Какие виды глистов могут поражать кур: симптоматика, лечение, профилактика

Паразитарные заболевания. Как заподозрить и диагностировать?

Паразитарные заболевания – широко распространенная, разнообразная группа болезней, вызываемых гельминтами и простейшими, которые проходят жизненный цикл в организме человека, питаясь и размножаясь за счёт «хозяина» и вызывая поражение различных органов и систем. Учитывая воздействие на весь организм в целом, заподозрить и распознать их довольно сложно.

Как происходит заражение?

До попадания в организм человека, гельминты и простейшие проходят цикл развития в других средах или живых организмах.

  • В почве при определённых условиях температуры и влажности сохраняются яйца и личинки аскарид, стронгилоид, анкилостом Человек заражается при попадании зараженной почвы через грязные руки, воду, непромытые фрукты и овощи, непосредственно с землёй.
  • В живых организмах проходят циклы развития следующие гельминты: описторхи (кошачья двуустка), клонорхи, трихинеллы, токсокары, эхинококки, свиной и бычий цепень. До достижения зрелости, чтобы паразитировать в человеке, возможна смена одного или двух промежуточных хозяев. Это моллюски, ракообразные, рыба, насекомые. Употребление термически недостаточно обработанной рыбы и мяса, сырой воды приводит к заражению.

Ещё один путь заражения – при непосредственном контакте людей через рукопожатия, общие предметы гигиены и быта или путем самозаражения. Речь идёт о контагиозных гельминтах: энтеробиоз, стронгилоидоз, цистицеркоз, лямблиоз.

Как можно заподозрить паразитарное заболевание?

Проявления могут быть разнообразными, течение от легкого до тяжёлого. Редко возникают типичные признаки, выдающие конкретного возбудителя. Зачастую признаков нет, или они маскируются под другие заболевания, или исчезают по мере окончания одного цикла развития паразита и начала другого. Например, личинки аскарид сначала попадают в лёгкие человека, где дозревают и мигрируют в кишечник. Ребёнка может беспокоить недолгий кашель (похоже на простуду), не настораживающий родителя.

Тем не менее, обычно выделяют острую и хроническую фазы течения паразитарного заболевания.

Острые проявления возникают вследствие общего воздействия на организм:

  • Влияния токсинов – повышение температуры до 37 – 37,5 градусов, слабость, головные боли, снижение настроения и работоспособности, нарушения сна;
  • Аллергических реакций – кожный зуд, крапивница, бронхоспазм, одышка, реже отёк Квинке;
  • Активации иммунной системы– боли в мышцах и суставах; увеличение лимфоузлов, печени и селезенки
  • Механического воздействия – если посмотреть под микроскопом, у каждого гельминта можно увидеть приспособления для закрепления в организме, травмирующие слизистую: зубья, крючья, присоски. В результате возникают боли в животе, частый стул, диспепсия.

Хроническая фаза характеризуется поражением определённых органов и систем. Чаще всего страдает кишечник, длительное механическое воздействие приводит к его воспалению, нарушениям всасывания и переваривания пищи. Развивается анемия, недостаток витаминов и микроэлементов, а у маленьких детей отмечается задержка роста и набора веса. Могут поражаться желчный пузырь и желчевыводящие пути (лямблиоз); сердечно-сосудистая система, лёгкие, нервная система (чаще трихинеллез); лёгкие и печень (эхинококкоз) и так далее. При длительном течении подавляется иммунитет и присоединяются вторичные инфекции.

Итак, мы имеем множество путей заражения, механизмов развития и проявлений паразитарных болезней. Получается, что каждый второй человек имеет риск заболеть, так? Но иногда гельминты могут не задержаться в организме: погибнуть и выйти, или пройти «мимоходом», не начав паразитировать (именно поэтому обнаружение «червяка» в кале не доказывает факт наличия заболевания). Многое зависит от стадии гельминта, его инвазивных свойств и иммунной системы человека. Более подвержены развитию гельминтозов дети до 5 лет, активно познающие мир «на язык» и люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Если Вы обнаружили любой из перечисленных признаков, сдайте клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Повышение эозинофилов до 7-10% и более станет ещё одним подозрительным критерием.

Как выявить паразитарное заболевание?

  1. Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов, предпочтительнее обогащающий метод – PARASEP Определяет яйца всех видов гельминтов и простейших, обитающих в кишечнике

Критерием активности заболевания является обнаружение яиц! Это означает прохождение цикла развития гельминта в организме, его паразитирования и размножения. В основном это кишечные гельминтозы, когда человек – окончательный хозяин, «постоянное место жительства» паразита, а яйца необходимы для дальнейшего распространения и начала следующего цикла.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

  • У каждого гельминта свой цикл развития, поэтому однократного исследования недостаточно. При отрицательном результате рекомендовано трехкратное исследование с интервалом 3-7 дней
  • Есть такие формы гельминтозов, когда человек является промежуточным хозяином (носителем личинок гельминтов) или «биологическим тупиком», когда личинки перепутали хозяина и не смогут дальше развиться вообще. В таких случаях яйца никогда не появятся в кале, заболевание можно выявить только определив антитела (см. ниже)
  1. Исследование соскоба на энтеробиоз – выявляет только яйца остриц в перианальных складках. Самки остриц откладывают яйца, выходя из кишечника исключительно в ночное время, когда человек расслаблен. Поэтому исследование проводится строго после сна ДО ПОДМЫВАНИЯ!
  2. Исследование антигена лямблий в кале – высокоточный метод выявления лямблий. Для лучшего обнаружения рекомендовано перед исследованием придерживаться желчегонной диеты.
  3. Исследование антител к гельминтам (иммуноглобулинов) направлены на оценку иммунной системы к возбудителям. В основном определяются самые стойкие иммуноглобулины – класса G (IgG), отражающие факт заражения, но не позволяющие понять есть гельминт в организме сейчас или нет, поскольку IgG сохраняются в организме достаточно долго в «архиве памяти».

На что нужно обратить внимание?

  • Наличие проявлений и одновременное обнаружение IgG могут свидетельствовать о хронической фазе гельминтоза
  • В сомнительных случаях рекомендовано повторное исследование IgG через 2 недели. Нарастание уровня антител в 2 раза и более говорит об активности гельминта
  • При трихинеллезе, эхинококкозе, цистицеркозе определение антител – единственный возможный метод лабораторной диагностики, поскольку человек – промежуточный хозяин для данных гельминтов.

Для Вашего удобства сформирован комплекс «Диагностика паразитарных заболеваний», включающий клинический анализ крови, общий IgE (аллергическая составляющая) и определение антител к наиболее часто встречающимся гельминтам и простейшим.

Болезни кур: симптомы, профилактика и лечение

Важность поддержания здоровья поголовья

Каждый домашний питомец, в том числе и курица, может заболеть. Даже одна птица, подхватив инфекцию, может разнести ее по всему поголовью, поэтому заводчики должны отслеживать общее состояние и не допускать появления таких последствий, иначе это приведет к финансовым затратам и потере всей птицы.

Читайте также:
Царскосельские куры: их особенности и тонкости выращивания

Хорошее состояние здоровья курицы всегда считается главным требованием и свидетельством генетического потенциала. При поддержании иммунитета у кур практически всегда отличные показатели яйценоскости или наращивания мышечной массы. Здоровая несушка дарит своему хозяину не только вкусные яйца, но и крепкое потомство. Поэтому каждый владелец обязан четко отслеживать все факторы и показатели нормального состояния цыплят и взрослых особей и вовремя реагировать на появившиеся проблемы, чтобы в дальнейшем избежать крупных хозяйственных и финансовых потерь.

Как определить, что курица заболела

Главные симптомы могут быть не сразу заметны, но даже небольшие изменения в поведении или внешнем виде уже являются сигналом к действию. Заводчик должен отслеживать общее состояние, поведение, внешний вид особей. Главные признаки заболевания выражаются в следующем:

  • выпадение пера – не следует путать этот процесс с сезонной линькой, когда перья выпадают в основном в районах груди и шеи. В случае приобретенных болезней перьевой покров может сходить в любом месте – от головы до лап, часто оставляя птицу без оперения за короткий период;
  • снижение аппетита – птица перестает проявлять интерес к еде, часто отказывается от питья, общее состояние приобретает форму угнетенного, птица становится ленивой, двигательная активность уменьшается. Гребешок может принять бледный вид, а зобный мешок надуться;
  • понос – авитаминоз, различные отравления (к примеру, некачественным кормом или химическими веществами, которые применяются на огороде или в саду), несвежее питье могут привести к появлению такого недуга. Его не рекомендуют игнорировать, поскольку этот симптом сигнализирует о расстройстве в пищеварительной системе, возможном отравлении или наличии гельминтов;
  • насморк – появление аллергического или инфекционного ринита обычно сопровождается обильными выделениями слизи из клюва. Это может быть связано с плохими условиями содержания, переохлаждениями и резкими температурными перепадами. Также это может указывать на наличие глистов, развитие авитаминоза и даже появления серьезного инфекционного заболевания;
  • чесотка – беспокойное поведение, постоянное почесывание о различные предметы, уменьшение количества снесенных яиц говорит о появлении пухопероедов. К такому недугу приводит несоблюдение санитарных норм в курятнике. Птица может потерять частично перьевой покров, а на самих перьях появляются маленькие отверстия. Если в месте содержания отсутствует резервуар с золой и песком, то курица не может нормально следить за своей гигиеной, тогда и проявляются симптомы данной болезни;

Отдельно стоит поговорить о цвете гребня. Если он красный, то у птицы состояние нормальное, светло-розовые оттенки сигнализируют о нарушениях кровообращения и возможной серьезной болезни, синие оттенки говорят о скорой гибели птицы, поэтому ей требуется срочная помощь.

Классификация болезней

Куриные заболевания делятся на несколько типов и могут быть вызваны следующими факторами:

  • инфекция – наличие вирусов и бактерий;
  • паразиты – гельминты, кожные паразиты, простейшие;
  • грибок – аспергилла и трихофития являются самыми распространенными грибковыми организмами, подрывающими птичье здоровье.

Среди самых распространенных выделяют следующие инфекции:

    пуллороз – более известный как тиф.

Им болеют птицы любого возраста, начиная от птенцов и до взрослых особей. Первым признаком считают нарушение пищеварения. Курица становится вялой, плохо ест или вообще отказывается от питания, ее мучает жажда, понос, причем кал приобретает пенистую консистенцию желтого цвета. Молодняк слабеет – на этой почве птенцы начинают падать, заваливаться на спину, взрослое поголовье меняет цвет гребня и сережек до бледных оттенков, организм приходит в истощенное состояние.

Для лечения данной инфекции применяют препараты с наличием антигена пуллороза. Больных птиц обязательно изолируют и проводят выпаивание антибиотиками тетрациклиновой группы. Передача болезни происходит воздушно-капельным путем или через произведенные больной несушкой яйца. Поэтому регулярно следует проветривать курятник и соблюдать все гигиенические и санитарные нормы.

пастереллез – птичья холера.

Распространение происходит с помощью пастереллы, микроорганизма, который отлично выживает даже в экскрементах, пище, воде и трупах птицы. Болезнь имеет следующие признаки: высокая температура, сильная жажда и отказ от пищи, опухание суставов, понос (зеленый цвет с кровяными выделениями), хрипы, выделения слизи из клюва. Для лечения используют препараты сульфамидной группы, дополнительно включая в рацион витаминные комплексы и зеленую траву в больших количествах.

Также обязательно провести дезинфекцию всего курятника и используемого инвентаря. Больных птиц уничтожают, а здоровым проводят вакцинацию. Важно не допускать распространения грызунов и не допускать их к корму, поскольку именно они являются разносчиками.

Чаще всего страдает молодое поголовье, поскольку сальмонелла может проникать даже сквозь скорлупу яйца. У заболевшего возникают трудности с дыханием, опухают веки, а глаза слезятся, появляется пенистая диарея, воспаляется область клоаки, суставы лап распухают и птица судорожно двигает лапами. Наиболее популярными для лечения считают антибиотики с веществом фуразолидон и сульфат стрептомицина. Весь курс лечения занимает не менее 10 дней.

Для профилактики рекомендуют проводить регулярную вакцинацию иммунной сывороткой. Больных особей лучше уничтожать, поскольку после выздоровления они все равно могут разносить инфекцию и даже передавать ее человеку.

Вирус поражает ЦНС, происходит нарушение зрения, появляются опухоли, нарушаются двигательные функции. Птица перестает кушать, выглядит истощенной, зоб парализован, слизистые и гребень приобретают бледные оттенки, птица хромает или вообще не может передвигаться. К сожалению, лечения нет и больные особи подлежат уничтожению, поскольку вирус долгое время может сохраняться даже в перьях.

Для предупреждения суточным птенцам проводят вакцинацию специальными препаратами.

бронхит – нарушение дыхательных функций.

Появляется кашель, выделение слизи, иногда развивается конъюнктивит, птица практически не ест, прижимается к источникам тепла. Далее поражаются почки и мочеточники, у птицы наблюдается угнетенное состояние. При выявлении болезни вводят обязательный карантин, вся продукция от птиц также под запретом. Необходимо регулярно проводить дезинфекцию с помощью аэрозолей, где есть хлор-скипидар и йодистые соединения.

От этого недуга также спасет обязательная вакцинация молодняка и несушек.

Возбудителем является кишечная палочка. При заражении у птицы воспаляется брюшина, возникают трудности с дыханием, возможен понос. Особь вялая, отказывается от еды и много пьет.

Для лечения выбирают антибиотики, которые смешивают с кормом, а также в рацион вводят комплексные витамины.

Обязательно проводить гигиенические процедуры в курятнике и контролировать свежесть корма. Это заболевание также может передаваться человеку.

Хронический респираторный недуг, может развиться в любом возрасте. Возбудителем является микоплазма. Птицы начинают чихать, кашлять, появляются слизистые выделения из клюва, воспаляются глаза. Больное поголовье уничтожают, если заболевание находится в начальной стадии, то в рацион вводят антибиотики тетрациклиновой группы, курс от 7 дней.

Цыплят выпаивают растворами, в состав которых входит тилозин. Курятник регулярно проветривают.

Тело и внутренние органы покрываются оспинными образованиями, птице трудно глотать, ее состояние истощенное, дыхание имеет неприятные запахи, на теле образуются струпья. Лечение принесет успех, только если болезнь была замечена в начальной стадии. Кожные покровы обрабатывают растворами борной кислоты и фурацилином. Для внутреннего применения также используют антибиотики тетрациклиновой группы.

В профилактику входят строгое соблюдение санитарных мер, требуется обработка инвентаря и уборка в курятнике с дезинфекцией.

Острая инфекция с проблемами дыхания, конъюнктивитом, воспалением слизистых. Наиболее подвержены ей несушки. Лечится антибиотиками тетрациклиновой группы не менее пяти суток.

Профилактические мероприятия включают вакцинацию, дезинфекцию и карантин поголовья.

Наиболее подвержены цыплята возрастом до 20 недель. Происходит воспаление фабрициевой сумки, лимфатической системы, многократные кровоизлияния в области желудка и в мышечной системе. Болезнь не лечится, гибель животного происходит уже на 4 день. Трупы необходимо сжечь или закопать в специально отведенном месте.

Приобретая новых птенцов их обязательно сажать на карантин и отслеживать возможные симптомы.

Происходит серьезное поражение ЦНС, куры начинают падать, гребень синеет, пропадает глотательный рефлекс, наблюдается нарушение координации, сонливость и повышение температуры. Такое поголовье подлежит уничтожению, поскольку лечения нет. Трупы надо правильно утилизировать, сжигая или закапывая и покрывая известью. Болезнь опасна для людей.

Необходимо соблюдать санитарные требования при содержании, проводить вакцинацию птенцов.

К наиболее распространенным инвазионным заболеваниям относят:

Вместе с едой или питьем в организм попадают кокцидии, которые могут принести грызуны или человек. По симптомам похож на кишечную инфекцию, птица отказывается от пищи, теряет в весе, появляется малокровие, происходит снижение яйценоскости.

Для лечения используют препараты нитрофуранового ряда, сульфаниламиды. Назначения должен проводить только ветврач. Для профилактики необходимо регулярно чистить курятник, следить, чтобы не было грызунов.

Развитие нематод в организме приводит к снижению веса, общей слабости. В лечении применяют глистогонные средства, также их рекомендуют давать птице для профилактики два раза в год.

Заболевание вызвано перьевым клещом, куры начинают расклевывать лапы, поскольку именно там сосредоточены паразиты. На пораненных местах образуются корки, раны, отеки. Обработка ведется специальными мазями, если они не помогают, то дополнительно вводят антибактериальные препараты.


пухопероеды.

В области шеи, головы и живота живут паразиты, которые вызывают зуд и фактически лишают птицу нормального оперения. Особь теряет в весе, плохо кушает и снижает свои параметры в целом. Для лечения необходимо обязательное наличие в курятнике купалки со смесью золы, дуста и песка – для приема сухих ванн. Профилактические мероприятия включают в себя дезинфекцию и обработку инвентаря.

  • гастрит – птица слабая, появляется понос, взъерошенный внешний вид. Лечение проходит с применением раствора марганцовки и конопляной настойки. В качестве профилактических мер в рацион добавляют побольше овощей и зеленых кормов;
  • диатез – или подагра, появляется при переизбытке белковой пищи, поэтому птицу переводят на диету с их отсутствием;
  • воспаление зоба. Выделяют две основные причины возникновения:
    • птица подавилась
    • в организме имеется воспалительный процесс.

    В первом случае требуется хирургическое вмешательство. Во втором – назначается диета, особей выпаивают молоком или льняным отваром. Промывание делают с помощью раствора марганцовки. Процедуры проводят до полного выздоровления;

  • сальпингит – воспаление яйцевода. Возникает при нарушениях питания, неправильной кормежке. Требуется четко отслеживать рацион и добавлять витаминные добавки.

Птичий грипп: опасен ли для человека, меры предосторожности

Это заболевание поражает не только дыхательную систему у птицы, но и желудочно-кишечный тракт. Протекает довольно тяжело и ведет к массовому падежу поголовья. Птица слабеет, гребешок и сережки приобретают синюшный цвет ,появляется температура, диарея, проблемы с дыханием. При появлении этой болезни все стадо требуется уничтожить и захоронить особым способом (сжигая или закапывая в скотомогильнике и присыпая известью).

Для человека это опасно, поскольку болезнь подвержена мутациям и передается людям. Поэтому важно строго соблюдать меры безопасности, соблюдать санитарные нормы и регулярно проводить дезинфекцию, а больную птицу отправлять сразу на убой.

Зимние болезни: чем могут болеть куры в период холодов

Холодное время приносит в курятник в основном простудные заболевания, поэтому каждый заводчик должен отслеживать, чтобы в курятнике было тепло и уютно своим питомцам. От переохлаждения могут развиться бронхиты, пневмония. Также особи могут получить обморожения, что в дальнейшем может привести к отмиранию тканей.

Зимой может не хватать солнечного света и витаминов, поэтому развиваются авитаминоз, сальпингит, артрит. Плохое питание ведет к возникновению гастроэнтерита.

Хозяин должен правильно оборудовать курятник и содержать его в чистоте. В зимнее время важно дополнительно устанавливать специальные инфракрасные лампы, чтобы у птиц была возможность получать недостающее тепло и свет. Также важно отслеживать рацион: в холода порция для каждой курицы должна быть увеличена, поскольку энергии организм расходует больше, чем летом.

7 способов изготовления автоматической кормушки для кур

Использование традиционных мисок приводит к чрезмерным тратам корма и загрязнению пола в курятнике. Решить проблему поможет автономная конструкция. Автоматическая кормушка для куриц – это специальное приспособление, которое выдает положенную порцию корма в установленный промежуток времени и когда птица его склюет. Это позволяет пернатым регулярно получать еду и продолжать нести большое количество яиц. Да и фермеру не придется контролировать время кормления и посещать часто курятник для наполнения кормушки.

Для чего нужна регулярная подача корма?

Автономный вариант кормушки довольно популярен из-за своего удобства: кормит птиц и не требует постоянного вмешательства заводчика.

Хорошо сконструированная кормушка способна прослужить долгие годы, не утрачивая свою функциональность. Техническая продуманность данного устройства благотворно влияет на яйценоскость кур. Вы сможете надолго оставлять клетки без присмотра. Есть конструкции, которые подают корм на протяжении недели.

Современные самодельные приспособления можно выполнить из любого материала. Многие используют дерево и фанеру, выполняют конструкции из металла и пластика. В ход идут даже трубы и бутылки. При этом конструкция может быть собрана не из одного материала, а сразу из нескольких. Разные виды сухих кормов лучше не смешивайте. Решить такую проблему очень просто установкой нескольких кормушек в одной системе.

Плюсы и минусы

Преимущества автосистемы подачи корма:

  1. Автоматизирование процесса кормления. Поступление корма происходит из загрузочного сосуда в небольшом корыте автоматически, поэтому вам не нужно заглядывать в курятник каждые два-три часа. Главное, о чем стоит побеспокоиться – грамотный расчет доли корма, требуемого для всех особей и поддержании его уровня.
  2. Экономия корма. Куры получают последний дозировано, поэтому расход существенно сокращается.
  3. Хранение корма. Сосуд для загрузки подходит для хранения больших запасов корма. Достаточно плотно закрыть его и куры не смогут получить доступ к еде. Такой вариант особенно актуален для тех, кто занимается разведением буйных пернатых, например, андалузских пород.

При всех преимуществах автокормушки у нее имеется и отрицательная особенность – ограниченность в выборе типа корма. Такое приспособление подойдет только для кормления зерном, сухим комбинированным кормом и гранулами – то есть сыпучими кормами. Автокормушка не пригодна для мешанок или тертых овощей. А в рационе домашней птицы должны быть не только зерна, поэтому придется ставить отдельные кормушки.

Кроме этого, цены на автономные модели достаточно высокие. Но есть и плюс – они имеют таймер, что делает процесс кормления автоматизированным.

Требования к параметрам автокормушки

Существуют определенные требования к любой автокормушке:

  1. Защита. Бортики и вертушки отлично справятся с грязью и экскрементами.
  2. Легкость обслуживания. Тары для еды необходимо мыть регулярно, поэтому лучше смастерить или приобрести мобильную, легкую кормушку из универсального и быстро очищающего материала, например, фанеры или пластика.
  3. Размер. Кормушка должна быть доступна одновременно для всех особей поголовья. В противном случае слабые куры будут голодными из-за притеснения. Обычный лоток должен вмещать не меньше десяти сантиметров на одну голову, а круговой – на одну до трех сантиметров. Для молодняка, уменьшите эти показатели вдвое. Не стоит конструировать большие станции питания – вполне достаточно нескольких объектов поменьше.

Бункерные автокормушки из пластика

Автономные кормушки из пластика вы сможете с легкостью изготовить сами. Работа не займет много времени. Основой для таких приспособлений, независимо от материалов и модели, выступают две составляющие – бункер или, по-другому, приемник, и лоток, с которого пернатые будут употреблять комбкорм. Принцип работы системы простой – вы насыпаете в бункер корм, которые затем порционно рассыпается на лоток.

Преимущества такого вида кормушек:

  1. Беспрепятственная возможность доступа сразу нескольких куриц к пище. На каждую голову отводится от восьми до десяти сантиметров площади кормушку. Для молодняка потребуется всего лишь четыре-пять сантиметров.
  2. Простота системы. Устройство любой самодельной кормушки несложное, мобильное, а также его можно разобрать без особых усилий.
  3. Устойчивость. Чтобы пернатые не переворачивали кормушку и не высыпали корм, конструкция устойчива и хорошо фиксируется к стене.
  4. Недоступность. У пернатых не получит попасть в бункер и раскидать зерно.
  5. Емкость. В приемник поместится от десяти до двадцати килограммов корма – это гарантия запаса на полный день для всего поголовья.

Минусы бункерной автокормушки:

  1. Назначение – подача сухого корма. Птице требуется полноценный рацион с пищей влажного типа, свежей растительностью, фруктами и овощами.
  2. Ежедневная эксплуатация. Требует постоянного обеззараживания.

Изготовить такое приспособление, можно из различных материалов вашего хозяйства.

Вакуумная из пластикового ведра

Устройство из пластмассового ведра можно установить как на улице, так и внутри курятника. Закрытый сверху корпус приемника не позволяет осадками и жидкости из поилки попадать в корм. Также он защищает последний от грязи и прочего мусора.

  1. Приготовьте пластиковое ведро.
  2. В области дна проделайте отверстия.
  3. Возьмите не слишком глубокую тару – она выступит в качестве лотка. При установке ее в ведро, отверстия должны оказать внизу.
  4. Внутрь насыпьте корм, прикройте крышкой.

Из пластиковых бутылей

Используя пластиковые бутыли, выбирайте те, что от минеральной воды или соков. Для устройства потребуются три бутылки: две на пять литров и одна на три. Главное – выбирайте тары с плотными стенками.

  1. Разрежьте одну пятилитровую тару пополам.
  2. Верхнюю часть можете выбросить, а в нижней сделайте пять квадратных отверстий размером 5х5 см. по кругу. Для резки используйте острый нож.
  3. От тары в три литра отсеките верхний сегмент с горлышком. По итогу вы получите комфортную коронку.

Маленькая бункерная для цыплят

Вариант для взрослых птиц не подойдет – птенец легко проскочит в отверстие. Поэтому для цыплят приготовьте маленький бутылек – 1,5 л. Также метод сборки будет немного отличаться:

  1. От бутылки в пять литров отсеките дно со стенками. Высота последних должна быть от десяти до двенадцати сантиметров.
  2. Вырежьте небольшие отверстия.
  3. В дно горлышком вниз вставьте верхнюю часть бутылки, предварительно сняв с нее пробку.

Если пернатые практически постоянно проводят время на улице, то выгодно установить приспособление в месте их сосредоточения. Чаще это может быть вольер или зона около входа в курятник. Если куры много времени проводят в птичнике, тогда рациональнее будет установить кормушку в нем.

Автокормушки из дерева или фанеры

Деревянные либо фанерные системы более надежны, так как в сравнении с пластиковыми они через время службы не пересыхают, менее восприимчивы к механическому воздействию и не растрескиваются. Но чтобы их изготовить требуется больше сил и времени. Если такие сложности не являются для вас преградой, то можете воспользоваться порядком действий по сборке автокормушек из древесно-стружечной плиты или многослойной фанеры.

Без педали

Стандартный вариант кормушки без педали рассчитан на двух-трех кур и имеет длину двадцать девять сантиметров. Если у вас большое поголовье, то можете изготовить пару таких систем и сделать расчет собственных размеров.

Материал, которым вы воспользуетесь:

  • плотной фанерой/досками из дерева;
  • дрелью;
  • шуруповертом, шурупами;
  • петлями;
  • наждачкой;
  • пилой;
  • маркером;
  • линейкой/рулеткой.

Прежде, чем приступите собирать конструкцию важно прочертить эскизы для каждой детали:

  • боковые заготовки – две фигуры, высота которых сорок сантиметров, длина верхнего края – двадцать шесть, а нижнего – двадцать девять. На каждой стене вырежьте 2 треугольника;
  • фронтальная часть – две детали прямоугольной формы размером 28 х 29 и 7 х 29 см.;
  • дно – прямоугольник размеров двадцать девять на семнадцать сантиметров;
  • крышка – деталь в форме прямоугольника 26 х 29 см.;
  • задняя стенка – прямоугольник размером 41 на 29 сантиметров.

После подготовки все чертежей, приступайте к работе:

  1. Перенесите эскизы на листовой материал и по линиям вырежьте детали.
  2. Там, где крепления, используйте электродрель, чтобы сделать отверстия.
  3. После вырезки деталей обработайте их с помощью наждачки – так вы уберете заусенцы и сделаете ровной их поверхность.
  4. Соберите кормушку, располагая переднюю и заднюю стенки относительно горизонтально под углом пятнадцать градусов. Если нужно больше уплотнить, используйте зажим.
  5. Прикрутите крышку к задним элементам боковин, используя две петли.
  6. Собранную конструкцию обработайте антисептическим средством. Откажитесь от лака и краски из-за их негативного воздействия на качество корма и здоровье домашней птицы.

С педалью

Вариант системы с педалью – это такой же бункер с лотком. На нее нажимают куры – от этого крышка поднимается, открывая доступ к корму. Когда пернатые наелись, они отходят от педали. Последняя поднимается в исходное положение и закрывает крышку лотка.

Чтобы смастерить такую систему, используйте прошлую схему – размеры те же. Единственное – дополните ее двумя прямоугольниками, которые необходимы для крышки лотка и педали. Для изготовления тяги потребуется шесть брусков:

  • две длинные заготовки, чтобы прикрепить педаль;
  • две средние, чтобы зафиксировать крышку;
  • две короткие, чтобы соединить подъемный механизм.

Чтобы установить педаль:

  1. Прикрепите два средних бруска к крыше, используя саморезы. На другом конце последних сделайте по два отверстия для фиксации механизма с помощью болтов. Важно, чтобы диаметр одного был чуть больше другого – того, который будет расположен ближе к концу бруска.
  2. Сделайте отверстия на боковинах ящика и вкрутите болты, чтобы обеспечить свободное движение брусков по осям и поднятие крышки.
  3. Выполните аналогичные манипуляции с креплением длинных брусков к педали. На одну пятую длины бруска сделайте отверстия, чтобы соединить их со стенками брудера.
  4. Весь механизм соедините, используя короткие бруски. На каждом крае последних также просверлите отверстия.
  5. В каждом из фиксированных полос будет по два отверстия. Прикрутите к ним короткие заготовки. Контролируйте жесткость и прочность соединения, так как при слабом крышка не будет подниматься во время нажатия на педаль. Если потребуется, нажатие болтов можно отрегулировать.
  6. Готовую систему обработайте антисептиком.

Подача корма по трубам

Те, кто давно занимается разведением домашней птицы, считают кормушки из ПВХ-труб наиболее удобным эксплуатационным вариантом. Они требуют закрепления на стенках курятника, поэтому птицам не удастся опрокинуть емкость. Кроме того, среди прочих самодельных автокормушек приспособление из труб имеет самый большой объем – способно вмещать около десяти килограмм корма. Есть у таких моделей и минусы – трубу не получится просто сполоснуть под краном водой, поэтому приходится изобретать собственные удобные способы чистки.

В любом случае такая установка существенно облегчает работу по уходу за пернатыми и обеспечивает полноценное питание всех особей.

Автокормушка из ПВХ-труб с тройником

Внешний вид устройства из ПВХ-труб трудно назвать эстетичным, но зато оно удобно и считается бюджетным вариантом. Что потребуется вам для создания кормушки:

  • три трубы диаметром сто десять миллиметров каждая, длиной семьдесят, двадцать и десять см;
  • тройник с углом 45 градусов;
  • крепежи для надежной фиксации трубы к стене;
  • крышка.
  1. Главную трубу прикрепите к стене и наденьте муфту с тремя ответвлениями.
  2. В последних проделайте три-четыре отверстия для кормления. Щели сбоку можете закрыть или оставить открытыми.
  3. На трубе, куда будете засыпать корм, установите заглушку. Она предотвратит попадание мусора.

В такую конструкцию зерно необходимо подсыпать не чаще двух раз в неделю.

Автокормушка из труб с коленами

Система из труб с коленами отличается практичностью. Ее легко собрать и установить. Общая стоимость всех материалов – около 1500 рублей. Особенно повезло тем, кто недавно занимался установкой вентиляции в доме, так как полутораметровые куски трубы идеально подойдут для создания конструкции.

Материалы, которые вам потребуются:

  • труба: диаметр – сто десять миллиметров, длина – полтора метра;
  • два колена: сорок пять и девяносто градусов;
  • кронштейны;
  • заглушка.

Придерживайтесь следующей последовательности при сборке: труба, колено на сорок пять градусов, затем на девяносто. Края последнего не должны быть в заусенцах и травмоопасными для пернатых. Присоедините кормушку к стене так, как вам удобно. Используя банку, засыпьте зерно внутрь трубы и накройте заглушкой, если в этом есть необходимость.

Автоматические кормушки для кур – находка для заводчиков

Кормление кур – дело простое, но когда птицеводу нужно отлучиться из дома на длительное время, корм в кормушке сам по себе не появится. Для решения этой проблемы придуманы автоматические конструкции. Одни модели устроены просто, а другие – даже оснащены электронными дозаторами и другими механизмами. Считаются такие автоматические кормушки для кур находкой для заводчика, а приобрести их доступно в магазине или самому сделать из примитивных материалов.

Назначение автокормушки

По названию уже становится понятно, что инвентарь предназначен для автоматической подачи корма без участия человека. Птицевод только единожды заправляет автокормушку, но периодичность этих действий зависит от размера бункера. Чем больше за 1 раз емкость вместит корма, тем на дольше его хватит. Порции будут равномерно подаваться в общий лоток или разбрасываться по выгульной территории.

Важно! Автокормушки предназначены для сухого сыпучего корма. Влажные мешанки залипают, вдобавок нельзя их засыпать в бункер большое количество, так как они согреваются, преют.

Разновидности магазинных автокормушек

Простейшей магазинной автокормушкой выступает вакуумное устройство, состоящее из двух частей:

  1. Бункер представляет собой обычную емкость под загрузку сыпучего корма. Он всегда располагается сверху поддона.
  2. Нижней частью служит поддон, разделенный перемычками на несколько отсеков. Каждый из них заполняется кормом по мере съедения его курами.

Автокормушка – устройство, помогающее хозяевам заботиться о домашних птицах во время их отсутствия.

Автокормушки бывают готовые в сборе из двух частей или отдельно продается только один поддон. Бункером для него служит обычная стеклянная банка, которую горловиной насаживают на посадочное гнездо.

Сложной автокормушкой считается электронное устройство, состоящее из 2 блоков:

  1. кормораздатчик – узел, разбрасывающий корм по выгульному двору или непосредственно в поддон,
  2. электронный блок управления, имеющий источник питания и таймер.

Частоту и время разбрасывания корма заводчик программирует сам, обычно доступно выставить до 8 подач на сутки. Электронный блок оснащен резервным аккумулятором. Управление можно осуществлять с другого помещения. Кормораздатчик чаще выполнен шнеком, подающим корм из бункера в лоток. Узел съемный, при загрязнении его легко вынуть из устройства, помыть и поставить на место.

Варианты самодельных автокормушек

Птицеводы научились сами делать автокормушки чаще всего вакуумного типа. Для бункера используют пластиковые ведра, бутыли, канистры. Поддон аналогично переделывают из миски, большой крышки от бочки или покупают готовый в магазине с ячейками.

Кормушка из ведра

Простейший вариант из пластикового ведра автоматической кормушки для кур – находкой для заводчика можно назвать по праву. Изготовить конструкцию доступно за 10-15 минут. Поддоном послужит старая пластмассовая миска. Ее борта срезают электролобзиком так, чтобы курица смогла дотянуться до корма. Однако и слишком низкое ограждение нельзя оставлять, чтобы птица не выгребала зерно из лотка. Обычно бортик оставляют высотой 15 см.

В нижней части ведра возле днища по периметру ножом прорезают окошки диаметром 4-5 см. Емкость устанавливают в поддон, располагают ее по центру. Сквозь днище ведра и миски саморезом соединяют два элемента. Автокормушка готова, осталось засыпать в бункер корм. Через отверстия он дозировано будет поступать в поддон по мере съедения его курами.

Автокормушка из бутылей

Для следующей самоделки потребуется 2 пластиковые бутыли емкостью 10 л. Из инструментов нужен только острый нож. Подготовив материалы, выполняют следующие действия:

  1. Одну бутыль разрезают ножом, удалив верхнюю часть с горловиной, которую выбрасывают. В боковых стенках оставшейся второй части, отступив от днища 15 см, по периметру прорезают прямоугольные отверстия. Через них должна свободно проходить голова курицы. Получившаяся заготовка исполнит роль поддона.
  2. Оставшаяся вторая целая бутыль, это готовый бункер. Через горловину с помощью воронки засыпают корм. Бутыль переворачивают, вставляют внутрь подготовленного поддона.

Используя автоматические кормушки из бутылей, можно значительно сэкономить время и не беспокоиться о режиме питания домашней птицы.

Корм из горловины бутыли заполнит поддон, перестанет сыпаться. Когда куры начнут его съедать, автоматически будет подаваться новая доза.

Совет! Если в верхней бутыли надрезать донышко, чтобы оно отгибалось, бункер можно заполнять, не вынимая его из поддона без использования воронки.

Варианты кормушек из ПВХ труб

Отличным материалом для автокормушек считаются канализационные пластиковые трубы диаметром 100 мм. Конструкцию собирают с использованием фасонных элементов, что позволяет создавать разные варианты.

Кормушки для кур из канализационных ПВХ труб удобны и практичны.

Основой автокормушки выступает отрезок трубы длиной 1 м, который исполнит роль бункера. Его вертикально закрепляют хомутами к стене курятника. На нижнюю часть трубы насаживают фасонные элементы, заменяющие поддон. Вариантов здесь несколько: можно установить 2 колена или сначала тройник, а по его концам уже закрепить колена. В первом случае из 2 поочередно насаженных колен получится 1 место для курицы. Если использовать тройник, то насаженные по его концам колена создадут 2 места для двоих кур.

Удобным считается лоток из аналогичной трубы диаметром 100 мм. С бункером ее соединяют через колено. В верхней части горизонтальной трубы болгаркой вырезают окошки, чтобы пролазила голова кур, а боковое отверстие закрывают заглушкой. Корм из бункера будет засыпаться в поддон. Чтобы зерно равномерно распределялось, горизонтальную трубу располагают под небольшим уклоном в сторону заглушки.

Бункерная кормушка из фанеры

Чтобы изготовить автокормушку, электролобзиком из фанеры вырезают 2 заготовки по форме буквы «Г», только низ ее ножки расширяют. Фрагменты переворачивают вверх ногами, снизу прибивают гвоздиками фанерный прямоугольник. Получилось днище лотка, а его передний бортик делают из прямоугольной заготовки шириной 15 см.

Кормушка из фанеры может быть сделана весьма большого объема, чтобы обеспечить птицу кормом на долгое время.

К внутренним торцам перевернутых букв «Г» крепят прямоугольный фрагмент. Получается передняя стенка бункера. Задняя стенка лотка и бункера общая. Вырезают ее тоже в форме прямоугольника, крепят к наружным торцам перевернутых букв «Г». Чтобы корм не загрязнялся, бункер оснащают крышкой.

Еще будет одной находкой для заводчика автоматическая кормушка для кур с педалью. Делают ее аналогично бункерной конструкции, только лоток оснащают откидной крышкой. Соединена она через рычаги с планкой у подножия. Когда курица подходит к лотку, она лапами становится на педаль, крышка открывается. Приспособление предотвращает доступ к корму диких птиц.

Делаем автокормушку для кур своими руками

При наличии даже маленькой птичьей фермы сложно выкроить время на деловые и личные поездки. Птицам необходим уход, пища и вода. Отлучиться из дома надолго поможет автокормушка для кур. Существует множество устройств, заменяющих ручное кормление домашней птицы. Недостаток готовых конструкций – их дороговизна. Выходом станет самостоятельная сборка. Это дешевле, и можно задействовать подручные материалы.

Общий обзор

Автоматическая кормушка для сельскохозяйственных птиц – это устройство с неручной подачей корма. Ее использование дает возможность автоматизировать кормление домашних кур.

Опосредованное участие фермера в кормлении птицы позволяет эффективно и быстро развивать хозяйство. Уделять время другим интересам. А для кур – это способ самостоятельно получить заранее подготовленный корм.

При этом меньше еды для птиц будет втоптано в грязь, разбросано по периметру двора или птичника.

Подобные кормушки имеют простую или сложную конструкцию. Многое зависит от количества кур, места расположения конструкции, необходимости дозированной или повременной подачи сухого питания.

Влажные мешанки, перетертые овощи и другая мокрая пища скомкается и закупорит выходное отверстие. Поэтому их не следует засыпать в автоматические кормушки. Особенно, в конструкции с таймером.

Разновидности

Это интересно

Автокормушки представлены на подворьях множеством вариантов. Одни из них — фабричного производства.

Простые конструкции легко собираются из подручных материалов. Для их изготовления иногда берется то, что просто лежит под ногами и расценивается, как мусор.

Разновидности автокормушек условно делятся на четыре группы: бункерная, вакуумная, трубчатая и регулируемая по времени.

Рассмотрим подробнее каждую кормушку.

Бункерная

Распространенный вариант в фермерских частных хозяйствах. Кормушка бункерного типа проста и дешева в изготовлении и обслуживании. Различные вариации повсеместно встречаются в стационарных и виртуальных сельскохозяйственных магазинах.

Конструкция автокормушки состоит из бункера, где хранится пища. И лотка, куда она высыпается.

При желании бункерную кормушку можно собрать из пластиковых ведер из-под строительных смесей. Пластиковых бутылок или металлического ведра. А также из деревянного или фанерного ящика.

Известные варианты и примерные размеры кормушки описаны в статье «Строим бункерную кормушку для кур своими руками».

Вакуумная

Кормушку такого типа можно назвать усовершенствованным вариантом предыдущей автокормушки. Отличается она герметичным корпусом бункера с единственным отверстием для загрузки и выдачи корма.

Вакуумную автокормушку можно устанавливать внутри курятника. А также на улице. Благодаря закрытому сверху корпусу бункера, в корм не попадают осадки, жидкость из поильников, грязь и прочий мусор.

Трубчатая

Популярная и простая в изготовлении автокормушка. Для создания понадобятся только элементы пластиковых труб и их соединений.

Конечный результат и вид такой кормушки зависит от фантазии сборщика. А также от количества доступных материалов и инструментов.

Простые и сложные варианты подобных автокормушек представлены в статье «Собираем кормушку для кур из канализационной трубы».

Регулируемая по времени

Кормушка с таймером – это автоматическая конструкция, выдающая определенную порцию корма в строго установленное время.

Такая автокормушка состоит из 2 связанных систем: раздачи корма и управления. Подходит для любого хозяйства, в том числе и дачного, так как может работать в автономном режиме.

Далее мы рассмотрим, как делается автоматическая кормушка для кур своими руками и другие ее особенности.

Достоинства и недостатки

Автоматическая кормушка, оборудованная таймером, имеет много преимуществ. К ним относятся:

  • повременная дозированная подача корма;
  • можно использовать в помещении и на улице;
  • автономная работа;
  • защита от влаги, пыли и грызунов;
  • легкость обслуживания;
  • рациональное использование кормовых смесей;
  • возможность самостоятельного изготовления за приемлемую стоимость.

Недостатков у кормушки с таймером немного. Например, при самостоятельной сборке сложно обеспечить обязательную герметичность для управляющего и раздаточного блоков.

Можно подавать только сухую пищу: зерно, комбинированные корма, гранулированные смеси. Готовые промышленные устройства имеют высокую стоимость.

Принцип работы

Автокормушка, оснащенная программируемым таймером или контроллером, обычно включает еще и дозатор. На таймере выставляется время кормления, до 10 раз в сутки.

При наступлении очередного времени кормления кур срабатывает программа таймера. Затем сухое питание порционно подается в специальный лоток при помощи специальной системы перемещения корма, обычно шнековой.

Шнек или специальная спираль приводит в действие электрический мотор с безопасным напряжением, обычно в 12 В. Объем порции корма зависит от числа оборотов спирали.

Вариант автокормушки, оснащенной дозатором, обеспечивает требуемую скорость заполнения лотка сыпучими кормами. А таймер регулирует промежуток между кормлениями и автоматизирует запуск дозатора.

Варианты готовых конструкций

В продаже встречаются напольные и подвесные конструкции автокормушек с таймером.

Напольные модели имеют небольшие размеры и доступны по цене. В основном, их используют для автоматизации кормления кошек и собак. Для небольшого количества кур эти конструкции также применимы.

Принцип действия прост: в нужное время открывается крышка установленной на полу емкости с кормом. Такие модели рассчитаны на одно-два кормления и редко применяются птицеводами. Стоит такое автоматическое устройство от 3,5 тысяч рублей.

Подвесные конструкции автокормушек имеют больший объем бункера для кормовой смеси. Модели обычно оснащены шнековой системой продвижения корма к выходному отверстию наподобие мясорубки. Хотя встречаются устройства и без спирали. Минимальная цена такой автокормушки колеблется в пределах 16-20 тысяч рублей.

При помощи несложной конструкции удается своевременно кормить курочек и расходовать сухой корм максимально рационально.

Собираем сами

Подбираем материалы и инструменты

Собрать устройство для автоматического кормления кур — выполнимая задача. Тем более, что при отсутствии каких-то частей или материалов их можно купить или заказать по Интернету.

Далее предлагается простой вариант автокормушки с таймером для кормления кур. Для его изготовления достаточно иметь следующие материалы и комплектующие:

  • бункер из пластиковой бутылки на 19 литров;
  • советскую мясорубку;
  • тихоходный привод до 100 оборотов в минуту;
  • реле времени;
  • хомут для металлических труб номер 50;
  • метизы;
  • ножовку или болгарку;
  • шуруповерт или отвертку;
  • гаечные ключи;
  • молоток.

Важные нюансы

Лучше использовать автоматизированные инструменты вместо ручных. Надежность и устойчивость собранной конструкции будет выше. Соответственно, увеличится срок ее службы.

Под рукой дополнительно должны быть куски фанеры для закрепления шнекового устройства. И доски или другой подходящий материал для будущего лотка.

До начала сборки автокормушки необходимо подготовить все элементы и комплектующие. Процесс монтажа устройства лучше выполнять поэтапно, в соответствии с примерным планом, описанным далее.

Подготовка бункера

Емкость для хранения сыпучего корма следует выбирать так, чтобы у нее был достаточный объем. И желательно конусовидная форма в районе выходного отверстия для корма.

Материал следует выбирать влагостойкий и долговечный. Пластиковая бутыль от кулера – отличный вариант. При этом объема в 19 литров хватит для прокорма 10 куриц примерно на 5 дней.

Дно вырезается болгаркой или ножовкой. Полученное отверстие будет использоваться для засыпания корма в резервуар (лоток). Если вырезать эту часть ровно, ее потом можно использовать в качестве крышки для бункера, прикрепив с помощью пары обычных петель.

Резервуар для корма рекомендуется делать герметичным во избежание попадания влаги и загрязнений. Размокшая пища застопорит шнек в системе продвижения корма к выходным отверстиям.

Несколько ярусов

Простой вариант бункерной автокормушки с таймером представляет собой большой прямоугольный ящик с несколькими ярусами.

Нижний ярус – это лоток для корма. Или земля, если корм будет сыпаться прямо на нее. Средний ярус – полка с закрепленной мясорубкой. А верхний обычно служит съемной крышкой бункера и подпорками для емкости с кормом.

Сборка основы

Для поддержания конструкции в вертикальном положении используют 4 подпорки: по 2 с каждой из сторон. Они изготавливаются из обычных деревянных брусьев с сечением, достаточным для удержания веса всей автокормушки.

Соответственно, нужно присоединить подпорки к среднему и верхнему ярусам, обеспечив их устойчивость. А также придумать, как установить лоток. Он может быть отдельным от конструкции. Или встроенным в нее, съемным или несъемным.

На средний ярус устанавливается мясорубка, соединенная с горловиной бутылки-бункера. Подпорки должны плотно прилегать к стенкам бутыли. Если это нельзя осуществить, то следует сделать поддерживающие выступы вдоль подпорок между средним и верхним ярусами.

Выбор мясорубки

Мясорубку лучше выбирать крепкую, надежную. Обычно такими качествами обладают старые советские мясорубки, которые легко отыскать на любой барахолке.

Если использовать механический прибор, тогда к ручке мясорубки должен быть присоединен тихоходный электрический привод для вращения шнека.

При наличии электрической мясорубки отпадает необходимость введения в конструкцию автокормушки еще одного двигателя.

Подготовка шнековой системы подачи корма

Ножи из мясорубки убирают. Круглый диск с отверстиями на конце спирали перед ножами превращают в полоску шириной в 1 сантиметр. Тут поможет отпиливание.

Мясорубку закрепляют на ровной платформе. Например, на деревянной полке. Под выступающую часть с выходным отверстием прибора ставят поддерживающие подпорки из фанеры или дерева. Это поможет снизить нагрузку от веса бункера.

Выходное отверстие мясорубки служит для распыления сухого корма. Под ним можно прикрутить наклонную поверхность для направления потока корма в одну сторону.

Соединение бункера с мясорубкой

Горловину бутыли от кулера соединяют с горловиной мясорубки — местом для подачи в нее мясо при обычном использовании. Делают это с помощью хомута для металлических труб. Идеально подходит номер 50.

Для этой цели также можно использовать трубу большего диаметра из металлопластика.

Подбор лотка

Варианты лотков для птичьего корма ограничены только фантазией конструктора. Их размеры и форма не имеют определенных жестких стандартов.

Лоток может занимать все пространство под нависающей полкой с мясорубкой. Или же иметь небольшую ширину и прямоугольную форму, ограниченную с одной стороны наклонной стенкой, идущей от шнекового дозатора.

Это зависит от того, насколько высоко может быть установлена вся конструкция автокормушки. Обычно, в уличных условиях делают лоток большей площади. Это нужно для того, чтобы куры могли свободно перемещаться вдоль него.

Что такое реле времени

В качестве таймера для автокормушки устанавливается электронное реле времени. Оно имеет функции включения-отключения. Поэтому с успехом используется в схемах управления разными устройствами.

Электронное реле времени рассчитано на выполнение функций в течение 7 дневного цикла, с установленным промежутком времени.

В автокормушке для кур «недельное» реле времени позволит запускать и останавливать двигатель электромясорубки или привод шнека механического прибора с заданными временными интервалами. При двухразовом кормлении такой интервал составит 12 часов, при трехразовом – 8 часов.

Программирование, питание и защита

Это прибор небольшого размера. Имеющий несколько функциональных клавиш управления. Его настройку легко осуществить посредством встроенных клавиш установки минут, часов, дней недели. И все это при активном режиме программирования.

Питание для реле может поступать от домашней электросети, запасного аккумулятора, либо солнечных батарей.

Единственное требование к месту установки реле и устройств для его автономной работы – герметичность. Обычно их помещают в закрывающийся ящик, расположенный высоко на внутренней либо внешней стене птичника.

После выполнения всех вышеперечисленных действий конструкция автоматической кормушки готова к использованию.

Возможность кормления домашней птицы без участия хозяина – прекрасный повод посвятить освободившееся время семье, хобби и путешествиям.

Уважаемые птицеводы и читатели нашего сайта, как вы думаете, насколько удобна в использовании предлагаемая кормушка с таймером? Возможно, в хозяйстве вы применяете более доступный по цене и эффективный вариант автокормушки?

Поделитесь, пожалуйста, опытом и наблюдениями в комментариях. Если статья понравилась и есть желание обсудить ее с друзьями в социальных сетях, ставьте 5 звезд и делайте репост.

Автоматическая кормушка для кур своими руками

Добавить в избранное

Имея даже небольшое хозяйство, нужно всегда выделять время на уход за ним. Используя автоматические кормушки, можно значительно сэкономить время и не беспокоиться о режиме питания домашней птицы. Правильно выбранная автокормушка повысит продуктивность и обеспечит здоровое питание кур, ведь загрязнённые еда и вода, попадая в организм птицы, провоцируют различные заболевания.

  • Что такое автоматическая кормушка с таймером
  • Обзор промышленных моделей
  • Пластиковые бункерные кормушки своими руками
    • Из пластикового ведра
    • Из пластиковых бутылей
    • Из дерева или фанеры
      • Без педали
    • Видео: Бункерная кормушка для кур своими руками
      • С педалью
    • Видео: Бункерная кормушка с педалью
    • Из труб
      • Из ПВХ-труб с тройником
      • Из труб с коленами
  • Особенности установки кормушек

Что такое автоматическая кормушка с таймером

Автокормушки с таймером предназначаются для чёткого режимного питания с дозированной подачей корма. Загружать в них можно только сухой корм. На таймере выставляется определённое время для дозирования пищи.

В такую конструкцию входит шнек, через который зёрна попадают в лоток. Зачастую все модели автокормушек подобного типа оснащены ёмкостью для хранения кормов и запасной батарейкой для таймера. Период выдачи пищи можно регулировать самостоятельно.

Общее число суточных подач — около 8. Надёжная крышка плотно прикрывает всё основание кормушки и защищает её содержимое от попадания инородных веществ и влаги. Лоток можно с лёгкостью отсоединить от общего основания и почистить. Единственным недостатком такого механизированного приспособления является высокая стоимость.

Обзор промышленных моделей

В специализированных магазинах можно найти большое количество разных вариантов кормушек, начиная от бункерных и заканчивая технологичными моделями с оснащением таймером и функцией автоматического разбрасывания еды для кур.

Простые кормушки можно приобрести по доступным ценам, а механизированные и улучшенные варианты будут отличаться высокой стоимостью. Немаловажную роль имеет также и материал, из которого изготовлена ёмкость, его вид и качество также скажутся на расценках.

Автокормушки могут продаваться уже в полностью готовом виде или быть только в виде лотка с разделителями. В случае простых лотков нужно будет самостоятельно подыскать банку или другую ёмкость для засыпания зерна.

Такие кормушки для взрослых особей нецелесообразно устанавливать, т. к. куры могут их легко перевернуть. В конструкции более дорогих вариантов есть бочки или бутылки объёмом до 20 л. Специальное устройство в виде таймера, который может работать от батареек или аккумулятора, прикреплено к нижней части лотка.

Пластиковые бункерные кормушки своими руками

Автокормушки из пластиковых материалов легко изготовить самому при помощи подручных средств. Работа эта не трудоёмкая и не займёт много времени.

Из пластикового ведра

Абсолютно у всех, кто живёт в частном доме или имеет дачу, в хозяйстве найдётся пластиковое ведро. Именно эта ёмкость будет основой бункерной кормушки из пластика. В качестве ёмкости для непосредственного кормления птицы понадобится таз, пластиковый лоток или что-то подобное. Чтобы изготовить автокормушку такого типа, чертёж составлять не придётся.

В процесс входят следующие этапы:

  1. В донной части ведра нужно проделать 4 довольно крупных отверстия для засыпания корма.
  2. Бункер прикрепить к лотку таким образом, чтобы его можно было легко снимать для очистки от остатков еды.
  3. Заполнив зерном (или другим рассыпчатым кормом), ведро накрыть крышкой, чтобы в полость не попадал мусор или другие посторонние вещества.

Длина открытой ёмкости должна составлять не меньше 8 см из расчёта на одну взрослую птицу (2 см — для птенцов). Численность отсеков будет зависеть от численности голов птицы.

Из пластиковых бутылей

Это самая простая автокормушка для кур, которую можно изготовить собственными руками. Для создания конструкции понадобятся всего две бутыли.

Процесс создания автокормушки:

  1. Одну бутыль необходимо разрезать пополам и проделать зазоры, в которые птица сможет просунуть голову, чтобы взять корм.
  2. Другую бутыль с отрезанным днищем следует вставить в первую таким образом, чтобы её горловина не контактировала с дном первой. В противном случае корм не будет заполнять пространство, предназначенное для кормления. Оптимальным расстоянием будет 4–5 см.
  3. Внутрь перевёрнутой ёмкости засыпать зерно, после чего накрыть её.

Такая конструкция удобна в использовании и является переносной. При плохой погоде её лучше устанавливать в курятнике или другом помещении, чтобы корм не вбирал в себя влагу.

Из дерева или фанеры

Бункерные кормушки из фанеры характеризуются хорошей устойчивостью. Материалы можно приобрести в строительных магазинах. Если вы недавно делали ремонт, то найти нужные элементы дома не составит особого труда. Прикрепив такую конструкцию в курятнике к стене, можно значительно сэкономить площадь помещения и не беспокоиться о загрязнении подающегося корма. Существует 2 основных типа таких кормушек, изготовление которых будет описано далее.

Без педали

Данный тип конструкции бункерный и характеризуется тем, что птицы всегда имеют открытый доступ к корму.

Для кормушки понадобятся:

  • фанера или ДСП;
  • рейки;
  • дрель с насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • петли;
  • наждачная бумага;
  • пила;
  • карандаш;
  • бумажные листы;
  • рулетка.

Выполняются работы в следующей последовательности:

  1. В первую очередь, следует подготовить лекала, на основе которых будут вырезаться элементы из фанеры. На бумаге чертят боковые стенки (длина 40 см), верхний край (длина 26 см), нижний край (длина 29 см), лицевую часть (пара прямоугольников 28×29 см и 7×29 см), крышку (26×29 см), дно (29×17 см) и заднюю стенку (41×29 см). Параметры дерева/фанеры должны соответствовать выбранному чертежу. Все прочерченные детали нужно перенести на фанеру/дерево и аккуратно вырезать.
  2. Участки, где будут проделаны крепления, нужно оснастить отверстиями.
  3. Сборка проводится по чертежу. Вся конструкция ёмкости, в которую будет засыпаться корм, устанавливается под углом 15°.
  4. Крышку, закрывающую ёмкость с кормом, усаживают на петли и прикрепляют к задним частям боковых опор.
  5. По окончании полной сборки автокормушку необходимо затереть наждачной бумагой и обработать антисептиком.

Видео: Бункерная кормушка для кур своими руками

С педалью

Отличием данной кормушки от предыдущей является то, что доступ к корму курица получает после того, как наступит на педаль. Если обработать наружную часть автокормушки водостойким раствором, то её легко можно установить и на открытом пространстве, не боясь влияния влаги.

Для автокормушки с педалью нужно иметь следующие материалы:

  • доски или фанеру;
  • тонкие бруски из дерева;
  • крепёжные детали;
  • петли;
  • электродрель с насадками;
  • наждачную бумагу;
  • пилу;
  • карандаш для черчения;
  • бумагу;
  • рулетку для замеров.

Последовательность рабочего процесса:

  1. Изначально изготавливаются лекала: крышки лотка, боковых стенок, днища, задней панели (расположение наклонное), передней стенки, верхней крышки и педали. Размеры зависят от потребности и количества кур, а также планируемого количества корма.
  2. Бруски распиливаются на 6 кусков. Самые длинные нужны для фиксации педали и ёмкости, в которую опускается корм. Средние по размеру бруски понадобятся для крышки, которая будет располагаться над лотком. Короткие будут соединять элементы подъёмного механизма.
  3. Все элементы нужно вырезать при помощи пилы и обработать наждачной бумагой.
  4. Стенки стягиваются шурупами. Заднюю панель следует установить под углом 15°, чтобы остатки корма не застаивались в засыпном бункере.
  5. Верхняя крышка крепится петлями.
  6. Брусья средней длины устанавливаются по бокам крышки лотка. С одного конца в брусках должны быть проделаны зазоры. Отверстие, располагаемое ближе к краю, должно иметь больший диаметр, чем болт. По такому же принципу проделывают отверстия в боковых стенках ёмкости. Вкрученные болты должны легко двигаться.
  7. По такому же типу крепится к педали и самый длинный брус. Отверстие, соединяющее брусок со стеной, проделывается на пятую часть длины бруска. Важно помнить об отверстии на конце бруса.
  8. К отверстиям, которые остались, прикрепляют самые маленькие брусочки. Установка их должна быть прочной и жёсткой, иначе педаль будет нефункциональной. После сборки стоит убедиться, что крышка поднимается.
  9. На окончательном этапе кормушку стоит обработать антисептиком.

Видео: Бункерная кормушка с педалью

Из труб

При помощи такой установки можно значительно облегчить работы по уходу за курами и обеспечить полноценное питание большого поголовья. Применять можно трубы любого назначения.

Из ПВХ-труб с тройником

Хотя по внешнему виду конструкция и выглядит не очень эстетичной, но выделяется удобством и относится к бюджетным вариантам.

Заготовки для выполнения работ по созданию кормушки:

  • 3 трубы, диаметр которых будет одинаковым — 110 мм, а длина каждой разная — 70, 20 и 10 см;
  • тройник с углом 45˚;
  • крепёжные устройства, обеспечивающие надёжную фиксацию трубы к стене;
  • крышка.

Этапы изготовления автокормушки из труб:

  1. Основную трубу нужно прикрепить к стене и надеть муфту с тремя ответвлениями.
  2. В установленных ответвлениях проделать 3–4 отверстия для кормления. Отверстия с боков можно оставить открытыми, а можно закрыть, чтобы корм не рассыпался.

На трубе, в которую будет засыпаться зерно или кормовая измельчённая смесь, должна быть заглушка, предотвращающая попадание мусора. Конструкция автокормушки из ПВХ-трубы с тройником относится к бункерным установкам, поэтому зерно в неё подсыпают не более двух раз в неделю.

Из труб с коленами

Данный тип конструкции считается у птицеводов самым практичным. Единственный минус в том, что такие кормушки неудобно вычищать. Здесь придётся проявить смекалку, т. к. постоянно демонтировать её очень неудобно.

Материалы для заготовки:

  • труба диаметром 110 мм и длиной 1,5 м;
  • 2 колена: первое — под углом 45°, второе — 90°;
  • крепёжные элементы;
  • заглушка.

Процесс изготовления:

  1. Сборка конструкции на первом этапе проводится так: берётся труба и к ней крепится сначала колено под углом 45°, а затем — 90°.
  2. Готовая кормушка прикрепляется к стене удобным методом.
  3. Засыпание корма производится с помощью банки или подобной небольшой ёмкости, после чего отверстие для заполнения закрывается крышкой или заглушкой.

Особенности установки кормушек

Автокормушки для птиц можно устанавливать как в помещении, так и на открытой площадке. Всё зависит от выбранного типа кормушки и места, где куры находятся дольше всего. Если птица много времени проводит в специальном загоне, то приспособления для корма лучше устанавливать именно там. Напольные варианты можно размещать где угодно, но их желательно укрывать от дождя.

Навесные кормушки устанавливают по всему периметру загона. Крепят их при помощи кронштейнов или других приспособлений, изготовленных своими руками. Если же куры большую часть времени находятся в курятнике, то рекомендуют устанавливать бункерные кормушки, которые более гигиеничны и не занимают много места в птичнике. Автоматическая подача корма позволит пернатым питаться тогда, когда им захочется.

Каждый хозяин выбирает самый удобный вид автокормушки, исходя из имеющегося пространства и потребностей кур. Главным условием, которое необходимо соблюдать при изготовлении кормушки своими руками, является прочность и безопасность конструкции.

Автокормушка для кур: промышленные модели и как сделать самостоятельно

На домашней ферме у человека всегда множество забот, одна из самых главных — это кормление животных или птицы. Для сокращения трудозатрат давно уже изобретены кормушки и поилки автоматического типа, вот только приобрести такие изделия по силам далеко не всем из-за их высокой стоимости. Фермеры нашли выход из сложившейся ситуации путем монтирования автокормушек своими руками из подручных материалов.

Обзор промышленных моделей

Специализированные магазины предлагают животноводам для приобретения как простые варианты емкостей для кормов (бункерные), так и высокотехнологичные модели, в которых есть таймер и функция разбрасывания корма. Первый вариант можно приобрести за довольно скромную сумму (в районе 500-1500 рублей). Более сложные кормушки будут отличаться дороговизной. Далеко не последнюю роль в формировании цены играют материалы, пошедшие на изготовление: пластиковые варианты стоят около 6000 руб., а стальные конструкции — 8000 руб.

Автоматические кормушки для кур могут быть полностью готовыми (оснащенными емкостями под корма, лотками) либо представлять собой только лоток с разделителем, к которому потребуется подыскать бутылку или банку, куда будет насыпаться корм. Второй вариант является довольно бюджетным, его стоимость редко превышает 100 рублей. Недостатком таких конструкций является маленький объем, который выгоден только при выкармливании молодняка. Приобретать подобную кормушку для взрослых птиц не является целесообразным.

У более дорогих кормушек бочки или бутылки под корм должны иметь объем около 20 л. К нижней части бутылки присоединяется специальный прибор, работающий от батареек или аккумулятора. Сама конструкция крепится не небольшом расстоянии от поверхности, что позволяется свободно разбрасываться зерну.

Положительным качеством данного типа автокормушки является наличие таймера и возможность ввести программу по количеству разбрасываемых кормов. Больше своей нормы птица съесть при таком варианте никак не сможет.

Особенно стоит отметить, что подобные кормушки выгодно покупать фермерам с большим поголовьем пернатых, тогда они себя окупают. Для малочисленного стада более выгодно использовать вариант попроще и подешевле.

Автоматические кормушки из ведра

Данный вариант емкости для кормления птицы считается наиболее простым и легким по изготовлению. Для работы понадобится обзавестись любыми пластиковыми емкостями, которые будут выполнять роль бункера и лотка. Так, бункером может быть ведро, имеющее объем от 5 до 10 л, а лотком будет миска с большим диаметром, чем у ведра, и имеющая борта не менее 15 см.

Изготовление происходит следующим способом:

  • в нижней части ведра нужно вырезать дырочки небольшого размера (10-15 см) по всему диаметру ведра;
  • поставить ведро в лоток и соединить оба днища саморезами или болтами; если есть хороший клей, то можно использовать и его.

Автоматическая кормушка готова к использованию. Остается насыпать сухой корм, накрыть крышкой емкость и поставить в помещении для птицы. Некоторые фермеры подвешивают кормушки на небольшой высоте. Веревка фиксируется к ручке ведра одним концом, а другой привязывается к кронштейну на потолке.

Деревянные кормушки бункерного типа

Пластиковая бутылка или ведро, выполняющие роль кормушек — варианты, безусловно, хорошие. Но некоторым фермерам очень важен эстетический вид курятника, а потому можно выбрать другой вариант, например, из дерева. Огромный плюс таких конструкций — это то, что человек сам выбирает вместимость емкости, чего нельзя сделать, имея ведро определенного размера.

Потрудиться тут придется несколько больше, но при наличии навыков работы с деревом ничего сложного нет.

Что нужно из инструментов:

  • доски деревянные;
  • дрель со сверлами;
  • шурупы с шуропевертом;
  • несколько петель;
  • бумага наждачная;
  • пила;
  • карандаш или маркер;
  • чертеж (будет представлен ниже);
  • линейка или рулетка.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Прежде чем мастерить кормушку, необходимо сделать лекала, по которым будет происходить вырезание деревянных деталей. На бумаге необходимо начертить: боковые стенки, имеющие высоту 40 см, верхний край — 26 см, нижний край — 29 см. Лицевую часть — пара прямоугольников 28х29 см и 7х29 см. Крышка — прямоугольная фигура 26х29 см. Дно — прямоугольник 29х17 см. Задняя стенка — 41х29 см.
  2. Все детали переносятся на доски и аккуратно вырезаются.
  3. Места, где будут крепления, оснащаются отверстиями, в этом поможет электродрель.
  4. Конструкция собирается согласно чертежу. Верхнюю, переднюю и заднюю стенку располагают относительно горизонтали под углом 15°.
  5. Верхняя крышка сажается на петли и крепится к задним частям боковых стен.
  6. Остается обработать кормушку антисептиком.

Стоит знать. Пользоваться лакокрасочными изделиями не рекомендуется, т.к. они могут нанести серьезный вред здоровью пернатых.

Бункерная кормушка с педалью

Работать кормушка начнет после того, как несушка наступит на педаль, которая откроет крышку и даст доступ к кормам. Удобство конструкции заключается в ее герметичности, а если на деревянные детали нанести безопасный для птицы водостойкий раствор, то емкость можно установить даже на улице.

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии необходимых материалов:

  • доски из дерева или плотная листовая фанера;
  • бруски деревянные тонкие;
  • крепежные элементы;
  • несколько петель;
  • электродрель со сверлами;
  • бумага наждачная;
  • пила;
  • фломастер или карандаш;
  • бумага для лекал;
  • рулетка.

Вся работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Изготовляются лекала, а именно: лотковая крышка, боковые панели (2 штуки), днище, задняя стенка (должна быть расположена наклонно), передние стенки, верхняя крышка, педаль. Что касается размеров, то тут все зависит от потребностей птиц и планируемого количества корма.
  2. Деревянные бруски разрезаются на 6 кусков. Самая большая длина должна быть у тех, к которым будет прикрепляться педаль (длину рассчитывают исходя из того, какой будет ширина педали и ящика). Бруски средней длины понадобятся для крышки над областью лотка. Самые короткие брусья будут служить соединением в подъемном механизме.
  3. При помощи пилы вырезаются все детали, края которых необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы исключить травматизм кур.
  4. Все стенки соединяются шурупами. Чтобы корма не оставались в дальних углах, задняя стенка располагается под углом в 15°.
  5. Фиксируется верхняя крышка двумя петлями.
  6. Бруски, имеющие среднюю длину, крепятся с боков крышки лотка с кормами. Противоположный конец брусков оснащается парой отверстий, одно из которых имеет больший диаметр, чем диаметр болта, и располагается ближе к окончанию бруса. Такое же отверстие должно быть в боковой стене бункера. Вкручивается болт таким образом, чтобы брусок мог двигаться в плоскости стены.
  7. По такому же подобию крепится брусок, имеющий самую большую длину, к педали. Отверстие, которое будет соединять брус и стенку, делают примерно на пятую часть длины бруса. Важно не забыть о наличии отверстия на конце бруска.
  8. К оставшимся свободным отверстия прикручиваются самые короткие бруски. Здесь соединение должно иметь максимальную прочность и жесткость, в противном случае педаль не будет работоспособной. Необходимо убедиться, что после нажатия поднимается крышка и осуществляется доступ к кормам. При необходимости регулируется натяжение болтов.
  9. Обработка автокормушки производится антисептическим средством.

Использование автокормушек существенно экономит время фермера по обслуживанию своего поголовья пернатых.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: