Как посадить картофель под зиму, чтобы получить ранний урожай?

Как посадить картофель под зиму, чтобы получить ранний урожай?

Подземная посадка картофеля позволяет получить ранний урожай, ведь эта культура быстрее созревает в условиях зимне-весенней влажности. Растение успевает дать клубни до прихода тепла и появления фитофтороза, поэтому проводить лекарства от болезней практически не нужно. Однако есть риски, в том числе вероятность отмирания семян за зиму. Как правильно сажать картофель, чтобы собрать хороший урожай, мы узнаем дальше.

  1. Можно ли сажать под зиму?
  2. Выбор места посадки картофеля и его подготовка
  3. Выбор посевного материала
  4. Подготовка клубней к посадке
  5. На какую глубину сажать?
  6. Способы посадки картофеля и сбор урожая
  7. Легкая почва
  8. Глинистые почвы
  9. Плюсы и минусы
  10. Видео-инструкция

Можно ли сажать под зиму?

Весной часто можно увидеть всходы из-под земли, выросшие из плодов паслена или помидоров, перезимовавших в земле. Картофель также относится к семейству пасленовых, поэтому его можно сажать осенью и плодоносить весной. Об этом также свидетельствует тот факт, что картофель, который остается в почве на большой глубине, весной всплывает на поверхность, хотя и формирует небольшие клубни.

Самые умелые садоводы, напротив, особенно сажают картофель под зиму, чтобы весной не терять время зря. Урожайность озимого картофеля не ниже весеннего посева. Для этого нужна действительно снежная зима. Как это ни странно, подзимняя посадка клубней не оправдывает себя в южных и юго-восточных регионах, где плохо выпадает снег и в середине зимы часто бывают затяжные оттепели.

В условиях резкой жары клубни прорастают и при наступлении сильных заморозков после их гибели.

При посадке картофеля зимой стоит учитывать примерные сроки образования снежного покрова и его толщину. Он защищает почву от глубокого промерзания, поэтому клубни тоже не промерзнут. Как правило, это покрытие формируется только в декабре. На юго-западных территориях его высота в начале зимы колеблется от 2 до 3 см, а к концу достигает 6–7 см. В центральных и юго-восточных районах высота покрова колеблется от 5–10 см до 20 см. — 23 см.

Выбор места посадки картофеля и его подготовка

Для посадки подойдет место, защищенное от солнца и где не застаивается талая вода. Например, это может быть участок возле забора, кусты смородины или крыжовника. Для получения хорошего урожая рекомендуется проводить подзимний посев на песчаных или песчаных почвах. Хороший урожай можно собрать и с верхнего слоя почвы. На глинистых почвах, где весной застаивается вода, посев нужно проводить в клумбы, а не на ровную поверхность. Это защитит клубни от влаги.

На участках, где картофель прорастает летом, после сбора урожая остается много вредителей, поэтому они не подходят для посадки клубней на зиму. Следовательно, место необходимо выбрать в другом месте. Желательно, чтобы на нем сначала росла капуста или бобовые.

Выбранный участок необходимо правильно подготовить:

  1. Очистите и обработайте дисковой бороной, мотоблоком или трактором.
  2. Внесите органические удобрения. Как правило, садоводы используют навоз или перегной.
  3. Оставьте на время и разрыхлите почву. Оптимальная глубина до 30 см.
  4. Возделывайте после дождей. Для этого вам понадобится легкая сельхозтехника, например, такой же мотоблок или мини-трактор.

Чтобы предотвратить загнивание картофеля, стоит разработать участок с небольшим уклоном, обеспечивающим нормальное усвоение и распределение влаги в почве.

Выбор посевного материала

Посаженный осенью картофель придется перезимовать в экстремальных условиях, а весной его побеги должны пройти через толстый слой почвы. В связи с этим для посадки рекомендуется выбирать крупные клубни массой не менее 100–150 г и они должны быть полностью здоровыми.

Стоит учесть, что многие болезни растений дают о себе знать только при яровизации. Поскольку клубни для осенней посадки не яровизируют, в июле, когда ботва еще зеленая, стоит пометить колышками самые здоровые и мощные кусты, не пораженные никакими болезнями. Именно плоды этих кустов послужат семенем.

Конечно, помимо правильного выбора самих клубней особое внимание следует уделить выбору сорта растения. Для этого стоит учесть два нюанса:

  • Для получения раннего урожая высаживают ранние (обязательно морозостойкие) сорта, представителем которых является Удача, однако есть риск, что во время январской оттепели клубни взойдут, но значительная часть кустов разрастется погибают с наступлением морозов.

Ультраранние сорта весной прорастают слишком быстро, поэтому при низких температурах могут подмерзать даже ночью.

  • Поздние сорта, в том числе Лорх, Здобытак и Астерикс, более устойчивы к экстремальным температурам, но прорастают гораздо дольше, развивая сначала корневую систему, а затем мощную почку, которая быстро становится шершавой.

Следовательно, лучший вариант — среднеранний картофель, так как он более урожайен, чем поздние сорта, и даже дает всходы позже, чем ранние сорта. Вот несколько примеров среднеспелого картофеля:

  • Каратоп;
  • Туман;
  • Агрия;
  • Лилея;
  • Явар.
  • Прихоть;
  • Невский;
  • Адретта;
  • Крепкий;
  • Уладар;
  • Ветер;
  • Ассимит;
  • Волзанин;
  • Импала;
  • Маргарита Пицца;
  • Вызов;
  • Лазурит;
  • Радикальный;
  • Свитанок Киевский;
  • Горизонт;
  • Таловский 110;

Для посадки в первой половине зимы стоит использовать не проросшие, а во второй половине проросшие побеги, которые в феврале могут вырасти от 2 до 4 см. В этом случае риск заморозков практически сводится к нулю.

Подготовка клубней к посадке

Как правило, зимой клубни картофеля погибают от гнили или почвенных вредителей, поражающих растение осенью. Итак, чтобы получить хороший урожай, необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке семенного материала. В общем, вам нужно выполнить два простых шага:

  1. Подержите клубни на солнце за 14 дней до посадки, чтобы они стали зелеными внутри и снаружи. В этом случае рекомендуется регулярно переворачивать их. Значит, проводится озеленение. Цвет картофеля меняется из-за выработки соланина, органического соединения, которое защитит урожай от почвенных вредителей, включая медведя.
  2. за 30 минут непосредственно перед посадкой в ​​лунки опрыскайте клубни раствором, полученным при смешивании 10 л воды, 4 г Актара и 10 г Фундазола. Это убережет растение от гнили и вредителей на ранних стадиях развития в почве.

На какую глубину сажать?

Залог успешной перезимовки клубней — посадка их на правильную глубину. Опытным путем были установлены следующие моменты:

  • при посадке на глубину от 0 до 12 см клубни подмерзают и погибают;
  • при посадке на глубину 20–30 см клубни давят излишне плотным слоем почвы, и при лопании их побеги заметно ослабляются.
Читайте также:
Как правильно выращивать Крымский лук?

Итак, оптимальная глубина — от 12 до 20 см, в этом случае также следует исходить из картофельной массы для посадки. Росток сможет прорваться с глубины более 20 см, если вес клубня равен или превышает 100 г.

Способы посадки картофеля и сбор урожая

Конкретный способ посадки определяется типом почвы и расположением участка. Весной почва сада затвердевает. Конечно, чем тяжелее становится почва, тем труднее будет прорваться побегам. Если участок находится на равнине, его можно затопить после таяния снега. С учетом этих нюансов высаживают картофель.

Легкая почва

Посев проводят в периоды осенних заморозков, когда почва слегка промерзает утром и оттаивает днем. Необходимо соблюдать следующие инструкции:

  1. Разберите двуспальные кровати шириной 70 см с помощью шпагатов и шпагатов. Оптимальное расстояние между ними — от 80 до 100 см. Эти параметры не следует нарушать, так как теплицы придется устанавливать весной. Что касается расстояния между рядами, то оно может варьироваться от 25 до 30 см. Посадка в шахматном порядке.
  2. Выкопайте ямы глубиной от 6 до 8 дюймов и присыпьте дно компостом, горсткой золы и луковой шелухой, чтобы защитить урожай от червей. От чистого и гнилого навоза лучше отказаться, так как он привлекателен для медведей. При отсутствии органики удобрения можно вносить в огород из соотношения 30–40 г калийных и 40–60 г суперфосфата на 1 кв. М. После нужно заделать почву граблями.
  3. Посадочный материал сбрызнуть чистой водой и слегка присыпать молотым красным перцем, чтобы защитить его от мышей. Можно просто обработать его 1% раствором бордосской жидкости.
  4. Обмакиваем картофель в ямки и присыпаем землей.
  5. Накройте грядки ветками (желательно сосновыми или еловыми) в качестве дренажа и положите на них слой органических веществ из опилок, сена и соломы. Оптимальная его толщина — 30–40 см, поэтому по участку разместите отравленные лепешки для грызунов.
  6. Накройте кровать белым спанбондом. От пленки придется отказаться, потому что растение под ней гниет.

Подробнее о том, как сажать и выращивать картофель под соломой / сеном — читайте здесь.

С наступлением весны сделайте следующее:

  1. Уберите мульчу и установите над грядками арки. Набросьте на него спанбонд.
  2. Если картофель пророс, почва просохла на глубину 7–8 см и дождя не идет, поливать стоит. В воду рекомендуется добавлять стимулятор роста, например Байкал ЭМ‑1.
  3. Убирайте теплицы при высоте побегов 10–15 см, кусты нужно собирать.
  4. Урожай, когда бутоны высохнут. Для начала нужно очистить территорию.

Этот метод используется для песчаных, песчаных или глинистых почв.

Глинистые почвы

Для осенней посадки картофеля понадобится много сена, которое скашивают в несколько этапов — в июле, августе и сентябре. Посадка происходит так:

  1. Засыпьте участок сеном и соломой. Слой должен быть сплошным и толщиной 30 см.
  2. Грядки раскалывать, соблюдая расстояние между рядами 1 м, а между клубнями в ряду — 70 см. Посев шахматный.
  3. Проколите колом слой сена ямы. Оптимальная их глубина 30 см, а ширина 8–10 см.
  4. Отдельно подготовьте плодородную почву — смешайте компост и золу в соотношении 1: 1. В каждую лунку налейте около 1 стакана смеси и сверху положите клубень, посыпанный порошком острого красного перца. Затем откиньте смесь до толщины 3 см.
  5. Заткните дырки в сенной «подушке» пучками, полученными путем плотного скручивания сухой травы.
  6. В случае дождя накройте грядки спанбондом черного цвета, который необходимо удалить вместе с первым снегом. Зимой растение отапливается сеном, на котором тает нижний слой снега. Таким образом, над картофелем фактически образуется снежный купол, защищающий его от мороза.

Весной сорняки под мульчей под действием бактерий превращаются в перегной, и картофель дает всходы. Его не нужно обрабатывать или удобрять, более того, он уже защищен от ложной мучнистой росы благодаря сенной палочке в мульче. Первые всходы прорастут уже на 10–14‑й день, а плоды можно будет собирать непосредственно на 40‑й день.

Рекомендуется использовать этот способ на глинистых почвах, а также на легких почвах, когда есть угроза затопления грядок.

Плюсы и минусы

Озимый посев картофеля имеет следующие преимущества:

  • не нужен подвал для хранения посадочного материала;
  • посевные работы можно проводить без спешки, при этом нет необходимости поливать борозды и бороться с сорняками;
  • можно получить ранний урожай, так как всходы появляются на 1,5–2 недели раньше, чем при весеннем посеве;
  • плоды подзимной насаждения выжимать не нужно.
  • растение устойчиво к фитофторозу, тем более что колорадские жуки редко едят твердые овощи, предпочитая молодые листья весеннего посева;
  • на «зимнем» картофеле сохраняются наиболее продуктивные всходы, которые при весеннем посеве часто ломаются;

Несмотря на все перечисленные достоинства, стоит учесть довольно существенные недостатки:

  • в случае чрезмерно дождливой весны или очень снежной зимы клубни могут намокнуть, поэтому саженцы будут излишне прорежены;
  • сложно защитить урожай от черной ножки, проволочников и самого колорадского жука, так как заражение проявляется только во время прорастания клубней, а при зимней посадке невозможно своевременно удалить зараженный материал;
  • центральная зона России также подвержена сильным морозам ниже 15 градусов, а для картофеля понижение температуры ниже ‑10… ‑12 градусов — серьезная опасность замерзания;
  • часто такое растение не подходит для использования на суглинистых и суглинистых почвах, склонных к сильному уплотнению — побегам сложно пробить поверхность, часто они поражаются ризоктонией и количеством стеблей, а, следовательно, общая урожайность куста уменьшается.

Видео-инструкция

В следующем видео предлагается наглядно увидеть, как сажать картофель на зиму:

Итак, картофель можно сажать на зиму, чтобы получить ранний урожай. Статистика показывает, что к озимому посеву прибегают около 12% садоводов. Это означает, что метод действительно эффективен, хотя существует риск гибели урожая от заморозков или неожиданно сильного заражения грызунами.

Подзимняя посадка картофеля

Все овощеводы, ежегодно сажающие картофель, конечно же, замечали, что пропущенные во время уборки клубни очень часто спокойненько перезимовывают и прорастают с приходом весеннего тепла. Заметив это, я в свое время решила сделать несколько экспериментальных подзимних посадок и получила отличный результат. Исходя из своего шестилетнего опыта выращивания подзимнего картофеля, хочу рассказать о некоторых особенностях успешной зимовки семенных клубней в почве, а также о преимуществах такой посадки.

Читайте также:
Обзор сорта тыквы Улыбка

Преимущества метода

В первую очередь картофель, высаженный с осени, дает возможность собрать ранний урожай молодой картошки на 2-3 недели раньше, по сравнению с картофелем ранневесенней посадки. Так называемый «озимый» картофель поспевает через 38-40 дней с момента всходов – при весенней посадке такими результатами могут похвастаться лишь некоторые ультраранние сорта. Тем более, что не каждой весной стоит благоприятная погода для ранней посадки: иногда постоянные дожди не дают возможности высадить клубни аж до конца апреля. Для районов, страдающих от засухи, подзимняя посадка дает возможность оптимально использовать накопленную почвой влагу за зимний период. В таких регионах во время весенней перекопки и посадки вода из почвы улетучивается очень быстро, и впоследствии картофельные кусты недодают значительную часть урожая. Клубни же, посаженные с осени, прорастают постепенно, не торопясь, когда земля прогреется до нужной температуры. Корневая система получается более мощной и разветвленной, каждый куст закладывает в два раза больше столонов и выкармливает больше клубней. Клубни, высаженные в апреле, всходят в начале мая и сразу же наступает жара. Такие кусты закладывают мало клубней и под влиянием высоких температур кожура на клубнях быстрее грубеет и их рост останавливается. У опытных огородников есть такая народная примета: если картофель не высажен во время цветения вишни, то каждая последующая неделя промедления забирает 200-300 г будущего урожая у каждого картофельного куста.

Особенности посадки

Для успешной зимовки картофельных клубней в открытом грунте нужно строго придерживаться определенных условий при подготовке семенного материала и высадке его в землю. Для начала: слишком рано сажать картофель не нужно. Земля должна быть достаточно холодной, чтобы преждевременное прорастание глазков не испортило все усилия. Так как в подвале картофель успешно зимует при температуре 1-5 градусов, то и в землю его высаживать можно с конца октября и до начала декабря, разумеется при условии, что на улице нет постоянных морозов и снега, а температура почвы не ниже 2-4 градуса. Легкие ночные заморозки для посадки не страшны, если днем земля размерзается и стоит плюсовая температура. Три года назад я высадила свой картофель аж 5 декабря, так как весь октябрь и ноябрь шли постоянные проливные дожди и работать с землей было невозможно – и ничего, все клубни перезимовали успешно.

Подбор подходящих сортов

Для осенней посадки лучше всего подходят раннеспелые и среднеранние сорта, районированные для данной зоны выращивания и уже возделывавшиеся в течение 1-2 лет на близлежащих участках. За это время картофель успевает акклиматизироваться и это усиливает его устойчивость к холоду. Если имеется в наличии свой проверенный посадочный материал, пропущенные клубни которого были обнаружены при весенней перекопке абсолютно здоровыми и проросшими – то и искать ничего не нужно: картофель этого сорта сможет хорошо перезимовать и дать ранний урожай. Единственное условие – чтобы сорт не был поздним.

Если своего посадочного материала нет, то достаточной холодостойкостью, приличной урожайностью и хорошей приспособляемостью к любым типам почв обладают такие сорта, как: Невский, Сантэ, Адретта, Серпанок, Фантазия, Повинь, Беллароза, Синеглазка, Иван-да-Марья (Красная шапочка). Из своего опыта могу добавить, что отличной способностью к перезимовке обладают Пикассо и Славянка, а урожай клубней этих сортов созревает, как у раннеспелых.

Высадка и подготовка участка

Но несмотря на уверенность в достаточной густоте всходов и хорошем качестве посадочных клубней, я подстраховываюсь, высаживая картофель по схеме 60×15-20 см. Располагаю на одной грядке три ряда, после чего делаю широкое междурядье (80-90 см) и снова три ряда по предыдущей схеме. Для желающих посадить картофель с осени и ранее не практиковавших этот способ посадки советую подходить к этому делу без излишнего фанатизма и не засаживать в первый же год 2-3 сотки. Для начала советую выделить грядку в 5-10 м2, не более. Если все правильно получится и результат оправдает ожидания хозяина, то на будущий год можно будет посадить больше. Я ежегодно занимаю под озимый картофель от 10 до 20 кв. м, не больше. Этот картофель хорош только для ранней выкопки. Для продолжительного хранения он не подходит – уже с начала сентября может начать сильно прорастать.

К подготовке участка каких-либо особых требований нет, почва на выбранной грядке должна быть рыхлой и питательной, как под обычный картофель. Свежий навоз в год посадки вносить нельзя, иначе клубни во время зимовки могут заболеть и загнить. Грядка не должна быть приподнятой. Такие грядки промерзают сильнее. А если на выбранном участке может застаиваться вода, то лучше сформировать его слегка наклонно, чтобы влага равномерно распределялась по всему участку, а излишки удалялись. Застаивание воды может вызвать весеннее загнивание клубней.

Глубина посадки – это тоже очень важно, потому что 10-12 см глубины в бесснежные морозные зимы мало – часть клубней может пропасть. А если заглубить слишком сильно, например, на 23-25 см, то росткам будет тяжело пробиться на поверхность, столонов образуется мало и приличного урожая не получится. Исходя из этого, я выбрала глубину посадки 18-20 см, и клубни нормально прорастают, и защита от заморозков достаточная.

Подготовка клубней

Клубни, отбираемые для посадки, должны быть 70-80 г (среднего размера), слишком мелкие могут зимовать хуже и дать разреженные всходы (1 клубень – 1 росток). Клубни, чей вес превышает 100 г, высаживать под зиму не стоит, так как при стандартной весенней посадке их принято резать на 2 – 3 части. Клубни, которые высаживаются под зиму, резать нельзя: слишком велик риск загнивания незащищенной кожицей мякоти, которой предстоит пролежать в земле до начала прорастания как минимум 4 месяца. Проращивать посадочный материал не нужно, а вот озеленение улучшает лежкость клубней и отпугивает прожорливых вредителей.

Помимо озеленения, я защищаю картофель от повреждения вредителями замачиванием в растворе Актары: 2-3 г препарата на 5 литров воды. После такой обработки в течение 3-х недель вредители клубни не побеспокоят, ну а там и зима наступит. При посадке клубней вношу минеральные удобрения: слегка присыпав клубни землей, рассыпаю по поверхности по 120 г суперфосфата и калийной соли на погонный метр траншеи, если есть, то можно добавить стакан древесной золы, после этого засыпаю в траншеи оставшуюся землю. Картофель, как и все пасленовые, не любит хлор, но при подзимней посадке вносить хлорные удобрения допустимо, так как за зиму удобрения постепенно разойдутся в земле и хлор высвободится до начала прорастания клубней. Вместо калия и суперфосфата можно вносить просто нитрофоску, но за зиму большая часть азота улетучится и весной под картофель нужно будет внести азотные удобрения, например, мочевину.

Читайте также:
Как посадить морковь под зиму, чтобы получить богатый урожай уже в начале лета?

Укрытие

Для дополнительной защиты от глубокого промерзания грядку с картофелем обязательно мульчирую соломой или хотя бы листвой: слой мульчи должен быть 8-10 см. Если погода стоит сухая, то перед мульчированием грядку умеренно поливаю. Осенью земля так сильно не пересыхает, поэтому на 1 м2 будет достаточно 4-5 л воды. Весной мульчу с грядки убирать не нужно. Так как она быстро разлагается и служит дополнительным питанием картофелю, попутно защищая почву от выветривания и пересыханий. Иногда мне встречались рекомендации по укрытию грядок с картофелем пленкой или агроволокном для дополнительной защиты от глубокого промерзания. Но я свою грядку ни разу не укрывала, предпочитая насыпать дополнительный слой снега поверх мульчи.

Дальнейший уход

С наступлением весны уход за кустами обычный как за любым картофелем. От колорадского жука обрабатывать его почти не нужно, так как он успевает созреть до начала массового лета.

Окучивать такой картофель нельзя, уборка раннего урожая задержится на 2-3 недели. Достаточно периодически рыхлить и пропалывать междурядья. Если все выполнено правильно, то через 5,5-6 недель с момента всходов молодой картофель готов к уборке. Я, например, копаю Белларозу на 38-й день с момента появления массовых всходов, а Невский и Иван-да-Марью на 42 – 43-й. Чтобы ускорить сбор урожая еще на 7-10 дней, после появления полных всходов нужно полить грядку теплой водой и сразу же установить дуги с пленочным укрытием. В общем, никогда не переставайте экспериментировать и внедрять понравившиеся новые технологии и способы выращивания овощных культур и успех не заставит себя долго ждать. И напоследок: по статистике, около 15-17% картофелеводов уже несколько десятилетий успешно практикуют подзимнюю посадку картофеля.

Наш комментарий

Эксперименты энтузиастов по посадке картофеля под зиму действительно доказали, что в средней полосе вполне возможно выращивать картофель подзимней посадкой. Но все же риск, что клубни погибнут в холодную зиму, достаточно велик. Да и урожай часто у такого картофеля бывает не выше (даже ниже) посаженного весной. Поэтому остается вопрос зачем нам все эти премудрости? Ведь можно попросту посадить картофель под пленку для получения раннего урожая. А чтобы избежать прорастания в хранилище и обламывания ростков его можно хранить в буртах или в подвале с хорошей вентиляцией не допускающей высоких температур в хранилище.

Но все же опыт нашего постоянного автора подкупает своей простотой и описанным результатом. Конечно у умелого овощевода, который четко знает, что делает, риск неудачи минимален. А начинающим экспериментаторам мы рисковать большим количеством картофеля не советуем. Для начала можно пожертвовать несколько клубней для такого способа посадки, чтобы посмотреть на результат в условиях вашего участка. Ведь даже у соседей условия могут отличаться. У кого-то участок в низине и подвержен заморозкам, у другого – на возвышенности. К примеру, автор статьи о подзимней посадке живет в городской черте. А это уже гарантирует лишние пару градусов тепла по сравнению с открытой местностью. Поэтому для такого рискованного эксперимента нужен только свой опыт.

Выращивание лука-порей на грядке и в домашних условиях

Лук-порей это не только кладезь витаминов, но очень приятный на вкус овощ. Если вы не пробовали его выращивать у себя на грядке, то обязательно стоит это сделать. Ведь это не так сложно, как кажется ….

Лук-порей отличается от репчатого лука тем, что не имеет крупной луковицы и для пищи используют его зеленые листья и стебель (белая ножка).

Лук-порей это двухлетнее травянистое растение. В первый год происходит формирование его корневой системы. На второй год после посадки лук формирует цветоносную стрелку. Летом на этой стрелке появляются бутоны, которые вскоре превращаются в белые цветочки. Созревшие семена можно в дальнейшем использовать для получения рассады лука-порей.

Популярные сорта лука

Лучшие сорта лука порей следующие:

  1. Коламбус . Созревает рано. В высоту до 80 см. Ложный стебель — до 30 см. Отличается устойчивостью к морозам.
  2. Победитель . Среднеспелый сорт. Стебель — до 20 см, листва с серым оттенком. Весит до 200 г. Вкус слегка острый, нежный.
  3. Веста . Быстро созревает. Отличается требовательностью в уходе. Листья светлые, имеют восковый налет. Стебель — до 30 см.
  4. Голиаф . Раннеспелый сорт. В длину стебель до 30 см, а в ширину — до 6 см. Весит растительный продукт около 150 г.
  5. Элефант . Овощ может весить до 200 г. Отличается способностью долго храниться — до полугода.

Лук-порей выращивают на грядке двумя способами: рассадный и прямо в грунт (безрассадный).

Рассадный способ позволяет получить урожай лука-порея раньше, чем первым способом. Кроме того, если вы проживаете в местности, где лето короткое, вырастить лук-порей можно будет только первым способом.

Выращивание рассады лука-порея

Перед посадкой семян лука-порея в емкость для выращивания рассады, желательно их на несколько секунд опустить в горячую воду температурой около +45° С, затем сразу же охладить, залив водой холодной.
Если вы хотите ускорить процесс всхода ростков, нужно предварительно прорастить семена. Для этого их раскладывают на тканевую салфетку, смоченную водой и оставляют в теплом месте (температура воздуха должна быть в районе 20-25°C). В течение недели семена должны прорасти.

Для получения рассады рекомендуются следующие сроки посева семян:

  • середина – конец февраля (в рассадные ящики на окне в домашних условиях)
  • середина –конец апреля (в теплицу или под пленку на грядку).

Длина светового дня для порея составляет 10-12 часов. Поэтому при посеве в феврале необходимо обязательно организовать искусственную подсветку рассады.

Посев лука-порея обычно производят в пластиковые ящики, заполненные влажным грунтом. Рекомендуемое расстояние между рядами 5см, между растениями 1-2см с глубиной бороздок 1-1,5 см. Ящики с рассадой нужно держать в хорошо освещенном и теплом месте с температурой воздуха от +23° С до +24° С. Для создания необходимых температурных условий ящики с рассадой можно прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Читайте также:
Как правильно сажать лук под зиму?

После появления первых ростков, пленку можно будет убрать, но при этом следить за тем, чтобы температура воздуха не опускалась ниже +12° С.

Оптимальной температурой выращивания рассады лука-порея считается от +17° С до +21° С.

Если при посадке семян, не выдерживалось рекомендованное выше расстояние между соседними растениями, то после всхода рассады ее прореживают.
Чтобы не делать пикировку рассады лука-порея можно использовать торфяные таблетки или торфоперегнойные горшочки при посадке семян.

Также рекомендуется каждые две недели поливать сеянцы компостным чаем на протяжении всего периода их выращивания.

Во время роста рассады рекомендуется подрезать листья лука-порея так, чтобы их длина оставалась на уровне около 10 см. Листья можно подрезать каждые две недели, что обеспечит утолщение стебля и развитие корней.

Появление трех или четырех листьев у рассады лука-порея говорит о готовности её пересадки в открытый грунт. Обычно это происходит через 6-8 недель после посадки семян. При этом длина листьев примерно составляет 10-15 см, а диаметра стебля около 0,5-0,8см.

Высадка рассады на грядку

Рассаду лука-порея высаживают на грядку в мае.

Перед посадкой на грядку у рассады рекомендуется укоротить листья и корни на 1/3 длины.

Для посадки рассады лука-порея готовят лунки глубиной 10-15 см, на дно которых кладут компост. Рассаду лука высаживают по одному растению в каждую лунку. Рекомендуемое расстояние между соседними лунками 5-10см, между рядами 10-20см (зависит от сорта лука-порей, желательно придерживаться рекомендаций производителя семян). Корни присыпают землей, заполняя лунку наполовину и поливают.

Уход за луком-пореем заключается в своевременном рыхлении почвы, окучивании, поливе и подкормке.

Рекомендуется 1-2 раза в месяц проводить окучивание. Благодаря этому можно вырастить более длинный стебель. За сезон проводят не менее четырех окучиваний. Лучше окучивать растения после полива, вечером. Периодическое обрезание верхних листьев лука-порея, на треть, также позволит вырастить более длинный и толстый стебель

Лук-порей довольно требователен к поливу, поэтому его надо проводить еженедельно.

Подкормки проводят минеральными удобрениями один раз в месяц.

Прополка проводится по мере необходимости.

Выращивание в домашних условия

Лук-порей в домашних условиях можно выращивать круглогодично. Для получения хорошего урожая надо соблюдать два важных условия:

  • обеспечить место произрастания лука искусственным освещением при помощи фито-ламп, так чтобы световой день составлял 10-12 часов;
  • обеспечить температурный режим от +17 до +24 ° С.

Если окна не пропускают холод, лук порей можно выращивать на подоконнике круглогодично.


В период роста растения периодически нужно срезать верхушки на треть, чтобы высота листьев не превышала 10 см с целью утолщения стебля.

Соблюдая эти правила, вы будете собирать урожай через каждые три-четыре месяца.

Оцените статью: (9 оценок, среднее: 4,22 из 5)

Как правильно выращивать лук–порей

Белоногий красавец

Среди семейства луковых порей занимает особое место и по праву считается жемчужиной. Ему нет равных по химическому составу, холодостойкости, способности к длительному хранению, устойчивости к вредителям и болезням. Кстати, порей известен также под названиями жемчужный лук и прас. Еще одно уникальное свойство лука–порея, каким не обладают никакие другие овощные и плодовые растения: при хранении количество аскорбиновой кислоты в его отбеленной части к весне повышается более чем в 1,5 раза и достигает 75 — 85 мг/100 г.

— Вероятным предком порея считается дикорастущий виноградный лук, встречающийся в странах Средиземноморья и Передней Азии, — знакомит с культурой заместитель директора по науке РУП «Институт овощеводства», заведующий лабораторией луковых культур, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер Николай Купреенко. — Как пищевое и лекарственное растение он возделывался еще в Древнем Египте, Греции и Риме. Растение так высоко ценили, что фараон Хеопс награждал его связками своих особо отличившихся приближенных. Включали порей в число лекарственных растений Гиппократ и Авиценна. Он известен как средство, сохраняющее и укрепляющее голос. Римский император Нерон лечил им голосовые связки: в определенные дни питался исключительно пореем, приправляя его оливковым маслом.

Очень часто при понижении температуры или удалении бутонов в соцветии образовываются и воздушные луковицы–бульбочки, которые, как и семена, можно высевать. Семена (они же плоды) — это трехгнездные коробочки, в каждом гнезде которых по два трехгранных семени, сохраняющих всхожесть в течение 2 — 3 лет. Надо сказать, семена созревают очень редко (в конце октября или начале ноября) и в небольшом количестве.

Сегодня в мире известно более 100 сортов и гибридов порея, которые делятся на три группы. У раннеспелых прямой высокий (более 25 см) ложный стебель, но сами растения неустойчивы к холоду. У среднеспелой группы — стебель чуточку меньше (15 — 22 см), но толще в нижней части «ножки». Позднеспелые сорта — это зимние сорта, растущие медленно и с коротким (7 — 12 см) ложным стеблем. В условиях Беларуси раннеспелые сорта дают в 1,2 — 1,7 раза большую урожайность по сравнению со средне– и позднеспелыми. Для получения гарантированного урожая лучше всего возделывать все перечисленные сорта через рассаду: у лука–порея очень продолжительный период вегетации. Можно применять и вегетативный способ размножения, высаживая мелкие пристрелочные луковицы.

Если почва достаточно плодородная, то весь уход за растениями сводится в основном к обильным поливам (постоянное переувлажнение почвы нежелательно) теплой отстоянной водой. При недостатке питания проводят две некорневые подкормки комплексами макро– и микроэлементов («Витококтейль», «Кристаллон» и др.) или раствором минеральных удобрений: на 10 л воды — по 20 г аммиачной селитры и хлористого калия, 40 г суперфосфата. Перед высадкой в открытый грунт рассаду для закалки выносят на открытый воздух, оставляя на 2 — 3 суток в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте.

Раннеспелые сорта можно возделывать и безрассадным способом. Оптимальный срок посева семян — конец апреля — первая декада мая. В фазе трех — четырех листьев растения прорывают, оставив между ними 5 — 9 см. Безрассадные растения уступают рассадным по размеру и массе продуктивной «ножки», но за счет большей густоты посева в благоприятные годы позволяют получить сопоставимые урожаи.

Читайте также:
Особенности сорта картофеля «Романо»: характеристика, посадка и уход

При желании в домашних условиях можно заняться и выгонкой лука–порея. Для этого используют пристрелочные луковицы, у которых к концу вегетации образовалось 2 — 3 зеленых листа. Их выкапывают поздней осенью (до заморозков) и сразу высаживают на расстоянии 2 — 3 см друг от друга при ширине междурядий 8 — 10 см. После посадки поливают теплой водой, а для более быстрого отрастания накрывают светопроницаемой пленкой.

Как правильно выращивать лук-порей

Содержание:

  1. Характеристики и описание сортов
    • Раннеспелый
    • Среднеспелый
    • Позднеспелый
  2. Выращивание лука-порея: сроки посева
  3. Требования к почве
  4. Посадка
    • Семенами
    • Рассадой
    • Глубина посадки
    • Схема высадки
  5. Уход в открытом грунте
    • Полив
    • Подкормка
    • Прополка и рыхление
    • Борьба с вредителями и болезнями
  6. Сбор и хранение урожая
    • Правила и сроки уборки
    • Советы по хранению
  7. Полезные свойства порея
  8. Области применения

Лук-порей — двулетнее травянистое растение родом из Средиземноморья. Выращивать его начали еще египтяне, а сейчас культивируют по всему миру. Кулинары и диетологи ценят растение за колоссальное количество полезных веществ в составе: витамины, минералы, уникальное эфирное масло, содержащее аскорбиновую и никотиновую кислоты, тиамин, рибофлавин и каротин. Благодаря большому количеству воды лук этого вида прекрасно подходит для диетического питания.

При такой колоссальной пищевой ценности культуру легко вырастить. Лук-порей быстро всходит и дает богатый урожай.

Характеристики и описание сортов

Этапы развития многолетнего растения одинаковы вне зависимости от сорта:

  1. корневая система;
  2. ложная луковица или «нога» (белая часть);
  3. линейно-ланцетные зеленые, серо- или синезеленые листья;
  4. цветонос с зонтиковидным соцветием до 2 м высотой;
  5. формирование семян.

Характеристики, по которым можно дифференцировать сорта:

  • период созревания (вегетационный);
  • высота, толщина и вес;
  • выраженность луковицы, ее плотность;
  • назначение.

Раннеспелый

Наиболее урожайный, созревает около 5 месяцев. Популярные сорта универсального назначения:

  • «Голиаф» средней высоты: длина ложной луковицы — около 30 см, масса — до 200 г;
  • Сорт «Килим» короче и более плотный: длина ложной луковицы — 25 см, диаметр — 5 см, вес — не более 150 г;
  • «Веста» созревает высокой: белая часть — до 50 см в длину, при этом диаметр равен 2–3 см, а вес может превышать 200 г;
  • «Коламбус» самый крупный: высота — до 80 см, масса — до 400 г.

Среднеспелый

Вегетационный период среднеспелые сортов — 150–180 дней. Они менее урожайны, но формируют луковицы высокого качества. Популярные сорта:

  • «Камус», миниатюрный чешский сорт. Длиной примерно 18–20 см, диаметр — 2–3 см. Полуострый, желательно употреблять в пищу свежим;
  • «Бастион» созревает одним из первых среди среднеспелых сортов. Ложная луковица крупная, диаметром до 4–5 см, длиной до 35 см. Масса — около 200 г;
  • «Танго» — морозоустойчивый сорт, не склонен к болезням. Длина — 12–15 см, вес — 200–250 г;
  • «Джолант»— крупный, до 40 см высотой. Подходит для промышленной переработки.

Позднеспелый

Вегетационный период составляет около 180 дней. Популярные сорта:

  • «Асгеос» выведен специально для выращивания в сложных условиях Сибири. Ложная луковица длиной до 20 см, но крупная, массой до 350 г;
  • «Элефант» — острый сорт из Чехии, долго созревает (около 200 дней). Крупный, до 85 см в высоту, вес — 200 г;
  • «Меркурий» длинной 20–25 см. Масса — от 150 г.

Выращивание лука-порея: сроки посева

На рассаду семена высаживают ранней весной. Высадка рассады в почву выпадает на май. Посев семян в открытый грунт выполняют поздней осенью. В покрытой почве лук созревает быстрее, поэтому в теплицу или под пленку его высаживают в конце апреля.

Позднеспелые сорта стойко переносят холод: взрослые растения способны пережить зиму под снегом. Однако при таких условиях процесс роста затормаживается. Как вырастить лук-порей в таком случае? Поздней осенью пересадить в теплицы для доращивания.

Требования к почве

Для выращивания лука-порея на даче хорошо подойдет открытый солнечный участок с нейтральной водо- и воздухопроницаемой почвой. Готовить участок следует с осени компостным удобрением под перекопку. Весной достаточно рассыпать компост по зоне высаживания без перекапывания.

Выращивание лука-порея в открытом грунте будет особенно эффективно после растений бобовых сортов, а также капусты или раннего картофеля. Если в последние годы на участке рос лук любого вида, посадку производить не рекомендуется.

Рассмотрим особенности выращивания и ухода за луком-пореем.

Посадка

В центральной России и в более северных регионах посадка лука-порея производится последовательно, через рассаду. В южных регионах страны с мягким климатом семена можно помещать сразу в грунт.

Семенами (безрассадный метод)

Грядки нужно подготовить с осени: удобрить и накрыть черной пленкой, чтобы они как можно быстрее прогрелись весной. Высевать обычно начинают с середины мая. Задаваться вопросом, чем удобрить лук-порей, на данном этапе не нужно, поскольку в грунте уже содержатся все необходимые вещества. Достаточно полить посадки и накрыть прозрачной пленкой.

Рассадой

Лук-порей на рассаду сажают в конце зимы.

  1. Перед посадкой семена выдерживают в теплой воде (40–45 ºC), потом откидывают в холодную и сушат.
  2. Обеззараженные ячеистые емкости для рассады заполняют почвой, слегка утрамбовывают и поливают.
  3. Семена размещают в емкости и засыпают небольшим слоем песка, накрывают пленкой. Оставляют рассаду в теплом месте (22–25 ºC).
  4. Участок разрыхляют, выравнивают и мелко бороздят.
  5. В мае рассаду лука-порея высаживают на грядку, срезая часть листьев и корней, прикапывают и поливают.

Глубина посадки

Высаживать лук-порей рекомендуется рядами, расстояние между которыми должно достигать 40 см. Опытные огородники советуют отдавать предпочтение участкам с землей, богатой гумусом, так как эта культура требовательна к питательным веществам. Чтобы нижняя часть растения была длинной и белой, необходимо высаживать посадочный материал в бороздки, глубина которых варьируется в пределах 13–16 см.

Внимание! Лук-порей нуждается в частом увлажнении грунта и систематическом внесении минеральных удобрений.

Схема высадки

Для выращивания лука-порея лучше всего использовать трехстрочную схему. Соблюдая пошаговый алгоритм посадки рассады, можно избежать ошибок, которые нередко совершают неопытные огородники.

Поэтапный процесс посадки лука-порея:

  1. На грядках сделать отверстия, диаметр которых должен достигать 15 см, а глубина не должна превышать 16 см.
  2. Рассаду аккуратно вынуть из горшочков и опустить в лунки. Точку роста (часть растения, где стебель расходится на листочки) расположить немного выше поверхности земли.
  3. Лунки залить водой.
  4. Как только вода впитается, необходимо заполнить углубления грунтом и немного утрамбовать землю вокруг растений.
Читайте также:
Огурцы сорта Нежинский: как правильно выращивать и собирать урожай?

При желании можно высевать семена лука-порея непосредственно в открытый грунт. Для этого потребуется:

  1. Сделать на поле бороздки, глубина которых достигает 27 см.
  2. В яму уложить слой садового компоста (5 см), присыпав его грунтом (около 7 см).
  3. В бороздки посеять семена через каждые 2–3 см.
  4. Углубления присыпать небольшим слоем земли.
  5. Грунт обильно увлажнить.

Первых всходов можно ожидать через 14–17 дней после посадки, в зависимости от климатических особенностей региона и выбранного сорта растения.

Посадка завершена, теперь разберемся, как выращивать лук-порей в открытом грунте.

Уход в открытом грунте

Для получения обильного качественного урожая необходима плодородная почва, регулярный полив, окучивание, защита от вредителей. Также стоит задуматься, чем подкормить лук-порей на разных этапах вегетационного периода после высадки.

Полив

Первые 3 дня полив нежелателен. Далее лук-порей поливают водой комнатной температуры раз в 5–7 дней. На каждый квадратный метр уходит около ведра воды.

Подкормка

Первую подкормку лука-порея проводят через три недели, в июне. Для этого подходит раствор аммиачной селитры и калийной соли. В дальнейшем можно использовать органические удобрения. Перед окучиванием полезно закладывать под стебли древесную золу.

Прополка и рыхление

Прополка необходима молодым растениям, далее лук сам прекрасно справится с вытеснением сорняков. Полезно будет регулярное окучивание — прием агротехники, более известный как английский способ выращивания лука-порея. Также для развития стебля рекомендуется на треть подрезать верхние листья.

Борьба с вредителями и болезнями

Самая опасная болезнь для лука-порея — мозаика, переносится обыкновенной тлей, неизлечима. Часто лук заболевает грибком — мучнистой росой или ржавчиной, от них поможет раствор «Фитоспорина» или хлорокиси меди. Полезно найти фото больных растений, чтобы правильно определить болезни лука на ранних стадиях.

Главный вредитель — луковая муха. Защитить растения от нее поможет древесная зола, табачная пыль или молотый перец. Для отпугивания мухи высадите поблизости сельдерей.

Глобальная борьба с вредителями ведется на агротехническом уровне:

  • контроль севооборота;
  • грамотное удаление и уничтожение сорняков;
  • обеззараживание семян перед посевом;
  • срочное уничтожение больных растений и культивация устойчивых сортов.

Сбор и хранение урожая

Лук-порей хранится недолго. Чтобы дольше сохранить его свежим, важно придерживаться рекомендаций специалистов. Уборку урожая с полей желательно проводить через пару дней после дождя, чтобы грунт оставался влажным. За три недели до предполагаемой даты сбора урожая прекращают полив и проводят подкормку стимулятором роста. Также следят за тем, чтобы лук не попадал под дождь, иначе урожай будет водянистым на вкус.

Отличительные признаки спелости растения:

  1. Лук перестает расти в высоту.
  2. Темно-зеленые листья светлеют, кончики теряют воду и опускаются вниз.
  3. Защитные оболочки у корня тоже теряют жидкость, становятся плотнее, но тоньше.

Некоторые сорта можно созревают уже в августе, их можно употреблять. Для хранения лучше подойдут более зрелые плоды поздних сортов. Важно успеть собрать урожай до заморозков. Стебли перебирают, срезают верхнюю листву и половину корня. В таком виде лук готов к продаже и использованию, но при правильном хранении может дольше сохранять полезные и вкусовые свойства:

  • около месяца — в овощном отсеке холодильника;
  • до полугода — в ящике с песком при температуре около 0 и влажности не более 75% (обычно используют подвальные помещения);
  • до года — в морозильной камере (требуется предварительная обработка).

Правила и сроки уборки

Лук-порей (иначе его еще называют «жемчужный» лук) отличается от репчатого сорта более высокой урожайностью. Правильно ухаживая за растением, можно собрать с каждого кв. м участка до 6 кг урожая. Зеленую массу используют на протяжении всего лета с момента, когда диаметр белой части достигнет 3 см. Окончательный сбор урожая выполняют в последние недели сентября либо в начале октября. Самое главное — убрать лук-порей до первых заморозков.

Если грунт влажный, можно просто вытаскивать лук из земли. В случаях, когда луковица не поддается, рекомендуется подкопать землю вокруг нее вилами, и осторожно потянуть растение, взявшись за основание. Налипшую почву отряхивают.

Советы по хранению

Если планируется кратковременное хранение урожая (не более 10 дней), достаточно тщательно вымыть стебли, удалив слой грунта и песка, который собирается между листьями. Просушив лук-порей, необходимо переложить его в пластиковый контейнер и поместить в холодильную камеру.

Для продолжительного хранения листовые пластины укорачивают. Необходимо срезать четвертую часть зеленой массы. Лук укладывают наклонно под углом 40° корневой системой вниз в просторные ящики со смесью золы и песка на дне. Затем овощи присыпают слоем опилок и переносят в прохладное влажное помещение. Ящики накрывают пленкой с отверстиями для вентиляции. Таким образом, можно хранить урожай на протяжении 7–8 недель.

Полезные свойства порея

В этом сорте лука содержится много полезных веществ, микро- и макроэлементов, среди которых большое количество:

  • калия;
  • кальция;
  • железа;
  • фосфора;
  • серы;
  • магния;
  • эфирных масел;
  • аскорбиновой и никотиновой кислоты;
  • тиамина;
  • рибофлавина;
  • каротина.

Также растение богато витамином С, концентрация которого снижается пропорционально срокам хранения, витамины А, Е и группы В.

Жемчужный лук на 90% состоит из воды, поэтому продукт обладает мочегонным эффектом. Систематическое употребление порея в пищу позволяет нормализовать работу ЖКТ и аппетит.

Выращивание лука-порея — достаточно простой процесс, с которым справится даже начинающий огородник. Вырастить крепкую и здоровую рассаду можно самостоятельно. Важно лишь придерживаться рекомендаций относительно того, как вырастить лук порей, и вкусный и полезный, а главное — обильный урожай обязательно порадует вас осенью.

Области применения

Лук-порей обладает более тонким, изысканным ароматом, в отличие от репчатого собрата. Именно за счет этого свойства он используется в кулинарных целях во многих странах. Лук-порей добавляют в супы и рагу, используется в салатах из свежих овощей. Ему можно найти применение при готовке мяса, рыбы, овощей. Существуют очень интересные рецепты, где лук выступает не добавкой, а главным ингредиентом. Например, пюре из лука-порея, прекрасно подходящее к рыбе и овощам.

В быту овощ тоже может пригодится. Он устранит рыбный запах с ножа и посуды, а также запах краски или лака. Кроме того, его запах отпугивает муравьев.

Читайте также:
Выращивание картофеля по голландской технологии

Людям, следящим за питанием, рекомендуют добавлять лук-порей в блюда, так как он:

  • улучшает пищеварение и обмен веществ;
  • богат полезными микроэлементами и восполняет их недостаток.

Если вы не страдаете от аллергии и любите использовать натуральные средства для ухода за собой в домашних условиях, обязательно попробуйте следующие рецепты:

  1. Сок лука массажными движениями втирают в кожу головы для укрепления луковиц волос.
  2. Кашицу из порея используют для размягчения мозолей, натоптышей и кутикулы. Пользу от такой маски можно заметить уже через полчаса.

Как правильно выращивать лук-порей: ТОП самых эффективные способов посадки и ухода

  • Характеристики сорта
  • Условия для выращивания и требования к почве
  • Способы посадки лука-порея
  • Тонкости посева семенами
  • Особенности выращивания рассадой
  • Комплексный уход за растением в открытом грунте
  • Этапы сбора и хранение урожая
  • Как едят лук-порей
  • Польза и вред лука-порея

Издревле лук-порей ценится, как питательная и полезная пряность. Установлено, что в нем содержится комплекс витаминов, а также присутствуют серосодержащие масла, регулирующие процесс пищеварения. Выращивать растение не трудно, а собирать его можно даже после заморозков, если соблюдать определенные условия. О том, как правильно выращивать лук-порей, как его заготавливать и хранить расскажем далее.

Характеристики сорта

Лук-порей относится к двухлетним культурам, но в огородах выращивается один год — на следующий сезон растение пойдет в стрелки и станет непригодным для использования в кулинарных целях. Сортов лука-порея немного, группируются они по срокам созревания:

  • ранний — 130-149 дней;
  • средний — 150-170 дней;
  • поздний — 180-200 дней.

Все сорта имеют общую особенность: привычная нам луковица отсутствует. Вместо нее растение формирует массивный видоизмененный стебель — белую ножку, высота которой может быть 12-40 см, а диаметр 3-8 см, в зависимости от сорта и условий выращивания.

Внешне лук-порей схож с чесноком, но лист шире в несколько раз и длинней. Высота растения может достигать метра, а вес — 300 г. У правильно развитого порея формируется около 12 листьев темно-зеленого цвета, почти всегда покрытых восковым налетом сизого цвета. Зацветает лук со второй половины лета или в сентябре, семена для размножения собирают в октябре. Урожай можно выкапывать всю осень, и даже часть зимы. По весне же грядку обновляют.

В России лук-порей выращивается повсеместно, низкорослый вид прекрасно переносит морозы, а потому культивируется в условиях Средней полосы, Сибири, Северо-Запада. В пищу идет белый стебель, изредка употребляются и молодые листочки. Более грубые части растения используют редко, даже отваривание не дает нужной мягкости.

Ценится лук-порей целебными свойствами. Врачи рекомендуют его кушать для улучшения аппетита и пищеварения, если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. В народной медицине пореем лечат простатит, заболевания суставов, а также с его помощью снижают уровень холестерина в крови.

Условия для выращивания и требования к почве

Решившись на выращивание лука-порея, нужно определиться с сортом. Ориентироваться тут нужно на регион проживания: для Средней полосы и северных областей лучше делать упор на зимостойкие низкорослые сорта, в южных широтах особых требований нет. Срок созревания особой роли не играет — даже поздние сорта могут выращиваться в российских условиях.

Для посадки в Средней полосе можно покупать следующие сорта:

  1. Карантанский — среднепоздний, вкусный, с массой стебля до 200 г и хорошей устойчивостью к морозам.
  2. Коламбус — созревает рано (через 80 дней), масса отдельных белых стеблей может достигать 400 г.
  3. Веста — не болеет, не боится засухи и морозов, вес продуктивной части до 350 г.
  4. Слон — отличного вкуса и универсального назначения, не боится морозов, но требователен к питательности почвы.
  5. Танго — не боится низких температур и грибковых заболеваний, урожайный, невысокий (до 70 см).

Для лука-порея качество почвы должно быть высоким. Идеален грунт средней тяжести (суглинки или чернозем), насыщенный питательными веществами и хорошо удерживающий влагу. Реакция почвы желательна ближе к нейтральной или слабо-кислая. На кислых почвах лук будет расти плохо, тут необходимо проводить известкование или при посадке обильно посыпать грядку древесной золой.

Хорошим предшественником для растения будут любые крестоцветные культуры, особенно цветная капуста. Нежелательно сеять и высаживать рассаду на грядках, где раньше выращивали лук других видов (у этих культур общие болезни и вредители, которые могут зимовать в почве).

Для смешанных грядок порей не подходит — мощные стебли и листья затеняют другие растения, усиленно поглощают влагу. Исключение делают для моркови, которая отпугивает луковую муху (порей, в свою очередь, прогоняет морковную муху). При совместном выращивании морковь сажают по периметру грядки или в междурядьях.

Грядку нужно обязательно удобрять. Хороший результат дает внесение калийно-фосфорных удобрений при выращивании на стебель, если же предполагается сбор молодых листьев — упор делают на азотистые удобрения. Из органики подходит перепревший коровий или конский навоз, компост с добавлением золы. На скудных почвах можно использовать выращивание по свежему коровьему навозу.

Важно: нельзя использовать свиной навоз — он повредит корневую систему лука.

Способы посадки лука-порея

В российских условиях применяют два способа выращивания порея: рассадный и безрассадный. Для владельцев небольших грядок лучше использовать рассадный способ: он, хоть и трудоемкий вначале, но облегчает уход в дальнейшем и помогает получить высокие урожаи. Если речь идет о массовой посадке на продажу — экономически выгоднее будет безрассадный способ.

Тонкости посева семенами

Этот метод чаще используют в южных широтах страны, где продолжительный вегетационный период и короткие зимы. Сроки посева определяют условиями выращивания: если используется теплица или парник, то посев делают в начале-середине апреля, если предполагается посадка в открытый грунт — работы проводят ближе к концу апреля. Если посеять раньше — молодые всходы могут погибнуть от возвратных заморозков.

Семена лука-порея предварительно подготавливают. Сначала их погружают на 2-3 секунды в воду, подогретую примерно до 45 °С, затем на такое же время окунают в холодную воду. После обработки посадочный материал кладут в увлажненную марлю, помещают в теплое место до прорастания. Обычно до проклевывания семян лука порея нужно 2-3 дня.

Грядка особой подготовки не требует. Если почва на участке истощена, можно под осеннюю перекопку внести перегноя или компоста из расчета ведро на квадратный метр. Работа по посеву предельно проста:

  1. Разровнять грядку, чтобы не было ям и уклона в одну сторону.
  2. Нарезать борозды глубиной 2,5 см с расстоянием друг от друга 65 см.
  3. Посеять лук-порей.
  4. Слегка присыпать борозды землей.
  5. Обильно полить водой.
Читайте также:
Сортовые качества баклажана «Черный принц». Посадка и уход

Если в регионе сохраняется опасность возвратных заморозков — можно поставить дуги и натянуть полиэтиленовую пленку над грядкой.

Дальнейший уход заключается в поливе и прореживании. Первый раз продергивают лук, когда появится два листочка, оставляя между растениями примерно 5 см. Второй раз прореживание делают, когда сформируется 4 листочка — выбирают самый крепкий куст, остальные выдергивают. В итоге расстояние между растениями должно быть 10-15 см.

Совет: если посеять лук-порей семенами в октябре — можно получить свежую зелень весной, ориентировочно к началу мая.

Особенности выращивания рассадой

Рассадный способ можно использовать повсеместно, а в Средней полосе и севернее это будет единственный вариант для лук-порея. Культура рассчитана на срок вегетации от семи месяцев, в этом случае формируется стебель толщиной более 2 см. В большинстве же регионов России таких условий нет, поэтому и используется рассадный метод, позволяющий ускорить созревание лука-порея.

Процесс хлопотный лишь в начале, затем за растением ухода потребуется меньше. Оптимальное время посадки — конец февраля. Если в дальнейшем планируется выращивание в обогреваемой теплице, сроки можно перенести на неделю назад.

Семена готовят так же, как описано выше. Что касается грунта для рассады — лучше использовать торфяные таблетки. Можно сажать лук-порей и в контейнеры с дерновой землей. Для улучшения ее состава добавляют гидрогель, золу и речной песок в пропорции 1:1:1:5.

Посадку в грунт проводят по следующему алгоритму:

  1. Берут пластиковые контейнеры (лучше размером 9 на 9 см: в них поместится 25 растений).
  2. На дно кладут тонкий слой керамзита, затем засыпают грунт, сверху кладут снега примерно 1 см.
  3. Как только снег растает, высаживают семена порея (проще это делать пинцетом).
  4. Каждый контейнер накрывают пленкой и убирают в теплое место на 2-3 дня.
  5. Проверяют всходы, если что-то не взошло — досеивают.
  6. Выдерживают контейнеры 3-4 дня в прохладном месте, слегка приподняв пленку.
  7. Убирают пленку, тару с ростками выставляют на подоконник с солнечной стороны дома.

Если использовалась подготовленная почвосмесь, подкормки не нужны. В противном случае, как только лук-порей достигнет высоты 5 см, нужно замульчировать поверхность смесью торфа с биогумусом. При появлении двух полноценных перьев, растения поливают раствором биогумуса или стимулятором роста.

Во время выращивания рассады важно соблюдать температурный режим. Сначала выдерживают температуру 15-17 °С в течение недели. Затем ее повышают до 17-21 °C. Если допустить более высокие температуры, лук-порей пойдет в стрелку уже на первый год и будет непригодный в пищу.

Высаживают рассаду в открытый грунт в конце апреля, к этому времени должно сформироваться 4-5 полноценных листочка. Для лучшей адаптации лука-порея на новом месте листья можно обрезать на треть. Слишком длинные корни также укорачивают на треть, каждый экземпляр припудривают просеянной древесной золой. Расстояние между рядами делают 10-15 см, между растениями 10 см. Глубина посадки готовой рассады составляет 10-15 см.

По нормам агротехники на квадратный метр грядки должно приходиться не более 25 кустов лука-порея. Ранние сорта, имеющие тонкую ножку, можно высаживать группами по 3-4 куста, с размещением на квадратном метре земли до 35 экземпляров.

При выращивании в регионах с холодной весной грядку можно накрыть пленкой, которую убирают через неделю, если нет угрозы заморозков. При этом важно следить за температурным режимом внутри. В солнечные дни грядку приоткрывают с торцов, чтобы обеспечить проветривание и не допустить перегрева растений.

Совет: обильно полейте лук-порей перед высадкой в открытый грунт, так корни повреждаются меньше, а растение не испытает стресса.

Комплексный уход за растением в открытом грунте

Чтобы получить урожай лука-порея в объеме, заявленном производителем, важно соблюдать правила ухода за луком-пореем. Болезненно культура реагирует на скудные по составу почвы, дефицит влаги и сорняки, при выращивании нужно обратить внимание на эти моменты.

Лук-порей хорошо отзывается на окучивание. Как только начнется фаза интенсивного роста, к стеблю подгребают землю с краев грядки или подсыпают перегной. Такую процедуру делают раз в 2 недели. В итоге белый стебель станет длиннее, его вкусовые качества улучшатся. Кроме окучивания важно и рыхление — подземная часть растения в период роста особо нуждается в кислороде. Поэтому, подгребая землю к стеблям, нужно рыхлить и междурядья. Старайтесь, чтобы земля не попадала в места соединения листа со стеблем, иначе могут развиться грибковые поражения, особенно при затяжных дождях.

Совет: вместо окучивания лука-порея при выращивании можно применять мульчирование мелко рубленной соломой, древесной стружкой или сухой ботвой сорняков без семян. При таком подходе полив можно сократить.

Важно следить за влажностью почвы на грядке. Порей предпочитает обилие влаги, но ее застоя не потерпит — начнет гнить, отставать в росте, болеть. В жаркую погоду можно поливать грядку раз в 2-3 дня, в пасмурные дни лучше обойтись без полива.

Если грядку готовили с осени — подкармливать лук-порей не нужно. Исключением будут случаи, когда листья побледнеют, растение замедлит рост. Тут лучше начать внесение удобрений по следующей схеме:

  • первая подкормка через 3 недели после посадки;
  • вторая и последующие с интервалом 2 недели:
  • последняя за неделю до предполагаемой уборки урожая.

При выращивании лучше вносить не минеральные, а органические удобрения. Хороший результат дает раствор коровяка (килограмм на ведро воды), куриного помета (пропорция с водой 1:20). В крайнем случае, можно внести калийной соли 15 г и суперфосфата 35 г на квадратный метр грядки, затем обильно полить водой.

Большинство современных сортов лука-порея имеют высокую устойчивость к заболеваниям, однако от вредителей не застрахованы. Особенно досаждает луковая муха, личинки которой съедают стебель изнутри. Для профилактики нужно рыхлить почву и обрабатывать междурядья инсектицидами. Можно посадить по периметру грядки морковь, она отпугивает вредителей.

Из болезней, при выращивании в дождливые годы, особо опасна ложная мучнистая роса, из-за которой листья лука-порея теряют вкусовые и товарные качества. Для ее профилактики соблюдают схему посадки, подбирают устойчивые сорта, своевременно убирают сорняки. При первых признаках (продолговатых желтых пятнах) можно обработать посадку раствором бордоской жидкости 3%.

Читайте также:
Полный обзор тыквы Стофунтовая: характеристики, посадка и уход

Этапы сбора и хранение урожая

Убирают лук-порей постепенно, по мере созревания. Первый раз урожай можно собрать в первой декаде сентября. На этом этапе выдергивают кусты через один, чтобы простимулировать рост оставшихся растений, дать им больше света и воздуха. Вторую уборку можно проводить гораздо позже: в средней полосе в октябре, а на юге — в ноябре-декабре. Растение без негативных последствий переносит морозы до -7°C, потому может долго оставаться на грядках.

При уборке лука на длительное хранение придерживаются следующего порядка:

  1. Выкапывают аккуратно, стараясь не повреждать стебель.
  2. Землю с растения осторожно убирают руками.
  3. Корни обрезают наполовину, стараясь не зацепить ножницами донце.

Некоторые огородники обрезают наполовину листья, другие же считают, что в этом случае урожай хранится хуже. По этому моменту лучше провести эксперимент лично и выбрать, какой вариант предпочтительнее.

Выкопанный лук-порей переносят в подвал и помещают в ящики с увлажненным песком корнями вниз. Толщина песка от дна ящика до донца растения должна быть не менее 5 см, а общая толщина слоя должна составлять 20 см. Таким способом можно хранить лук-порей в подвале до полугода без потери питательных и целебных качеств. Важно, чтобы толщина стеблей была не менее 1,5 см, а корни перед закладкой на хранение укоротили до 3 см.

Если нет подвала или погреба — можно воспользоваться другим способом:

  1. Крепкие стебли охладить до 0 °C.
  2. Поместить в прочные полиэтиленовые пакеты.
  3. Убрать в ящик холодильника.

Перед закладкой в холодильник на хранение стебли нельзя мыть, это сократит лежкость до недели-двух. Если же все сделать правильно, можно сохранить урожай до середины-конца февраля.

Внимание: при хранении лука-порея свежим нужно раз в месяц осматривать стебли и выбрасывать подгнившие экземпляры. Такая мера поможет сохранить урожай дольше.

Поврежденные стебли для длительного хранения в свежем виде не годятся. Их измельчают, затем высушивают или замораживают. Высушенный порей хранят в плотно закрывающихся банках, а для заморозки фасуют порционно по пакетам или пластмассовым контейнерам.

Как едят лук-порей

В пищу идет, в основном, белая ножка. Ее едят в свежем виде, режут в салаты, добавляют при приготовлении первых и вторых блюд. Лист порея грубый, потому используется в сушеном и перемолотом виде в качестве приправы.

Свежий лук-порей перед использованием в кулинарных целях нужно обработать:

  1. Отрезать донце вместе с корешками
  2. Обрезать грубые листья на расстоянии 5 см от места разрастания листьев.
  3. Снять верхний слой.
  4. Замочить стебли на 10 минут в воде.
  5. Промыть под краном.

Есть другой вариант подготовки — стебли разрезать вдоль, погрузить в миску с водой и тщательно промыть руками, разделяя слои лука. Дать отстояться 10-15 минут. За это время мусор и песок осядут на дно, лист нужно будет лишь ополоснуть под краном.

Совет: не спешите выбрасывать листья порея. Их можно промыть и погрузить в воду при варке супа на 10-15 минут. В результате блюдо станет более ароматным.

Отдельного внимания заслуживает заморозка. Обычно ее фасуют порционно, чтобы не доставать из морозильной камеры весь лук-порей. Используют заморозку при приготовлении горячих блюд, предварительно размораживать не нужно, иначе теряется часть вкуса и аромата.

Польза и вред лука-порея

Лук-порей содержит комплекс эфирных масел, витамины, калий и никель. Эти вещества для определенных людей могут принести пользу, другим же способны навредить.

Считается, что лук-порей обладает следующими свойствами:

  • улучшает состав крови, нормализует уровень гемоглобина;
  • регулирует работу печени;
  • ускоряет восстановительные процессы в ранах и ссадинах;
  • улучшает обмен веществ;
  • стимулирует либидо у мужчин.

Лук считается хорошим дополнением к блюдам для мужчин, в том числе имеющим проблемы с потенцией и хронический простатит. Регулярное употребление порея в пищу снижает вероятность возникновения воспалений в мочеполовой системе, укрепляет иммунитет, налаживает кровообращение.

Как и другие специи, порей может нанести вред. Нельзя его употреблять в пищу людям с язвенными поражениями желудка и кишечника, повышенном артериальном давлении и склонностям к аллергии. Беременным женщинам и кормящим грудью употреблять лук-порей в пищу можно только после консультации с врачом.

Лук-порей вырастить нетрудно, если знать агротехнические тонкости. В условиях России лучше использовать рассадный метод, обязательно окучивать, вовремя поливать и удобрять. В этом случае можно получить высокий урожай лука и кормить семью всю зиму.

Лук-порей: как правильно подготовить и высадить рассаду в грунт

Лук-порей — удивительное растение, обладающее огромным количеством полезных свойств. В связи с особенностями своего развития эта культура наиболее часто выращивается через рассаду.

Подготовка рассады лука-порея

Чтобы получить качественную и здоровую рассаду, нужно ознакомиться с правилами подготовки семян и основными требованиями ухода за молодыми побегами.

Подготовка семян к посеву

  1. Обеззараживание. Поместите семена в горячую (+48 о С – +50 о С) воду на 15–20 мин, а затем на 1–2 мин в холодную. Затем достаньте и обсушите.
  2. Проращивание. На дно тарелки поместите кусок улажнённой ткани (хорошо подойдёт хлопчатобумажный материал или рогожка), на него выложите семена и накройте вторым куском такой же увлажнённой ткани. Поставьте заготовку в тёплое место на 2 дня. В течение этого времени ткань необходимо поддерживать во влажном состоянии.

Чтобы семена порея лучше взошли, желательно прорастить их перед посевом

Посев семян в грунт

Выращивать рассаду лука-порея желательно в индивидуальных ёмкостях. Для этой цели хорошо подойдут торфяные горшочки или кассеты объёмом 100–150 мл и глубиной не меньше 10 см, поскольку корням порея нужно много места. Если вы хотите использовать общую ёмкость, то она должна иметь такую же глубину.

  1. Проделайте в ёмкостях отверстия и насыпьте слой (1–1,5 см) дренажного материала (подойдёт мелкий гравий).
  2. Заполните ёмкости грунтом. Для его приготовления смешайте в равных частях дёрн, перегной и торф, добавьте 0,5 части песка, а затем увлажните.
  3. Подготовьте углубления для посева:
    1. В горшочках проделайте лунки глубиной 1–1,5 см.
    2. В общем ящике сделайте бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 5 см друг от друга.
  4. Поместите в грунт семена:
    1. Посейте в 1 лунку 1–2 семечка.
    2. Посейте семена в бороздки на расстоянии 5–7 см друг от друга. На 1 место можно также поместить 1–2 семечка.
  5. Присыпьте семена слоем сухого рыхлого грунта или песка толщиной 0,5 см.
  6. Накройте посевы плёнкой или полиэтиленовым пакетом и поставьте в тёплое (+22 о С – +25 о С) место с умеренным освещением.
Читайте также:
Особенности сорта картофеля «Романо»: характеристика, посадка и уход

Чтобы обеспечить посевам наилучшие условия, ящики можно накрыть плёнкой

Как правило, первые ростки появляются спустя 7–10 дней после посева. Как только это произойдёт, уберите плёнку и поставьте ёмкости на светлое место. Чтобы впоследствии растение не ушло в стрелку, требуется соблюдать температурный режим. Проклюнувшиеся ростки в течение недели необходимо держать при температуре +15 о С – +17 о С в дневное время и +10 о С – +12 о С в ночное, а затем при температуре +17 о С – +20 о С днём и +10 о С – +14 о С ночью до высадки рассады в грунт.

Уход за рассадой

Помимо соблюдения температурного режима, существует ещё несколько правил, касающихся выращивания рассады порея.

Для поливов рекомендуется использовать только мягкую воду — талую, кипячёную, дождевую или отстоянную не меньше суток.

  • Освещение. Световой день должен длиться 10–12 ч, поэтому при необходимости досвечивайте рассаду люминесцентной лампой, установленной на расстоянии 50 см. Кроме того, старайтесь не выставлять рассаду под прямые солнечные лучи.
  • Полив. Проводите умеренные поливы, стараясь поливать рассаду под корень (с этой целью можно использовать ложку или шприц). Также после каждого полива осторожно рыхлите грунт, чтобы избежать образования корки.
  • Подрезка. Регулярно подрезайте листья рассады так, чтобы их длина не превышала 8–10 см.
  • Подкормка. Подкармливайте порей каждые 2 недели такой смесью: аммиачная селитра (2 г) + хлористый калий (2 г) + суперфосфат (4 г) + вода (1 л).
  • Прореживание. Если вы сажали по 2 семечка в лунку, то, когда побеги немного подрастут, аккуратно удалите более слабый.
  • Пикировка. Если вы сеяли семена в общий ящик и посадки получились густыми, то вам придётся провести пикировку, когда у растений появится по 2 настоящих листочка.
    • Подготовьте ёмкости объёмом 100–150 мл, поделайте в них дренажные отверстия и заполните грунтом (можно взять такую же смесь).
    • Обильно увлажните землю в ящике с рассадой.
    • Аккуратно извлеките росток вместе с комом земли.
    • Проделайте в горшочке лунку, размерами совпадающую с комом земли, и поместите в неё росток.
    • Увлажните грунт.

Чтобы порей правильно развивался, его необходимо своевременно подрезать

В отличие от листвы, корням порея нужно тепло, поэтому желательно поставить ёмкости на кусок пенопласта или гипсокартона.

Пикировка порея (видео)

Высадка рассады в грунт

Высаживать лук-порей рекомендуется не раньше середины мая, когда окончательно установится тёплая температура. За неделю до высадки нужно начать закаливать рассаду. С этой целью выносите горшочки на открытый воздух сначала на 3–4 часа, постепенно увеличивая время. В последние 2 дня рассаду можно оставить на улице на всю ночь.

Подготовка участка

Начать готовить грядку нужно осенью. Для порея подойдёт участок, расположенный на открытом месте, с лёгкими плодородными почвами (суглинистыми или супесчаными), а грунтовые воды должны пролегать на глубине 1,5 м от поверхности. Если на выбранном участке кислая почва (её основными признаками являются светлый налёт, обилие мха или хвоща и ржавая вода в ямах), то за 7–10 дней до основной подготовки её необходимо раскислить, внеся известь (250–300 г/м 2 ) или доломитовую муку (300–400 г/м 2 ).

При посадке лука-порея также рекомендуется учитывать правила севооборота. Хорошими предшествениками для этой культуры являются бобовые, сидраты (горчица, чечевица, люцерна), ранний картофель, белокочанная капуста и томаты. Сажать порей туда, где за 4 года до этого росли луковичные культуры, нежелательно.

Если вам не нужно известковать почву, то переходите сразу к её улучшению, внеся компост или перегной (6–8 кг/м 2 ), нитрофоску (10–15 г/м 2 ) и мочевину (5 г/м 2 ).

Весной перекопайте участок и сформируйте грядку. Садоводы утверждают, что сельдерей хорошо растёт на узкой грядке (такая грядка имеет ширину 0,7 – 0,9 м и очень широкие междурядья), но вы вполне можете сделать и обычную. После того, как вы сделаете грядку, за 3–5 дней до высадки рассады рассыпьте по поверхности перегной или компост (3 кг/м 2 ), не перекапывая.

На момент высадки в грунт рассада порея должна быть не моложе 6–8 недель.

Высадка рассады

Высаживать порей лучше всего в облачную погоду, а если день жаркий, то ближе к вечеру. Порядок действий следующий:

  1. Разровняйте грунт с помощью грабель.
  2. Проделайте:
  3. лунки глубиной 10–15 см на расстоянии 15–20 см друг от друга и 30–35 см между рядами (двухрядная схема);
  4. лунки глубиной 10–15 см на расстоянии 10–15 см друг от друга и 20–30 см между рядами (многорядная схема);
  5. бороздки глубиной 10–15 см на расстоянии 25–30 см друг от друга и 40 см между рядами.
  6. Поместите в углубления ростки, обрезав на 1/3 их корешки и листочки. Если вы готовили рассаду в торфяных горшочках, то высаживайте вместе с ними, ничего не трогая.
  7. Присыпьте землёй, не заглубляя точку роста (место, где стебель распадается на листья).
  8. Хорошо увлажните грунт, чтобы вокруг корней не осталось воздуха.

Лук-порей можно сажать в лунки многорядным способом

Хорошими соседями для порея являются морковь, томаты, земляника и капуста.

Посадка рассады порея в грунт (видео)

Региональные особенности подготовки рассады

Если вы живёте в холодном регионе и вы решили посадить у себя на участке лук-порей, то имейте в виду, что выращивать его нужно только через рассаду. Начинать её готовить нужно достаточно рано. Это связано с тем, что лук-порей имеет продолжительный вегетационный период: на рост и развитие ему нужно около 6 месяцев.

Как видно, подготовить и посадить рассаду лука-порея нетрудно, и с этим делом справятся даже новички. Своевременно посейте семена, осуществляйте требуемый уход за рассадой, правильно проведите её высадку, и вы обязательно получите здоровое растение и обеспечите себя хорошим урожаем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: