Как правильно вырастить баклажаны в теплице?

Как вырастить баклажаны в теплице

Добавление статьи в новую подборку

Баклажан – теплолюбивая культура, поэтому неплохо растет в открытом грунте в южных районах России. Но для того, чтобы получить его хороший урожай в средних широтах, необходимо выращивать его в теплице или под пленочным укрытием, а также учесть некоторые нюансы.

По умолчанию мы принимаем тот факт, что у вас уже есть грамотно построенная и оборудованная теплица, а также подобраны районированные именно для вашей местности сорта баклажанов (для теплицы опытные огородники чаще всего выбирают растения низкорослые, ранне- и среднеспелые).

Выращивание рассады баклажанов под посадку в теплице

В средней полосе для выращивания в теплице посев семян баклажана проводят в конце февраля, с высадкой в пленочную теплицу примерно в 20-х числах мая (к этому времени почва на глубине 15-20 см должна прогреться хотя бы до 15°C). В обогреваемый же парник можно посадить рассаду и в конце апреля.

Семена баклажанов высевают в питательную смесь из 3-4 частей дерновой земли, 5 частей перегноя и 1-2 частей торфа с добавлением древесной золы и суперфосфата. Посев проводят в ящики на глубину 1-1,5 см с расстоянием между семенами 2-3 см. Удобнее проводить посев сразу в индивидуальные стаканчики длиной, шириной и высотой не менее 8 см либо в готовые торфяные кубики – так меньше вероятность повредить очень нежные корни баклажанов при дальнейших манипуляциях с рассадой.

Оптимальная температура для прорастания семян баклажанов – 25-30°C (критически низким является уже показатель в 13-15°C), поэтому емкости укрывают пленкой и ставят в теплое место.

Во время прорастания (как и в дальнейшем) следует следить за тем, чтобы почва не пересыхала, для чего ее регулярно и аккуратно проливают теплой водой.

После появления всходов емкости с ростками переносят в светлое место, защищая растения от прямых солнечных лучей.

Для лучшего развития баклажанов стоит проводить досвечивание рассады специальными лампами с таким расчетом, чтобы световой период составлял 10-12 часов в сутки.

Для предотвращения вытягивания рассады баклажанов первую неделю следует поддерживать дневную температуру в пределах 14-16°C, а ночную – 12-15°C. В дальнейшем дневную температуру доводят до 18-25°C, а ночную до 16-17°C.

Если вы изначально высевали семена баклажана в общий ящик, на стадии появления 2-х настоящих листочков следует провести пикировку саженцев.

С момента появления всходов до высадки рассады баклажанов на постоянное место должно пройти 50-70 дней. В теплицу рассаду пересаживают, когда растения достигают высоты около 20-25 см, имеют достаточно развитую корневую систему, 8-12 хорошо развитых лиcтьeв, а иногда уже и несколько бутонов.

Высадка рассады баклажана в теплицу

Почву в теплице для рассады баклажанов желательно подготовить заранее. Уже осенью тщательно перекопайте подготовленный под баклажаны участок, удалите все растительные остатки, несколько раз пролейте его чистой водой (чтобы “углубить” в землю возможные оставшиеся на поверхности удобрения), продезинфицируйте. Для последней операции:

  • либо пролейте грядки крутым кипятком;
  • либо заделайте в поверхностный слой граблями сухую хлорную известь (100 г на 1 кв.м);
  • либо обработайте грядки раствором формалина (на 1 кв.м – 250 мл готового 40%-го препарата, разведенного в 10 л воды).

После подсыхания почву снова перекапывают, а весной, непосредственно перед высадкой рассады, еще раз рыхлят. Кроме этого, весной в почву еще вносят органические удобрения (например, 2/3 ведра полностью перепревшего навоза на 1 кв.м грядки).

Если необходимо снизить кислотность почвы, в нее также заделывают доломитовую муку из расчета 2 ст.л. на 1 кв.м.

Рассаду баклажанов высаживают в тепличный грунт по ленточной схеме, с расстояниями не менее 30-40 см между будущими кустами и не менее 60-70 см – между рядами. Таким образом на 1 кв.м должно приходиться не более 6 растений, иначе образуется сильное загущение, и крупных плодов вы не получите.

Перед посадкой землю обильно проливают слабым раствором марганцовки. Посадочные лунки должны быть глубиной около 15 см, причем саженцы сильно не заглубляют. Если молодые баклажаны росли в торфяных горшочках, в землю их сажают прямо в таре.

Баклажан крайне чувствителен к повреждениям корней, поэтому все пересадочные работы нужно проводить крайне аккуратно!

После посадки почву слегка уплотняют, мульчируют торфом или перегноем и еще раз немного поливают.

Уход за баклажанами в теплице

Баклажан – одна из самых требовательных к условиям выращивания культур: он чувствителен к влажности почвы, колебаниям температур и освещенности. Поэтому внимательно отнеситесь к правилам ухода за ним.

Формировка кустов баклажана в теплице

Подвязка баклажанов в теплице – важный момент, если вы хотите получить сильные, равномерно развитые кусты и хороший урожай впоследствии. Главный стебель растения еще на стадии саженца стоит подвязать к шпалере или колышку – у большинства баклажанов побеги в теплице вырастают высокими и хрупкими (исключение составляют компактные штамбовые сорта).

По достижении молодыми растениями высоты 25-30 см им прищипывают верхушки и пасынкуют – удаляют слабые боковые побеги, чтобы избежать чрезмерного ветвления куста. В результате остаются самые сильные и жизнеспособные побеги, а сформировавшиеся на них плоды будут крупнее и сочнее. Если вы готовы получить пусть некрупные, но многочисленные баклажаны, то лучше обойтись без прищипки и не травмировать лишний раз капризное растение.

Также в процессе роста и развития у баклажанов нужно удалять деформировавшиеся и пожелтевшие листья и плоды.

Полив баклажанов в теплице

Баклажаны в теплице любят регулярный умеренный полив. Однако корни у этого растения достаточно слабые, поэтому постарайтесь его не “переливать”. Особенно это касается рассады – поскольку ее сажают в хорошо увлажненную почву, первый полноценный полив после “переезда” в теплицу следует провести примерно через неделю.

Читайте также:
Как и чем мульчировать помидоры в открытом грунте и теплице?

Как поливать баклажаны? Поливайте теплой водой под корень, внимательно следя, чтобы влага не попадала на листья, иначе растения могут “подхватить” грибковое заболевание. У подрастающих и цветущих баклажанов график полива таков: в прохладную пасмурную погоду растения поливают раз в неделю, в особенно жаркие периоды – через день-два из расчета 15-30 л воды на 1 кв.м. В период плодоношения следует увеличить частоту полива вдвое, не забывая, что глубина смачивания почвы должна быть не менее 20 см.

Хорошим подспорьем грамотному поливу будет мульчирование грядок с баклажанами соломой, перепревшими опилками или торфом, которые удерживают влагу в почве.

Не так критично для баклажана повышение температуры, но все же внимательно следите, чтобы в теплице не было ни излишней духоты и влажности, ни сильных сквозняков при проветривании.

Рыхление и окучивание баклажанов в теплице

Чтобы корни баклажанов лучше дышали, влага дольше сохранялась в грунте, а сорняки замедляли свой рост, после каждого полива целесообразно рыхлить почву вокруг растений – сперва на глубину 4-5 см, во время появления бутонов и цветков – на 5-6 см, а после завязывания плодов – на 7-8 см.

У баклажанов поверхностная корневая система, которую легко повредить, поэтому глубже, чем на 8 см, рыхлить не стоит.

За вегетационный период баклажаны нужно несколько раз окучить на высоту 5-7 см для стимулирования появления новых корешков. Обычно это делают после подкормки и полива.

Поддерживание в теплице температурного и светового режима

Оптимальная температура для роста баклажанов в теплице: 16-18°C ночью и 25-30°C днем.

Особенно боится эта культура резких перепадов температур и длительного охлаждения (а в случае баклажанов таковым является уже отметка термометра ниже 13°C). Если растению холодно или температура в теплице сильно “скачет”, баклажан может начать сбрасывать бутоны (цветки, завязи) либо вообще погибнуть.

На недостаток освещения баклажан реагирует замедлением роста и измельчанием плодов. Следите, чтобы листья и завязи растений всегда находились на солнце, своевременно удаляйте пасынки и листья, которые затеняют соседние растения.

Подкормка баклажанов в теплице

При выращивании баклажанов в теплице за сезон проводят 3-4 подкормки.

Первую подкормку рассады баклажанов проводят любым комплексным удобрением после того, как растения приживутся (примерно через 2 недели после посадки).

Во время появления бутонов предложите баклажанам укрепляющие фосфорные и калийные удобрения (по 1 ч.л. суперфосфата под каждый куст + полив раствором сульфата калия (1 ст.л.) и аммиачной селитры (1,5 ст.л. на 10 л воды).

Когда появятся первые плоды, растения подкармливают азотно-фосфорным удобрением (1,5 ст.л. аммофоски на 10 л воды).

Во время цветения и плодоношения дополнительно можно применять растворы коровяка, птичьего помета, древесной золы. Однако помните, что избыток органики может уменьшить количество урожая, поскольку она способствует наращиванию зеленой массы, а не формированию плодов.

Примерно за месяц до сбора урожая под каждый куст баклажана рекомендуется вылить по 1 стакану питательного раствора, приготовленного из 1 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. калийной соли и 10 л воды.

Уборка урожая баклажанов в теплице

Плодоношение баклажанов в зависимости от сорта начинается с поздней весны и продолжается до наступления морозов. С момента созревания первых плодов уборку урожая следует проводить регулярно, примерно с интервалом в неделю, срезая созревшие баклажаны вместе с плодоножкой острым секатором и не давая им перезреть. Не стоит срывать плоды руками, очень велика вероятность повредить растение.

Определить, что баклажаны созрели, несложно – плоды становятся глянцевыми, яркими, приобретают характерный для сорта цвет. Если вы надавите на такой плод пальцем, образовавшаяся вмятина быстро исчезнет.

Если вмятины нет, то баклажаны еще не созрели, а если вмятина не исчезла, то они переспели. Старые плоды сильно темнеют и становятся матовыми, мякоть грубеет и меняет цвет на коричневый.

Перезрелые и недозрелые плоды не стоит употреблять в пищу – они не только невкусны, но еще и опасны для здоровья. В перезревших (мягких, темных) баклажанах резко возрастает содержание ядовитого алкалоида – соланина, которым очень легко отравиться (на вкус это определяется как горечь).

Созревшие же баклажаны можно хранить около 2-3 недель в холодильнике или в сухом прохладном месте. За это время их надо съесть или переработать. Соланин, содержащийся в них в небольших дозах, нейтрализуется при термообработке или вымачивании в соленой воде.

Выращивание баклажанов в теплице – задача вполне по силам огороднику даже с минимальным опытом. Стоит лишь не пренебрегать советами, которые мы вам дали выше, и “синенькие” обязательно порадуют вас хорошим урожаем. Проверьте сами!

Выращивание баклажанов в теплице: уход, полив и формирование кустов

Баклажан — культура требовательная и теплолюбивая, поэтому в условиях России ее выращивание в открытом грунте представляет определенные сложности. При наличии же теплицы из хорошего герметичного материала, например, поликарбоната, выращивать эти капризные овощи можно даже в сибирских регионах круглогодично. Но чтобы собрать достойный урожай, нужно соблюдать правила подбора сортов баклажан, ухода и выращивания в теплице. Информация о том, как правильно выращивать эти овощи в условиях закрытого грунта пригодится как начинающим, так и опытным огородникам.

Выбор сорта или гибрида для тепличного выращивания

Прежде чем вырастить баклажаны в теплице, выберите подходящий для этого сорт. При этом учтите несколько важных критериев: сроки созревания, ориентировочную урожайность, степень теплолюбивости, требования к условиям выращивания: почве, освещению и т. д. Предпочтительны сорта скороспелые, с крупными плодами (такие быстрее созревают). Имеет значение и высота баклажанового куста — урожайность высокорослых растений всегда больше. Но сильнорослые баклажаны требовательнее в уходе — их обязательно надо подвязывать и правильно формировать куст. Обратите внимание, что тепличные сорта в основном низко- и среднерослые, а гибриды, наоборот, высокорослые.

По срокам созревания их делят на 3 группы:

  • раннеспелые — от момента посадки до сбора плодов проходит 3,5 месяца;
  • среднеспелые — вегетационный период составляет 4 месяца;
  • позднеспелые — от посадки до вызревания плодов проходит более 4-х месяцев.
Читайте также:
Выращивание кормовой свеклы для животных

Существует достаточное количество разновидностей этого овоща, пригодных для высадки в закрытый грунт. Вот некоторые из гибридов и сортов для теплицы из поликарбоната:

  1. Бард F1. Это ранний гибрид. Куст высокий, умеренно раскидистый, густооблиственный. Плод правильной цилиндрической формы, вес до 85 г. Мякоть зеленоватая, не горькая, очень приятная на вкус.
  2. Балагур — сорт раннего срока созревания, устойчив к заболеваниям. Кусты до 1 м высотой.
  3. Вакула — рано созревающий сорт с большой урожайностью и отличным вкусом плодов.
  4. Аленка — сорт с бело-зеленой окраской спелых плодов, которые вырастают до 15 см.
  5. Софья — поздний сорт. Кусты сильнорослые, плоды грушевидной формы, отличаются прекрасной лежкостью.
  6. Гелиос — сорт среднераннего срока созревания. Куст высокий, плоды круглые с плотной кремового цвета мякотью непревзойденного нежного вкуса, напоминающего грибной.
  7. Розовый фламинго — ранний сорт. Кусты высокие, полураскидистые. Плоды вытянутые, узкие, немного изогнутые с розовато-лиловой кожицей и белой мякотью.
  8. Робин Гуд — быстро созревающий сорт с плодами грушевидной формы.
  9. Альбатрос — сорт с плодами размером примерно 15 см, отличается урожайностью.
  10. Тезка — сорт среднеспелый, отличается высокой урожайностью, устойчив к заболеваниям.
  11. Полундра — сорт среднеспелый, с овальными плодами, у которых белая кожура с розовыми штрихами и нежная белая мякоть.
  12. Филимон — среднеспелый сорт. Куст сильнорослый, плоды очень большие, яйцевидной формы. Мякоть белая, не горькая.
  13. Черная луна — баклажаны деликатесного вкуса, идеальны для консервирования.
  14. Фабина F1 — быстро созревающий гибрид, дающий плоды без горечи.
  15. Черный красавец — скороспелый невысокий гибрид с темно-фиолетовыми плодами, без горечи.
  16. Фиолетовое чудо — баклажан, который можно вырастить даже в северных регионах.
  17. Кашалот — очень ранний и урожайный сорт. Куст сильнорослый, полураскидистый. Плоды большие, грушевидные, с лиловой кожицей.

Выбирая баклажаны для выращивания в теплице, обратите внимание еще на несколько критериев отбора. Это климат местности, тип теплицы, устойчивость сорта или гибрида к заболеваниям и желательный объем урожая. Выбранный сорт должен отвечать всем этим требованиям как можно лучше.

Подготовка теплицы к выращиванию баклажанов

Первая фаза выращивания баклажан в теплице — предварительная подготовка почвы. Это очень ответственный момент, которому нужно уделить повышенное внимание. Ведь только в грамотно подготовленном грунте этот овощ способен показать весь свой потенциал.

Подготавливать почву к будущему сезону начинайте уже осенью:

  1. Уберите все растительные остатки.
  2. Обильно полейте почву, чтобы оставшиеся неиспользованными удобрения ушли вместе с водой в ее нижний слой.
  3. Обеззаразьте грунт, пролив его кипятком или обработав горячим паром.
  4. Когда он подсохнет, перекопайте его, углубляясь в грунт не менее чем на штык лопаты. Выберите из него корневища сорных трав.
  5. Одновременно с этим внесите в пахотный слой навоз или перегной. К весне он насытит землю кислородом, сделает ее воздушной и нормализует кислотность.
  6. Разровняйте грунт граблями.

Не смешивайте навоз с известью или древесной золой. Соединять эти удобрения нельзя, так как при этом из навоза теряется азот, а это самый ценный его элемент. Известковые удобрения вносите весной, перед тем как высаживать рассаду.

Высадка рассады в теплицу

Если вы решили вырастить рассаду баклажанов своими руками, начинайте высевать ее ориентировочно за 70 дней до предполагаемой высадки. Используйте торфяные горшочки, чтобы не травмировать корни молодых растений при пересадке.

Прежде чем высаживать баклажаны, снова перекопайте грунт, пролейте его раствором марганца. Затем внесите в почву органику или готовые комплексные смеси с преобладанием азота и фосфора.

Сроки размещения рассады в теплице зависят от:

  • погоды;
  • типа теплицы (с обогревом или без).

Основное условие для успешного начала вегетации баклажан — температура воздуха от +17…+19°С и почвы от +15°С. Для разных климатических регионов время начала работ будет отличаться. Например, в Подмосковье такие условия для высадки рассады баклажанов ориентировочно наступают в средине мая, в южных областях — в апреле. Но эти данные приведены для не обогреваемых теплиц. В обогреваемых рассаду можно высаживать раньше.

Еще одно важное условие для успешного развития баклажан — верно выдержанное расстояние между ними. Эти тропические растения любят простор, поэтому сажайте их, придерживаясь схемы 50 х 60 см, то есть в ряду между двумя кустами должно быть как минимум 50 см, а между рядками — 60 см.

Сделайте неглубокие лунки в земле, полейте их водой, посадите в них растения, присыпьте сверху грунтом и немного утрамбуйте ее. Рядом с баклажанами в теплице из поликарбоната лучше всего никаких других овощей не сажать, поскольку они плохо переносят чье-либо соседство. Исключением являются томаты.

Выращивание и уход

Баклажаны станут быстро расти и плодоносить только при соблюдении правильной агротехники выращивания. Основными ее этапами являются: правильная посадка рассады, контроль температуры и влажности, уничтожение сорняков, борьба с заболеваниями и вредителями. Выращивание баклажанов в теплице будет успешным, только если организовать все необходимые условия как следует.

Температурный режим

Выращивая баклажаны в теплице, важно уделять внимание температуре воздуха. Поддерживайте ее в пределах +25…+28°С и не позволяйте, чтобы она опускалась ниже +14°С и поднималась выше +34°С — при такой температуре баклажаны будут плохо расти. Чтобы контролировать температуру в теплице, купите 2 градусника и установите один из них на уровне почвы, а другой — на уровне верхушек растений. Регулируйте температуру в соответствии с их показателями: открывайте или закрывайте двери, сбрызгивайте дорожки водой, забелите крышу известью в самые жаркие дни, чтобы растения не получили ожоги под лучами солнца.

Читайте также:
Какие сорта моркови выращивать в Сибири?

Полив баклажанов

Не меньшее значение при уходе за баклажанами имеет влажность почвы и воздуха. Баклажаны любят влагу в грунте, но не переносят ее в воздухе (максимум 70%). Поэтому поливайте свои растения по утрам, затем укрывайте землю возле них сеном или соломой и сразу же проветривайте сооружение.

Первый полив проведите спустя 5 суток после высадки кустиков. Воду лейте под корни в таком объеме, чтобы она пропитала приблизительно 20-тисантиметровый слой почвы. Старайтесь, чтобы жидкость не оказалась на листьях. Когда почва чуть подсохнет, слегка прорыхлите ее.

Далее поливайте растения умеренно, чтобы сильно не переувлажнять грунт (приблизительно 2 раза в неделю). В чересчур сырой земле они будут давать мелкие и не очень вкусные плоды. Вода должна быть всегда теплой, отстоянной и прогретой на солнце, но не горячей. Холодную воду применять также нельзя.

Рыхление

Рыхление — еще одно обязательное условие грамотного ухода за баклажанами в теплице из поликарбоната. В тяжелой почве без доступа воздуха овощи расти не станут. Не забывайте рыхлить грядки на следующий день после очередного полива, чтобы сделать землю легкой и воздушной. При этом старайтесь не сильно углубляться, чтобы не задеть корешки растений.

Подкормка баклажанов

В деле ухода и выращивания баклажанов в теплице из поликарбоната подкормка играет очень важную роль, ведь невозможно получить приличный урожай плодов в бедной, не удобренной земле. Первую подкормку проведите спустя 2 недели после посадки. Приготовьте раствор «Азофоски»: в 1 ведре воды растворите 3 ст. л. удобрения. Под каждый баклажан вылейте 0,5 л жидкости.

Когда на кустах баклажана появится завязь, подкормите их органикой: пролейте настоем коровяка в соотношении 1 к 10. По мере роста плодов проведите еще 1-3 таких подкормки. Здесь важно не переусердствовать, поскольку перенасыщение почвы азотом приводит к накоплению в растениях нитратов, их перерастанию и плохому качеству плодов.

Формирование кустов и подвязка

Следующий этап ухода за баклажанами в теплице, без которого обойтись нельзя это формирование и подвязка кустов. Ведь если оставить взрослые кусты лежать на земле, то поспевающие плоды могут быстро загнить, и урожая вы не получите. Особенно это касается высокорослых сортов. Формирование баклажанов в теплице можно осуществить 3-мя различными способами:

  1. Поставьте в центр группы из 4-х подросших баклажан длинную палку и подвяжите их к ней бечевкой. Этот способ подходит для низко- и среднерослых сортов.
  2. Удалите все отрастающие пасынки, оставьте только центральный стебель. Его обвяжите бечевкой и привяжите к опоре.
  3. Прищипните точку роста и оставьте на кусте 2-3 самые сильные ветки, а остальные удалите. Их тоже подвяжите к шпалере.

Также уберите с кустов все подсыхающие и желтеющие листья, деформированные плоды. Формирование продолжайте до самого окончания вегетации и сбора урожая. Стебли, пасынки, листья и плоды срезайте ножом или секатором, а не обрывайте руками.

Профилактика появления болезней и вредителей

Баклажаны, как и все пасленовые, могут болеть фитофторозом, антракнозом, гнилями, табачной мозаикой. Особенно часто эти болезни поражают их в теплицах, чему способствуют резкая смена температуры, недостаточная вентиляция кустов, попадание на листочки влаги.

Чтобы болезни или вредители не помешали развитию кустов, следите за здоровьем своих баклажановых посадок. Для этого весной проведите дезинфекцию стен теплицы, инвентаря, с помощью которого будете ухаживать за баклажанами в теплице хлорной известью, медным купоросом или формалином. Во время роста растений посыпайте грядки горчичным порошком либо черным перцем, а сами растения опрыскивайте табачной или чесночной настойкой. Наиболее подходящие препараты для обработки кустов в теплице — «Фитоспорин» и «Циркон».

Советы и рекомендации опытных огородников

Среди особенностей выращивания баклажанов в теплице можно отметить следующие:

  1. Недостаточное опыление цветочков. Насекомые редко залетают внутрь теплиц, поэтому регулярно опыляйте цветки мягкой кисточкой вручную.
  2. «Правильное» время сбора плодов. Не ждите, пока баклажаны полностью созреют: такие плоды невкусные, горькие, с жесткими семенами. Начинайте собирать их, когда они достигли сортового размера и цвета, но еще не огрубели.
  3. Правильная срезка плодов. Не отрывайте их от веточек руками, так вы можете повредить куст. Срезайте плоды ножом либо секатором вместе с небольшой частью плодоножки.
  4. Сроки и условия хранения. Баклажаны — это продукт скоропортящийся и в тепле долго не хранятся. Поэтому держите их в холодном сухом месте. Так они сохранятся примерно 1 месяц.

Баклажаны в теплице: выращивание и правильный уход

Баклажан – довольно популярный овощ, из которого можно приготовить массу вкусных блюд. Но вот вырастить его самостоятельно удается не каждому. Проще всего синенькие выращивать в теплице из поликарбоната, где можно для них создать условия, приближенные к оптимальным. В нашей статье мы расскажем все о баклажанах, выращивании и уходе за ними в теплице.

  • Как вырастить здоровую рассаду баклажанов
  • Высадка рассады в теплицу из поликарбоната
  • Уход за баклажанами в теплице
  • Сбор урожая баклажан
  • Как выращивать баклажаны: видео
  • Баклажаны в теплице: фото

Как вырастить здоровую рассаду баклажанов

Как и другие овощи, баклажаны выращивают рассадным способом. Особенность этого вида растения в том, что оно плохо переносит пересадку. Поэтому лучше иметь свою рассаду, обработанную должным образом и правильно высаженную. К высеву семян приступают примерно за 70 суток до высадки рассады в тепличный грунт. В зависимости от региона выращивания, вида теплицы и выбранных сортов, это может быть период от второй половины апреля до середины мая. Главное, чтобы к тому времени воздух в теплице прогрелся до 17-19 градусов, а почва – до 14-15 градусов.

Читайте также:
Выращивание капусты Кольраби: сорта, их особенности, посадка и уход

Чтобы получить здоровую рассаду, нужно перед посевом замочить семена на 20 мин. в слабом растворе марганцовки, а затем просушить.

Почву для рассады готовят заранее. Правильно подготовленная почва упростит уход за сеянцами. Лучше всего подойдет смесь дерновой земли, песка и перегноя в пропорциях 6:1:4. Туда же можно добавить азотные, калийные и фосфорные удобрения. Смесь должна быть хорошо увлажненной, поэтому за 5 суток до высева семян ее нужно полить.

Учитывая особенность баклажан плохо приживаться после пересадки, многие овощеводы практикуют высадку семян в отдельные емкости, размером около 7-8 см в диаметре. Лучше, если это будут торфяные горшочки или таблетки, но можно и пластиковые стаканчики или половинки от двухлитровых бутылок. Главное, чтобы в процессе высадки растения на постоянное место произрастания, не был примят или поврежден корень. Лучше в каждый горшочек посеять несколько семян на некотором расстоянии друг от друга, а после того, как появятся всходы, оставить одно, самое сильное и здоровое растение.

Уход за рассадой заключается в регулярных поливах и установке необходимого температурного режима. Пока семена не взошли, емкости нужно поместить в помещение с температурой 28-30 градусов. В дальнейшем, во избежание вытягивания рассады, нужно будет закалить ее, меняя температурные режимы. Уже через неделю после появления первых стебельков желательно на несколько дней понизить температуру воздуха до 15-18 градусов днем, ночью же – до 12-15. Затем вновь повышать температуру, но уже до 25-28 градусов днем и до 20 – ночью.

Совет. Не переусердствуйте с понижением температур. Имейте в виду, что холод ниже 10 градусов губителен для нежных сеянцев.

Так как баклажан относится к растениям короткого дня, можно применить и еще одну хитрость, известную опытным овощеводам. Рассаду короткодневных растений рекомендуется выращивать в условиях сокращенного светового дня. То есть нужно сделать так, чтобы растение пребывало под солнечным освещением 12 часов в день. Доказано, что выращенная таким образом рассада в дальнейшем обеспечит ранний и более высокий урожай. Такой уход (регулирование светового дня) для баклажан нужен в период до наступления плодоношения. После формирования завязей этот прием становится не эффективен.

В период ухода за рассадой проводят две подкормки: первая при образовании двух настоящих листиков, а вторая – спустя две недели. Для этого на ведро (10 л) воды нужно взять 50 г аммиачной селитры, 30 г калийной соли и 125 г суперфосфата. Этого должно хватить на участок, размером 3 м.кв.

Рассада баклажан считается готовой к высадке в грунт, если отвечает следующим требованиям:

  • растение имеет 8-9 настоящих листьев;
  • стебель высотой не менее 20 см и толщиной 5-7 мм;
  • корневая система достаточно развита и крепка.

Высадка рассады в теплицу из поликарбоната

Убедившись, что температурный режим в теплице соответствует рекомендуемому, можно приступать к такому ответственному моменту, как высадка рассады. Но сперва нужно подготовить грунт. Баклажан привередлив, чтобы «угодить» ему, лучше использовать смесь дерновой земли и перегноя 3:1. Сюда же можно добавить торф, компост, а также рыхлящие материалы (опилки), которые упростят уход, улучшат аэрацию и водопроницаемость почвы. Высота плодородного слоя в теплице должна быть не менее 25 см.

Росточки размещают рядами квадратно-гнездовым способом или в шахматном порядке. Куст баклажана ветвистый, нужно учитывать эту его особенность. Сажать лучше таким образом, чтобы расстояние между рядами было не менее 45 см, а если в шахматном порядке – около 60 см. Между кустами в ряду достаточно будет 30 см. Лунки копают глубиной 15-20 см, в каждую вносят горсть золы, которую смешивают тщательно с землей и поливают теплой водой или слабым раствором марганцовки. Перенести растение из горшочка в лунку нужно вместе с комом земли, максимально осторожно, стараясь не повредить корневую систему. Можно углубить его в землю на 1 см больше, чем он рос в горшке (заглубления баклажаны не любят!).

Уход за баклажанами в теплице

Ухаживать за баклажанами в теплице непросто. Они любят влажную почву, но не выносят переувлажненного воздуха. Хорошо растут при высоких температурах, но могут погибнуть, если она превысит норму. Поэтому при уходе за баклажанами важно соблюдать определенные правила при выполнении агротехнических мероприятий в теплице.

1. Полив и рыхление
Правильный полив – очень важная составляющая успеха тепличника, занимающегося выращиванием баклажанов. Вода для полива должна быть не менее 23-26 градусов. Орошение проводится в утреннее время, должно быть обильным и регулярным (1-2 раза в неделю), даже короткие периоды засушливости приведут к увяданию цветков и опаданию неразвитых плодов. Желательно, чтобы весь корень растения находился во влажной среде, а вот попадания воды на листья старайтесь избегать. В день полива вечером обязательно нужно разрыхлить почву, чтобы предотвратить появление корки и растрескивания.

2. Проветривание
Теплицу, в которой растут баклажаны, нужно проветривать тщательно и подолгу, дабы избежать излишней влажности воздуха. Лучше делать это сразу после полива. Во влажной среде велик риск размножения среди баклажан грибковых инфекций. Но сквозняки пагубно сказываются на развитии растения, так что нельзя открывать отверстия с противоположных сторон теплицы одновременно.

3. Температура воздуха
Температурный режим в теплице должен колебаться в пределах от 25 до 28 градусов. Похолодание ниже 14 градусов приостанавливает рост и развитие растения, а жара выше 34 градусов просто погубит весь урожай. Чтобы контролировать перепады температур, рекомендуется установить в теплице градусники (один у земли, второй на уровне верхушек кустов). Регулируют температуру воздуха проветриваниями, а в сильную жару в качестве дополнительного мероприятия поливают водой дорожки в теплице.

Читайте также:
Интересный гибрид – огурец Сибирская гирлянда F1. Особенности посадки и выращивание

4. Подкормка
Подкормка для капризных баклажанов обязательна, за сезон ее нужно проводить от 2 до 6 раз, в зависимости от состояния кустов. В первой половине вегетации растения можно использовать готовые комплексные удобрения типа «Растворин» или «Кемира универсал». В период плодоношения больше подойдут азотно-фосфорные удобрения (по 1 ст.л. суперфосфата и аммиачной селитры на 1 ст. воды), хорошо отреагируют растения на подкормку золой. Процедура такова: за день до того, как вносить жидкие удобрения, землю под растениями нужно хорошо увлажнить, а после внесения подкормки обязательно окучить кусты.

Два-три раза за месяц рекомендуется проводить внекорневую подкормку – по листьям. Опрыскивание борной кислотой (1 г на 5 л воды) способствует увеличению цвета и завязей, а азотным удобрением – активизации роста стебля.

Внимание! Органическими удобрениями для подкормки баклажан злоупотреблять нельзя, это может привести к образованию большого количества зеленой массы в ущерб завязыванию плодов.

5. Формирование и подвязка кустов
Для того, чтобы получить максимальный урожай, нужно провести формирование куста. Как именно ухаживать за растениями, будет зависеть от сорта, а их сейчас великое множество, самых разнообразных форм, цветов и размеров, и у каждого свои особенности. Растениям одних сортов рекомендуется прищипывать верхушку, стимулируя развитие боковых стеблей, а другим просто необходимо удалять боковые побеги до первой развилки и т.д.

Если на огороде практикуют посадку низкорослых сортов баклажан, то для ухода в теплице из поликарбоната предпочтительней использовать среднерослые сорта или гибриды. Они наиболее выгодны и урожайны. Однако, стебли некоторых гибридов (например, сорта Бегемот F1) могут достигать в высоту 2 метров, и без подвязки таковым не обойтись. В таком случае используют шпалеру или колья, к которым и подвязывают кусты. Проделывать это нужно осторожно, так как стебли у баклажан очень хрупкие и легко ломаются. Каждый боковой побег подвязывают отдельно, стараясь не допустить загущения во избежание загнивания листьев.

Сбор урожая баклажан

У каждого сорта баклажан свои особенности, указывающие на стадию спелости плода, которые тепличник должен знать. Уже в фазе технической зрелости (когда конечный сортовой цвет еще не достигнут, а семена легко разрезаются ножом) баклажан можно собирать. Делают это острым секатором, снимая плод вместе с плодоножкой.

Баклажаны, выращивание и уход в теплице за которыми является непростым занятием, все равно есть и всегда будут любимцами на наших столах. Ведь кроме отменных вкусовых качеств, они обладают также целым рядом целебных свойств. Их регулярное употребление способствует снижению холестерина, предупреждению атеросклероза, очищению печени, выводу из организма солей, канцерогенов и радионуклидов.

Как выращивать баклажаны: видео

Правильное окучивание картофеля – сроки, инструменты и надо ли вообще

Добавление статьи в новую подборку

Проходитесь по картофельным бороздам тяпкой скорее по привычке или вообще не знаете, в чем цель окучивания картофеля? Давайте разберемся, нужно ли это делать, каков правильный подход и вырастет ли картофель без окучивания и прополки.

Казалось бы, какие могут быть сложности в окучивании картофеля? Взял в руки окучник, выбрал погожий денек и отправился в огород. На самом же деле, если вы хотите повысить урожай, а не лишиться его, стоит соблюдать ряд правил, грамотно выбирать время и инструмент для окучивания картофеля.

Зачем окучивать картофель

Картофель нуждается в окучивании больше других овощей. Эта трудоемкая и затратная по времени процедура в среднем увеличивает урожайность картофельной плантации на 30%. Кроме того, хотя бы двукратное окучивание картофеля за сезон дает следующее:

  • борется с полеганием стеблей;
  • уменьшает количество зеленых клубней;
  • способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы;
  • удерживает в прикорневой зоне воду и воздух;
  • снижает уровень вымывания питательных веществ из грунта.
  • Проводить окучивание картофеля нужно лишь в том случае, если у вас на участке глинистая или суглинистая почва. На песке это делать бессмысленно – вода и удобрения в жидкой форме будут скатываться и не попадут к корням.

    Как подготовить картофель к окучиванию

    Как правило, прополка и окучивание картофеля проводятся одновременно, однако можно и разнести эти работы по дням, если время позволяет. Редко кто пропалывает картофель до идеального состояния, обычно удаляют лишь крупные сорняки, способные затенять молодые кустики. А мелкая травка гибнет сама, так как в процессе окучивания ее корни повреждаются и она остается без питания.

    Существует и технология выращивания картофеля без окучивания и прополки. Для этого гряды накрывают соломой или сажают картошку прямо в сидераты.

    Многие дачники задаются вопросом, чем подкормить картофель перед окучиванием. Однако постановка его не совсем верна, ведь для получения максимального урожая подкармливать картофель нужно не один раз за лето, а хотя бы три, при этом чередуя корневые и внекорневые подкормки.

    Если же вы хотите совместить две этих полезных процедуры, то внесите удобрения с высоким содержанием азота. Например, на 1 кв.м картофельной гряды вылейте раствор из 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия на ведро воды. Также можно применить нитрофоску (50 г на 1 кв.м) или нитроаммофоску (30 г на 1 кв.м).

    Когда нужно окучивать картофель

    Конечно, точную дату и даже неделю вам никто не назовет – сроки окучивания картофеля зависят как от региона, в котором находится ваш участок, так и от погоды и даже выбранного сорта. Однако есть общие периоды в развитии этого овоща, которые не пропустит даже самый неопытный огородник.

    Первое окучивание картофеля проводят, как только из земли покажутся первые листья. Кустики должны достигнуть всего 7-10 см в высоту и можно приступать к процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков и стимулирует рост корневой системы. Второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, а третье – еще через месяц. Если времени совсем мало, то второе окучивание можно пропустить.

    Во время цветения окучивать картофель нельзя – если не успели сделать это до раскрытия бутонов, лучше сделайте после или не делайте совсем.

    Приспособления для окучивания картофеля

    Большинство дачников по старинке окучивают картофель с помощью обычной тяпки, однако техника не стоит на месте и для тех, кто не хочет гнуть спину лишний раз, имеется несколько неплохих альтернатив.

    Окучивание картофеля мотоблоком

    Самый дорогой и комфортабельный способ это окучивание с помощью мотоблока. Конечно, покупка этой техники способна пробить брешь в бюджете среднестатистического дачника, ведь помимо стоимости самого мотоблока вам придется заплатить еще и за различные насадки на него.

    Кроме того, использование мотоблока требует строго выверенного, одинакового расстояния между рядами картофеля и повышает количество травмированных корнеплодов.

    Для проведения окучивания на мотоблок устанавливаются 2 рыхлителя спереди и 1 окучник сзади.

    Окучивание картофеля дисковым окучником

    В отличие от мотоблока, ручной окучиватель дешев, причем изготовить его можно и самостоятельно. По сути, это рукоятка, черенок и два отвала, расположение которых можно регулировать наклоном.

    С помощью ручного окучника можно обрабатывать междурядья не только на картофельных грядах, но и на любых других. Хотя само устройство не тяжело, окучивание им может утомить неподготовленного дачника.

    При каждом окучивании на куст подсыпают 5-10 см грунта.

    Окучивание картофеля культиватором

    Механические и автоматические культиваторы также довольно широко распространены на территории СНГ. Некоторые из них скорее рыхлят почву, другие же полноценно окучивают картофельные ряды.

    Независимо от того, придется ли вам тащить культиватор самому или это за вас сделает небольшой мотор, старайтесь отслеживать, насколько ровно вы это делаете, потому что “сбиться с курса” бывает очень просто.

    Плуг для окучивания картофеля

    Плуг – самый старый инструмент для окучивания картошки. Его могут тянуть как люди, так и лошади, а также он может крепиться к мотоблоку. Окучивание плугом хоть и результативно, безопасно для картошки и не требует финансовых затрат, все же довольно трудоемко и становится все менее популярно.

    Если вы все еще выбираете для этой дачной работы плуг, постарайтесь приобрести легкий экземпляр, поскольку старым тяжелым агрегатом обработать за день больше пары соток будет непросто.

    Тяпка для окучивания картофеля

    Окучивание картофеля вручную может выполняться как обычной лопатой, так и тяпкой или мотыгой. Независимо от того, какой формы выбранный вами инструмент, суть окучивания сводится к подгребанию на кусты земли из междурядий. Процесс этот является довольно трудоемким и с каждым следующим окучиванием занимает все больше времени.

    При ручном окучивании картофеля не стоит надеяться, что сорняки полягут сами собой – лучше пройтись по картофельным рядам и выдернуть лишнюю траву заранее.

    А вы окучиваете картофель или обходитесь без этого?

    Окучивание картофеля: когда, как правильно и чем окучивать

    Когда и как окучивать картофель, таким вопросом задаются многие начинающие огородники.

    Но когда и как правильно проводить окучивание знают не все, а ведь данная процедура считается важным агротехническим приемом, который надо проводить по правилам, чтобы окучивание принесло пользу.

    Некоторые огородники вообще не проводят окучивание, другие наоборот делают это слишком часто. В обеих случаях это неправильно.

    В этой статье вы узнаете, как правильно окучивать картофель и сколько раз за сезон надо это делать и какие периоды развития культуры.

    Зачем окучивать картофель

    Нужно ли окучивать картофель? Проводить процедуру окучивания просто необходимо. Несмотря на то, что это трудоемкий прием, особенно при ручном методе, и требует много времени, однако эффект оправдывает действия.

    Окучивание картофеля необходимо для увеличения длины стебля, который находится под землей, чтобы на нем формировались боковые корешки, на которых закладывается больше клубней. Благодаря этому увеличивается урожайность.

    Важно! Если окучивания не проводить, клубни оголяются и на солнце в них начинается процесс фотосинтеза и вырабатывается ядовитое вещество соланин. Такой картофель нельзя употреблять в пищу. Его можно оставить для посадки в следующем сезоне.

    • Стебли крепче стоят и не ложаться под воздействием сильного ветра.
    • Клубни не оголяются и не зеленеют.
    • При весенних возвратных заморозках кусты не подмерзают.
    • Одновременное рыхление и прополка от сорняков.
    • Корневая система становится более мощной и развитой.
    • Улучшается влаго и воздухопроницаемость грунта.
    • Удобрения из грунта не вымываются.
    • Урожай легче собирать и травмированных клубней становится меньше.

    Важно! Если грунт песчаный, то окучивание не проводят, так как влага и удобрения будут скатываться по горке и не подпитают корни растений. Окучивание проводят только на глинистой или суглинистой земле.

    Можно ли не проводить окучивание картошки

    При некоторых факторах окучивание картофеля не проводят:

    • При культивировании в южных регионах, с низкой влажностью и редкими поливами.
    • При методе выращивания без окучивания (под пленкой или другим нетканым материалом, в мешках, под соломой).

    На кустах должно быть много зеленой массы, в которой при попадании солнечных лучей происходит фотосинтез. При этом процессе в листьях образуется растворимая глюкоза, которая идет в клубни и откладывается там как нерастворимый крахмал.

    Когда и сколько раз нужно окучивать

    Время и оптимальные сроки окучивания зависят от региона выращивания картофеля и погодных условия в данном сезоне. Также важную роль играет и сроки созревания выбранного сорта. Тем не менее можно ориентироваться на общие сроки развития корнеплода и по ним проводит данную процедуру.

    Первое

    Зачастую проводят через 2-3 недели после посадки картофеля. К этому времени всходы вырастут на 5-8 см в высоту.

    Интересно! Некоторые огородники предпочитают проводить первое окучивание при высоте всходов 10-15 см.

    Окучивают так, чтобы на воздухе осталось 2-3 см, остальной стебель присыпают землей. Это позволит уберечь молодое растение от весенних заморозков и простимулирует наращивание корневой системы. Одновременно удаляют сорняки.

    Важно! Если давно не было дождя, то перед процедурой нужно увлажнить грунт.

    Второе

    Проводят через 2-3недели после первой процедуры. К этому времени ботва вырастет до 12-15 см в высоту. Стебель засыпают землей, оставляя только 3-5 см зеленой массы.

    Важно! Второе окучивание можно не проводить. Однако если грунт достаточно тяжелый и глинистый данной процедурой лучше не пренебрегать.

    Третье

    Проводя спустя 4 недели, за 5-7 дней до смыкания ботвы и цветения. Кусты уже должны вырасти до 25-30 см в высоту. В этот раз стебли засыпают на 15-20 см. Делать это надо только вручную, в этот раз культиватор использовать нельзя, чтобы не повредить разросшуюся ботву. Любое ранение растения может привести к заражению и развитию таких заболеваний, как парша, фитофтороз, альтернариоз и др.

    Нельзя постоянно тревожить кусты и часто проводить окучивание. Во время процедуры землю сгребают с места нахождения маточного корня, уменьшая там слой почвы. Урожайность из-за этого падает, так как корнеплоды перегреваются, им не хватает влаги и корни растут медленней. К тому же в таком состоянии клубни подвержены инфекциям.

    Важно! Во время смыкания картофельный листвы и в период цветения окучивание лучше не проводить, так как можно поранить растения.

    Как правильно окучивать картофель, видео

    При неправильном окучивании, когда рядок делают очень тонким, куст в этом месте начинает быстро пересыхать и пользы от данной процедуры не будет.

    Окучивание проводят для того, чтобы картофель наращивал боковые корешки, на которых формируется больше клубней. При этом толщина рядка должна быть большой.

    Процедуру лучше всего проводить вечером или ранним утром после дождя или полива растений:

    • Гребни легче делать из влажной земли.
    • Влажный грунт, насыпанный к основанию стеблей, стимулирует прирост боковых корней.

    Важно! Если ожидают заморозки при первом окучивании, то землю надо насыпать максимально высоко. При жаркой погоде высоко присыпать не стоит, чтобы не замедлить рост побегов.

    Поэтому окучивание делают в северных регионах. На юге данная процедура может принести вред, так как картофель не любит высокую температуру грунта и урожайность при этом снизится.
    Посмотрите видео! Окучивание картофеля

    Чем окучивать картофель: способы и инструменты

    Чаще всего огородники окучивают картофель вручную при помощи тяпки. Однако есть множество механических средств, которые упрощают этот процесс.

    Вручную тяпкой (мотыгой)

    Традиционный способ

    Окучивают влажный грунт после дождя или обильного полива при засушливой погоде. Делают это ранним утром до 10 часов или после 6 часов вечера. В полдень делать это не рекомендуется, так как теплая почва навредит побегам, и они замедлят свой рост. Для окучивания используют сапку треугольную или трапециевидную с закругленными или острыми краями.

    • Подкапывают пространство в междурядье.
    • Грядки окучивают в одном направлении.
    • К одной стороне кустов аккуратно подгребают грунт из междурядья.
    • С другой стороны грядки делают тоже самое в обратном направлении.
    • В итоге должен получиться широкий и высокий холм, на вершине которого торчат стебли.
    • В конце грядок делают дамбу для задержки воды после дождей.
    Веерный

    Такое окучивание проводят, когда кусты выросли до 15-20 см в высоту. При этом используют лопату, тяпка не подойдет.

    • Стебли раздвигают руками и раскладывают на земле веером в разные стороны.
    • Лопатой набирают в междурядье грунт и насыпают в центр куста.
    • Грунт распределяют таким образом, чтобы сверху остались только верхушки стеблей с листочками.
    • Сверху укладывают прополотую сорную траву в качестве мульчи.
    • На следующий день стебли направят рост вверх.
    • Через 2 недели куст хорошо вырастет в высоту и ширину, сформировав новые побеги.
    • Урожайность значительно увеличится.
    По Замяткину (аналогичный предыдущему)

    Этот метод предложил картофелевод из Сибири Замяткин, который отдает предпочтение органическому земледелию. Он утверждает, что традиционное окучивание снижает урожайность, так как внутри куста создается конкуренция за свет и воду.

    • По Замяткину картофель высаживают в шахматном порядке с интервалом 20-40 см.
    • Когда стебли вырастут до 15-17 см, их стебли раздвигают и в середину закладываем органику сухие листья, траву, солому, оставляя сверху верхушки стеблей.
    • Куст хорошо разрастается, формируя много листвы.
    • Урожайность увеличивается в 1,5- 2 раза.
    • Под таким укрытием земля хорошо пропускает воздух и хорошо сохраняет влагу даже при засухе. При этом кусты не атакует колорадский жук и другие вредители.

    Мотоблок

    Это самый рациональный способ при окучивании, особенно при масштабном выращивании картофеля, хотя стоит мотоблок не дешево.

    На мотоблок можно устанавливать разные конструкции для окучивания картофеля. Работать с ним легко. Однако при этом расстояние между рядами должно быть одинаковым, чтобы не травмировать клубни.

    Дисковый окучник

    Ручной дисковый окучиватель стоит на порядок дешевле. Его можно также сделать самому. Для этого понадобится рукоятка, черенок и 2 отвала.

    Окучивание с таким инструментов проводить проще, чем тяпкой или плугом. Его также можно применять и для других культурных растений.
    Существуют также мотоблоки с дисковым окучником.

    Культиватор

    Автоматические и механические культиваторы пользуются большой популярностью.

    Ручной культиватор стоит не дорого, так как его конструкция простая.

    Главное при использовании культиватора, держаться заданного курса, чтобы не травмировать корневую систему растений.

    Плуг – старый и проверенный инструмент для окучивания картофеля. Он уже морально устарел и сегодня его используют в модифицированном виде. Плуг можно тянуть и окучивать картофель вручную.

    Плуг может тянуть лошадь. Также можно приварить его к колесу (но это больше похоже на культиватор).

    Совет! Плуг лучше выбирать легкий, чтобы не тратить много сил на его перемещение.

    Неважно, каким инструментом и методом проводить окучивание картофеля, главное делать это вовремя по описанной технологии, не повреждая кусты. Тогда можно рассчитывать на богатый урожай здоровых клубней.

    Посмотрите видео! Окучивание картофеля: что о нём надо обязательно знать?

    Для чего окучивают картофель, когда начинать, как и чем окучивать

    Картофель — один из самых распространенных на нашем столе овощ. И многие дачники на своих участках занимаются его выращиванием. Но для получения хорошего урожая важно знать, как и чем окучивать картофель, а также когда нужно начинать процедуру. Окучивание всегда было тяжелым и затратным по времени процессом, но развитие механических средств садовой техники и новые агротехнические приемы позволяют сильно облегчить данный процесс.

    1. Для чего нужно окучивать картофель
    2. Когда и сколько раз окучивают картофель
    3. Первый раз
    4. Второй раз
    5. Третий раз
    6. Правила и способы окучивания
    7. Традиционный
    8. Слепой
    9. Веерный (разокучивание)
    10. Травой
    11. Чем можно окучивать
    12. Тяпка, мотыга
    13. Плуг
    14. Дисковый окучник
    15. Мотоблок
    16. Культиватор автоматический или механический
    17. Можно ли вообще не окучивать картофель?

    Для чего нужно окучивать картофель

    Окучивание – это процесс неоднократного присыпания нижней части картофельного куста рыхлым грунтом (травой). В результате у картофеля развиваются подземные боковые побеги – столоны, на которых и образуются клубни. Процесс окучивания стимулирует рост и образование столонов, а следовательно и клубней.

    Процедура окучивания, хотя и достаточна трудоемка, но имеет ряд неоспоримых преимуществ.

    1. Повышает устойчивость картофеля к весенним заморозкам и температурным перепадам.
    2. Борется с ветром и предотвращает полегание стеблей картофеля.
    3. Способствует развитию мощной корневой системы.
    4. Улучшает водо- и воздухообмен в почве.
    5. Помогает уменьшить количество сорняков.
    6. Способствует снижению вымывания питательных веществ из почвы.
    7. Предотвращает появление зеленых клубней. Образующийся в них солонин ядовит и не позволяет использовать такой картофель в пищу.
    8. Содействует более активному усвоению картофельными кустами питательных веществ.
    9. Улучшает освещение и защищает от вредителей.
    10. Способствует формированию более крупных клубней.
    11. Содействует более легкой уборке выращенного урожая.

    Таким образом этот агротехнический прием, хотя и отнимает большое количество времени и сил, но дает отличные результаты, увеличивая урожайность картофеля на 30 и более процентов.

    Когда и сколько раз окучивают картофель

    Учитывая разнообразные климатические условия в разных регионах, не существует четко обозначенных календарных сроков окучивания картофеля. Главным показателем является определенная высота ботвы растения.

    На сроки проведения окучивания оказывают сильное влияние погодные условия и состояние почвы (прогретость, влажность). Также большое значение имеют сроки созревания (ранний, поздний) и сортовые особенности картофеля.

    Обычно за лето проводят 2 – 3 окучивания овоща, хотя некоторые любители доводят это количество до 5 – 6 раз.

    Первый раз

    Первичное окучивание картофеля проводят, когда его побеги не превышают 8 – 10 см в высоту. Благодаря этому одновременно решается две задачи: первичное удаление сорняков и защита всходов от заморозков.

    Молодые ростки картофеля присыпают землей, оставляя на поверхности не более 3 см, небольшие побеги допускается полностью прикрыть грунтом. Окученный картофель легко переносит кратковременное понижение температуры, и в течение первых двух недель наблюдается активный рост ботвы и корней.

    Второй раз

    Повторное окучивание проводят спустя 2 – 3 недели после первого. За это время кусты успевают подрасти до 15 – 20 см. Во время процедуры их засыпают землей, оставляя на поверхности не более 5 см, при этом высота гребня должна составлять не менее 15 см.

    В процессе окучивания повышается воздухопроницаемость почвы, стимулируется развитие корневой системы картофеля и образование столонов.

    Третий раз

    Окучивание картофеля в третий раз проводят примерно через 3,5 – 4 недели, но обязательно до начала цветения и смыкания ботвы. Высота наземной части к этому времени достигает 25 – 30 см. В процессе окучивания кусты засыпаются наполовину.

    В третий раз процедуру проводят исключительно ручным способом. При применении техники велика вероятность повреждения стеблей и листьев, что может привести к развитию различных заболеваний: фитофторозу, альтернариозу и другим болезням.

    Окучивание в этот период позволяет предотвратить полегание стеблей, защищает растение от высыхания, а образующиеся клубни от ультрафиолетовых лучей.

    Необходимо проводить дополнительное окучивание в случаях разваливания картофельного куста в стороны и обнажения клубней.

    С начала цветения растения окучивание не проводят, а лишь слегка присыпают землей оголившиеся картофельные клубни, предупреждая образование в них солонина.

    Правила и способы окучивания

    Существуют разнообразные способы окучивания картофеля, имеющие свои специфические особенности, но все они проводятся с соблюдением следующих правил.

    • Процедура осуществляется по увлажненной почве, после дождя или в пасмурную погоду. При длительном отсутствии дождей картофельный участок накануне окучивания требуется полить.

    В случае обильных затяжных дождей необходимо дать почве подсохнуть, и только потом проводить окучивание.

    • До проведения процедуры важно провести прополку сорняков.
    • В случае необходимости проведения подкормки, лучше это сделать за 1 – 2 дня до окучивания.
    • Производить окучивание следует в утренние (до 11.00) или вечерние (после 18.00) часы.
    • Категорически запрещается проводить окучивание в дневное время в жару, это может привести к увяданию наземной части картофеля.
    • Заранее продумать каким способом и какими инструментами или приспособлениями будет производиться окучивание на разных сроках. При использовании ручных инструментов подобрать удобные в соответствии с ростом и комплекцией производителя работ.

    Традиционный

    Наиболее часто применяется традиционный или классический способ окучивания. Земля подгребается к кустам картофеля сначала с одной стороны, а после этого с другой.

    В центре земляной насыпи делают небольшую бороздку, не позволяющую воде стекать по наклонным поверхностям гребня. Перед окучиванием традиционным способом желательно провести прополку картофельных борозд.

    Слепой

    Достаточно часто первое окучивание проводится слепым способом. Такое название связано со временем его проведения. Окучивание производится до массового появления всходов, когда лишь единичные ростки пробиваются на поверхность земли.

    Ориентируясь на редкие побеги формируют невысокие гребни вдоль всех рядов. Спустя неделю таким же образом проводят повторное окучивание.

    Веерный (разокучивание)

    Данный способ окучивания используется при достижении кустом картофеля высоты более 15 см. Отличается он от традиционного тем, что стебли картофеля направляются в процессе окучивания не вертикально вверх, а раскладываются по рядку веером. Именно поэтому способ и получил свое название.

    Сверху побеги засыпаются сеном, травой (при наличии растениями-сидератами) и землей. Полулежащие картофельные стебли, покрываемые таким образом, достаточно быстро выпрямляются. Именно их обособленный рост друг от друга и повышает урожайность.

    Данный метод окучивания требует оставлять более широкое расстояние между рядами при посадке.

    Веерное окучивание осуществляется при помощи лопаты. При отрастании обособленных побегов следующее окучивание проводится традиционным способом.

    Видео: веерное окучивание картофеля, начало процесса с 2:30.

    Травой

    Этот способ давно и успешно используют в Финляндии. Для его применения необходимо большое количество травы. Можно использовать специально скошенную для этого траву, или ранее собранные, подсушенные сорняки.

    Картофельные всходы высотой 5 – 6 см сверху полностью покрываются травой, ее слой может достигать 10 – 12 см. В течение недели травяной пласт оседает и побеги картофеля вновь оказываются на поверхности, тогда операцию по их прикрытию требуется повторить.

    Спустя 2 недели травяное покрытие раскладывается уже не сверху, а по бокам. Общая толщина травяного пласта должна составлять не менее 22 – 25 см.

    Этот способ не требует приложения тяжелого физического труда, при этом трава служит органическим удобрением. При применении данного способа в условиях повышенной влажности (частых дождей) существует опасность развития грибковых заболеваний.

    Чем можно окучивать

    Чем и как проводить окучивание картофеля определяется прежде всего его посевными площадями. При совсем небольших посадках вполне можно обойтись ручными приспособлениями, а на больших участках, отведенных под картофель, без мотоблока не обойтись.

    Тяпка, мотыга

    Основными инструментами, применяемыми для ручного окучивания картофеля, являются тяпка или мотыга. Оба орудия состоят из черенка и лезвия. Инструменты отличаются формой и размерами лезвия. У тяпки оно невысокое, но довольно широкое по размеру, а у мотыги более узкое, но с длинной рабочей частью.

    Оба эти инструмента требуют в процессе работы приложения достаточно серьезных физических усилий. Высокая эффективность работы ручного инвентаря поддерживается периодической заточкой рабочей части лезвия.

    Процесс окучивания тяпкой или мотыгой заключается в рыхлении и подгребании земли из междурядий к стеблям картофеля. Сначала орудием проходят по одной стороне ряда, затем по другой. Насыпь в конце ряда, формируемая ручными инструментами, помогает удержанию влаги.

    Приспособление для окучивания, применяемое с давних времен. Когда-то его тянула лошадь, сейчас чаще прикрепляют к мотоблоку. Окучивание плугом без мотоблока хотя высокоэффективно и безопасно для картофеля, но достаточно трудоемко, поэтому встречается нечасто.

    Конструкция плуга состоит из рамы, ножа, колеса и тяги. За одно прохождение с плугом по междурядью одновременно окучиваются две боковые поверхности соседних рядов.

    Дисковый окучник

    Данное приспособление получило свое название благодаря конструкции: два выпуклых диска с заточенной кромкой, установленных на стойках рамы-держателя. С помощью данного приспособления можно окучивать не только картофель, но и свеклу, морковь, другие овощи.

    При движении окучник рыхлит почву, образуя земляной гребень. При этом ряд обрабатывается одновременно с двух сторон.

    Существуют дисковые окучники:

    • нерегулируемые;
    • регулируемые.

    Первые модели имеют диски стационарно установленные под определенным углом. Среди регулируемых окучников выделяют модели с возможностью вертикальной и горизонтальной настройки. С помощью регулирования можно изменить ширину хода и поменять угол наклона дисков, что позволяет сформировать гребень необходимого размера.

    При работе с ним необходимо участие двух человек: один тянет приспособление, а другой, направляя движение, одновременно надавливает на него.

    • Автоматизированные

    Представляет собой приспособление для подвешивания на культиватор или мотоблок.

    К несомненным достоинствам данных орудий можно отнести их способность справляться с тяжелыми видами почв, проведение работ при различной ширине междурядий, высокое качество окучивания.

    Мотоблок

    Эффективный, но и более дорогой агрегат, используемый при различных видах сельскохозяйственных работ, в том числе для окучивания. При использовании мотоблока для данного вида работ резко сокращается время на их проведение.

    Но не все модели мотоблоков комплектуются необходимыми насадками для окучивания, и следует предусмотреть их приобретение дополнительно.

    Для окучивания необходимы:

    • 2 рыхлителя, устанавливаемые в передней части мотоблока;
    • окучник (плуг), крепится сзади.

    Проведение окучивания при помощи мотоблока возможно только при посадке картофеля ровными рядами с междурядьями одинаковой ширины, в противном случае высок риск повреждения картофельных кустов.

    Культиватор автоматический или механический

    Культиватор в отличие от мотоблока имеет более простую конструкцию и, следовательно, гораздо меньшую цену. При помощи данного устройства окучивание осуществляется в два приема: сначала рыхлят грунт и лишь потом приступают к формированию земляного вала.

    Способны заглублять почву лишь на 5 см, что недостаточно для качественного окучивания картофеля (особенно для второго и третьего раза).

    • Автоматические

    Наиболее удобные и эффективные для проведения работ.

    • Электрические

    Имеют один существенный недостаток – требуется постоянное подключение к электросети. К тому же передвижение по участку с длинным шнуром может привести к повреждениям других растений.

    • Мотокультиваторы

    Наиболее универсальное устройство, позволяющее производить окучивание. Легкость конструкции позволяет использовать ее даже женщинам.

    Можно ли вообще не окучивать картофель?

    Мечта любого огородника – выращивать картофель без окучивания. Как не удивительно, но это возможно.

    Такой способ требует определенной предварительной подготовки:

    • при осенней перекопке почвы удалить все сорняки;
    • внести удобрения (например, 15 гр мочевины и 1 ст. золы в расчете на 1 кв. м);
    • землю покрыть сеном и сверху положить навоз;
    • весной для лучшего прогрева почвы разложенное сено сгрести.

    Технология выращивания без окучивания:

    1. Подготавливают рядки (глубина 5 см) для посадки картофеля, расстояния между лунками 25 – 30 см, между рядами 60 – 70 см.
    2. Если земля сухая, то обязательно увлажняют.
    3. Раскладывают пророщенные клубни.
    4. Сверху картофель укрывают слоем сена (соломы).
    5. В течение всего периода роста картофельного куста подсыпают сено или порезанную солому.
    6. Сбор урожая осуществляется простым разгребанием сена.

    Конечно, как и любой способ, этот имеет свои плюсы и минусы.

    • не требуется проводить окучивание;
    • отсутствие сорняков;
    • под сеном хорошо сохраняется влага, что сводит поливы к минимуму;
    • не требуется проводить подкормки в течение периода вегетации, питательные вещества картофель получает из разлагающегося сена;
    • не требуются физические усилия при сборе урожая.
    • необходимо сено в больших объемах, что требует либо усилий по его заготовке, либо средств на его покупку;
    • в сене и соломе часто заводятся грызуны, способные отнять большую часть урожая;
    • картофель, выращенный таким способом, имеет отличающийся от обычного вкус.

    Также не требуют окучивания такие нетрадиционные способы, как выращивание картофеля в мешках, бочках или коробках. Следует отметить, что селекционерами ведется небезуспешная работа по выведению сортов, не требующих окучивания.

    Процесс окучивания картофеля — важнейший момент в формировании будущего урожая. Конечно, каждый огородник сам решает когда, как и чем окучивать картофель. Но несомненно одно, этот агротехнический прием позволяет вырастить богатый урожай. А описанные выше технические приемы, ручные и автоматические приспособления обязательно помогут в этом. Ведь картофель, выращенный на своем приусадебном участке, имеет неповторимый вкус и запах, к тому же можно быть уверенным в его высоком качестве.

    Как правильно окучивать картошку вручную и механизированным способом

    Опытные огородники не сомневаются в важности своевременного окучивания картофеля. Этот нехитрый агротехнический прием оказывает влияние на качество и количество будущего урожая. Многое зависит и от методики проведения работ. Ошибки сведут на нет все усилия и даже повредят растениям. Разберемся, когда и как надо окучивать картофельные кусты.

    Все о правильном окучивании картошки

    Зачем окучивать картошку

    Огородники, особенно начинающие, не всегда понимают, зачем окучивать картофель. Они считают эту процедуру слишком трудоемкой, а потому излишней. Однако причин для ее проведения очень много. Прежде всего, это увеличение урожайности. Она зависит от длины картофельного стебля, на котором отрастают боковые корешки. Уже на них закладываются и вызревают клубни. Правильно проведенное окучивание удлиняет стебель, а чем он длиннее, тем выше урожай.

    Список причин, для чего окучивают картофель, можно продолжить. Подсыпка земли не позволяет клубенькам оголяться. Если это происходит, они приобретают зеленую окраску. Ее дает яд соланин, вырабатывающийся под действием света. Естественно, есть такие клубни нельзя. Окучивание стимулирует рост корневой системы, улучшает воздухо- и влагопроницаемость субстрата. Оно предотвращает вымывание удобрений из почвосмеси, защищает от заморозков, уменьшает количество сорняков. Стебли становятся крепче и не ложатся на землю.

    Однако, этот агротехнический прием используется не всегда . В жарких южных регионах его не практикуют. Подсыпка сухого горячего грунта перегревает стебельки, они хуже развиваются и растут очень медленно. Не надо окучивать картофельные кусты, которые выращиваются по специальным методикам: под соломой, в мешках, под нетканым полотном или пленкой. В остальных случаях окучивать кустики надо обязательно.

    Сроки окучивания

    Точно сказать, когда окучивать картошку, непросто. Это зависит от сорта и климатических условий. Но даже для одного региона даты обработки могут разниться из-за погодных условий. Поэтому сроки окучивания картофеля определяют по степени его развития. За весь период роста культуры проводится три обработки. Их лучше провести до начала цветения, иначе велик риск повредить растение и занести инфекцию.

    Разберемся, когда окучивать картошку первый раз. В среднем, обработку проводят через две-три недели после посадки. За это время всходы поднимутся на высоту 6-8 см. Их присыпают землей так, чтобы над землей осталось не более 2-3 см верхушки. Одновременно с обработкой выпалывают сорняки. Иногда ждут, пока стебли вырастут до 10-15 см, в некоторых случаях проводят «слепое» окучивание. То есть делают насыпи, ориентируясь на первые проклюнувшиеся ростки. Последний вариант хорош для защиты всходов от возвратных заморозков.

    Вторая обработка проводится через 15-20 дней после первой. За этот срок всходы поднимутся до 10-15 см. Их засыпают грунтом, оставляя только 3-5 см верхушки над землей. Этот этап можно пропустить, если почва легкая и рыхлая. Для тяжелых суглинков и глин лучше его провести. Иначе урожайность заметно снизится.

    Третье, оно же последнее окучивание проводят примерно через месяц, за неделю до цветения. Ботва к этому времени отрастает до 25-30 см, поэтому обращаться с нею нужно очень аккуратно. Любые повреждения могут спровоцировать заражение фитофторозом, гнилями, другими инфекциями. Кустики засыпают примерно до половины. Больше окучивать их не надо. Проводить обработку чаще тоже не рекомендуется. Это приведет к уменьшению слоя земли над маточным корнем, что замедлит формирование и развитие клубней.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: