг, а нож проворачивают вокруг оси. После умерщвления птицу держат в вертикальном положении около минуты, чтобы стекла кровь.

Обработка тушек

Сразу после забоя тушка должна повисеть вверх ногами 1-2 минуты, чтобы стекла кровь. После обескровливания приступают к обработке и разделке.

Ошпаривание

Обезглавленную после забоя тушку держат за ноги и на 30 секунд опускают в ведро с кипятком. Если у птицы тонкая кожа, то ошпаривание можно проводить другим способом. Например, держа за ноги, тушку десять раз окунают в кипяток ровно на одну секунду. Ошпаривание делают для того, чтобы открылись поры, а перья легко извлекались из кожи.

Ощипывание

Сразу после ошпаривания чуть остывшую тушку рекомендуется ощипать. Перепелку нужно положить на стол на полиэтиленовую пленку. Перья выщипывают против их роста быстрыми и энергичными движениями. На ощипывание перепелки уходит не больше 5 минут. После удаления перьев тушку обрабатывают горелкой, чтобы убрать пух.

Как разделать перепелку

Перед разделкой тушку нужно ошпарить и ощипать. Только потом ее можно потрошить и разделывать. Вначале продольно на брюхе делают небольшой разрез. С помощью вилки или десертной ложки осторожно вынимают внутренности (кишки, органы). В процессе извлечения ливера важно не повредить желчный пузырь, иначе может испортиться вкус мяса.

Изнутри нужно вытащить пищевод, зоб, трахею. Для этого делают еще один разрез, но уже в области шеи. После потрошения тушку разделывают на части (отделяют бедра, голени, крылья). После разделки мясо и очищенные органы (сердце, печень) промывают в прохладной воде.

Быстрая обработка

Тушку перепелки можно обработать быстрым способом. Птице отсекают голову, дают стечь крови и сразу кладут на разделочную доску. Отрезают перепелке крылышки и лапки. Делают надрез на груди и, словно чулок, стягивают кожу вместе с перьями. На обработку перепелки затрачивается пару минут. Правда, оставшееся без кожи мясо быстро подсыхает и становится менее сочным.

Охлаждение и хранение

Обычно цыплята у перепелки появляются весной. Летом птиц откармливают, а ближе к осени отправляют все поголовье на забой (если это не яичная порода). Выкармливать в домашних условиях бройлеров дольше 3-4 месяцев нецелесообразно. Мясо с возрастом становится более жестким. Старые перепелки едят много корма, но не поправляются.

Забитых за один день несколько десятков птиц рекомендуется охладить и заморозить в морозилке. Предварительно мясо нужно промыть, подержать один час в холодной подсоленной воде и просушить. Сухую тушку рекомендуется положить в контейнер или полиэтиленовый пакет. Это делается для того, чтобы мясо не пропиталось запахами холодильной и морозильной камеры. Вначале тушку охлаждают в холодильнике при температуре 0 градусов. Охлажденное мясо переносят в морозилку. Замороженная тушка может храниться в морозильной камере до полугода.

Все о забое перепелов

Многие любят разводить перепелов в домашних условиях. Птицы эти неприхотливы, корма много не требуют и, в то же время, обеспечивают хозяев диетическими яйцами. Однако, рано или поздно, любому птицеводу придется столкнуться с процедурой, которую редко кто из них может назвать любимой, — с необходимостью забивать перепелов.

Подготовка перепелов перед убоем

Для получения нежного мяса забой перепелов проводится в возрасте около 40 дней. У выбранных перепелок должны быть хорошо развиты мышцы груди и бедра. Отобранные птицы селят в отдельные клетки и кормят не меньше 3–4-х раз в сутки для наращивания мяса. В рацион перепелки в обязательном порядке добавляют просо, кукурузу, крапиву и фуз. Таким образом птиц кормят на протяжении 2-х недель до забоя.

Читайте также:
Дымовая пушка (Варомор): описание, как пользоваться, как сделать своими руками?

Кроме соблюдения технологий самого забоя, следует подготовить птицу. Чаще всего на убой идут следующие особи:

  • самцы, которые не используются в случке;
  • молодые самки с плохой яйценоскостью;
  • старые особи, чьи характеристики уже ниже нормы.

Молодых особей начинают откармливать после первого месяца со дня появления на свет.

Удачным возрастом для убоя считаются 45 дней их жизни при массе в 200 г.

Перед забоем перепелов переводят на специальный корм для набора веса. Для этого особей 6-7 недельного возраста, отсаживаются от тех, которых оставляют для стада и яйценоски и приблизительно в двухмесячном возрасте забивают. Согласно мнению многих опытных перепеловодов это оптимальный возраст т.к. дальше их откармливать и содержать нерентабельно.

Исключение — перепелки яичных пород. Их откармливают и забивают после того, как они перестают давать яйца — в 10-12 месяцев.

Непосредственно перед самим убоем перепелов проводят такой комплекс действий:

Читайте также:

  • Откормленных особей помещают в отдельную клетку за день до убоя.
  • За сутки до забоя пернатому не дают корм и очищают желудок с помощью соляного раствора.
  • За 12 часов до убоя крылатым не дают воды.

Подобные подготовительные действия помогут уберечь мясо от быстрой порчи после забоя.

Процесс забоя

Убой перепелов ручным методом существует в двух видах:

  • Американский — перерезание сосудов ножом через клюв.
  • Обезглавливание с помощью секатора или крупных ножниц.

Подручные средства

Для убоя перепелов вам понадобятся:

  • острый нож или ножницы;
  • разделочная доска;
  • емкость на 30-50 л для горячей воды;
  • ёмкость для стекания крови;
  • салфетки и полотенца для рук;
  • тряпки для вытирания грязных отходов;
  • специальную машину для съемки пера.

Чтобы быстрее выпотрошить большее количество перепелок, можно использовать специальную ложку для потрошения перепелов. Она представляет собой небольшую ложку с разрезом посередине. Для этого способа потрошения нужно сделать небольшой надрез возле гузки, ложка вставляется в отверстие до самого конца и проворачивается. Не резким движением ложка вместе с внутренностями вынимается, а клоака обрезается.

Пошаговая инструкция забоя птицы

  • перепела укладывают на любую подходящую поверхность, прижимают туловище и крылья одной рукой;
  • можно воспользоваться обрезком пластиковой тары, чтобы было удобнее держать птицу остро заточенным ножом отсекают птице голову, затем отделяют лапки;
  • складывают тушки так, чтобы вся кровь стекала в ванночку;
  • перекладывают забитых птиц в корзину и погружают в горячую воду (65-70°С) на 15-20 секунд;
  • погружение тушек в кипяток ошпаренные тушки выкладывают в машину для съемки пера или ощипывают вручную.

Быстрый способ обработки тушки

  • отсекают птице голову, затем лапки и крылья на один сустав;
  • ждут, пока стечет кровь;
  • кладут на стол спинкой вниз и острием ножа слегка подрезают кожу на грудке;
  • поддевают кожу пальцами с обеих сторон и резким движением снимают с тушки. При необходимости немного подрезают на спинке.

Плюсы быстрого способа забоя

  1. отпадает необходимость в ошпаривании, а значит, можно сэкономить на нагреве воды;
  2. остается меньше грязи и мусора;
  3. обработка занимает гораздо меньше времени и требует меньше физических усилий (в условиях ручного ощипывания).

Минусы быстрого способа забоя

  1. потеря веса тушки;
  2. нетоварный вид;
  3. мясо при готовке получается не таким сочным.

Американский метод

Американский метод забоя перепелов считается самым популярным среди птицеводов. Для этого пернатых подвешивают за ноги на проволоку или крючок, после чего сжимают слуховые отверстия пальцами. Это заставляет особь рефлекторно раскрыть клюв. Нож для убоя используется специальной конструкции: узкий и тонкий.

Французский метод

Пластиковая бутылка для забоя

Ошпаривание и ощипывание готовых тушек

Ручной способ

  1. В горячую воду (60°С) окунуть перепёлку 10 раз по 1 секунде.
  2. Проверьте, хорошо ли ошпарена тушка: перо должно легко выдёргиваться из крыла.
  3. На расстеленную на столе клеёнку выложите тушки, внизу поставьте ёмкость для стока воды. Если класть перепелов в посуду, они могут перевариться в стёкшей с них воде, что плохо скажется на качестве мяса.
  4. Когда вода стекла и тушка достаточно остыла, обрежьте ноги по коленные суставы, и начинайте обдирать основные перья.
  5. Особое внимание уделите оперению под крыльями и под ногами. Правильно ошпаренная перепёлка очищается довольно легко.
  6. После удаления основного оперения тушку следует промыть под струёй холодной проточной воды.
  7. После того как тушка вымыта, особенно внимательно осмотрите спинку — там могут быть остатки перьев, так называемые пеньки. Они хорошо удаляются соскабливанием ножом против роста пера.

Перосъемные машины

Процесс работы перосъёмной машины
  • Первым делом вы включаете «новоиспечённую» перосъёмную машину в розетку.
  • Дно барабана на котором установлен активатор начинает вращаться.
  • «Отправляем» тушки в барабан. За счёт центрифуги они начинают вращаться и благодаря резиновым бильным пальцам птицы избавляются от перьев.
Инструкция по изготовление перосъемной машины
  • Первым делом нужно составить чертежи.
  • Далее потребуется цилиндр, из него вы и будете делать вашу машину. Некоторые птицеводы применяют контейнеры круглой формы из пластика или металла. Придерживаться желательно следующих размеров: высота 80 сантиметров, ширина 70 сантиметров. Если вам нужна машина больших размеров, то рекомендованы следующие размеры: высота 2 метра, ширина 170 сантиметров.
  • Особое внимание уделите толщине материала. Если решили остановиться на контейнере из металла, то рекомендуемая толщина 1,2 миллиметра или немногим более. Также может подойти и барабан от старой стиральной машинки.
  • Когда цилиндр сделан, нужно просверлить отверстия, в которые будут вкручиваться быльные пальца в нижней части барабана. Желательно чтобы занимали они приблизительно 13 от площади. Расстояние между отверстиями должно быть около трех сантиметров.
  • Иногда тушка может сильно бить по быльным пальцам, от этого они или же погнутся или вылетят. В такой ситуации вам придется их часто менять, тратя лишние деньги. Чтобы такие неприятности происходили как можно реже, уделите сбору машины больше внимания. Пальцы нужно обязательно смазать маслом. Делается это для того чтобы они могли хорошо войти в отверстия.
  • Чтобы установка могла выдерживать большие колебания, нужно устанавливать ее на прочную, тяжелую и устойчивую основу.
  • Низ конструкции должен иметь контакт с приспособлением, которое отвечает за вращение.
  • Для большего удобства нужно предусмотреть подведение воды к конструкции. Это необходимо для очистки ее от грязи. Верхняя часть цилиндра должна закрываться крышкой из любого материала. Если этого не сделать, то вода будет расплескиваться и может повредить двигатель. Можно поступить проще и для очистки приспособить обыкновенный душ.
  • Уже собранную машину сначала опробуйте на одной-двух тушках.
Преимущества самодельного перосъемного аппарата типа центрифуги
  • С помощью такой машины легко обрабатываются тушки разных размеров.
  • Она применяется для ощипывания всех крупных пород пернатых: кур, бройлеров, гусей, индюшек, уток.
  • В резервуар можно опускать сразу несколько штук. За час обрабатывается примерно 30-40 тушек.
  • Птицу не нужно придерживать руками и вообще как-то участвовать в процессе. Все происходит в автоматическом режиме.
  • Тушка равномерно обрабатывается со всех сторон.
  • Кожа и конечности не повреждаются.
  • Удаленные перья не разлетаются вокруг, а собираются внизу и выходят через предварительно оставленное в дне отверстие. Оставшиеся потом можно легко вычистить.
  • Бильные пальцы можно заменять по мере необходимости: они закрепляются не намертво, а фиксируются болтами.
  • Частоту оборотов и скорость вращения возможно регулировать за счет увеличения или понижения мощности мотора.
Читайте также:
Что такое радиальная медогонка, как ее использовать и сделать своими руками?
Плюсы и минуси всех видов самодельных перосъемных машин

Самое главное достоинство состоит в цене. Ведь при изготовление такой машины можно использовать старые ненужные вещи. Например, запчасти от старых бытовых приборов и ненужную пластиковую бочку из-под строительных смесей или кормов.Потратиться в основном придется на покупку бил, без которых не обойтись. И работать такая перосъемная машина будет ничуть не хуже покупной. Единственное отличие — не самый эстетичный внешний вид, хотя этот недостаток можно исправить покраской.

Разделка

  • Отрезаем гузку, делаем небольшой разрез на брюшке. Специально заточенную ложку вставляем в разрез, засовываем до упора вдоль позвоночника, проворачиваем на 180° — благодаря острым краям она легко вырежет весь ливер. Достаём ложку с внутренностями.
  • Возле шеи находим 2 торчащих из туловища жилки. Одна из них легко вытягивается, достаём и выбрасываем её. Вторая — это пищевод, с ним нужно быть осторожным: если вы кормили птицу незадолго до убоя, в зобу осталась пища.
  • Если зоб пуст, то его просто нужно аккуратно достать, чтобы не повредить тушку, можно через разрез в брюшке.
  • Если зоб полон, придётся доставать его через горло таким образом, чтобы не порвать и не допустить рассыпания остатков пищи.
  • Промываем тушку ещё раз, удаляем оставшиеся пёрышки.

Хранение перепела после ручной разделки

Самым простым и эффективным способом хранения мяса считается вакуумное замораживание. Перед упаковкой тушку потрошат и разделывают на части, после чего вкладывают в термопакет и крепко запаивают. В таком виде мясо можно выкладывать на продажу.

Цельные тушки подвергаются той же процедуре. В таком виде птица может храниться 2 недели и выдержать длительные переезды. Важно соблюдвть все этапы технологии упаковки: если термопакет неправильно запаять, то мясо может проморозиться и начать крошиться.

Внимание! Если забой происходит в зимнее время года при наличии мороза, можно просто облить тушку несколько раз на свежем воздухе холодной водой, пока на ней не появится корочка льда.

В результате теплообмена тушки будут охлаждаться, а вода, наоборот, нагреваться, вследствие чего ее нужно периодически менять. Как только температура мяса в области груди забитых птиц упадет ниже 4°С, их можно вытаскивать из емкости, а далее — подвешивать для просушивания. Завершающим этапом является упаковка тушек в целлофан либо другой материал, подходящий для данной цели, и их размещение в металлических лотках или иной таре. Что касается хранения, то оно предусматривает соблюдение температурного режима от 0 до 4°С, или же около -8°С, если тушки нужно заморозить и тем самым сберечь их надолго, а не на 1-2 дня.

Если у вас нет возможности упаковать тушки в вакуумный пакет в домашних условиях, то можно использовать обычные пакеты из полиэтилена. Птиц также вплотную к коже обвязывают пакетом и отправляют на заморозку.

Отзывы

Привет всем! Разрешите и мне вставить свои пять копеек.Насчет желчи так она точно есть только когда вынимаете внутренности то она часто отрывается.Я например тоже не выдерживаю перед забоем, а потроха варю собакам.

Убой перепелов лучше производить в возрасте 1, 5-2 месяцев, потому что как раз в этом возрасте перепела достигают зрелости и дальше их содержать на мясо будет просто бессмысленно. Забой перепелов лучше всего производить утром, за 12 часов до убоя у птицы нужно убрать кормушки и поилку, для того, чтобы кишечник перепелок был пустой

Резюме

Процесс забоя перепелов и дальнейшей их подготовки несложен, однако для особо впечатлительных людей может стать непосильной задачей. Поэтому важно быть морально готовым к тому, что выращивание перепелов имеет целью получение мяса и диетических яиц. А скорость и сноровка приобретаются только с опытом.

Все о забое перепелов

Правильно организованный забой перепелов проводится по определенным методикам. Многие разновидности этих птиц используют для получения вкусного и диетического мяса, и зачастую — с целью его реализации. Но только при применении специальных техник удастся сохранить товарный вид тушки. Ее обработка и разделка также выполняется с учетом некоторых нюансов. Начинающим птицеводам процесс покажется сложным, но на практике все достаточно просто.

Подготовительный этап

Возраст, отбор

Забой перепелов проводится около двух месяцев. Позже их мясо станет жестким, а содержание — нерентабельным.

Забивать стоит упитанных и здоровых перепелов. Отбор производится в возрасте 40 дней по следующим критериям:

  • развитые мышцы грудной клетки;
  • здоровый вид;
  • блестящие перья, плотно прилегающие друг к другу;
  • выступающий вперед киль.

Для убоя используют перепелов и перепелок, непригодных для несения яиц. При откорме их содержат раздельно. Как определить пол птиц во время отбора, читайте в статье «Как отличить самку перепела от самца».

Правила содержания

В одной клетке содержат до 15 перепелов. Помещение используют сухое, регулярно проветривают. Температура — около 24 градусов.

При полумраке перепелки и перепела спокойно ведут себя и лучше едят. Поэтому освещенность не должна быть выше 12 лк.

Окна лучше завесить. Предпочтительнее использовать лампы накаливания в 40 ватт, либо энергосберегающие аналогичной мощности.

Длина светового дня — не более 10 часов.

Рацион и нормы

Откорм перепелов проводят по определенным правилам.

Кормят перепелов 3-4 раза в день. Еды дают вволю. В рацион добавляют свежую крапиву, запаренный горох и кормовой жир, просо и кукурузу.

Внезапный переход с одного корма на другой вызовет болезни и падеж перепелок. Поэтому смена рациона проводится постепенно. Для этого часть новых компонентов в небольшом количестве примешивается к привычной смеси.

Рецепты кормов представлены в статье «Состав комбикорма для перепелов».

Перед забоем перепелов лучше не кормить — переполненный кишечник затруднит разделку. Последнее кормление проводят за 12 часов до операции. Питье не ограничивается, иначе увеличится риск разрыва внутренних органов.

Примерные показатели веса

Убой перепелов проводится примерно на 42 день жизни. Средний вес самки около 300 г, самца – 200 г. Выход мяса с одной тушки составит 72%.

После семи недель жизни перепелов показатели начинают снижаться. Поэтому не стоит затягивать процесс. Для забоя отбирают крупных особей. Остальных добивают, когда им исполняется 2 месяца.

Дальнейшее содержание бессмысленно, так как увеличения веса не будет.

Исключение — перепелки яичных пород. Их откармливают и забивают после того, как они перестают давать яйца — в 10-12 месяцев.

Организация забоя

Общая информация

После того, как перепелов перестают откармливать, их забивают. К этому процессу необходимо правильно подготовиться.

Процедура забоя перепелов в домашних условиях достаточно грязная. Поэтому для этого рекомендуется оборудовать специальное место. Все инструменты и приспособления должны быть под рукой.

Для умерщвления перепелов используют острый нож, либо ножницы. Лезвия должны бы заточенными. Разделочная доска облегчит отрезание головы и других частей тела птицы.

Некоторые птицеводы советуют использовать десертную ложку, заточенную по краям — для потрошения.

Читайте также:
Обзор хордиальных, радиальных и комбинированных медогонок марки Медуница

Для стока крови используют небольшую емкость. Потребуется еще одна кастрюлька для горячей воды объемом 50-60 литров.

Для вытирания рук нужно несколько полотенец. Отдельная тряпка используется для протирания поверхностей.

Пластиковая бутылка для забоя

Откормленных перепелов не так просто умертвить — они активно барахтаются и сопротивляются. Для облегчения процесса используют пластиковые бутылки объемом, 1,5-2 литра.

С бутылки срезают треть низа и обрезают горлышко. В итоге получается самодельный раструб. Перепел вставляется в него таким образом, чтобы из узкой части свешивалась голова.

Технологии убоя перепелов

Подготовка

Каким способом забивать перепелов решает птицевод. Каждый вариант имеет свои особенности.

До места забоя перепелов доставляют в просторных клетках либо в пластиковых переносках. Они не должны сидеть в тесноте, иначе на коже будут травмы, что снизит ценность тушки.

Горизонтальный и вертикальный методы

При горизонтальном способе птиц укладывают на ровную поверхность, крылья держат рукой. Острым ножом отрезают голову, потом лапки. Отсекающие движения должны быть быстрыми и резкими, так перепелу не будет больно.

Некоторые предпочитают брать перепела подмышку и из такого положения перерезать голову.

После птицу помещают в емкость для стекания крови.

Есть еще вертикальный способ убоя. Для него перепела помещают в пластиковую бутылку, о которой мы писали выше. Горло перерезают ножницами или ножом.

Альтернативные варианты: французский и американский способы

При первом способе перепела подвешивают за ноги, чуть отгибают голову и прокалывают кожу в районе ушной мочки — перерезают сонную артерию. Тушка теряет кровь, и рана не портит общий вид.

Второй способ подразумевает умерщвление посредством прокола через рот. Для этого нож вводят в горло и перерезают правую сторону глотки в месте, где кончается череп и начинается шея. Чтобы открыть клюв перепела, пальцами держат его голову и нажимают на соединение частей клюва.

Когда нож воткнулся в горло и перерезал глотку, его проворачивают вокруг оси для уничтожения мозга. Далее дают стечь крови. Для сохранности мясной части тушки – это лучший вариант, позволяющий добиться полного обескровливания.

Обработка тушек

Ошпаривание

После того как перепела умерщвлены, проводится их ошпаривание, позволяющее легко снимать перья.

Птицу окунают десять раз в горячую воду, каждый раз выдерживая по 1 секунде. После выдергивают перо из крыла – если оно выходит свободно, то все было сделано правильно.

Большое внимание уделяют температуре воды. Если она будет ниже 60 градусов, то испортится внешний вид тушки. Поры не раскроются, и при попытке ощипать перепела перо будет слезать с кожей.

Ощипывание

На столе раскладывают клеенку и кладут туда ошпаренные тушки, подальше друг от друга. С них должна стечь жидкость. Не стоит использовать посуду — перепела сварятся в остатках скопления воды.

Спустя время перепелов освобождают от основных перьев – они легко выдергиваются вручную. Ноги срезают по коленный сустав.

Ощипанных перепелов обрабатывают горелкой для удаления пуха. Пеньки (жесткие остатки перьев) легко отскабливать ножом против роста пера.

Для больших хозяйств целесообразно использовать специальные машины. Выглядят они, как емкость с разными жесткими насадками. Бывают разной мощности и рассчитаны на разное количество перепелов.

Под воздействием мотора емкость вращается, и насадки сдирают перья. Такое ощипывание выгодно для очищения большого количества перепелов.

Разделка

Потрошить птиц не сложно. Необходимо удалить гузку и сделать небольшой разрез на животе. Ливер вырезается десертной ложкой. За счет заточенных концов она легко отрезает все внутренности. Их выкидывают или используют в корм домашним животным.

Если под рукой нет ложки, внутренности легко достать пальцем. Важно не порвать желчный пузырь, иначе испортится вкус мяса.

У птицы на шее убирают две торчащие жилы – пищевод и зоб. Если они наполнены пищей, то доставать их нужно предельно аккуратно.

Далее тушки перепелов промывают водой комнатной температуры и промокают полотенцем. При необходимости их можно разделать на части.

Быстрая обработка

Выращиванием перепелов занимаются многие люди. Поэтому со временем появились разные варианты обработки тушек. При быстром способе вместе с перьями убирают и кожу.

У перепелов отрезают голову, крылья и лапки, дают стечь крови. Тушку кладут на стол и делают надрез на груди. Кожу поддевают пальцами и стаскивают как чулок. Движения должны быть резкими. Иногда требуется дополнительный разрез на спине.

К плюсам этого метода относят экономию времени — не требуется проводить ошпаривание птиц и остается меньше грязи. Недостатки способа: нетоварный вид тушки, потеря сочности и веса.

Правила хранения

Тушки перепелов хранят в пакетах, по пять штук. Летом используют холодильник, зимой — шоковую заморозку: мясо поливают водой и выносят на улицу, где оно покрывается корочкой льда.

В охлажденном виде тушки хранятся при температуре 5 градусов в течение 2-3 суток. Если использовать морозилку, срок увеличивается до 2 месяцев.

Убой и обработка птицы на крупных фермах

На промышленных фермах содержится большое количество птиц. Забивать перепелов на мясо вручную не получится — это отнимет много времени и сил.

Поэтому в крупных хозяйствах забой перепелов автоматизирован. Мало кто знает, сколько существует специальных приспособлений для облегчения процесса.

Перепелов подвешивают за лапки, обездвиживают током, потом отрезают голову. Дальнейшая обработка проводится с использованием машин.

Также для забоя используют специальные стойки с конусами. Металлические воронки позволяют обездвиживать перепела. Головы скапливаются в специальном отсеке.

Шпарчан облегчает процесс удаления перьев. Тушки помещают в корзинку, опускают в емкость и выставляют температуру. Не приходится беспокоиться за параметры.

Перосъемные машины аккуратно удаляют перепелиные перья. При этом тушка сохраняет товарный вид.

Ванна охлаждения нужна для подготовки тушки к хранению. Проточная вода снижает риск появления микроорганизмов.

Сортировку и упаковку птиц проводят рабочие. Они же проверяют мясо на отсутствие дефектов.

Особенности мяса перепелов

Польза перепелиного мяса неоспорима. Оно отличается вкусовыми качествами и полезным составом.

Детям мясо перепелов позволяет укреплять кости и восполнять дефицит витамина D.

Беременных женщин избавляет от токсикоза.

При регулярном употреблении перепелиного мяса у мужчин восстанавливается потенция.

Для спортсменов большую роль играет наращивание мышечной массы, но в тоже время противопоказано поступление жиров. Мясо перепелов будут прекрасным выходом из положения, так как оно содержит нужные аминокислоты.

Перепелиное мясо укрепляет ткани организма, и улучшают состояние кожи и волос. Благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Борется с болезнями дыхательной системы: туберкулезом, астмой, бронхитом.

В период болезни человеку требуется особое питание. Оно не должно нагружать работу ЖКТ и содержать большое количество полезных веществ. Для этой цели идеально подходит бульон из мяса перепелов.

Насколько выгодно держать перепелов – читайте в статье «Выгодно ли разведение перепелок как бизнес».

Делитесь опытом и хитростями содержания перепелов в комментариях. Будем благодарны вам за лайк и репост.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: