Классификация болезней картофеля: названия, описание и лечение

Болезни картофеля: фото, описание и лечение

Ни для кого не секрет, что при выращивании картофеля, следует грамотно подойти к лечению разнообразных заболеваний, которыми этот корнеплод очень часто болеет. Если своевременно не приступить к лечению, то практически весь урожай может быть под значительной угрозой. Как вырастить большой урожай картофеля и не потерять урожай? Быть внимательным и владеть необходимым минимумом информации…

Фитофтора на картофеле

Самым популярным заболеванием картофельных клубней, считается фитофтороз. Его распространение, никак не зависит от региона, где выращивают картофель, поэтому практически каждый фермер, может столкнуться с этой неприятной проблемой. Если болезнь начнет поражать картофель, то численность урожая резко понизится практически на шестьдесят процентов.

Возбудитель инфекции, зачастую поражает не только сами клубни, но еще и ботву растения. По сути – это является грибковое заболевание, которое стойко переносит перепады температурного режима, от одного до тридцати градусов. Споры инфекционного заболевания сначала попадают непосредственно в грунт, а уже затем, начинают поражать сам картофель. Заражение клубней, очень часто происходит во время уборки урожая. Ведь когда картофель начинают выкапывать, споры, которые находятся на поверхности земли, могут осесть на клубнях. Следует отметить, что из-за различных механических повреждений, которые являются довольно частыми при транспортировке урожая, позволяют инфекции, распространяться значительно быстрее. Также чрезмерная влажность, может повлиять на распространение заболевания на весь урожай.

Почему начинают желтеть листва на ботве?

Основной причиной пожелтения листьев, является фитофтороз. Если растение заражено, то можно визуально заметить бурые пятна, как на самом стебле, так и на листьях. Стоит отметить, что данное заболевание практически не подвергается лечению, поэтому, если заражение произошло, то можно ставить большой крест на всем урожае. Для того, чтобы максимально препятствовать его образованию, следует своевременно предпринимать специализированные профилактические меры предосторожности.

Профилактика перед посадкой

  1. Самое главное – это удаление из посадочного материала, пораженные участки, которые подверглись гниению. Ведь именно эта процедура, позволит предотвратить развитие заболевания на весь будущий урожай. Следует использовать только самые качественные клубни для процедуры посадки.
  2. Также очень важным фактором при посадке является место, где будет прорастать корнеплод. Следует садить картофель на возвышенности, чтобы после проливных дождей, вода в грунте не застаивалась, а максимально быстро испарялась.
  3. Также следует помнить, что картофельные клубни, могут быть заражены от томатов, поэтому сажать их рядом, очень опасно.
  4. Если по соседству с вашей землей расположен огород, то следует проследить, чтобы на грядке не росли помидоры. Ведь они тоже подвергаются заражению фитофторозом.
  5. Перед тем, как посадить картофель, следует предварительно прорастить клубень.
  6. Перед посадкой, следует произвести тщательную обработку всего посадочного материала. Следует понимать, что фитофтороз не переносит медь. Поэтому, если это вещество будет содержаться в почве в должном количестве, то процедура заражения будет минимальна.

Борьба с заболеванием в вегетативный период

Следует своевременно удалять все прорастающие сорняки на участке. Не стоит действовать только тогда, когда уже на ботве начнут проявляться характерные симптомы, ведь будет уже поздно. Высадка картофеля на высоких грядках, максимально снижает риск заболевания корнеплода.

Обработка в целях профилактики, не имеет ни какого смысла, если очаг заболевания уже в полной мере начал развиваться. Обработку картофельных клубней, необходимо производить при помощи специализированных химикатов. Данную процедуру, нужно проводить несколько раз за сезон. За пару недель после начала уборки урожая, следует удалить всю ботву химическим путем, чтобы предотвратить заражение клубней во время уборки.

Профилактики после уборки и вовремя

  1. Следует начинать уборку урожая не раньше двух недель, после того, как убрали ботву. Урожай нужно постараться убрать максимально быстро, но только не во время сезона проливных дождей.
  2. Перед тем, как переложить весь собранный урожай в непосредственное хранилище, следует тщательно перебрать все клубни, чтобы своевременно выявить зараженный картофель, и предотвратить распространение болезни на весь урожай.

Черная парша

Не менее распространенным заболеванием картофеля, считается, черная парша. Это патологическое заболевание, имеет довольно широкий спектр распространения. Из-за этого грибкового заболевания, картофельные клубни начинают стремительно терять влагу. Основные признаки данного заболевания, начинают проявляться еще в период цветения. Когда уровень влажности превышает отметку в семьдесят процентов, а температура окружающей среды составляет приблизительно семнадцать градусов, заболевание достигает своего пика. Вредоносность данного заболевания может напрямую завесить от несколько основополагающих факторов:

  • Тип посадки, при котором кусты посажены сильно близко друг к другу;
  • Условия прорастания клубней;
  • Тип почвы. Наибольшее распространение заболевание начинает развиваться именно в глинистой почве.

Поражение кустов

Следует отметить, что Черная парша, может поразить сразу все части куста.

  1. На клубнях начинают образовываться темные пятна, которые начинают стремительно развиваться при тёплых погодных условиях. Ямки и различные углубления на корнеплоде, могут проявляться при избыточной влаге.
  2. Может развиваться и гниль.
  3. Стебель, который поражен данным заболеванием, значительно ниже и слабее остальных.

В некоторых случаях, Парша поражает еще сам проросток. Вследствие этого, куст погибает на стадии развития. Это заболевание, способно поразить до половины всего урожая. Зараженные клубни, сильно теряют товарный вид.

После чего лучше сажать картофель

Чтобы максимально уберечь картофельные клубни, от этого грибкового заболевания, следует производить его посадку после того, как на участке росли:

  • Рапс;
  • Рожь;
  • Кукуруза;
  • Лен.

А вот после помидоров, или капусты со свеклой, картофель сажать не рекомендуется, ведь парша поражает и эти растения. Перед посадкой картофеля, его следует обработать специальными химическими средствами, которое способны предотвратить образование Парши на посадочном материале. Это позволит уберечь большую часть урожая от заражения.

L-вирус картофеля

Этот вирус привод к тому, что у картофеля начинают скручиваться листья. Из-за этого, может пострадать до семидесяти процентов всего урожая. Заболевание передается по средствам тли, которая на себе переносит возбудитель инфекции. Очень хорошо распространяется вирус в тех регионах, где уровень влажности очень велик.

Симптомы

Можно классифицировать некоторые основные симптомы заболевания:

  • Ботва начинает светлеть, а верхние листья скручиваются в трубочку;
  • Листья начинают шуршать, и становятся очень ломкими;
  • Обратная сторона листочка, приобретает серебристый оттенок.
Читайте также:
Описание и главные характеристики кабачка Искандер с фото и отзывами

Для того, чтобы борьба с вирусом была наиболее эффективной, следует удалить из посадочного материала и конечного урожая, все зараженные клубни. Инфекция может долгое время сохранятся в самих клубнях, и передаваться всему урожаю. Самым преимущественным методом борьбы с этим вирусом, является обработка почвы и кустов, специальными химическими средствами для борьбы с тлей.

Кольцевая гниль

Это заболевание, способно за короткие сроки, поразить практически все части растения. Самым тревожным сигналом, является увядание ботвы. НА вегетативном периоде, стебель начинает высыхать, вследствие чего, растение не получает необходимую влагу, которая нужна для стремительного роста клубней.

Возбудитель инфекции отлично переносит холода, поэтому посадочный материал может подвергнуться заражению тогда, когда картофель начнут перед посадкой, разрезать на части. Если патология развита слабо, то зараженные клубни от здоровых, практически не возможно отличить. Когда картофель разрезают, можно заметить пожелтение по всей кромке картофеля.

Борьба

Основным способом борьбы, является просушка семенного материала перед посадкой. Следует на протяжении двух недель, оставить клубни в сухом месте, при температуре выше пятнадцати градусов.

Описание основных болезней картофеля

Картофель, наравне с хлебом, самый распространенный продукт в рационе русского человека. В России принято выращивать картофель в открытом грунте. Культура достаточно не требовательная и при этом весьма урожайная. По последним данным Россия занимает 2 место в мире по площадям, на которых выращивается картофель, уступая первенство лишь Китаю. В нашей стране урожайность этого овоща доходит до 115 ц/га.

Читают на dacha6.ru:

Несмотря на всю свою неприхотливость, картофель подвержен целому ряду заболеваний, которые могут самым негативным образом сказаться на урожае. В некоторых случаях потери могут доходить до 25-30%.

Среди основных возбудителей болезней картофеля – грибы, вирусы, бактерии и нематоды. Давайте перейдем к рассмотрению основных заболеваний этого ценного овоща.

Фитофтороз

Одно из наиболее опасных заболеваний, способное нанести значительные потери. Известны случаи, когда от этого заболевания погибало 70% урожая. В период цветения, на нижних листьях появляются белые пятна. На границе между пораженной и здоровой тканью формируется характерный белесый налет. На клубнях появляются вдавленные твердые пятна темно-серого цвета.

Для того, чтобы эта болезнь не поразила Ваши посадки, выбирайте только устойчивые к этому заболеванию сорта: Темп, Олев, Планта, Столовый 19, Сулев, Белорусский 3, Зекура, Удача, Памир, Русский сувенир, Розара, Сентябрь. Отбраковывайте поврежденные и зараженные клубни еще на этапе выбора посевного материала. Старайтесь выбирать такое место под посадку картофеля, на котором не будет длительного застоя влаги после дождей или поливов. Обработайте каждый клубень картофеля перед посадкой фунгицидом Максим. Для последующей обработки подходят фунгициды: Ширлан, Ридомил Голд и Браво. Если болезнь уже проявила себя, то обработка фунгицидами не поможет. Используйте биологические препараты: Агат 25 и Планриз, а также средства на основе меди, например, Дитан М-45.

Фомоз картофеля

Дает о себе знать появлением неприятных пятен на стеблях. Через некоторые время на пятнах образовываются пикниды. Убранный в конце лета зараженный картофель очень плохо хранится, на нем развивается сухая гниль, проявляющаяся в виде темных пятен диаметром от 2 до 5 см, имеющих склонность к растрескиванию. На стеблях картофеля фомоз развивается во второй половине лета, а на клубнях признаки обнаруживаются уже во время хранения.

Чтобы сохранить большую часть урожая, перед тем, как укладывать собранные клубни на хранение, каждый из них необходимо протравить. Чтобы свести к минимуму появление болезни, соблюдайте севооборот, не рекомендуется сажать картофель на одном и том же месте из года в год. Старайтесь при уборке урожая не повреждать клубни, именно такие овощи в первую очередь подвержены этому опасному заболеванию. Из химических средств можно порекомендовать препарат Максим, который лучше других химических средств справляется с фомозом картофеля.

Рак картофеля

Крайне опасное заболевание, входящее в перечень карантинных. На клубнях появляются нехарактерные бугорки неподалеку от глазков. Постепенно бугорки начинают разрастаться, превращаясь в большие наросты.

Если болезнь дала о себе знать, то в течение последующих 4 лет на этом месте выращивать картофель не рекомендуется. Чтобы избежать появления этого заболевания, следует для посадки выбирать устойчивые к нему сорта.

Альтернариоз или сухая пятнистость

По своему губительному влиянию может сравниться с фитофторозом. На листьях, стеблях и клубнях за 15-20 дней до начала цветения появляются нетипичные пятна коричневого или темно-бурого цвета. При сильном поражении соседние пятна сливаются между собой, листья желтеют и постепенно отмирают. На поверхности клубней можно обнаружить вдавленные пятна неправильной формы. Их цвет немного темнее, чем окружающая кожура.

Из биологических средств защиты можно порекомендовать следующие препараты: Планриз, Бактофит, Агат-25, Интеграл, из химических: Фольман (3кг/га), Полирам, Пилон, Сектин феномен, Цихом, Ордан, Ридомил Голд МЦ (2,5 кг/га), Акробат МЦ, Метамил, ХОМ, Абига-Пик, Юномил МЦ, Метаксил, Куприкол, Пенкоцеб, Купроксат, Утан, Танос, Манкоцеб, Профит, Новозри, Браво.

Обыкновенная парша картофеля

Довольно распространенное заболевание. Больные клубни сохраняют товарный вид значительно меньший срок, их вкусовые качества ухудшаются. Болезнь проявляются в засушливые сезоны, когда в нагретой до +25 …+27 C почве с pH ниже 5,5 не хватает влаги. Данное заболевание преимущественно поражает клубни, реже распространяется на столоны и корни.

Ключевым моментом для развития болезни является глубина залегания клубней. Если они закопаны достаточно глубоко и доступ кислорода к ним ограничен, болезнь не сможет активно распространяться и прогрессировать. Старайтесь высаживать устойчивые изначально к этому заболеванию сорта картофеля, по возможности соблюдайте правильный севооборот.

Вертициллезное увядание картофеля

Поражает картофель во время цветения. Листья начинают увядать, их края желтеют. Немного позже на них образовываются буроватые пятна с яркой желтой каймой. Заболевшие растения резко начинают отставать в развитии. Корневая система постепенно поражается полностью, в результате чего растение засыхает и умирает. Накапливающийся в сосудах мицелий постепенно окрашивает растение в нехарактерные бурые цвета. Если влажность достаточно высока, то гриб начинает плодоносить. На стеблях и листьях в нижней части картофельного куста появляется белый налет с сероватым или розоватым оттенком. Благоприятными для развития болезни является умеренная температура (от +17 до +22 C) и засушливая погода.

Читайте также:
Когда и как убирать зимний чеснок с грядки?

Чтобы избежать этой опасной болезни сажайте сорта изначально устойчивые к ее возбудителю: Ермак улучшенный и Лорх.

Ризоктониоз или черная чаша картофеля

Поражает клубни, корни и стебли картофеля. Если растение заболело в неокрепшем состоянии, скорее всего оно полностью погибнет. Пораженные клубни не хранятся долго, так как подвержены различным гнилям. На них повсеместно образуются характерные язвочки и бурые пятна, размер которых может доходить до 2 см. Появляющиеся входе прорастания клубня ростки ослаблены и легко ломаются. Для наиболее благоприятного развития ризоктониоза требуется высокая влажность и температура на уровне +18 C. Зиму возбудитель заболевания переживает, находясь на клубнях или в почве.

Чтобы избежать возникновения этой болезни отбирайте семенной материал для посадки и опрыскивайте его препаратом Максим, проведите фумигацию препаратами: Вист шашки, Колфуго, Манкоцеб, Фенофрам Супер, Дитан М-45.

Порошистая парша картофеля

Поражает части картофеля, находящиеся под землей: подпочвенную часть стеблей, столоны, корни и клубни. Интенсивному развитию болезни способствует большое количество осадков. Через образовавшиеся в результате развития болезни язвы, в клубни проникают различные другие возбудители, что делает затруднительным их последующее хранение. На пораженных частях картофеля в результате болезни появляются светлые наросты, которые со временем темнеют. На клубнях образуются красные язвы, диаметр которых может достигать 6-7 мм.

Помочь не допустить появления болезни может соблюдение правильного севооборота и отбор здорового посадочного материала. За 2 недели до посадки клубни необходимо протравить средством ТМТД. Чтобы не потерять урожай, обрабатывайте собранные клубни картофеля 3% хлорной известью либо 5% раствором медного купороса.

Фузариозное увядание

Фузариозное увядание картофеля или сухая гниль клубней поражает картофель в различные периоды его развития, но наиболее часто во время цветения. В жаркое лето, когда влага испаряется наиболее интенсивно, болезнь проявляется во всей красе. Потери урожая в такие сезоны могут достигать до 40-50% от всего объема.
Узнать о присутствии болезни можно по картофельным листьям, края которых окрашиваются в нехарактерный антоциановый цвет, верхние листья при этом заметно светлеют. Через несколько дней растение начинает увядать, стебель буреет, во влажную погоду загнивает и покрывается оранжевым или розовым налетом – признаком скорого спороношения гриба. Соседние растения очень быстро заражаются через почву.

Помогает общая профилактика – соблюдение севооборота, отбор и обработка клубней перед посадкой препаратами Фитоспорин-М, Интеграл, Бактофит или Колфуго Супер. Перед закладкой на хранение обработайте клубни препаратами Титус, Максим, шашками ВИСТ.

Серебристая парша картофеля

Поражает картофель в конце зимы, начале весны. На клубнях появляются пятна серебристого налета. Они начинают терять влагу и в скором времени становятся заметно легче. Болезнь широко распространяется при высокой влажности воздуха (более 90%) и температуре более +3 C.

Чтобы избежать развития заболевания, перед тем, как укладывать клубни на хранение хорошенько просушите их и обработайте препаратом Максим. Во время хранения поддерживайте оптимальную температуру – от +1 до +3 C. Перед посадкой протравливайте семенной материал одним из разрешенных фунгицидов.

Черная ножка картофеля

Часто поражает картофельные кусты, выращиваемые неподалеку от капустных гряд. На клубнях появляется характерная мокрая гниль, нижняя часть стебля также начинает активно гнить. В зависимости от агрессивности конкретного возбудителя, может погибнуть до 80% от всего урожая. На ранней стадии нижние листья картофеля начинают желтеть и скручиваться, основание стебля быстро становится мягким и отрывается при малейшем усилии. Клубни поражаются во второй половине вегетации. Они становятся мягкими, выгнивают изнутри и начинают источать неприятный запах.

Чтобы пресечь развитие заболевания весь семенной материал перед посадкой обрабатывайте препаратом Максим, ТМТД, ВСК, соблюдайте севооборот культур и выбирайте для выращивания устойчивые к возбудителю сорта картофеля. Снизить распространение болезни поможет водный раствор препарата Фитоспорин-М, которым нужно производить опрыскивание.

Бурая бактериальная гниль

Паразитирует на клубнях. Если посадить такой клубень, то из него разовьется растение, но оно будет слабым и больным. Листья начнут желтеть и скручиваться, свисать и увядать. Болезнь практически не обнаруживает себя в 1 год, а на второй год симптомы начинают проявляться во всей красе (использование больного семенного материала).

Помимо стандартных общих рекомендаций, неоднократно описанных выше в данной статье, поможет применение химических препаратов ТМТД и Планриз.

Кольцевая гниль картофеля

Одна из наиболее опасных болезней. Потери урожая от нее могут быть катастрофическими. Поражаются столоны, стебли, клубни и листья. Причем болеть могут лишь несколько стеблей, а остальные будут оставаться вполне здоровыми. Сосуды заболевших частей постепенно окрашиваются в желтый цвет, со временем окраска темнеет. Под кожурой клубней могут образовываться маслянистые пятна желтого, кремового или бурого цветов.

Закладываемые на хранение клубни картофеля протравливайте препаратом Максим. Перед посадкой обработайте клубни препаратом ТМТД.

Картофельная золотистая нематода

Одно из распространенных и одновременно опасных заболеваний картофеля, входящих в перечень карантинных на территории РФ. Клубни либо вообще не образуются, либо очень сильно недоразвиты. Сами растения заметно отстают в развитии. Причиной заболевания являются черви – нематоды, размер которых едва превосходит 1 мм. Молодые шарообразные самки окрашены в белый цвет. Позднее окрас желтеет, постепенно переходя в коричневые тона. Полость самки, именуемая цистой, наполнена огромным количеством яиц и инвазионных личинок. Самцы червеобразные.

Самым эффективным способом против нематоды является правильный севооборот культур. Старайтесь выбирать сорта устойчивые к вредителю: Латона, Орхидея, Карлите, Малиновка, Сан-тэ, Спартак, Скарлегг, Уколо, Симфония, Калинка, Серебряный шар, Пригожий-2, Жуковский, Лукъяновский, Скарб, Бимонда.

Мозаика картофеля

Мозаика картофеля может быть вызвана различными вирусами, в зависимости от этого она может быть крапчатой, полосчатой или морщинистой.

При заражении морщинистой мозаикой растения не цветут и заканчивают вегетационный период на 3-4 недели раньше остальных. В результате этого полученный урожай серьезно сокращается, а его качество оставляет желать лучшего. Листья у заболевших растений становятся морщинистыми, окраска заметно более блеклая. Такие листья постепенно отмирают, но в большинстве случаев остаются висеть на ветке, не опадая.

Читайте также:
Интересный гибрид – огурец Сибирская гирлянда F1. Особенности посадки и выращивание

При полосчатой мозаике стебли картофеля становятся очень хрупкими, на листьях и стеблях появляются характерные полосы и пятна.

При крапчатой мозаике развивается общий хлороз, растения при этом заметно отстают в развитии. Нередко вирус длительное время развивается в скрытой форме. На молодых листьях появляется мозаика зеленой окраски. Величина и форма пятен при этом различна.

При любом типе вирусной мозаики больные растения нужно незамедлительно удалять и уничтожать, не пытаясь лечить. Так есть шанс спасти большую часть урожая. Обязательно высаживайте картофель, который изначально устойчив к этому коварному заболеванию.

© Илья Владимирович | 2015-07-01
Садовод-любитель

Особенности выращивания тыквы в открытом грунте

Тыкву выращивают многие российские садоводы. Владельцев небольших участков останавливает то, что она занимает слишком много места на огороде или в теплице. Однако польза от плодов этой культуры – огромная. Такого высокого содержания витаминов и полезных веществ нет ни в одном другом овоще.

Вырастить тыкву совсем не сложно, если знать ее некоторые биологические особенности. О них мы и поговорим в этой статье. А еще расскажем, как правильно ухаживать за этим оранжево-золотистым чудом и подскажем, какие сорта лучше всего посадить на своем участке.

ОТКУДА ТЫКВА РОДОМ

Родиной круглой твердокорой тыквы считается Южная Америка. Именно оттуда испанские мореплаватели завезли ее в Европу в конце XVII века. Однако бутылочные разновидности тыквы были известны в Китае, Малой Азии и на Ближнем Востоке еще в VI веке нашей эры.

А еще раньше – в III веке, по свидетельству древнегреческого историка Плиния, местные жители делали из тыквы посуду – тарелки, миски и бутыли.

В России тыква появилась в XVIII веке. Вначале ее выращивали на юге страны и в царских теплицах. Но в результате селекции появились морозостойкие сорта, которые быстро продвинулись на север и прочно обосновались и в помещичьих усадьбах, и в крестьянских наделах.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ТЫКВЫ

Специалисты рекомендуют выращивать тыкву, так как она очень богата витаминами и редкими микроэлементами, необходимыми организму человека для нормального роста и развития.

В тыкве содержатся: витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, D,Е, К, Т (чрезвычайно редкий), РР; микроэлементы – калий, магний, кальций, железо, натрий, медь, фосфор, кобальт, ванадий, хром; полезные вещества – каротин, растительные сахара, антиоксиданты, различные сложные кислоты, ускоряющие обмен веществ, клетчатка.

Регулярное потребление тыквы способствует повышению гемоглобина и понижению сахара в крови, нормализации работы печени, желчного пузыря и почек, укрепляет стенки сосудов, препятствует образованию раковых клеток, уничтожает жировые клетки и способствует быстрому похудению.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАСТИТЬ ТЫКВУ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ

Тыква – теплолюбивая культура. В большинстве регионов нашей страны (за исключением южных областей) высаживать ее семенами на грядку можно не раньше начала июня, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до температуры + 15 градусов.

Чтобы получить более ранние урожаи, садоводы стараются вырастить тыкву через рассаду. Это позволяет получить урожай почти на месяц раньше.

На рассаду семена тыквы высаживают в горшочки или пластиковые стаканчики (диаметром 10 см) 5 – 8 мая . Ростки появляются уже на четвертый день. Стаканчики выставляют на окно (желательно южное или юго-западное), чтобы они хорошо освещались солнцем.

Рассаду регулярно поливают и дважды подкармливают раствором карбомида. Через 25 дней она будет готова к высадке на грядку.

О том, как сажать и как ухаживать за тыквенными культурами мы уже рассказывали в статье «Как выращивать кабачки».

Тыквы высаживают на гряды высотой не ниже 40 см, полностью освещенные солнцем в течение всего дня. При недостатке солнечного излучения на растениях уменьшается количество завязей, они вытягиваются, листья у них желтеют.

Земля на грядках должна быть очень плодородная, рыхлая с нейтральной реакцией. На кислых почвах тыква расти не будет. Можно высадить рассаду на прошлогоднюю компостную кучу. Кстати, туда можно посеять семена еще в начале мая, так как грунт в компосте прогревается быстро, и заморозки растениям будут не страшны.

На готовые гряды расстилают черную пленку и рассаду высаживают в крестообразные прорези на ней.

Лунки под пленкой делают чуть глубже, чем высота стаканчика с рассадой. При посадке в каждую добавляют по половине стакана древесной золы. Расстояние между растениями – 70 см, между рядами – 80 см.

После посадки рассаду хорошо поливают теплой водой из лейки с дождиком. В первые две недели рекомендуется поставить над грядками дуги и на ночь накрывать растения нетканым укрывным материалом типа «Агроспан».

Кстати, в холодное лето, при понижении температуры до + 17 градусов, растения также следует накрывать, иначе их рост прекратится. Для нормального роста, развития и образования плодов тыкве необходимы температуры в пределах 22 – 28 градусов.

Корневая система у тыквы очень мощная, поэтому следите, чтобы почва вокруг нее всегда была хорошо увлажненной. Поливают тыкву не реже двух раз в неделю и очень обильно (3 лейки под каждое растение). В жару поливают чаще. В августе поливы сокращают, а за тем и вовсе прекращают (за три недели до сбора урожая).

Растения подкармливают трижды за сезон – во время пе6рвого окучивания (в фазе четырех настоящих листьев), в период цветения и во время массового образования завязей. Для подкормки используют раствор навозной жижи или забродившей травы.

Следите за образованием мужских и женских цветков – от этого зависит будущий урожай. Через 50 дней после появления всходов начинают распускаться мужские, а через неделю – женские цветки.

Опыление происходит с помощью насекомых. Но в холодную, дождливую и ветреную погоду они пропадают. Поэтому здесь вы должны помочь растениям и, сорвав мужской цветок, механически опылить им женские.

Увядшие цветки и не сформировавшиеся завязи нужно сразу удалить, иначе они могут привлечь на грядки вредных насекомых и возбудителей болезней.

Читайте также:
Обзор капусты брокколи и секреты её выращивания

Чтобы облегчить растениям процесс формирования плодов, их обязательно нужно формировать. Кустовым сортам эта операция не нужна. На них только удаляют лишние завязи, оставляя 4 – 5 плодов на одном растении.

Плетистые сорта прищипывают в июле, когда на плетях начинают формироваться 2 – 3 завязи длиной не менее 12 см. Плеть обрывают через 5 листьев после последнего плода. Если сорт очень крупноплодный, то на каждой плети оставляют только одну тыкву, если мелкий – 4 – 5 штук.

Чтобы дать плетистым тыквам дополнительное питание, несколько междоузлий присыпают землей слоем 25 см и хорошо поливают. Через две недели у них активно начнут отрастать корни.

КАКУЮ ВЫРАСТИТЬ ТЫКВУ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ?

На сегодняшний день создано более двухсот сортов различных видов тыквы. Мы предлагаем вам обратить внимание на самые популярные универсальные сорта и гибриды из нашей коллекции, которые прекрасно растут и плодоносят в любых регионах России.

Все они очень урожайные, отличаются неприхотливостью, повышенным содержанием витаминов и устойчивы к основным болезням тыквенных культур.

Эти сорта и гибриды непременно порадуют вас высокими урожаями вкусных, сочных и очень полезных плодов.

Правила выращивания тыквы в открытом грунте

Многие огородники сегодня практикуют выращивание тыквы в открытом грунте. Разводить на огороде овощ можно не только на грядке, но и в бочке, на шпалерах и в мешке. Некоторые с успехом культивируют тыквенные прямо на балконе. Урожайность напрямую зависит от предпосадочной подготовки и последующего ухода за овощем.

  1. Условия разведения
  2. Способы культивирования
  3. На балконе
  4. В бочке
  5. В мешке
  6. На шпалере
  • Предпосадочная подготовка
  • Почва
  • Семена
  • Посев на рассаду
  • Сроки высадки
  • Уход
  • Прививки
  • Обрезка
  • Полив
  • Подкормка
  • Сбор и хранение урожая
  • Болезни
  • Лечение
  • Профилактика
  • Правила выращивания тыквы в открытом грунте

    Условия разведения

    У теплолюбивой тыквы мощная корневая система и длинный стебель, который вырастает до 7 м. Питание происходит через разветвленную систему корней, в которой центральный корень прорастает на глубину до 6-7 м, а боковые – до 3-4 м. Тыквенная листва широкая, по строению пятипалая, ярко-зеленого цвета. Плоды формируются на главном стебле.

    От этих особенностей овощной культуры зависят и правила, которые требуется соблюсти, подбирая условия для ее выращивания:

    • температура. Посеянные тыквенные семена всходят за 2-3 дня при температуре 30 °С, долго прорастают при 20 °С и не всходят при 10 °С и более низких показателях. Оптимальный режим дальнейшего выращивания – 25 °С днем и до 13 °С ночью. При такой температуре овощная культура быстро наращивает листву, площадь которой иногда достигает 40 м², и интенсивно формирует крупные плоды;
    • влажность. Помимо тепла, длинным корням тыквы требуется повышенная влажность, особенно на стадии цветения. Здесь важное значение имеет правильно организованный полив;
    • освещение. Теплолюбивая овощная культура требует много солнечного света, потому место под ее посадку необходимо выбирать так, чтобы туда попадало солнце на протяжении от 6 ч и более. Лучше сажать растение так, чтобы с севера его защищало от холодных ветров ограждение (забор, стена здания и пр.). По мере роста тыквы оно сможет выступать опорой для плетей;
    • грунт. Мощная корневая система отвечает за питание растения и хорошо справляется со своей задачей в рыхлых и плодородных почвах. Овощная культура плохо плодоносит на тяжелых глинистых грунтах, особенно с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, которые подмачивают ее корни. Допустимы слабокислая и слабощелочная почвы;
    • «предшественники». Тыкву хорошо сажать после бобов, лука, кочанной капусты и чеснока. Плохо растет и плодоносит овощная культура после моркови и томатов. По соседству можно выращивать кукурузу, свеклу, фасоль и редьку. Никак не влияют на развитие овоща картофель, огурцы и салатная зелень.

    Способы культивирования

    Классический способ культивирования тыквы – посадка на грядки. Под посев семян и пересадку рассаду лучше сделать высокие грядки шириной от 0,7 м. Длину ряда каждый огородник выбирает самостоятельно.

    Высокие грядки облегчают последующий уход за растениями.

    Традиционно выращивание тыквы в открытом грунте происходит таким образом:

    • тыкву сажают рядами с расстоянием в 2-2,5 м между ними и с дистанцией в 1 м между кустами;
    • ямки делают шириной в 0,4 м, выкапывая их на глубину 0,3 м;
    • дно лунок выкладывают суперфосфатом и сульфатом калия (по 1 ст. л.), далее заполняют на 1/3 перегноем или компостом, затем засыпают смесь из торфа и дерна в равных количествах и ½ стакана древесной золы;
    • оставшуюся часть углубления после посева семян и посадки рассады засыпают простой землей и поливают.

    Помимо классического выращивания тыквы в открытом грунте, сегодня огородники успешно культивируют овощ иными способами.

    На балконе

    В домашних условиях (на балконе) чаще выращивают декоративные сорта тыквы, но некоторые сажают и обычные низкорослые разновидности. Особенностью такого культивирования выступает необходимость искусственного опыления вручную. Под посадку подходят контейнеры или горшки объемом от 45 л.

    В бочке

    В отличие от промышленного культивирования или разведения в качестве бизнеса, у дачников есть возможность растить тыкву для личного употребления на участке не на грядке, а в бочке, установив ее там, где это удобно.

    Преимущество выращивания тыквы в бочке – экономия места на приусадебном участке дачи, т.к. плети не разрастаются по поверхности грунта, а свисают с краев. Бочки готовят осенью:

    • деревянные либо металлические емкости устанавливают в нужном месте;
    • выкладывают в них слоями растительные остатки (листву и др.), далее – траву и пищевые отходы;
    • поливают слои водой и закрывают бочку крышкой.

    Тыкву можно выращивать в бочке

    Весной в тару досыпают почву и песок и перемешивают. В каждую емкость высаживают по 1-2 растения.

    Особенность ухода за бочковой тыквой связана с более быстрым по сравнению с грядой высыханием грунта, поэтому кусты требуется чаще поливать.

    В мешке

    Технология выращивания в мешке аналогична способу культивирования в бочке:

    • прочный синтетический мешок наполняют слоями растительных остатков;
    • затем его ставят в нужном месте, лучше возле ограждения, которое станет опорой для плетей;
    • в каждый мешок сажают по 1 семечке либо сеянцу.
    Читайте также:
    Как правильно хранить кабачки?

    На шпалере

    Для вертикального выращивания на шпалере используют конструкцию высотой до 2 м, изготавливая ее из деревянных планок. Расстояние между кустами сокращают до 0,3 м за счет направления роста культуры вертикально вверх.

    Обязательными условиями при выращивании на шпалерном станке выступают пасынкование кустов, прищипывание и подвязка плетей и плодов к опорам.

    Способ выращивания тыквы на шпалерном оборудовании не подходит для сортов, которые дают крупные плоды.

    Предпосадочная подготовка

    Чтобы вырастить тыкву здоровой и качественной, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий перед посадкой.

    Почва

    Участок под посадку тыкву готовят с осени:

    • при перекопке грунта вносят органику – перегной (5 кг на 1 м²) либо навоз (7 кг на 1 м²);
    • к органике добавляют минеральное питание – суперфосфат (30 г на 1 м²), хлористый калий (15 г на 1 м²);
    • обеспечивают почве требуемую рыхлость – вносят торф или крупнозернистый речной песок.

    Семена

    Подготовка семян по общим правилам включает калибровку, дезинфекцию, предварительное проращивание и закаливание.

    Калибровка

    Первоначально семена отбирают по внешнему виду, удаляя слишком тонкие, недостаточно наполненные и имеющие механические повреждения. Далее их сортируют путем замачивания в солевом растворе. Годятся для посева те, что остались на дне. Семена, которые всплыли, не используют, т.к. у них самые низкие показатели всхожести.

    Дезинфекция

    Обработка семян слабым раствором марганцовки повышает сопротивляемость растений болезням и помогает им устоять при нападении вредителей. Дополнительно семена можно замочить в стимуляторе роста, например «Эпине», что увеличит их всхожесть.

    Проращивание

    Отобранные для посева семена проращивают, для чего их помещают в подогретую до 40-50 ° воду на 3-4 ч. Далее их заворачивают в увлажненную ткань и оставляют до проклевывания, не допуская ее высыхания.

    Закаливание

    Повысить устойчивость будущих ростков к изменениям температур помогает закаливание. С этой целью семена во влажной ткани держат в холодильной камере при температуре 4 °С на протяжении 3-5 суток.

    Посев на рассаду

    Семена перед посадкой необходимо закалить

    При культивировании тыквы с помощью рассады семена сажают дома в торфяные стаканчики. Их можно заменить пластиковыми, но впоследствии потребуется аккуратность при выемке сеянцев. Оптимальный размер емкостей – от 10×10 см.

    Количество рассады рассчитывают так, чтобы на каждые 2 м² приходилось не более 5-6 сеянцев.

    Под рассаду субстрат берут готовый, предназначенный для выращивания тыквенных, либо делают его самостоятельно из взятых в равных долях торфа и речного песка. Им заполняют емкости и сеют проклюнувшиеся семена, заглубляя их в почвосмесь на 2-3 см.

    После посева субстрат опрыскивают водой из пульверизатора. Емкости на первые 3 суток ставят в место, где температура поддерживается на уровне 25-30 °С.

    Правильно подготовленные семена при поддержании температуры на должном уровне дают ростки на 3-4 сутки.

    После появления всходов емкости переставляют в более прохладное место, где температура составляет 18-25 °С, постепенно понижая ее до 15-18 °С. Это предотвратит вытягивание рассады.

    После 2 недель роста сеянцы подкармливают коровяком, разведенным с водой в пропорции 1:10 либо нитрофоской в дозировке, предусмотренной инструкцией.

    На третью неделю роста рассада обычно готова к пересадке на грядку. К этому времени у сеянцев вырастает по 3 листка.

    Сроки высадки

    Тыкву выращивают семенным либо рассадным методом. Все зависит от региона культивирования. Так, если в южных областях можно посеять сразу в открытую грядку семена, то в северных регионах (Сибири), а также в Ленинградской области, на Урале для выращивания тыквы в открытом грунте лучше предварительно прорастить рассаду. Стоит приобретать районированные сорта.

    • семена сеют после 15-20 мая, когда грунт прогревается на глубину до 15 см и отсутствует угроза внезапных ночных заморозков. При этом жителям северных регионов необходимо дополнительно создать защиту для растений – накрыть места посева обрезанными пластиковыми бутылками, сделать единое пленочное укрытие на всю гряду или высадить семена в теплицу;
    • рассаду пересаживают в открытый грунт в возрасте 22-25 дней, этот срок учитывают при посеве семян дома.

    Особого ухода тыква не требует. Основное агротехническое правило для овощной культуры – регулярный полив. Для получения хорошего урожая также важна подкормка тыквы. Обрезка и прививка помогут растению достичь наиболее высоких результатов.

    Прививки

    Многие огородники пробуют сделать прививку на тыкву. Секрет этой процедуры прост: делают такой «укол», чтобы усилить сопротивляемость болезням и холодам других растений, например арбуза или дыни.

    Прививать следует при влажности воздуха в 83-85 % и температуре около 25-29 °С. Прививку чаще проводят сближением через эпидермис или в боковой разрез стебля (язычками).

    При прививке с помощью сближения через эпидермис:

    • берут растения возраста 7 дней;
    • снимают слой со стеблей в форме полоски на глубину 1 мм длиной в 3 см;
    • срезы соединяют и изолируют полиэтиленом;
    • после срастания отрезают низ у подвоя и верх у привоя – в результате получается корень от тыквы и стебель от другого растения.

    При прививке через сближение язычками:

    • на стеблях вырезают язычки по 2 см, делая их у тыквы сверху вниз, а у другого растения – снизу вверх;
    • получившуюся защелку соединяют и оборачивают полиэтиленом;
    • у привитого на тыкву растения после срастания отрезают корни.

    Обрезка

    Лишние побеги необходимо удалять

    Особенность тыквы – интенсивное наращивание боковых побегов. Они оттягивают на себя питание, занимают много места и выступают рассадниками болезней. Пасынковать тыкву начинают в самом начале появления побегов. Формируют растение обычно в один стебель, обрезают лишние побеги и оставляют по 2-3 завязи и по 3-4 листка.

    Верхушку прищипывают, чтобы центральный стебель не вытягивался вверх. Дополнительно обрывают пожелтевшую либо покрывшуюся пятнами или налетом старую листву и пустоцветы.

    Полив

    Имеющее обширную листовую массу и мощную корневую систему растение требует большого количества влаги, которую оно активно потребляет из грунта. Особенно важен полив на стадии цветения и формирования плодов.

    Оптимальная температура воды для полива – 20 °C. Поливать холодной водой тыкву нельзя, т.к. она может сбросить завязи.

    До первичного рыхления и окучивания тыкву поливают 1-2 раза, делая после этого перерыв на 2-3 недели. При созревании плодов полив уменьшают, а за 20 дней до планируемой даты сбора урожая его прекращают. Общее количество этих процедур за весь вегетационный период составляет 5-10 раз.

    Читайте также:
    Обзор томата сорта Черномор – его описание и правила выращивания

    После полива землю в области корней рыхлят, чтобы обеспечить им доступ кислорода. Одновременно с рыхлением удаляют появившиеся сорняки.

    Подкормка

    Схема подкормок тыквы насчитывает до 5-6 внесений удобрений:

    • первый раз ее удобряют при появлении у ростков 5-го листа;
    • второй – при образовании плетей;
    • последующие подкормки проводят с интервалом в 2 недели.

    Для тыквы подходит нитроаммофоска, дозировку которой увеличивают постепенно: начинают с 10 г на 10 л и с каждой последующей подкормкой количество удобрения повышают на 5 г на то же количество воды.

    При формировании и созревании плодов дополнительно требуется удобрять тыкву древесной золой (200 г на 10 л воды).

    В числе народных средств для подкармливания овощной культуры – удобрение дрожжами. Хлебопекарные дрожжи, разведенные с водой в пропорции 1:5, повышают иммунитет тыквы и подходят для только что пересаженной рассады: с их помощью она быстрее адаптируется к новым условиям.

    Сбор и хранение урожая

    Собрать урожай стараются до появления первых холодов. Подмерзшая тыква начинает быстро загнивать. Зрелость плода определяют путем нажатия на его кору: когда поверхность корки твердеет, на ней не остаются следы от надавливаний.

    Дополнительными признаками спелости овоща являются побледнение цвета его кожуры, пожелтение и сухость листвы и жесткость и сухость плодоножки.

    Овощ срезают с побега острым ножом, оставляя пенек в 4-5 см.

    Овощи собирают путем срезания с плодоножки

    На хранение берут только целые, не имеющие механических повреждений плоды. Срок хранения большинства сортов тыквы составляет порядка 3-4 месяцев, но может варьироваться в зависимости от видовой принадлежности:

    • крупноплодная хранится около 9 месяцев;
    • мускатная способна лежать и сохранять вкусовые качества и полезные свойства до 2 лет.

    Оптимальные условия хранения – прохладное затемненное место.

    Болезни

    Тыква вынослива, но иногда ее поражают некоторые болезни. К числу наиболее распространенных относятся:

    • мучнистая роса – листва покрывается белым налетом;
    • пероноспороз (ложная мучнистая роса) – листья не белеют, а покрываются желтыми сухими пятнами, которые затем приобретают темный цвет;
    • антракноз – появляются вдавленные внутрь очаги и розово-белый налет, впоследствии образуются дыры в виде паутины.

    Лечение

    При обнаружении первых признаков болезней, когда листья побелели или покрылись желтыми пятнами, проводят лечение путем внекорневого опрыскивания с помощью фунгицидных средств.

    Против инфекций кусты опрыскивают такими растворами: медный купорос (2 г) или марганцовка (3 г) в расчете на 10 л воды. Проводят лечебные обработки бордоской жидкостью с концентрацией 1 %.

    Профилактика

    Основная профилактика заболеваний сводится к соблюдению агротехники, в т.ч.:

    • правильно организованный полив;
    • обрезка лишней листвы;
    • удаление растительных остатков, в которых находятся возбудители болезней и личинки вредителей;
    • соблюдение севооборота;
    • предпосевная дезинфекция семян.

    Вырастить тыкву можно разными способами. Помимо культивирования на грядке, овощи сажают в бочки, мешки и растят на шпалере, экономя место на огороде. Декоративные сорта выращивают на балконе.

    Как вырастить тыкву в открытом грунте

    Тыква – однолетнее растение с крупными листьями и длинными прочными побегами, «уползающими» на 7–8 метров от основания. Мощные корни способны проникать на 3 метра в глубину и на 4 метра в ширину. Габариты и окраска плодов зависят от сорта растения, каждый из которых имеет свои требования к условиям окружающей среды. Выращивание тыквы – процесс не очень сложный и трудоемкий, но для получения богатого урожая требуется выполнение несложных правил.

    1. Агротехника тыквы
    2. Подготовка семян
    3. Выбор грунта
    4. Выращивание рассады
    5. Посев семенами
    6. Варианты посадок
    7. Условия выращивания тыквы
    8. Уход за тыквой
    9. Обработка почвы, полив
    10. Опыление
    11. Формирование
    12. Подкормка
    13. Борьба с вредителями и болезнями
    14. Сбор и хранение

    Агротехника тыквы

    Тыкву высаживают двумя способами:

    • путем предварительного выращивания рассады с последующей пересадкой на участок;
    • безрассадным методом.

    Способы выращивания тыквы зависят от зоны земледелия. Первый вариант обычно применяется в регионах с холодным климатом, чтобы получить более раннее созревание урожая. В любом случае необходимо предварительно обработать семена и подготовить грунт.

    Подготовка семян

    Так как выращивать тыкву нужно только из качественного посевного материала, то сначала нужно отобрать семена. Они должны быть сухими, целыми, без повреждений, с гладкой выпуклой поверхностью и равномерной окраской. Для проверки всхожести рекомендуется завернуть несколько семян в увлажненную ткань и выдержать 4 суток в тепле, не допуская высыхания ткани. Если процент всхожести высокий, то посевной материал можно использовать.

    Подготовка к посеву выполняется следующим образом:

    • залить семечки теплой (+45° С) водой, выдержать в течение полутора часов;
    • для противогрибковой профилактики – дополнительно замочить семечки на 30 минут в слабом растворе марганцовки;
    • переложить во влажную ткань, оставить на 3 дня в тепле;
    • когда проклюнутся всходы, переложить ткань с семенами на 2 суток в холодильник;
    • закалить путем создания температурных перепадов – на половину суток оставить при +20° С, затем на вторую половину – при +4° С;
    • в завершение пересыпать древесным пеплом.

    Выбор грунта

    Грунт для выращивания тыквы подбирается соответственно поставленной задаче – отдельно для рассады и земельного участка. В первом случае приобретается или готовится специальная смесь, во втором – почва обрабатывается и удобряется перед посадкой.

    Для рассады

    Грунт под рассаду можно купить в готовом виде, учитывая информацию на упаковке. Оптимальным выбором будет состав для огурцов. Но лучше всего приготовить почвосмесь самостоятельно из торфа, опилок и перегноя в соотношении 2:1:1, а также добавить нитрофоску (1 ч.л. на 5 кг полученного грунта).

    Емкости (ящики, пластиковые контейнеры или одноразовые стаканы) перед заполнением почвой следует продезинфицировать раствором марганцовки и проколоть в дне несколько отверстий, а затем создать дренаж из керамзита слоем в 2 см.

    Отличным решением могут стать стаканчики – торфяные или картонные без дна. Рассада высаживается на участок прямо в них, что позволяет избежать повреждения корешков.

    Читайте также:
    Кабачок цуккини Цукеша – скороспелый сорт универсального предназначения

    Для открытого участка

    Для тыквы подходит участок с хорошей освещенностью, умеренно влажной и хорошо насыщенной воздухом почвой. Для обогащения земли на каждый квадратный метр необходимо внести:

    • 2 ведра перегноя;
    • ½ ведра опилок;
    • 1 кг пепла;
    • 1 ст.л. азотно-фосфорно-калийного удобрения.

    Выращивание рассады

    Сеять рассаду нужно примерно за 3 недели до того момента, когда можно будет пересадить ее на постоянное место. В каждый стаканчик сажают по 2 семечка, углубляя их на 4 см. Емкости располагают на подоконниках с южной стороны, накрыв их пищевой пленкой или целлофановым пакетом. В солнцепек нужно обеспечить защиту от прямых лучей, прикрыв окно бумагой. Если все сделано правильно, ростки должны быть плотными с короткими междоузлиями.

    Полив производят методом опрыскивания с регулярностью, не допускающей как пересыхания грунта, так и чрезмерного увлажнения. Дневной температурный режим должен соблюдаться в пределах 20–24° С, ночной – от 14 до 16° С.

    Когда тыква даст всходы, пленочное укрытие нужно снять, а емкости поворачивать каждые 3 дня, чтобы обеспечить равномерный рост рассады. Если ростки начинают слишком тянуться вверх, дневную и ночную температуру следует уменьшить на 3–4° С.

    Когда всходам будет 7 дней, под них вносят водный раствор азотно-фосфорно-калийного удобрения (1 г на 1 л), разрыхлив перед этим грунт зубочисткой. Также можно использовать навоз, разведя его небольшим количеством воды (1:10) и дав настояться в течение ночи. Затем полученная смесь разбавляется водой (1:5) и выливается по 20 мл под каждый росток.

    На постоянное место рассаду высаживают после достижения высоты в 20 см, кода градусник, углубленный в почву на 10 см, покажет 12–14° С. Лунки выкапывают глубиной 20 см, затем наполовину заполняют их компостом. Сажают по 1 саженцу в каждую ямку и после посадки выливают под него 2 л теплой воды.

    Посев семенами

    Посадка тыквенных семян сразу на постоянное место – более предпочтительный вариант, поскольку эта культура плохо реагирует на пересадки. К тому же большинство огородников тоже выбирают такой способ, так как выращивать тыкву в открытом грунте методом прямого посева намного проще, чем с использованием рассады. Главное условие – прогрев земли до +14° С. Глубина посадки отличается для разных почв:

    • для легкой – 10 см;
    • для суглинка – 6 см.

    Лунки нужно располагать с промежутком в 1 м. В каждую вливают 2 л воды, дожидаются, пока она полностью впитается, и только потом опускают семечко.

    При хороших условиях первые всходы обычно появляются через 7–9 дней. Когда вырастет первая пара листков, следует выполнить пикировку, оставив один росток для крупноплодных сортов и два – для твердокорых или мускатных. Во втором случае тот росток, который слабее, прищипывают после появления 5 листов.

    Варианты посадок

    Существует несколько способов, как вырастить тыкву в открытом грунте:

    1. Расстил. Традиционный метод, при котором плети расстилаются по земле. Применяется при наличии большого огорода, обеспечивающего хороший доступ к каждому кусту.
    2. Шпалера. Более компактный вариант, реализация которого требует сооружения прочной 2-метровой по высоте конструкции, способной выдержать крупные тыквины.
    3. Компостная куча. Подходит для сортов, растущих кустом. Растения высаживаются с минимальным промежутком в 70 см. Главное преимущество – отсутствие необходимости в подкормке удобрениями.
    4. Бочки. Еще один компактный метод, но в отличие от шпалер плети здесь не поднимаются вверх, а свисают вниз. Бочки заполняются субстратом, для приготовления которого за 30 дней до посадок их наполняют травяной смесью, бумажными и пищевыми отходами. Для ускорения процесса разложения рекомендуется добавлять специальные средства.
    5. Теплые грядки. Для их обустройства роются траншеи на глубину в 2 штыка лопаты, которые наполовину заполняются травами, а затем почвой. В нее высеваются семена, а после появления всходов поверхность застилается пленкой с вырезанным для каждого ростка отверстием.

    В любом случае рекомендуется углублять семена на разный уровень. Если случатся неожиданные заморозки, то раньше взошедшие всходы могут погибнуть, а посаженные глубже – появятся со временем. Если минусовых температур не будет, то поздние всходы удаляются.

    Условия выращивания тыквы

    Тыква не очень требовательна к окружающей среде, но для получения максимально высокого и качественного урожая требуется наличие определенных условий.

    Фактор Условия
    Освещенность участка Подходит полностью открытая местность или частично освещенные территории рядом со строениями и высокими насаждениями
    Температурный режим Оптимально – в пределах +25° С
    Почва Рыхлая, питательная, с умеренной влажностью и нейтральной кислотностью
    Добрые соседи Кукуруза, лук, редис, бурачник, настурция, бархатцы, тимьян
    Неприятели Картофель
    Благоприятные предшественники Бобы, капустные, лук, картофель
    Нежелательные предшественники Все тыквенные, арбузы

    Уход за тыквой

    Так как правильно выращивать тыкву можно только при грамотном уходе, то необходимо знать все необходимые для этого манипуляции. Для получения хорошего урожая тыквы выращивание (посадка и уход) должно соответствовать требованиям агротехники. Необходимо вовремя посадить семена, регулярно обрабатывать почву, своевременно поливать, следить за опылением, вносить подкормки и формировать кусты.

    Обработка почвы, полив

    Рыхление почвы и прополку сорняков проводят регулярно по мере необходимости. Лучше всего выполнять такие работы при влажном грунте ‒ после дождя или полива. Для повышения устойчивости молодых побегов одновременно с рыхлением рекомендуется их немного окучивать.

    Важным мероприятием является своевременный полив. Корневая система этого растения довольно крупная, поэтому нуждается в больших объемах воды и питательных веществ. Лить воду необходимо у основания, прямо под корень. Для сохранения влаги хорошо помогает мульчирование.

    Сразу после появления растки поливают ежедневно. Когда они пойдут в рост, частоту поливов уменьшают и увлажняют почву по мере высыхания. С повышением числа черенков и ростом тыквин количество воды нужно постепенно увеличивать, доведя до 1 ведра под одно растение. В дождливую погоду поливать тыкву не следует, поскольку чрезмерная влажность для нее нежелательна.

    Опыление

    Тыква на грядке может неправильно опыляться, что обычно бывает обусловлено частыми дождями. В результате завязи могут загнивать и пропадать. Чтобы их спасти, надо выполнить самостоятельное опыление.

    Для его проведения в утреннее время берут мужские цветки с удаленными лепестками и тычинками дотрагиваются к пестикам женских. Отличия мужских и женских цветков заключается в том, что первые рано открываются и быстро увядают, а вторые остаются открытыми примерно сутки, а также имеют пестик.

    Для привлечения насекомых-опылителей в хорошую погоду рекомендуется опрыскивать растения медовым раствором. Для его приготовления в ведре воды растворяют 1 стакан меда.

    Формирование

    Так как растет тыква на грядке довольно быстро и является раскидистым растением, то ее побеги нужно корректировать. Формирование направлено на достижение двух целей:

    • получение хорошего урожая и крупных плодов;
    • ограничение занятой каждым кустом территории.

    Тыква — посадка и уход в открытом грунте

    Созревающие под солнцем яркие тыквы украсят любой огород. Вырастить их совсем несложно – достаточно лишь правильно выбрать место и время для посадки, и обеспечить тыкве минимальный уход. При соблюдении простой агротехники даже начинающий огородник получит богатый урожай.

    Условия выращивания

    Тыкве нужно много места. Ее мощная корневая система охватывает пространство в радиусе до 3 м. Ползучие стебли тоже стремятся занять большую площадь, они активно ветвятся и вырастают до 5 м в длину. Каждому растению нужно выделить хотя бы один квадратный метр земли, а лучше полтора.

    Если места в огороде мало, стоит обратить внимание на компактные кустовые сорта. Можно также выращивать тыкву вдоль забора, чтобы ее плети цеплялись за него и росли вверх, а не стелились по земле.

    Тыква – культура теплолюбивая. Она начинает прорастать при температуре не ниже 13°, но для нормального развития ей нужно 22–30°. При 14° она перестает расти, а при заморозках от -1° погибают не только всходы, но и взрослые растения.

    Тем не менее, тыкву можно выращивать и в средней полосе, нужно только выбрать подходящий вид:

    • Мускатная в прохладном климате не дает урожай, ей нужны примерно те же условия, что и арбузу.
    • Твердокорая подходит для умеренных широт, но здесь лучше выращивать скороспелые сорта, чтобы они успели созреть.
    • Крупноплодная тыква – наиболее холодостойкая. Она хоть и менее вкусная, но очень урожайная.

    Хорошее освещение – обязательное условие для выращивания тыквы, особенно во время цветения и созревания. Если света недостаточно, урожай будет небольшим, а плоды невкусными.

    Тыква хорошо переносит засуху и не любит переувлажнения. В затапливаемых низинах и на участках с близкими грунтовыми водами она расти не будет. А вот в засушливых регионах ее вполне можно выращивать, достаточно лишь иногда обильно ее поливать.

    Лучшая почва для тыквы – богатый органикой суглинок. Она замечательно растет после многолетних трав и на целине. Ее с успехом выращивают после капусты, кукурузы, моркови, лука и бобовых. А вот кабачки, патиссоны и огурцы в качестве предшественников не годятся.

    Подготовка почвы

    Необязательно тщательно перекапывать всю грядку, но если почва тяжелая, лучше все-таки ее обработать. Осенью участок копают на штык лопаты, а весной рыхлят на глубину 10 см. Чтобы земля быстрее прогрелась, за 2 недели до посева можно накрыть грядку черной пленкой.

    Почву для тыквы желательно хорошо удобрить органикой. Осенью на 1 кв. м вносят до 8–10 кг навоза, можно свежего. Если его заделывают в почву весной, он должен быть перепревшим. Вместо навоза можно внести мочевину – по 1 ч. л. на 1 кв. м.

    Очень полезно добавить компост, особенно на тяжелой почве – по ведру на 1 кв. м. Кроме органики, также вносят по 1 ст. л. фосфорных и калийных удобрений. На кислом грунте тыква растет плохо, поэтому его надо раскислять.

    Подготовка и посев семян

    Семена тыквы высаживают в открытый грунт, когда почва на глубине 10–12 см прогреется до 13–15°, а среднесуточная температура будет не ниже 10°. В средней полосе это происходит только в начале июня, поэтому в умеренном климате огородники чаще выращивают тыкву через рассаду. Однако если сажать семена под пленку, то делать это можно уже в середине мая.

    Семена тыквы можно сажать в сухом виде, но лучше предварительно их подготовить. Для этого их помещают в емкость с водой, а через 2–3 ч удаляют всплывшие экземпляры. Оставшиеся семена замачивают на сутки для набухания или на пару дней для проклевывания.

    При посадке длинноплетистой тыквы делают междурядья шириной 1,5-2 м, а между отдельными растениями оставляют 1-1,5 м. Для кустовых сортов расстояние между рядами может быть 0,7-1 м, а между растениями – 0,5-0,7 м.

    Посадочные лунки должны быть широкими, диаметром 30 см. В них кладут по 2–3 семечка на некотором расстоянии друг от друга. Глубина посева – 5–6 см, на легкой почве ее увеличивают до 8 см, на тяжелой уменьшают до 4 см. Перед заделкой семян лунки хорошо поливают – по 2 л теплой воды на каждую. После посева можно накрыть грядку пленкой до появления всходов.

    Выращивание рассады

    Семена тыквы сеют на рассаду в конце апреля, а в конце мая высаживают подросшие растения под пленку в открытый грунт. Если не хочется создавать укрытия для рассады, то пересаживать ее надо после 10 июня, а семена сеять в середине мая. В качестве тары используют отдельные контейнеры объемом 0,5 л или торфяные горшочки размером 10 см. В каждую емкость сажают по 1 проросшему семечку на глубину 3 см.

    Пока не показались всходы, желательно поддерживать температуру на уровне 20–25°, а затем понизить ее на неделю до 15–20°. После этого оптимальный температурный режим – 18–22° днем и 15–18° ночью. Тыква нуждается в ярком освещении и 10–12-часовом световом дне. Поливают ее редко, только когда слегка подсохнет почва в горшочке. Если семена сажали в плодородный грунт, то подкармливать рассаду не нужно.

    В открытый грунт тыкву пересаживают, когда у нее вырастет 2–4 настоящих листочка, примерно в возрасте 20–30 дней. Пересадку тыква переносит плохо, поэтому ее надо аккуратно переваливать вместе с комком земли, не повреждая корешки. Перед высадкой рассады в подготовленные лунки выливают по 1 л теплой воды, после пересадки почву еще раз увлажняют и мульчируют.

    Уход за тыквой

    До появления всходов нужно разбить почвенную корку, а при появлении 4–5 листочков слегка разрыхлить землю. Пока тыква не подросла, надо обязательно удалять сорняки в радиусе полуметра от нее, иначе они задушат молодые растения. В дальнейшем желательно пропалывать всю грядку, иначе сорняки будут забирать у тыквы питание, затенять ее, мешать опылению цветков и созреванию плодов.

    Хотя тыква легко переносит недостаток влаги, в сухую жаркую погоду ее нужно поливать – обильно, но редко. Делают это один раз в 1,5-2 недели. Учитывая естественные осадки, в средней полосе хватает 2–5 поливов за сезон, а в засушливых регионах – 10–11. Пока растения молодые, для них достаточно по ведру воды на каждое. Когда они вырастут и начнут плодоносить, нужно выливать по 20–25 л на 1 кв. м.

    Хорошее увлажнение особенно важно во время завязывания и роста плодов. Если в этот период слишком сухо, завязи могут опасть.

    Подкармливают тыкву 3 раза – при образовании 3–5 листочков, в начале роста плетей и во время формирования плодов. Для первой подкормки используют коровяк, разбавленный в 10 раз водой. Для второй подкормки к этому раствору добавляют 10–15 г нитрофоски на каждые 10 л жидкости. Для третьей подкормки смешивают 10 л разведенного коровяка с 40 г сернокислого калия. На каждое растение расходуют по 2 л полученного раствора.

    Если долгое время держится плохая погода, насекомые не летают и не опыляют цветки. Чтобы не остаться без урожая, полезно самостоятельно заняться опылением. Для этого утром до наступления жары срывают мужские цветки, отрывают у них лепестки, а затем прикасаются их пестиками к тычинкам женских цветков. Распознать женские цветки можно по небольшому шарообразному утолщению у основания.

    Формирование и укоренение плетей

    Когда на тыкве появится несколько небольших плодов, ее нужно сформировать, т. е. обрезать плети и лишние завязи. Это нужно для того, чтобы тыковки вырастали большими и быстрее созревали. На каждом растении оставляют по 4–6 плодов, а остальные удаляют.

    Женские цветки тоже срезают, чтобы растение не тратило питание и силы на формирование новых завязей. От оставшихся плодов отсчитывают 5–6 листьев вверх по стеблю, и выше этого места плеть обрезают. Боковые побеги, на которых нет завязей, полностью удаляют.

    Формируют только длинноплетистые тыквы. Кустовые сорта не дают длинных побегов и в подобной процедуре не нуждаются.

    У длинноплетистых тыкв боковые побеги способны образовывать придаточные корешки. Благодаря этому растение добывает больше питания из почвы, а сами плети приобретают некоторую устойчивость. Рекомендуется специально укоренять плети, чтобы сильный ветер их не переворачивал и не травмировал. Для этого побеги длиной более 1 м присыпают в нескольких местах влажной землей.

    Сбор урожая

    Скороспелые сорта готовы к уборке через 3-3,5 месяца, их плоды можно снимать в середине августа. Среднеспелым для созревания требуется 3,5-4 месяца, их убирают в середине-конце сентября, обязательно до прихода заморозков.

    Поздняя тыква поспевает лишь через 4–5 месяцев, но ее можно снимать немного раньше – она дозреет за 1–2 месяца во время хранения.

    Сроки созревания указываются на пакетиках с семенами, но и по внешнему виду можно понять, что тыква готова:

    • плодоножка засохла и одревеснела,
    • листья пожелтели и частично подсохли,
    • плоды приобрели насыщенную окраску,
    • кожура затвердела.

    Плоды убирают в сухую погоду, оставляя на них плодоножку длиной 3 см. После этого полезно подержать их 1–2 недели в теплом месте для подсушивания и дозаривания. Хранят тыкву в сухом месте при температуре 5–10°.

    Тыква – выращивание в открытом грунте

    Тыква – самый крупный овощ выращиваемый на огороде. В тыкве содержится большое количество полезных веществ и витаминов.

    Широко используют тыкву в кулинарии, для приготовления различных блюд и заготовок на зиму.

    Рассмотрим подробнее как вырастить тыкву на огороде, посев семян, уход в процессе роста, сбор урожая и хранение.

    Полезные свойства тыквы

    Выращенный овощи полностью используют для приготовления пищи и заготовок. Тыква – кладезь витаминов которые содержаться в мякоти и семечках.

    Из семечек делают полезное и вкусное масло, которое является низкоаллергенным, обладает восстанавливающим и противовоспалительным действием.

    Мякоть содержит ряд витаминов, в том числе редкий витамин Т, который нормализует обмен веществ в организме.

    Тыква богата каротином, диетологи часто назначают тыквенную диету людям страдающим отклонениями в области нарушения зрения. Люди страдающие болезнями желудка и проблемами кишечника практикуют употребление мякоти тыквы.

    Масло тыквенных семечек обладает антигельминтным свойством, устраняет запоры.

    В кулинарии существует множество рецептов блюд из тыквы.

    Многие считают что тыква округлый плод оранжевого или ярко-желтого цвета. Но эта овощная культура разнообразна своим цветом, размером, формой и вкусом плодов. Также есть декоративные и несъедобные сорта.

    Когда сажать тыкву в открытый грунт

    Тыква южная бахчевая культура которой необходим простор при выращивании. Любит солнечные участки с оптимальной температурой роста +25 градусов. При +14 градусов тыква останавливает рост.

    Для выращивания тыквы подходит любая почва, но для получения больших плодов необходима плодородная земля. Ученью на участок внесите минеральные и органические удобрения.

    Непосредственно перед посевом в лунки добавляют золу, перегной, суперфосфат. Очень хорошо тыкве подходит свежий навоз.

    Такая высеивают семенами прямо в грунт или высаживают при помощи рассады.

    Такой вид как мускатная тыква выращивается только при помощи рассады.

    Тыква лучше всего растет на участках, где до этого росли свекла, баклажаны, морковь, перец, бобовые, капуста, картофель, помидоры, лук.

    Не подходят участки где росли кабачки, огурцы, патиссоны.

    Видео – Тыква – выращивание и прищипывание

    Посадка семян тыквы в грунт

    Перед посевом проведите подготовку семян, прогреть при температуре +40 градусов в течении 9 часов. Затем замочить семена в растворе золы с водой. Для этого семена завернуть в несколько слоев марли и опустить в раствор.

    Приготовить раствор: на 1 л горячей воды добавить 2 ст. л. древесной золы. Настаивать 12 часов. Так семена быстро проклюнутся и прорастут. Можно и не готовить семена перед посевом, но срок появления всходов увеличиться

    Посадка тыквы пошагово:

    Разметить ряды на участке, между рядами не менее 2 м;
    Сделать лунки около 30 см размером и расстоянием между ними не менее 1 метра, пролить водой. Некоторые огородники высаживают тыквы в шахматном порядке;
    В каждую лунку положить по 3 семечки на глубине 5-6 см.
    Посев семян производите в тёплую погоду, можно накрыть участок до появления всходов;
    При образовании корки обязательно прорыхлите её;
    После всходов оставить в каждой лунке не больше 2 растений, остальные прищипывают, чтобы не травмировать корневую систему.

    Тыква – выращивание из рассады

    Чаще рассадой выращивают мускатную тыкву.

    Посев подготовленных семян производят в плодородную смесь земли в конце апреля.

    Лучше сеять сразу в отдельных ёмкостях объемом 0,5 л. Поливайте теплой водой.

    Через 30 дней рассаду тыквы высаживают в теплицу или под пленку с расстоянием в 1 м между растениями.

    При сохранении ночных заморозков обязательно накрыть пленкой.

    В регионах с холодным летом, для получения урожая раньше, необходимо проводить формирование плетей. На растениях оставляют по 2 завязи, остальные прищипните на 50 см выше плода.

    Уход за тыквой

    Основной уход заключается в прополке, поливе и рыхлении.

    Особенности полива тыквы

    Тыква влаголюбивое растение, не переносит сухость и зной, поэтому стоит водить полив правильно. Не осуществляйте полив, когда размер плода меньше кулака, будет активно расти листья, плоды не набирать нужных полезных веществ.

    В дальнейшем, во время роста плода, производить полив чаще.

    Перед сбором урожая за несколько недель прекратить полив, чтобы тыква полежала и набрала сахаров в мякоти.

    Внесение удобрений

    Первую подкормку проводят перед цветением настоем коровяка (разведённый 1:8 с водой) и фосфорно-калийными удобрениями. Одного ведра достаточно чтобы полить 5-6 кустов.

    Вторая подкормка проводится во время цветения древесной золой разведённой в воде (1 стакан на 10 л воды). Одним ведром полить 3 растения.

    Проводите рыхление почвы междурядий на 10 см не повреждая корневую систему тыквы. Не забывайте пропалывание участок от сорняков.

    Виды и сорта тыквы

    Существует много разнообразных видов и сортов тыквы. Сегодня рассмотрим основные 3 вида часто выращиваемые на огороде. Это тыква обыкновенная, мускатная, крупноплодная.

    Тыква обыкновенная (твердокорая)

    Плод большой, круглой формы, обычно жёлтого цвета. Основное время созревания сентябрь. Семечки с плотной шкуркой белого или желтоватого цвета 3-4 см длиной.

    Самые распространенные сорта тыква спагетти, кустовая оранжевая, тыква алтайская 47, грибовская кустовая 189.

    Тыква спагетти

    Сорт скороспелый, от всходов до сбора урожая понадобится 2 месяца.

    При отваривании мякоти этого сорта тыквы, она распадается на волокна, поэтому сорт и получил название спагетти. Употребляют как холодной так и горячей.

    Кустовая оранжевая тыква

    Сорт с плодами ярко-оранжевого цвета с плодами до 5 кг весом. Мякоть мягкая и сладкая. Хорошо сохраняется всю зиму.

    Грибовская кустовая 189

    Раннеспелый сорт, очень популярен при выращивании. Растения растет кустом с 2 плодами по 6-7 кг. Плоды каплевидной формы с ярко-оранжевой окраской с зелеными вкраплениями. Толстая, сочная и сладкая мякоть ярко-оранжевого цвета.

    Тыква алтайская 47

    Раннеспелый сорт универсального назначения. От появления всходов до сбора урожая понадобится 2 месяца. Оранжево-желтые плоды с светло-желтыми, светло-коричневыми полосками. Плоды весом от 2 до 5 кг с твёрдой шкуркой.

    Мякоть не обладает выраженной сладостью, волокнистая. Сорт обладает хорошей урожайностью, вынослива к низким температурам, не боится перевозки и хорошо лежит всю зиму.

    Мускатная тыква

    Теплолюбивый вид тыквы, но зато один из самых вкусных.

    Высаживают в основном рассадным способом, вид сочетаем в себе свойства обыкновенной и крупноплодной тыквы. Форма плодов различная, с разной окраской.

    На кожуре присутствуют продольные светлые пятна. Мякоть оранжевого или ярко-оранжевого цвета, плотная и нежная, с особенным вкусом и запахом.

    Плоды с маленькими семечками серо-белого цвета с темным обликом по краям. Вид обладает мощной и сильной корневой системой до 2 метров длиной.

    Тыква сорта мускатная

    Поздний сорт тыквы с весом плодов 4-6 кг. Мякоть оранжевого цвета, сочная, плотная, и сладкая.

    Тыква Жемчужина

    Позднеспелый сорт, плоды темно-зеленого цвета. Очень сочная, оранжевая мякоть. Масса плодов до 7 кг.

    Тыква Витаминная

    Позднеспелый сорт с темно-зелеными плодами а оранжевую полоску. Плоды весом до 7 кг. Ярко-оранжевая мякоть.

    Крупноплодная тыква

    Этот вид по сравнению с предыдущими обладает самыми большими плодами. Окраска тыква может быть серого, белого и розового цвета.

    Плоды шаровидной формы. Мякоть волокнистая, мягкая и рыхлая. Часто используют в качестве корма на фермах. Семечки крупные кремового или белого цвета с еле заметным обликом.

    Грибовская зимняя

    Позднеспелый сорт с тыквами серого цвета, шаровидной или немного сплюснутой формы. Сочная, плотная мякоть оранжевого цвета. Хранится около 7 месяцев. Очень урожайный сорт.

    Волжская серая

    Среднеспелый сорт с сплюснутыми тыквами светло-серого цвета. Плоды весом 10 кг и более. Плотная мякоть со сладковатым вкусом, яично-желтого цвета.

    Сорт даёт хорошие урожаи и отлично сохраняется всю зиму.

    Сбор урожая и хранение тыквы

    Лучшее место для хранения тыквы – погреб. Температура должна быть +3 +15 градусов, влажность 75-80 процентов, погреб с вентиляцией обязательно. Хранить на полках, поддонах, но не на земле.

    Складывайте тыквы плодоножкой вверх на расстоянии друг от друга, чтобы не соприкасались между собой. Тыквы без плодоножек нужно готовить в первую очередь, поэтому не складывайте далеко.

    Твердокорая и крупноплодная тыква – срок сбора урожая начинается осенью, после усыхания плодоножки. После сбора урожая, необходимо чтобы тыквы полежала в теплая для испарения лишней влаги и накопления сахаристости.

    Мускатную тыкву начинают убирать в сентябре. Сбор урожая проводят в солнечную погоду. Также оставляют в теплом светлом помещении на несколько дней для дозаривания.

    Видео – Тыква – сбор урожая

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: