Сорт картофеля – Санте: описание, качества, посадка и уход

Картофель Сантэ (Санте): характеристики сорта, вкусовые качества, отзывы

Картофель Санте – успешный результат работы голландских селекционеров фирмы «Agrico U. A.». В Госреестр России данный сорт был включен в 1993 году. Но, несмотря на более современные виды, он не теряет своей актуальности до сих пор, так как характеризуется высокой урожайностью и отличным вкусом в сочетании с неприхотливостью к погодным условиям. Картофель Санте рекомендован к выращиванию в семи регионах, а именно в Центральном, Северном, Волго-Вятском, Северо-Западном, Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, Дальневосточном.

Этот сорт лучше всего подходит для механической уборки

Описание сорта картофеля Санте

Характеризуется среднерослыми кустами, высота которых достигает 60 см. Побеги прямостоячие, но по мере разрастания кустов центральная часть их постепенно склоняется в разные стороны. Формирование зеленой массы у картофеля Санте среднее. Листья мелкие, простые, длиной 6-8 см. По краю присутствует небольшая волнистость. Окрас пластин темно-зеленый. В основном листва сосредоточена в верхней части побегов.

Данный картофель характеризуется дружными всходами на 20-25 день с момента посадки в грунт. Цветы крупные. Лепестки имеют белый оттенок. Бутоны собраны в соцветия по 5-6 шт. Диаметр венчика составляет 1-1,2 см. При посадке в мае картофель зацветает во второй половине июня.

Санте относится к категории многоклубневых сортов. Под каждым кустом вырастает по 15-20 картофелин. Плоды преимущественно крупные, поэтому многие овощеводы жалуются, что даже посевные клубни отобрать довольно сложно, не говоря уже о мелких. Поэтому при посадке зачастую приходится их разрезать.

Клубни Санте имеют овально-округлую форму. Кожура тонкая, но прочная, поэтому хорошо защищает мякоть от механических повреждений при уборке, транспортировке, хранении. Картофелины имеют желтый оттенок. На поверхности можно увидеть множество мелких глазков, однако они едва различимы. Мякоть светло-желтая, не водянистая. При контакте с воздухом она не темнеет.

Средний вес клубней у Санте составляет 120-150 г. Вкусовые качества оценивают как хорошие. Содержание крахмала в картофеле на уровне 10-14%, а сухого вещества – около 20,7%. Разваристость минимальная.

Этот картофель требователен к поливу. Поэтому оптимальным вариантом при его выращивании может стать капельное орошение.

Характеристика сорта картофеля Санте

Данный вид теплолюбив, поэтому не рекомендуется проводить раннюю посадку. В случае угрозы возвратных весенних заморозков ростки Санте следует накрывать агроволокном. Сорт не относится к числу засухоустойчивых.

Клубни у Санте не растрескиваются. Картофель переносит транспортировку без потери товарных качеств. Также он хорошо хранится до лета следующего сезона, если обеспечить соответствующие условия. Объем отходов не превышает 8%. Выход товарных клубней у Санте составляет 92-97%.

Картофель Санте содержит много каротина и витаминов группы B

Картофель Санте со временем вырождается, поэтому рекомендуется каждые 4-5 лет обновлять посевной материал. Для этого необходимо выбрать и пометить хорошо развитые кусты, а в последующем их клубни хранить отдельно и использовать для посадки.

Картофель идеально подходит для жарки, приготовления первых блюд, чипсов и фри. Однако пюре на его основе не рекомендуется готовить, так как образуются крупинки. Многие рестораны заказывают именно этот сорт, так как его можно быстро готовить, он сохраняет форму. А при запекании и жарке получается аппетитная золотистая корочка.

Урожайность

Санте – среднеранний сорт. Созревание клубней наступает через 75-80 дней. Для получения молодого картофеля подкапывать кусты рекомендуется на 45 день после посадки. Сбор урожая можно проводить в конце июля начале августа, в зависимости от региона выращивания.

Урожайность Санте составляет 250-400 кг на сотку. Но для достижения максимальной продуктивности необходимо соблюдать правила агротехники.

Достоинства и недостатки

Картофель Санте обладает целым рядом преимуществ, поэтому он остается в числе популярных. Но у него также есть и недостатки, необходимо их учитывать при выборе этого сорта.

Характеристика картофеля сорта Санте

картофель Санте – среднеранний столовый сорт с идеальным балансом вкусовых качеств и урожайности. Его характеристика сделали культуру необычно популярной среди огородников и дачников. Она неприхотливая, несложная в уходе и устойчива к большинству болезненных состояний.

  1. Особености сорта
  2. Достоинства и недостатки
  3. Посадка картофеля
  4. Подготовка почвы
  5. Высаживание картофеля
  • Уход за картофелем
  • Полив
  • Удобрение
  • Обработка от вредителей
  • Характеристика картофеля сорта Санте

    Особености сорта

    Многие дачники и огородники выращивают картофель Санте, даже не подозревая о его названии. Родиной растения является Голландия. Вегетативный период от появление первых всходов до сбора картошки составляет 85-90 дней.

    1. Куст прямостоячий, невысокий.
    2. Корневая система хорошо разветвлена.
    3. Листья простые, темно-зеленого цвета.
    4. Цветы белые, большие, собраны в соцветия венчик.

    Под каждым кустом завязывается от 15 до 20 клубней. На них много глазков, но они располагаются неглубоко и поэтому почти незаметны.

    Вкус картошки приятный, насыщенный, она не требует долгой варки. В ходе термической обработки клубни не меняют цвет. Их используют для приготовления чипсов, различных полуфабрикатов, фаршируют и запекают.

    Достоинства и недостатки

    Культура имеет отличный вкус, дает высокие урожаи и не требует особенного ухода. Достоинства картофеля сорта Санте следующие:

    • высокая урожайность – до 28-50 т/га;
    • красивая форма корнеплодов: гладкая кожура желтого цвета;
    • большие клубни – их масса достигает 150-200 г;
    • хорошо поддается хранению: тонкая, но достаточно плотная кожура надежно защищает корнеплоды от ударов;
    • практически не поражается паршой, мозаикой, цистообразующей нематодой и картофельным раком.

    Стоит отметить некоторые недостатки, с которыми предстоит столкнуться огородикам при выращивании сорта:

    • приостанавливает свой рост в период засухи;
    • районирован только для регионов с умеренным климатом;
    • любит солнечные участки, поэтому вырастить хороший урожай на затененных почвах не удастся;
    • предпочитает легкую и плодородную землю, обогащенную кислородом;
    • не переносит заморозков;
    • низкое содержание крахмала делает его непригодным для картофельного пюре.

    Сорт картофеля Санте является неприхотливым, поэтому учитывая все его достоинства и недостатки, можно добиться хорошего урожая. Не рекомендуется выращивать культуру на тяжелых почвах и в регионах с суровым климатом, потому что все приложенные усилия не принесут желаемого результата.

    Посадка картофеля

    Займитесь посадкой после заморозков

    Данный сорт довольно теплолюбивый, поэтому высаживать его нужно тогда, когда пройдут заморозки и установится стабильная теплая погода. По исследованиям ученых, Сорт Санте не склонен к вырождению. Но специалисты рекомендуют через каждые 5-7 лет обновлять семена. Их берут с наиболее урожайных культур, не пораженных болезненными состояниями и вредителями. Собирают этот материал отдельно, тщательно просушивают, сортируют и хранят в отдельности.

    Читайте также:
    Кабачок Грибовский – среднеранний сорт с отличной урожайностью

    Подготовка почвы

    Еще с осени нужно определиться с выбором участка. Он должен быть солнечным и защищенным от сквозняков, хорошо дренированным, плодородным и насыщенным кислородом. Лучшими предшественниками пасленовых являются бобовые, капуста, фацелия или редька.

    Землю глубоко вскапывают, выбирают из нее сорняки и их корни, вносят азотные удобрения. Не стоит перебарщивать с азотом, иначе ботва начнет усиленно расти, а рост клубней затормозится. Если почва не плодородная, вносят перегной или птичий помет.

    Высаживание картофеля

    Высаживать семена нужно в то время, когда прошли весенние заморозки. Рекомендовано это делать в первой декаде мая, когда почва хорошо прогреется вглубь.

    Перед посадкой семенной материал проращивают. Для этого его расстилают одним шаром в помещении или теплице. При сухом воздухе клубни опрыскивают водой. Картошка считается готовой к посадке, когда ростки достигают 1 см.

    В сделанные на расстоянии 30-40 см лунки раскладывают немного золы или перегноя. Ямки делают неглубокие – до 10 см. Ряд от ряда располагают на расстоянии 60 см.

    Уход за картофелем

    За картофелем необходимо постоянно ухаживать: поливать, рыхлить землю, вырывать сорняки, удобрять и окучивать, своевременно удалять вредителей.

    Правила ухода за культурой:

    1. Через 6-7 дней после просадки землю необходимо прорыхлить граблями или боронами и удалить сорняки. Если почва быстро зарастает, мероприятие повторяют через неделю, но рыхлят осторожно, чтобы не повредить пробивающиеся ростки.
    2. После образования рядов землю вокруг растений необходимо прорыхлить мотыгой.
    3. Культуру высотой 17-20 см следует окучивать, это защитит ее от заморозков.

    Все эти меры должны проводится комплексно. Пренебрежение хотя бы одной их них отразится на качестве клубней и урожайности.

    Полив

    Растение нужно регулярно поливать

    Картофель этого сорта требует умеренно и постоянно влажной почвы. Если погода сухая, его нужно поливать. Решить проблему можно с помощью системы капельного полива: почва всегда будет влажной, но при этом не будет размываться водой.

    При ручном поливе под каждый куст вливают не менее 3 л воды. Чтобы предотвратить образование корки, через сутки почву около растения нужно прорыхлить ручной мотыгой.

    Избыточный полив может стать причиной развития болезненного состояния «черная ножка», а ботва растения в этом случае поражается колорадским жуком или тлей.

    Удобрение

    Внесение комплексных минеральных и органических удобрений – обязательное условие высокого урожая. Картофель требует намного больше питательных веществ, чем зерновые культуры. При этом корневая система у него развита слабо, и в начале вегетации растение слабо усваивает полезные вещества из почвы. Поэтому огородники проводят не только корневую, но и внекорневую подкормку.

    Сорт Санте корневым способом необходимо подкармливать трижды: во время всходов, формирования бутонов и в период цветения. Лучшей подкормкой для растения служит зола или птичий помет.

    Первую подкормку проводят птичьим пометом: на ведро воды берут 200 г помета. Второй раз используют смесь золы и калийных удобрений: стакан золы и 2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды. В период цветения культуру подкармливают настоем 2 ст. л. суперфосфата и 200 г навоза на ведро воды.

    Под каждый куст выливают 500 мл этого средства.

    Внекорневую подкормку проводят в период бутонизации. Растение опрыскивают препаратами «Иммуноцитаф», «Эпин-экстра».

    Обработка от вредителей

    Главными врагами сорта картофеля Сантэ являются колорадские жуки. Опытные огородники опрыскивают семенной материал раствором препарата «Престиж» и таким способом защищают культуру от вредителей.

    Если обработать семена весной не было возможности, используют биологические и химические методы борьбы с колорадскими жуками. Вредителей, их личинки и яйца собирают и сжигают.

    Если биологические методы борьбы не принесли успешного результата, культуру обрабатывают инсектицидами «Конфидор-Макси», «Дантоп», «Моспилан». Последнюю обработку нужно проводить не позже как за месяц до сбора урожая.

    Описание других вредителей и меры борьбы с ними:

    1. Стеблевая нематода – поражает клубни, на них под кожурой образуются белые рыхлые пятна. В результате кожура подсыхает, начинает отставать от мякоти, появляются темные пятна с металлическим оттенком. Середина картошки остается здоровой, но микроорганизмы проникают через поврежденную кожуру и начинается процесс загнивания. Во время хранения здоровые клубни заражаются от больных и урожай пропадает. Профилактической мерой является высаживание культуры на одном месте не ранее чем через 3-4 года и использование здорового посадочного материала.
    2. Картофельная моль – поражает растения семейства пасленовых. Ее гусеницы поедают клубни, делая в них ходы. Могут перекусывать стебли и поедать листья. Борются с вредителем с помощью инсектицидов.
    3. Проволочники и медведка поедают клубни растения. Чтобы предотвратить их размножение, землю нужно глубоко вспахивать поздней осенью или ранней весной, известковать кислую почву. Личинки проволочника следует выбирать из почвы.

    Своевременно проведенные мероприятия позволяют уберечь растения от возможных вредителей. Нужно постоянно следить за здоровьем картофеля и вовремя выявлять их вредителей и заболевания.

    Уход и выращивание перца в теплице: пошаговая инструкция для начинающих огородников

    Перец (сладкий и горький) отличается своей прихотливостью и теплолюбивостью. Культуру непросто вырастить в России, особенно в регионах с экстремальными погодными условиями. Почти все сорта дают максимальные показатели урожайности в нашей стране только в защищенном грунте.

    Об основных правилах ухода и выращивания перца в теплице – читайте далее.

    Лучшие сорта перца для теплиц

    Для культивирования в открытом грунте в центральной части России подходят исключительно холодоустойчивые сорта. А вот в теплице можно выращивать любые разновидности перца. Защищенный грунт позволяет создать оптимальные условия даже для самых прихотливых культур.

    Какие сорта и гибриды наиболее часто растят в теплице и в парнике:

    1. Калифорнийское чудо. Главная особенность – крупноплодность. Масса отдельных экземпляров достигает 500 г. Толщина стенок – 12 мм.
    2. Черный кардинал. Отличается необычным темно-фиолетовым цветом плодов. В период созревания они приобретают красный оттенок. Куст достигает 1 м в высоту.
    3. Йова. Отличается высокой урожайностью (до 15 кг с 1 кв. м). Толстостенный болгарский перец.
    4. Клаудио. Среднеспелый. Темно-красные длинные плоды достигают массы 250 г. Имеет иммунитет к основным болезням пасленовых. Куст достигает высоты 1,3 м.
    5. Атлант. Главная особенность – низкорослость куста (до 70 см). Перец болгарский, с толстыми стенками и сладким вкусом.
    6. Денис. Ранний. В высоту главный стебель вырастает не выше 60 см. Масса каждого плода достигает 300 г.
    Читайте также:
    Огурец Родничок – главные характеристики гибрида и правила выращивания

    Описанные сорта дают наилучшие показатели урожайности именно в теплице.

    Особенности выращивания перца в теплице

    Агротехника перца в защищенном и открытом грунте почти одинакова, но несколько особенностей ухода в теплице все же есть:

    1. В теплице поддерживают оптимальный уровень влажности, регулярно проветривая помещение. Особенно во время жары. Необходимо создать в помещении идеальный микроклимат.
    2. Перец в теплице опыляют искусственно. Для этого кусты с соцветиями ежедневно встряхивают. Это делают аккуратно, чтобы не повредить стебли растений. Более простой способ – поставить в теплице вентилятор, который будет способствовать и опылению, и оптимальному воздухообмену.
    3. В теплице поливают грядки гораздо реже. Обычно в таких условиях перцу хватает всего одного полива в неделю.
    4. Перец легко переопыляется. Поэтому в одной теплице не сажают острый и сладкий перец. Не рекомендуется размещать рядом растения разных сортов, особенно, если планируется использовать их плоды для сбора семян на посадку.

    Совет! В одной теплице нельзя сажать растения, которые требуют различных условий выращивания. Например, перец и огурцы.

    Посадка

    Некоторые фермеры занимаются разведением перца в теплице круглый год. В этом случае понадобится полностью оборудованное помещение. Если же культивирование растения планируется только в теплое время года, то подойдут и более легкие конструкции из поликарбоната или парники.

    Посадка перца в отапливаемые теплицы возможна в любое время года. В более простые укрытия культуру сажают в мае.

    Если теплица не отапливается, перец выращивают исключительно рассадным способом. В противном случае он просто не успеет дать урожай до похолоданий.

    Подготовка семян

    Семена перца, особенно гибридные, многие производители продают уже в обработанном виде. Их протравливают и покрывают оболочкой с питательными веществами в заводских условиях. Информация об обработке указывается на упаковке. Такие семена окрашивают оранжевым или зеленым цветом.

    Если семена не были обработаны производителем или используется посадочный материал, собранный из собственного урожая, то подготавливать его придется в домашних условиях.

    Пошаговая обработка семян:

    1. Калибровка. Семена перебирают, оставляя экземпляры с равномерным окрасом без темных пятен. Их замачивают в подсоленной воде (1 ст. воды и 1 ч. л соли). Для посадки подойдут только опустившийся на дно посадочный материал.
    2. Дезинфекция. Посадочный материал замачивают в одном из средств: на 30 минут в светло-розовом растворе марганцовки, на 15 минут в перекиси водорода, на 12 часов в растворе соды (1 ч. л. на 1 ст. воды) или на 12 часов в соке алоэ.
    3. Проращивание. Семена погружают на 12 часов в стимулятор роста («Эпин», сок алоэ, «Циркон»). Затем их заворачивают в марлю и кладут в блюдце, на дне которого лежит губка. Семена поливают теплой водой, ставят в теплое места и оставляют до прорастания.
    4. Закалка. Ростки перца на 24 часа убирают в холодильник.

    Обработанные таким образом семена быстрее дадут первые всходы. Растения, выросшие из них, будут обладать высокой устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды.

    Выращивание рассады

    Рассаду перца выращивают сразу в отапливаемой теплице или горшках. Во втором случае растения получаются более крепкими и приземистыми, так как в специальном помещении легче обеспечить оптимальные условия.

    Грунт для рассады должен быть питательным, но легким. Для его приготовления в равных пропорциях смешивают садовую землю, перегной и древесные опилки или песок. Если кислотность получившейся смеси повышена, то в нее добавляют золу. Для обогащения вносят суперфосфат.

    Грунт обязательно обеззараживают. Его поливают горячим медным купоросом или темно-розовым раствором марганцовки. Если перец выращивают в домашних условиях, то землю насыпают в предварительно продезинфицированные специальные ящики или торфяные горшочки.

    Перед посевом грунт поливают теплой водой. В нем делают бороздки глубиной 1-2 см на расстоянии 6 см друг от друга. Семена высеивают на расстоянии 1 см друг от друга. Их накрывают пленкой и выдерживают при температуре 26-30°С до прорастания. Когда посадочный материал прорастет, пленку убирают.

    Рассаду поливают по мере высыхания верхнего слоя почвы. Следят за тем, чтобы вода не застаивалась, в противном случае корни начнут гнить.

    Через 10 дней самые слабые перцы удаляют, отламывая их стебель. После появления двух настоящих листочков рассаду снова прореживают таким образом, чтобы между растениями оставалось свободным расстояние 5-6 см.

    Зимой перцу понадобится дополнительная подсветка люминесцентными лампами. Если рассада выращивается весной, то ей достаточно естественного освещения.

    За весь период выращивания рассаду подкармливают дважды:

    1. Через две недели после появления двух настоящих листочков вносят первую подкормку. Используют состав, приготовленный из 5 л воды, 3 г мочевины и 15 г суперфосфата.
    2. Второй раз удобрения вносят за пять дней до пикировки. Для приготовления питательного состава смешивают 5 л воды, 25 г суперфосфата и 15 г сульфата калия.

    Рассаду начинают выращивать за 2,5 месяца до пикировки растений на постоянное место.

    Совет! Если растения крепкие и приземистые, имеют короткие междоузлия и ярко-зеленую листву, то последнюю подкормку вносить не обязательно.

    Подготовка почвы и теплицы

    Перед тем, как посеять семена или высадить рассаду в теплицу, ее надо подготовить. Прежде всего, помещение очищают от всех остатков растений и обеззараживают. Медным купоросом поливают не только сам грунт, им моют стены теплицы.

    На одном и том же грунте пасленовые несколько лет подряд не выращивают. Теплицы или ежегодно меняют, или просто каждый сезон убирают верхний слой почвы, заменяя его новым.

    Грунт обязательно обогащают. На каждый 1 кв. м вносят 6 кг перепревшего навоза или перегноя. Также добавляют 25 г суперфосфата и 15 г мочевины.

    Совет! Опытные овощеводы засевают грядки на зиму рожью. Весной появившиеся растения перекапывают, смешивают с грунтом и поливают «Байкалом». Буквально через месяц на этом месте получается плодородная почва, позволяющая сократить количество необходимых подкормок.

    Процедура посадки

    Схема посадки перца зависит от его сорта. На 1 кв. м высаживают 3-4 куста высокорослых растений и 4-5 кустов низкорослых экземпляров.

    Читайте также:
    Как правильно поливать свеклу в открытом грунте?

    В лунки добавляют по горсти золы и гранулированных комплексных удобрений длительного действия. Некоторые садоводы дополнительно вливают туда 1 л куриного помета, разведенного с водой в соотношении 1:10.

    Перед посадкой рассаду поливают и аккуратно небольшой лопаткой или вилкой извлекают из земли, стараясь не повредить корни. Затем их помещают в лунку, формируя корни к центру, и засыпают грунтом, не заглубляя корневую шейку.

    Посадки поливают теплой водой, расходуя на одно растение не менее 1 л. Следующие полив и подкормка возможны не раньше, чем через две недели.

    Совет! Многие фермеры высаживают перец в теплицу, когда на растениях появится два настоящих листочка.

    Сроки высадки перца в неотапливаемое помещение зависит от климата региона:

    • южные (Белгород, Сочи и т. д) – апрель;
    • центральные (Подмосковье, Тверь и т. д) – начало мая;
    • города с более прохладным климатом (Сибирь, Урал) – вторая половина мая.

    Уход за перцем в теплице

    Чтобы получить хороший урожай, важно правильно ухаживать за посадками. Вот основные правила выращивания перца:

    1. Перец в теплице поливают 1-2 раза в неделю, расходуя на каждое растение 3-4 л теплой воды. До цветения растения поливают дождевым способом, затем жидкость льют только под корень. Попадание влаги на цветки приведет к слипанию пыльцы. В день прищипывания и пасынкования перец не поливают.
    2. После каждого полива почву рыхлят и очищают от сорняков. Сделать эти процедуры более редкими поможет слой мульчи на грядках (сено, солома, перегной).
    3. Высокорослые растения нужно прищипывать. Это делают, когда главный стебель достигнет максимальной высоты опоры.
    4. Нужно ли формирование перцу, зависит от его сорта. Низкорослые разновидности обычно не пасынкуют. Высокорослые экземпляры формируют в один или два стебля. Пасынкование проводят рано утром или поздно вечером.
    5. Опытные дачники рекомендуют подвязывать все высокоурожайные сорта. Даже низкорослые растения сломаются под тяжестью плодов, если их не подвязать. Кусты прикрепляют к опоре синтетической нитью.
    6. Удобряют перец 3-4 раза за сезон. Рекомендуется чередовать разведенный 1:10 куриный помет и комплексные минеральные удобрения. Перед внесением подкормки растения обязательно поливают. Первый раз удобрения используют через две недели после пикировки рассады на постоянное место.
    7. Теплицы регулярно проветривают. Особенно это важно делать в жаркие дни.
    8. Чтобы помочь опылению перца, кусты регулярно встряхивают.

    Совет! Пасынки перца некоторые овощеводы используют для размножения растений.

    Особенности ухода за перцем по месяцам

    Перец выращивают в теплице круглый год. В августе, июле, мае, июне и сентябре правила ухода за растениями остаются одинаковыми.

    В холодные месяцы техника ухода за растениями будет отличаться. Вот основные нюансы:

    1. Зимой теплицу отапливают для поддержания комфортной комнатной температуры.
    2. Чтобы снизить риск развития заболеваний, обеспечивают правильный воздухообмен в теплице. Форточки зимой открывать нельзя, поэтому важно позаботится о хорошей вентиляционной системе.
    3. Количество поливов в зимний период рекомендуется сократить. Растения поливают всего один раз в неделю.

    Болезни и вредители

    В теплице болезням легче распространятся между растениями. Здесь особенно важно соблюдать правила профилактики, заключающиеся в верном севообороте, дезинфекции инструментов и помещения, правильном поливе и регулярном осмотре кустов.

    Самые распространенные болезни перца в теплице:

    1. Рассаду перца повреждает черная ножка. Стебель начинает гнить и темнеть у основания. Пораженные растения спасти не удастся, их удаляют. Здоровые саженцы и грядки после этого обрабатывают медным купоросом.
    2. Серая гниль. Мягкие темные пятна появляются на плодах. Пораженные плоды удаляют. Если симптомы болезни появились на стеблях, то такие участки обмазывают «Ровралем».
    3. Белая гниль. Стебли и листья растений покрываются мягкими пятнами с белым налетом. Чтобы справиться с проблемой, посадки обрабатывают медным купоросом.
    4. Вертициллезное ифузариозное увядание. Листья и стебли растений желтеют, скручиваются и увядают. Лечения не существует. Главной профилактикой считается дезинфекция семян и соблюдение севооборота.
    5. Фитофтороз. Все части растения покрываются бурыми или темно-коричневыми пятнами. В качестве профилактики перцы опрыскивают бордоской жидкостью. Лечения не существует.
    6. Белая пятнистость. Растения покрываются белыми сухими пятнами с темной каймой, на которых позже образуются черные споры. Это приводит к увяданию и гибели перца. На ранних стадиях посадки спасают, опрыскивая грядки «Фитоспорином».
    7. Бактериальный рак. На растениях образуются коричневые пятна, которые постепенно сливаются друг с другом, покрываются коркой и приводят к гибели растений. Лечения не существует. Больные растения удаляют, а здоровые опрыскивают медным купоросом.

    Не только болезни угрожают перцу. Опасность представляют и вредители. В теплицах грядки чаще всего атакует белокрылка, трипсы и тля. Чтобы предотвратить появление насекомых, окна закрывают специальными сетками. Если вредители уже поразили кусты, растения опрыскивают раствором хозяйственного мыла или отваром полыни.

    Сбор и хранение урожая

    Сбор урожая перца зависит от времени его посадки и от сроков созревания. Собирать его начинают в июле и заканчивают в октябре.

    Опытные овощеводы рекомендуют срывать перец, как только он достигнет максимальных размеров. Такие экземпляры дозреют в домашних условиях, но не будут мешать развитию остальных плодов.

    Хранят урожай в прохладном сухом месте. Важно регулярно перебирать плоды, удаляя все поврежденные.

    Нюансы выращивания в теплице сладкого и горького перца

    Правила ухода за сладким и горьким перцем не различаются. Обе разновидности нуждаются в регулярном поливе, подкормках и защите от болезней.

    Большинству сортов горького перца не требуется пасынкования. Кроме того, эта разновидность из-за острого вкуса менее подвержена поражению вредителями.

    Важно! Болгарский и острый перец не сажают в одной теплице. Иначе произойдет переопыление и сладкие плоды приобретут горький вкус.

    Выращивания перца в теплице как бизнес

    Выращивание перца в теплице для многих огородников становится прибыльным бизнесом. Есть несколько секретов, которые позволят получить максимальный урожай и уменьшить себестоимость:

    1. Сбор урожая в стадии технической спелости, когда плоды достигли максимального размера, но не приобрели равномерный окрас. Это увеличит урожайность кустов и позволит товару храниться дольше.
    2. Использование сортов, а не гибридов. В этом случае семена из собранного урожая подойдут для посева, и овощеводу не придется ежегодно тратиться на новый посадочный материал.
    3. Использование сортов с устойчивостью к болезням. Это минимизирует потери урожая из-за заболеваний и снижает затраты на химические препараты.
    Читайте также:
    Особенности агротехники Прикубанской тыквы

    Заключение

    Тепличные конструкции позволяют вырастить перец в любом регионе нашей страны. Если обеспечить обогрев и правильно оборудовать помещение, урожай станет доступным круглый год.

    При культивировании перца в теплице важно соблюдать все правила агротехники и регулярно осматривать кусты на предмет заболеваний. Ведь в закрытом грунте инфекции распространяются быстрее, чем на свежем воздухе.

    Особенности выращивания сладкого перца в теплице

    Добавление статьи в новую подборку

    Выращивание сладкого перца в тепличных условиях – гарантия того, что вы получите урожай. Только вот будет ли он богатым? Обязательно! Если обеспечить растениям правильный уход.

    Перец – теплолюбивая культура, завезенная к нам из Америки в XVII-XVIII веках. Однако прижился он у нас не сразу: все-таки климат на большей территории страны не отличается мягкостью. Выход был найден очень быстро: сладкий перец стали выращивать в закрытом грунте.

    Важно понимать, что далеко не все советы по выращиванию перца в открытом грунте подходят для тепличных условий. Например, нужно учитывать особую схему полива, не забывать о пасынковании, подвязке и других моментах.

    Перец можно выращивать в пленочных, поликарбонатных и стеклянных теплицах.

    Мы подробно расскажем об особенностях выращивания перца в теплице, чтобы вы смогли собрать хороший урожай без проблем.

    Сладкий перец – требовательная культура

    Ваша задача – поддерживать в теплице идеальный микроклимат.

    Перец содержит большое количество витаминов – С, В1, В2, В9, Р, РР; в нем также есть калий, натрий и рутин

    Перец довольно требователен к следующим факторам:

    • Температура воздуха. Оптимальная – 23-26°С.
    • Влажность воздуха. Перцу будет комфортно при влажности около 70-75%. Колебания влажности губительны: цветы и завязь опадают, плоды мельчают.
    • Освещенность. Перец не любит тень. Если растение не получит нужное количество света, протест оно будет «выражать» медленным ростом и слабой завязью. Поэтому не высаживайте перцы слишком густо.
    • Плодородие почвы. Эта культура растет очень хорошо на легких нейтральных почвах, обогащенных органикой. А вот тяжелый глинистый грунт явно не для нее.

    Перцы, как и томаты, нуждаются в подвязке. Перед высадкой рассады подготовьте шпалеру – там, где будете высаживать перец, на высоте около 2 м натяните проволоку. В последующем к ней нужно будет прикрепить веревки для подвязки кустов.

    Полив перца в теплице и мульчирование

    Поливайте растения раз в 5 дней из расчета 1 л воды на одно молодое растение и 2 л – на взрослое. Идеальное время – утро (с 9 до 11 часов). Используйте дождевую или отстоявшуюся теплую водопроводную воду (можно наливать воду в большие черные баки – там она отстоится и нагреется).

    Поливайте перец только под корень (можно применять капельный полив). Не допускайте попадания воды на листья. После каждого полива обязательно проветривайте теплицу. А через день проведите рыхление почвы, параллельно пропалывая растения.

    Солома – один из самых популярных и доступных материалов для мульчирования

    Чтобы почва в теплице не перегревалась и испаряла меньше влаги, ее можно замульчировать 3-4-сантиметровым слоем опилок, соломы, компоста или перегноя. Но это далеко не единственное предназначение мульчи.

    Мульчирование имеет множество достоинств:

    • земля всегда остается рыхлой;
    • корни получают достаточное количество кислорода;
    • медленней растут сорняки.

    Кстати, проветривать теплицу важно каждый день. Не нужно создавать сквозняков – достаточно открывать форточки или дверцы с одной стороны. Если на улице стоит нестерпимая жара, днем снимайте пленку с одной стороны теплицы.

    Подкормка сладкого перца

    Перец крайне нуждается в минеральных подкормках, поэтому 1-2 раза в месяц подкармливайте кусты комплексными минеральными удобрениями (15-20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата и 20 г аммиачной селитры на10 л воды), совмещая подкормку с очередным поливом.

    Первый раз внесите удобрения через 2 недели после высадки рассады.

    Удобрения можно вносить спустя 2 недели после посадки, совмещая с поливом и рыхлением

    Периодически можно заменять минеральные удобрения органикой, которая также очень полезна для растений. Разбавьте перепревший навоз водой (3:1). Настаивайте в теплице 3 дня. Затем разведите полученный настой водой (1:10). Вносите по литру удобрения под каждый куст.

    Вредители и болезни перца в теплице

    В условиях закрытого грунта формируется благоприятная среда для вольготной жизни многих вредителей. Вот самые частые гости теплиц с перцами.

    Тля – мелкое зеленое насекомое

    Высасывает из перца все соки. Это приводит к скручиванию листьев, усыханию завязи, порче плодов. Регулярно проветривайте теплицы. Обрабатывайте растения отварами полыни или тысячелистника, в случае серьезного заражения – препаратами Алиот, Батрайдер, БиоКилл, Фитоверм, Кинмикс, Корадо.

    Оранжерейная белокрылка – насекомое с белыми крыльями

    Красный паутинный клещ

    Проволочник – личинка жука-щелкуна желтого цвета и с твердым покровом

    Слизни

    Теперь поговорим о самых распространенных болезнях тепличных перцев.

    Мозаика

    Пораженные листья сморщиваются, на них появляются белые пятна, на плодах мозаичные пятна приобретают желтый оттенок.

    Растения, больные мозаикой, без сожаления уничтожайте.

    Для посева используйте только здоровый семенной материал. Для обеззараживания обработайте семена 2% раствором гидроксида натрия. Уничтожайте паутинного клеща, тлю, которые являются переносчиками мозаики.

    Бактериальный рак

    Пораженные листья начинают увядать с одной стороны. Затем на черешках и стеблях появляются бурые полосы со слизью, листья желтеют. На плодах могут образовываться пятна с темным центром.

    Удалите все пораженные кусты. Здоровые растения обработайте медным купоросом.

    После уборки урожая перцев продезенфицируйте теплицу бромистым метилом или полностью замените грунт.

    Белая гниль

    Фузариоз

    Подвязка и формировка

    Урожайность перцев во многом зависит именно от своевременной подвязки, формировки и пасынкования.

    Заранее подготовленную шпалеру уже через неделю после высадки рассады можно использовать по назначению. Подвяжите растения к шпалере, используя шпагат: сделайте свободную петлю в нижней части растения, обкрутите стебель. По мере роста побегов обкручивайте шпагатом самые сильные из них. Остальные подвязывайте вкруговую несколько раз за сезон.

    Читайте также:
    Лучшие сорта острого перца с характеристиками и фото

    Теперь поговорим о формировке – что это такое и для чего она нужна? Дело в том, что после образования первого бутона (он удаляется) растение активно разветвляется: можно наблюдать образование нескольких побегов, которые в свою очередь тоже ветвятся. В итоге растение испытывает дефицит света, который, как отмечалось выше, перцу вреден.

    Формировка поможет не допустить чрезмерного загущения растений. Когда разветвится основной стебель, оставьте 2 сильных побега, а остальные – прищипните (после образования первого плода). Не помешает и удаление боковых побегов (на верхней части растения), на которых нет завязей плодов, а также боковых побегов на нижней части.

    От пасынков нужно обязательно избавляться, чтобы они не мешали развитию растения

    Рядом с боковыми побегами, из пазух листьев часто вырастают дополнительные побеги – пасынки. Пасынкование проводите, пока длина побегов не превысила 10 см. В жаркую погоду пасынки образуются наиболее активно, поэтому их придется удалять регулярно.

    В утренние часы периодически встряхивайте шпалеру, чтобы “расшевелить” растения – это способствует образованию завязей. Все манипуляции проводите максимально аккуратно: перец считается хрупким растением, и его легко сломать.

    Сбор урожая сладкого перца

    Сбор урожая – самое приятное занятие и, кажется, совсем несложное. Но и тут есть свои правила.

    Существует две стадии зрелости перца:

    • Техническая – наступает через 45 дней после цветения; плоды достигают максимального размера, но при этом остаются зелеными. Перец можно употреблять в пищу, но плоды не отличаются сочностью и деликатесным вкусом.
    • Биологическая – плоды не только достигли положенного размера, приобрели яркую окраску, но и семена внутри них хорошо вызрели.

    Снимайте урожай по мере созревания плодов, с начала июля вплоть до сентября. Обрывать перцы ни в коем случае нельзя: их нужно обрезать секатором вместе с плодоножкой.

    Перец, собранный в стадии биологической спелости, наиболее вкусный и сочный

    Плохо вызревшие перцы смело отправляйте на дозревание в холодильник – храните их в открытом полиэтиленовом пакете в течение месяца. Кусты выкорчевывайте сразу после того, как снимете с них последний плод.

    Распоряжайтесь урожаем на свое усмотрение: употребляйте перец свежим, фаршируйте или заготавливайте на зиму. Приятного аппетита!

    Особенности выращивания сладкого перца в теплицах

    Здравствуйте, дорогие читатели!

    Мы уже знакомы с тем как выращивать болгарский перец на грядках в открытом грунте, а теперь давайте поговорим об особенностях выращивания перца в теплице.

    Этот любимейший у нас овощ– богатейшая кладовая различных витаминов и, поэтому вырастить его на своем огороде, желает каждый дачник.

    Если в разгар летнего сезона перчик можно приобрести на местных рынках буквально “за копейки”, то осенью ушлые торговцы просят за аппетитные плоды баснословные деньги. Пусть просят! У нас есть собственные перчики, выращенные в теплицах.

    • Теплица обеспечивает нашим питомцам самый благоприятный температурный режим, что повышает урожайность и вкусовые качества сладкого перчика.

    Выращивание перца в теплице является весьма увлекательным занятием, хотя оно и несложное, но все же требует некоторых знаний и терпения.

    А мы постараемся помочь вам в этом ответственном и интересном деле. Приступим.

    Подготовка почвы

    При выращивании перчика в тепличных условиях нам важен хороший, богатый урожай. А вот, чтобы перчик действительно порадовал роскошным приплодом, ему нужен хороший уход.

    Условия выращивания перца станут идеальными при грамотной подготовки почвы.

    В теплице следует обустроить плодородный верхний слой грунта. Его можно взять с огородного участка (там, где росли морковка, кабачок, тыква, лук, капуста).

    • Соберите драгоценную землю и перевезите ее в теплицу. Весь старый грунт из теплицы лучше удалить (чтобы не допустить заражения перчика инфекциями). Почву мы загрузим в теплицу по осени и к ней добавим перегной либо компост (по 5-6 кг на м²).

    Такие способы улучшают состав грунта и повышают его аэрацию (способность удерживать влагу).

    Перец – требовательная культура к почве, растению нужна плодородная, мягкая и рыхлая земля.

    Поэтому грядки под перчик следует глубоко вскопать (на глубину в 10-12 см).

    Перед самой высадкой к земле добавляем следующие удобрения:

    • Азотные 30-35 г/м².
    • Калийные 40-50 г/м².
    • Фосфорные 30-40 г/м².
    • Органику (компост, перегной) ведро/м².

    Опытные садоводы подметили, что наиболее богатый урожай получается при выращивании перца в теплице пленочного типа, а на количество плодов влияет даже цвет пленки (чем он прозрачнее – тем больше будет урожай).

    Знайте! Сладкий перец не уважает и боится закисленные земли. Поэтому с осени добавьте к грунту доломитовую муку (2 ст. л. на каждый м²).

    Посадка перчика в теплицу не такая уж сложная операция, как при высадке его в открытые огородные условия, но некоторые правила необходимо строго соблюсти.

    Сажаем наш перец

    ♦ Посадка перца в теплицу. Это дело довольно тонкое, ведь как бы мы не старались очень бережно обращаться с рассадой перца, все равно посадка на постоянное место для нее большой стресс.

    Поэтому будьте очень внимательны к нашим молодым перчикам. Наш будущий урожай напрямую зависит от того как гладко пройдет посадка.

    Когда же начинать? Рассаду перчика смело можно считать подготовленной к взрослой жизни, если:

    1. Поросль обладает ровным зеленым, насыщенным цветом.
    2. Ей исполнилось 55 суток со дня высева в горшочки.
    3. В листовых пазухах можно разглядеть почки.
    4. Рассада отрастила себе толстенький стебель.
    5. Обзавелась 12-14 листочками.
    6. Ее рост достигает 25-30 см.

    В этом случае юный перец в теплице порадует хозяина быстрой приживаемостью и отличным ростом.

    Но для этого еще нужна подходящая температура воздуха (если теплицы у вас неотапливаемые). Для перчика необходимо, чтобы почва прогрелась до температуры в +15° С.

    По климату нашей средней полосы такая возможность появляется к середине мая месяца.

    Если же у вас теплица обогревается, то смело сажайте рассаду перчиков с конца марта до середины апреля.

    ♦ Как правильно посадить перец. После того, как земля под наш перчик будет подготовлена в теплице, следует определиться, как мы будем размещать наши растения.

    Для выращивания перца в теплице можно подготовить плотные мешки из полиэтилена (каждый будет наполнен плодородной почвой и отдан во владения перчику).

    Читайте также:
    Почему на капусте появляется тля и как от неё избавиться?

    Или, что проще и удобнее, сформировать грядки под высадку рассады.

    • Самое лучшее время для высадки юной рассады – вечерние часы. Перед процедурой рассаду следует обильно полить.

    Посадка рассады перца осуществляется на грядки в метр шириной, расстояние в междурядьях должно составлять не менее полуметра. А вот плотность высадки будет зависеть от особенностей перчика, его сортов:

    • Для гибридов, сильнорослых видов: 35-40 см.
    • Для среднерослых перчиков: 25-30 см.
    • Для низкорослых: 15-20 см.

    Перед ответственной процедурой каждую лунку, подготовленную для перчика, следует залить теплой водой (по 2 л на каждую ямку).

    При высадке рассады старайтесь не заглублять стебелек. Иначе перчику будет трудно отращивать крепкую корневую систему и рост, развитие самого растения сильно замедлится.

    Нижние листики рассады должны находиться на уровне грунта.

    Как только рассада разместилась в ямках, мы уплотняем почву руками и мульчируем ее перегноем либо торфом.

    Совет огородника. Если у вас теплица холодная, пленочная, выращивание перца в теплице лучше проводить для скороспелых, среднерослых сортов (до 100-110 см роста). А в зимних, обогреваемых парниках лучшие условия для выращивания высокорослых, более урожайных видов.

    И еще небольшой совет, чтобы более эффективно использовать всю площадь теплицы, можно низкорослые сорта сладкого перца посадить между высокими перчиками, уплотнив посадки.

    Тепличный перчик и его особенности

    Учтите, что сразу после пересадки рассады во взрослые условия, у юного перчика возрастает потребность в поливе.

    Если вы недодаете растению влаги – на плодах станут появляться красновато-коричневые пятна, похожие на ожоги.

    При выращивании в тепличной среде болгарского перчика важно соблюдение следующих правил:

    1. Хорошее освещение. Но не перестарайтесь с солнечным светом. Перчик, растущий в парниках пленочного типа более подвержен ожогам, чем при его выращивании в теплицах из поликарбоната. Но и не притемняйте перчик! Растущее в тени растение станет пускать плохие, слабенькие завязи и плохо развиваться.
    2. Следите за постоянством температуры. Для хорошего развития перчику необходим режим в +23° С-+30° С. Резкие перепады в температурном режиме очень негативно сказываются на количестве и качестве витаминного урожая.
    3. Следите за регулярностью полива! Недостаток влаги плохо отзовется на качестве плодов.
    4. Не забывайте рыхлить почву! Прорыхленная земля гарантирует отличный доступ влаги, кислорода корням растения.
    5. Влажность! Нашему сладкому питомцу будет очень комфортно расти при умеренной влажности воздуха: 70-75%. Резкие колебания нормального уровня губительны для перца: у него опадает цветочки, завязи, а плоды мельчают и чахнут.

    Обратите внимание! Выращивание перца в теплице сразу после высаживания, примерно, на протяжении 2-2,5 недель будет давать нам повод для огорчения! Почему?

    Наш свежепересаженный перчик будет выглядеть слабеньким и больным. В это время он плохо развивается – ничего удивительного!

    Перец – культура чувствительная и для адаптации к незнакомым условиям растению необходимо время.

    Опытные огородники советуют высаживать рассаду в теплицу пока у нее стебель еще травянистый, тогда она гораздо быстрее приживается.

    • Чтобы помочь перчику скорее прижиться, регулярно проводите рыхление почвы и опрыскивайте своих питомцев стимуляторами роста (“Бутон”, “Энреген”). Поливом в это время не увлекайтесь!

    Ухаживаем с любовью!

    ♦ Попить – любимое занятие перчика. Перец чрезвычайно влаголюбивая культура. По норме расходовать воду следует на каждый полив 10-12 л на м².

    При этом соблюдая регулярность водных процедур в 1-2 раза еженедельно.

    Если же мы станем нарушать водный режим – перчик рискует заболеть серьезной инфекцией: серой гнилью.

    • Когда наш перчик будет цвести, полив перца лучше проводить методом дождевания, в остальных случаях – только под корень! Вода ему нужна тепленькая, температурой около +25° С. Иначе перчик замедлит свой рост и заставит нас долго ждать урожая.

    Если дождевание проводить регулярно, то перчик может самостелиризоваться (ведь опыляются его цветочки самостоятельно). Поэтому не рискуйте потерей урожая!

    А, направляя струю воды под корень растения, следите, чтобы грунт не размывался. 2-3 раза в месяц добавляйте в воду для полива минеральное комплексное удобрение.

    Не допускайте попадание капель на листики растения. Идеальное время для полива – утреннее, 9-11 часов.

    Совет опытного огородника. Выращивание перца в теплице следует проводить при постоянном проветривании перчикового жилища. Проветривайте теплицу после каждого полива!

    Но не создавайте при этом сквозняка. Достаточно приоткрыть дверцы с одной стороны либо форточку.

    Если на улице слишком жарко – можно снять с одной тепличной стороны пленочку.

    ♦ Мульчирование. Чтобы грунт в теплице сохранял влагу, мульчируйте его слоем соломы, опилок, перегноя или компоста. Слой мульчи делайте на 3-4 см.

    Но сохранность влаги – не единственное предназначение мульчи. Она помогает:

    • Оставаться грунту рыхлым.
    • Препятствует появлению сорняков.
    • Позволяет корням перчика получать кислород.

    ♦ Грамотное питание. Очень важный аспект, которому огородники уделяют особое внимание – подкормка перца.

    Если наш витаминный питомец получает нужное ему количество полезных, питательных веществ – он лучше противостоит болезням, нападению вредителей.

    Подкармливать перчик следует несколько раз:

    1. В период цветения. Ему нужна органика, можно использовать отстоянную навозную жижу (1х10) или раствор мочевины (4-5 г на ведро воды). В это время хорошим подспорьем для развития перца станет сухая нитрофоска (30-40 г на каждый м²).
    2. Во время плодоношения. В этот период растение кормим разведенным в воде птичьи пометом (соотношение 1х12, где одна часть – помет птицы).

    В остальное время выращивание перца в теплице проходит при внесении удобрений каждые 10-12 суток.

    В качестве подкормки используйте разведенный в воде перепревший коровяк (на часть коровяка 6 частей воды).

    Но таким удобрением не злоупотребляйте – иначе перчик станет усиленно отращивать зеленую массу и забудет про плоды.

    Для питания подойдет и травяная мульча. Ее раскладывают слоем в 10 см под кустами.

    Раз в месяц подкармливайте перчик комплексным минеральным удобрением (на 10 л воды 20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры). Эту подкормку можно совмещать с поливом.

    Читайте также:
    В чем особенность савойской капусты и как правильно ее выращивать?

    ♦ Формирование кустика. Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

    Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

    • На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
    • Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
    • Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши.

    Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

    1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
    2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
    3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
    4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

    ♦ Уход за перцем, подвязка. Перчик обязательно нужно подвязывать!

    Перед посадкой подготовьте шпалеру и установите шпалерные конструкции до посадки перчика.

    • Подвязывайте растение предельно аккуратно! Любое, даже маленькое повреждение стебелька может спровоцировать нагноение и заболевание культуры.

    Сами шпалеры похожи на своеобразные лестницы. На деревянный каркас навязываются 4-5 поперечных ступеней из шпагата либо проволоки.

    В будущем при выращивании перца в теплице растение будет на них опираться.

    Чтобы сэкономить время и силы, рядом с каждым кустиком вбейте деревянные палочки и привяжите главный стебель обычной ленточкой из хлопка шириной 2-3 см.

    Привязывайте некрепко, не допускайте, чтобы лента “впивалась” в растение.

    Уборка витаминчиков

    Сладкие перчики имеют две стадии зрелости:

    1. Техническая (спустя 35-45 дней после начала цветения). В этот период плоды еще зеленые, но уже выросли на свой окончательный размер.
    2. Биологическая. Плоды уже полностью созрели и окрасились в свой сортовой окрас. В это время у перчика вызревают и семена.

    В стадии технической зрелости перчик содержит достаточное количество витаминов, аппетитные плодики уже годятся для поедания.

    В этой фазе при надавливании на плод, можно услышать легкое потрескивание.

    Но, конечно, самые вкусные перчики – когда они дойдут до биологической фазы зрелости. В это время они вкусные, сочные и напитанные всеми витаминами.

    Опытные огородники советуют убирать урожай, когда перец достиг фазы технической зрелости.

    После окончания выращивания перца в теплице, при уборке в это время увеличивается урожайность на 30-35%.

    Происходит это благодаря тому, что экономится энергия и вещества, идущие на вызревание семян.

    • Уборка урожая начинается в середине июля и продолжается до сентябрьской поры. Еженедельно плоды у перчиков обрезаются (очень деликатно и осторожно) острым секатором. Срезать их необходимо вместе с плодоножкой.

    Важный момент! У сладкого перца плодоношение идет волнами, так как это растение не в силах одновременно цвести и наращивать плоды.

    Оно сначала цветет, а затем наливаются плоды. Далее, после небольшой передышки, процесс повторяется.

    Поэтому первую волну перчиков советуют собирать в фазе технической спелости, а плоды второй волны уже можно оставить дозревать на кустах (если позволяет погода).

    Нельзя! Грубо обрывать перчики. Помните, что у этого растения стебельки чрезвычайно хрупкие, а вот плодоножки отличаются жесткостью. Дернув плод, можно обломить весь остальной побег!

    Постарайтесь снять все плоды до прихода первых заморозков!

    Как сохранить урожай

    Как и многие овощные собратья, сладкий перчик отличается плохой лежкостью.

    При неграмотном хранении растение уже через два-три денька может начать гнить.

    Перчик технической стадии зрелости лучше держать до наступления биологической фазы в прохладном местечке, при температуре +9° С-+11° С.

    Если перчики держать в холодильнике в открытом полиэтиленовом пакете, они дозревают в течение 30-35 суток.

    • Не храните перчики в тепле! Они быстро растеряют свои вкусовые качества и потеряют блестящий, аппетитный вид.

    Тонкостенные сорта перца лучше сохранить в условиях холодильника.

    У плодов на хранение нужно срезать аккуратно плодоножку, но оставить ее небольшую часть. Тщательно просмотрите плоды – на них не должно обнаруживаться ни малейших следов вмятин, трещин, повреждений и заболеваний.

    Для хранения перчики можно сложить в ящики и пересыпать их опилками.

    Вот мы и познакомились с процессом выращивания перца в теплице, который очень интересен, пусть и немного непривычен, особенно для начинающих огородников.

    Но долгожданный, богатый урожай – а он непременно будет при соблюдении всех рекомендаций по уходу, станет шикарным вознаграждением за потраченное время, нервы и усилия.

    И посмотрите небольшое видео о посадке перца в теплице.

    До скорой встречи, дорогие читатели и богатого урожая!

    Как выращивать и ухаживать за перцем в теплице – технологии непросты, но эффективны

    Выращивание перца в теплице позволяет добиться высокой урожайности культуры при сохранении плодами всех полезных свойств. Так, при правильном подборе семенного материала и соответствующем уходе сладкий перец (гибриды) может приносить в обычной пленочной теплице урожай до 24 кг/кв.м., а при автоматизированном поддержании микроклимата – до 35-45 кг/кв.м. У сортов горького (полуострого, острого) этот показатель ниже – до 10-20 кг/кв.м., что тоже немало. Для получения таких результатов необходимо соблюдение некоторых правил и технологии ухода на каждом из этапов – от выбора семенного материала до формования растений.

    Выбираем посадочный материал

    Видовое разнообразие перцев чрезвычайно высоко – только природных видов насчитывается более 2000. Человек культивирует некоторые из них, но получил тысячи гибридов, отличающиеся вкусовыми качествами, свойствами плода и урожайностью. Успех выращивания в теплице во многом зависит от правильного выбора посадочного материала.

    Читайте также:
    Сорт перца Богатырь: его характеристики, посадка и уход

    Для теплиц средней полосы максимально подходят следующие сорта:

    Сорт Срок созревания Цвет (техническая / биологическая зрелость) Характеристики плода (форма, размер, масса, толщина стенок) Дополнительно
    Геркулес (сладкий) Ранний Зеленый / красный Кубовидный. 10х11 см, от 200 до 300 г, мякоть 7-8 мм Высокая урожайность, хорошо переносит хранение и транспортировку
    Пиктор (сладкий) Очень ранний Зленый / красный Кубовидный блочный, 8х10 см, 200-250 г, мякоть 6=8 мм Урожайность до 30 кг/кв.м, почти одновременное созревание урожая
    Карисма Среднеранний Зеленый / красный Кубовидный блочный, 9х11 см, 250-270 г, стенка 7-8 мм Высокий процент завязи и урожайность, не теряет качества при хранении
    Соланор (сладкий) Средний Зеленый / желтый Блочный четырехкамерный, 9х11 см, 200-230 г, мякоть до 12 мм очень плотная Ароматный, малый размер семенной камеры, хорошо переносит транспортировку и хранение
    Казантип (сладкий) Средний Зеленый / желтый Четырехкамерный блочный, 8х10 см, 220-250 г, стенка до 6 мм Высокоурожайный, малый размер семенной камеры
    Фламинго (сладкий) Ультраранний (65 днй) Зеленый / от желтого до ярко-красного Вытянутый слегка конусовидный, 7х11 см. 160-180 г, мякоть 6-8 мм Высокая урожайность, насыщенный вкус, отлично транспортируется и хранится
    Никита (сладкий) Ранний Светло желтый / ярко-красный Конусовидный, 6х9 см. 180-200 г, стенка 6-7 мм Более 10 плодов одновременно на 1 кусте. Высокая урожайность, требует быстрой переработки
    Ермак (сладкий) Очень ранний Зеленый / красный Конусовидный, 9х11 см, до 250 г, стенка до 11 мм После первого урожая зацветает и дает второй, высокоурожайный
    Гладиатор (сладкий) выведен в Голландии Средний Зеленый / желтый Призматический, 110х13 см, 380-400 г, мякоть до 13 мм Насыщенный вкус, высокоурожайный, хорошо хранится
    Медаль (сладкий) Ранний Зеленый / ярко-красный Конусовидный, 7х10 см, до 180 г, мякоть до 13 мм Очень урожайный, постоянно цветет и дает завязь.
    Йова (сладкий) Очень ранний (до 95 дней) Зеленый / оранжево-красный Призматический, 8х11 см, 250-280 г, стенка до 11 мм Высокоурожайный, неприхотлив к грунту, хорошо хранится
    Калифорнийское чудо (сладкий) Среднеранний Зеленый /красный Призматический, 10х13 мм, до 400 г, мякоть до 12 мм Высокоурожайный, хорош в транспортировке и хранении
    Виктория (сладкий), Среднеранний Зеленый / красный Конусовидный. 7х11 см, до 110 г, стенка 5-8 мм Высокоурожайный, требует быстрой переработки
    Импала (горький) Ранний Светло-зеленый / красный Вытянутый конусовидный, 18-20х3 см, до 80 г. Одновременно большое количество плодов, острый, универсальный (употребляется в свежем виде, хорошо хранится, подходит для приправ и консервирования)
    Капелло (горький) Ультраранний Зеленый / темно-красный Конический, 13х4 см, 80-90 г, стенка 5-6 мм Очень высокая урожайность, длительное плодоношение, однородность плодов

    При выборе семенного материала даже для выращивания в теплице предпочтение следует отдавать районированным сортам. Из-за состава почв, продолжительности светового дня и других факторов даже лучшие сорта из другого региона могут не давать оптимальных результатов.

    Выращивание рассады

    Выращивать перец в теплицах рекомендуется только из рассады, особенно, если отдается предпочтение гибридным сортам. Лучший вариант – рассада в торфяных горшочках или в кассетах.

    Если для выращивания используется отапливаемая теплица, посев следует производить за 55-60 дней до высадки рассады (для Средней полосы – последняя неделя февраля).

    Для отапливаемых теплиц сроки нужно сместить на первую половину марта.

    Грунт для рассады

    Приготовить подходящий для рассады перцев грунт можно по нескольким рецептам:

    • Дерновая земля, торф, компост и перепревшие опилки в равных соотношениях.
    • Дерновая земля (или грунт из теплицы, куда планируется высадка), торф и перепревшие опилки в соотношении 3:1:1.
    • Дерновая земля – 2 части, торф и песок – по 1 части.

    Перец плохо переносит кислые грунты, поэтому уже при посеве pH 6.0 и более. Для этого на 10 л грунта добавляют 0.5-1 стакан древесной золы или 2-3 ст. ложки доломитной муки.

    Если есть сомнения в содержании в подготовленном грунте питательных веществ, к нему можно подмешать минеральные удобрения из расчета 30 г селитры, 60 г суперфосфата и 40 г сульфата калия на 10 л субстрата.

    Уход и выращивание перцев в теплице

    Сладкий болгарский перец содержит множество витаминов. Он считается антидепрессантом и служит профилактикой многих заболеваний. Чтобы иметь на своем столе этот витамин в любое время года, можно посадить его в собственной теплице. А чтобы урожай был богатым, важно знать особенности и тонкости ухода за этим хрупким растением.

    Сроки посадки рассады перца в теплицу

    Высадка рассады перца в теплицу проводится не раньше, чем земля на улице прогреется до 10° С. К этому времени под стеклом или поликарбонатом температура почвы поднимется до 15° С.

    Пересаживать перец в теплицу нужно, учитывая собственные климатические условия, прогноз погоды.

    Ориентироваться можно на такие сроки:

    • юг – первая декада апреля;
    • Приволжский федеральный округ – середина мая;
    • центральные регионы, Урал, Северо-Запад – конец мая;
    • Дальний Восток, Сибирь – с конца мая по начало июня.

    Высаженной рассаде должно быть не больше 70-75 суток с момента посева семян, иначе приживаться она будет долго, что усложнит уход и отсрочит созревание плодов.

    Выращивание рассады для теплицы

    В необогреваемую теплицу рассаду высаживают в конце мая (средняя полоса), в теплицу с отоплением – с середины апреля. Более точные сроки зависят от погоды. Семена начинают сеять на рассаду в феврале, заканчивают в середине марта. Возраст рассады перед высадкой в теплицу: 50 дней при выращивании без пикировки,60 дней — с пикировкой.

    Для рассады понадобятся:

    • контейнер из прозрачного пластика с крышкой;
    • грунт;
    • емкости диаметром 4 см;
    • лампа дневного света мощностью 60 вт.

    Грунт взять покупной, для надежности купить два вида от разных производителей, смешать в пропорции 50:50, засыпать в контейнер слоем в 7 см. Субстрат полить теплой водой с марганцовкой и оставить на 12 часов в теплом месте.

    Важно весь февраль и март досвечивать рассаду в течение 12 часов — с 7 утра до 7 вечера. Расстояние от лампы до рассады не более 15 см. После 19 часов рассаду закрывать от света, так как культуре нужен короткий световой день.

    Читайте также:
    Посадка моркови: сроки и пошаговые инструкции

    Семена посеять с шагом 2 см в ряду, 4 см между рядками, присыпать грунтом (1 см), сбрызнуть поверхность водой из опрыскивателя. Контейнер закрыть, утром и вечером открывать для проветривания.

    Лучшая температура для прорастания семян 28° C, семена всходят через 7 дней. Рассаду пикировать в отдельные горшки в фазе 3-х листьев (семядольные листочки не учитывать).

    Подготовительные работы перед высадкой рассады в теплицу

    После зимы на огороде всё выглядит немного уныло и серо. Зелени еще нет, да и на грядки ступить невозможно. Это самое удобное время, чтобы заняться уборкой в теплице из поликарбоната и её дезинфекцией. Важно не упустить момент и провести работы минимум за 2-3 недели до посадки растений.

    Обработка теплиц

    Если осенью огородник не успел убрать растительные остатки предыдущего сезона, то весенние работы начинаются именно с этого мероприятия.

    Выдёргиваем, выкапываем и выносим за пределы теплицы растительные остатки. Убираем опоры, шпагат и весь рабочий инвентарь. Внимательно осматриваем конструкцию на предмет повреждения.

    Если на металлическом каркасе будет обнаружена коррозия, понадобится устранить дефект. Самый простой способ, это протереть повреждения срезом сырой картофелины. Затем загрунтовать и нанести краску.

    Пока помещение проветривается, подготовимся к влажной уборке теплицы. В ведро горячей воды следует настругать брусок хозяйственного мыла и оставить на некоторое время для растворения. А пока смываем основную грязь либо из шланга, либо с использованием мягкой тряпки.

    Понадобится швабра с телескопической ручкой, чтобы дотянуться до высоких частей теплицы и малярная кисть, чтобы забраться в труднодоступные места.

    Раствор мыльной воды подходит в том случае, если овощные культуры предыдущего сезона не подвергались поражению болезнетворных микроорганизмов. В противном случае следует применить более действенные средства.

    Раствор хлорной извести готовят из 400 г препарата и 10 л воды. Суспензию настаивают 2-3 часа, процеживают и используют для внутренней дезинфекции. Густой осадок сгодится для обработки деревянных конструкций теплицы.

    Раствор медного купороса обладает широким спектром обеззараживания. Он эффективно борется с болезнями, с вредителями и их личинками, которые наверняка остались зимовать в теплице. Рабочий раствор готовится из 10 л воды и 100 г препарата. В работе используют распылитель.

    Перманганат калия самый доступный и бюджетный (но не менее результативный) вариант весенней обработки теплицы. Раствором насыщенного розового цвета проводят опрыскивание всех поверхностей теплицы.

    Обработка почвы

    Зачастую в теплице несколько лет подряд выращиваются одни и те же овощные культуры. А это неизбежно ведёт к накоплению в почве вредоносных грибков, бактерий и личинок насекомых-паразитов. Чтобы оградить себя от хлопот по борьбе с вредителями и защитить урожай, необходимо своевременно позаботиться о земле-матушке.

    После обработки внутренней поверхности теплицы переходим к обработке почвы.

    Полив горячей водой очень действенный и финансово не затратный метод. Воду доводят до кипения и сразу же проводят полив почвы в теплице. Политый участок накрывают полиэтиленовой плёнкой – для сохранения тепла и достижения большей результативности.

    Если в предыдущем сезоне в теплице наблюдались заболевания, применяют растворы следующих препаратов:

    • перманганат калия;
    • бордосская жидкость (10%);
    • железный купорос (2,5%);
    • «Фитоспорин».

    Против зимующих личинок применяют:

    • «Триходермин»;
    • «Гаупсин»;
    • «Фитоверм».

    Следует учитывать, что действие биологического фунгицида «Фитоспорин» становится эффективным, когда почва будет прогрета до 10⁰С. После обработки почвы необходимо восстановить полезную микрофлору и в течении 2 недель к посевам и посадкам рекомендуется не приступать.

    Посадка перца

    Перед посадкой рассаду нужно хорошо полить (за часа 2-3 до посадки). Сажать перец лучше всего вечером.

    Во время посадки необходимо учесть такие правила:

    • Не высаживайте перец на место, где до этого росли помидоры. Лучший грунт для перца – после капусты.
    • Не сажайте рядом разные сорта перца: сладкий и горький, так как весь перец может стать горьким.
    • При посадке нужно следить, чтобы в почве был только корень растения. Если там также будет и стебель, то это может замедлить рост перца.
    • Перед посадкой в каждую лунку в теплице добавьте торф, он поможет корням быть здоровыми.
    • Сажать перец следует на расстоянии не меньше 30 сантиметров друг от друга. Если перец низкорослый, то будет достаточно и 20-25 см.
    • Расстояние между грядками должно быть около 80 сантиметров.
    • После посадки поверхность почвы, и особенно место посадки каждого куста, удобрите перегноем. Это поможет перцу быстрее привыкнуть к новым условиям.

    Схема посадки перцев в теплице

    При определении расстояния между растениями, огородник должен руководствоваться сортовыми характеристиками перца. Он знает это наверняка, если рассада была выращена самостоятельно. При покупке же обязательно узнавайте сорт и ищите информацию о нём.

    • Низкорослые перчики высаживают ближе к стенке теплицы, для обеспечения достаточного количества солнечного света. Расстояние выдерживают в 30-35 см между растениями. Междурядья должны составлять около 50 см.
    • Для высокорослых экземпляров схема расположения перцев увеличивается до 40-45 см и 50-60 см соответственно.

    В земле выкапывают лунку, чуть большую объёма стаканчика, в которой росла рассада. Осторожно извлекают корневую систему и сажают, не заглубляя стебель. Почву вокруг растения уплотняют и проводят полив, расходуя 2-3 л воды на корень.

    Тепличные сорта перца

    Латино F1

    Раннеспелый гибрид, плоды технической спелости достигают на 100-110 день от всходов. Гибрид суперурожайный, с квадратного метра снимают до 16 кг плодов. Форма плодов кубовидная, стенки толстые (1 см), размер 12×12 см. В спелом виде плоды красные.

    Лицедей

    Высокорослый сорт, кусты (1,5 м) нуждаются в опоре, подвязку ветвей на протяжении сезона проводят несколько раз. Плоды толстостенные, конусообразные, с закругленным кончиком, в спелом виде красные. Средний по размеру плод весит 300 г. Урожайность одного куста в районе 4 кг, примерно 14 крупных плодов.

    Ценные качества сорта: устойчивость к болезням, универсальное назначение, устойчивость к температурным перепадам, отличный вкус.

    Монтеро

    Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Крупные плоды порадуют вкусом, сочностью, толщиной стенок 9 мм. Средний вес плодов от 260 г, у рекордных экземпляров – 900 г. Кустам нужна опора, они высокие — 1,20 м и выше. Урожайность достойная – 16 кг с квадратного метра.

    Читайте также:
    Секреты выращивания белокочанной капусты

    Красный бык F1

    Крупноплодный гибрид. Длина цилиндрических плодов 20 см, средний вес 250 г. Рекордные плоды могут весить около 400 г. Сочная мякоть толстая (10 мм), ароматная. Цвет зрелых плодов красный. Назначение сорта универсальное (заморозка, салаты, консервирование, для фаршировки). С квадратного метра снимают 9 кг плодов, срок созревания в интервале 110-125 дней.

    Ценные качества гибрида: длительное хранение, устойчивый иммунитет к вирусу табачной мозаики, формирует завязи при низкой освещенности, стручки, собранные в стадии технической спелости быстро дозревают.

    Клаудио F1

    Перспективный гибрид голландской селекции. Кусты средние по высоте, раскидистые, прямостоячие. Размер плодов крупный, вес от 100 до 200 г, форма призмовидная, толщина стенок 6-8 мм. Цвет спелых стручков красный, созревают рано (80 дней). Мякоть ароматная, сочная. Заявлена урожайность 300ц/га, товарный выход 94%.

    Ценные качества гибрида: хорошо переносит жару, устойчив к ВТМ, лежкий, транспортабельный. Гибрид любит тепло и регулярные подкормки. На хороший уход отзывается достойным урожаем.

    Джипси F1

    Гибрид из Голландии от фирмы «Seminis». Главное достоинство гибрида – раннее созревание, техническая спелость наступает через 60 дней после пересадки в теплицу. Кусты невысокие (50 см), но требуют опоры. Плоды не крупные, весом 120 г, конические, красные. Мякоть без горечи, сладкая, с ярко выраженным перечным ароматом. Стенки толщиной 5-6 мм, камер от 3 до 4-х. Размер плодов идеален для фаршировки.

    Ценные качества гибрида: хороший вкус, одинаковый размер стручков, лежкость, транспортабельность, высокая урожайность – 4,2 кг с квадратного метра.

    Оранжевое чудо

    Превосходный крупноплодный сорт, ранний (95-110 дней). Кусты мощные, высокие 80-100 см, при хорошем уходе могут вырастать до 1,1 м, требуют обязательной подвязки. У сорта завидная урожайность 7-14 кг с квадратного метра. Плоды оранжевые, крупные, ароматные.

    С одного куста снимают до 8 плодов весом от 200 до 250 г. Стенки средней толщины от 5 до 10 мм, толщина зависит от качества ухода. Форма плода кубовидная.

    Ценят сорт за высокую урожайность, хороший вкус, длительный период хранения, сохранность при транспортировке.

    Процесс формирования кустов перца

    Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице из такого материала, как поликарбонат, являются основополагающими факторами получения богатого урожая. Формирование стебля зависит не только от сорта перца, но и от микроклимата в теплице.

    Культура, выращиваемая на открытом участке или в неотапливаемом помещении, способна достигать 60 см в высоту, в отапливаемом помещении высота кустов значительно больше и плоды крупнее.

    Чтобы правильно сформировать куст и не занести инфекцию, инструменты дезинфицируют после каждого экземпляра. Не всегда заболевания заметны сразу. Обрезку перца проводят, только если растения здоровы.

    Формирование перца включает в себя целый ряд мероприятий. Все начинается со Схематического расположения кустов. Когда растения выбрасывают бутоны, проводят удаление коронной завязи или нескольких боковых.

    В процессе роста удаляют лишние побеги, листья. Когда сформирована крона и останется необходимое количество завязей, прищипывают скелетные ветки, чтобы обеспечить плодам необходимое питание.

    Уход за перцами в теплице

    Если перец оставить без внимания, или осуществлять уход от случая к случаю, вырастить товарные плоды не получится. От посадки до урожая культура нуждается в постоянной заботе огородника. Именно несоблюдение технологии выращивания, а не некачественные семена, часто стают причиной несоответствия перцев сортовому описанию.

    Культуре нужен световой день не более 8 часов в сутки. Защитить посадку можно специальными затеняющими сетками, побелкой крыши и боковых стекол с солнечной стороны.

    Полив

    Культура при выращивании в парниках и теплицах нуждается в регулярных равномерных поливах. Даже кратковременная пересушка грунта недопустима, но и постоянное замокание приведет к гнили корней и стеблей.

    Агротехника выращивания перца предусматривает нижний полив, вода на листья и завязи попадать при уходе не должна. Если в теплице нет капельного орошения, можно соорудить его из обрезанных пластиковых бутылок.

    Для сохранения влаги грунт при выращивании культуры мульчируют. Использовать можно солому, черное агроволокно или лутрастил. Мелкая щепа или опилки тоже подойдут, но они должны быть полностью перепревшими – при гниении древесины выделяется слишком много тепла.

    Перец нужно поливать теплой водой с температурой не ниже 20° С ранним утром или во второй половине дня. Если капли воды останутся на листьях под солнцем, то превратятся в линзы, как следствие – ожог, раневая поверхность, в которую легко попадает инфекция. Да и нагретая влага в области корней не пойдет растению на пользу.

    Сбор урожая

    Собирать урожай перцев можно по достижении ими зрелости:

    • биологической;
    • технической.

    Биологическая зрелость – это достижение плодами полной зрелости, что требует быстрой переработки , поскольку у этой овощной культуры сроки хранения в свежем виде достаточно недолгие (не более 14 дней).

    В зависимости от сорта сладкого перца, различают по окраске зрелость жёлтую, оранжевую, красную, коричневую и лиловую. Как только плод достиг зрелости, его нужно снять и в течение допустимого времени либо реализовать (продать), либо съесть, либо переработать.

    Техническая зрелость – это чуть недозрелые плоды, которые потом «доходят» после снятия с куста. Урожай технической зрелости собирают, если нужно его транспортировать на большие расстояния или долго хранить (60 и более дней).

    Первые плоды собирают в августе, последние – в ноябре. Обрезают перцы с плодоножкой, что необходимо для лучшего сохранения всех его полезных веществ и более длительного срока хранения. В целом тепличные посадки перцев дают до 4 сборов урожая в сезон.

    Заключение

    Сладкий болгарский перец не очень прихотлив, для его выращивания не требуются особые условия в теплице. Однако следует приложить некоторые усилия. Но если следовать всем правилам, то вы будете довольны урожаем, и на вашем столе будут свежие, натуральные, вкусные овощи.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: