Какими бывают летковые заградители? Домашнее изготовление

Какими бывают летковые заградители? Домашнее изготовление

Предлагаю свой зимний летковый заградитель. Легко изготавливается из обычного профиля применяемого при работах с гипсокартоном. Защищает леток от мышей и синиц, и предотвращает леток от забивания снегом.На фото видно как это все просто делается, для прочистки летка, заградитель просто приоткрывается.

Как и обещал пошаговое изготовление зимнего заградителя.
1- Отрезаю от заготовки 25 см, и отмеряю с краев расстояние нужное для загибов.

2-Делаю надрезы по размеру загибов

3-Просверливаю отверстия 6-7 мм, и отгибаю с краев средние лепестки загибов.

4-Обрезаем лишний металл с боковых лепестков загибов и загибаем лепестки. При желании в этом месте можно сделать замки для прочности , как на фото, но и без них загибы держатся.

5-Загибаем средние лепестки, и проделываем в одном лепестке отверстие, а в другом прорезь, нечто подобное обычному крючку, для подьема заградителя при чистке летка.

6- Готовый заградитель. Креплю обычными саморезами.

Обустройство ульевых летков и заградителей

Конструкция любого улья включает в себя специальный вход для пчел – отверстие в стенке узкой прямоугольной или круглой формы. Летки в ульях могут быть верхними или нижними, реже встречаются боковые входы. Их просветы регулируются задвижками или деревянными пробками.

Местоположение и размеры

Размер летков напрямую зависит от времени года, количества кормовых запасов, силы пчелиного гнезда и его размещения в улье.

В естественной среде обитания пчелы заселяют древесные дупла. Леток здесь всегда расположен напротив гнезда, чтобы избежать его замуровывания при падении на пол зимнего подмора.

Что касается искусственного содержания в ульях, здесь пчелы имеют возможность выбора – пользоваться нижним или верхним входом. И чаще отдают предпочтение именно верхнему летку, как и в дикой природе.

Верхнее летковое отверстие должно находиться приблизительно на равном удалении как от плоскости потолка, так и от пола. Диаметр летка в улье составляет 25 миллиметров. При необходимости отверстие закупоривают деревянной пробкой.

Нижняя летковая щель размещается на уровне пола. Если идет речь о многокорпусной системе, нижним летком называется тот, который будет находиться у самого днища. Размер летка в улье зависит от типа конструкции – есть щели на всю ширину корпуса, регулируемые вкладышами в положение зима/лето.

Боковые (угловые) летки делаются только в ульях специальной конструкции, рассчитанных на изменение положения рамок относительно входа – холодный или теплый занос. Такую особенность, например, имеет украинский лежак. Размер боковой щели здесь 100 по длине и 12 мм по высоте.

В магазинных надставках, рассчитанных на полурамку, делать дополнительный вход не нужно.

Регулировка любого щелевого летка по длине производится с помощью задвижки из металла или древесины.

Размеры и размещение в лежаке

На один корпус в лежаке по передней стенке прорезается два отверстия, оснащенных дощечками для прилета и задвижками.

Для двухматочного содержания в лежаках (размещения под одной крышей семьи-донора и отводка или нуклеуса) необходимо оборудовать по два комплекта летков:

  1. Внизу передняя стенка не доходит до пола на 12 мм. Эту щель делят неподвижной втулкой.
  2. Вверху сверлятся 25-миллиметровые отверстия либо прорезаются щели по 100 мм длины. У каждого верхнего входа будет отдельная прилетная доска. Доски должны отличаться по цвету! Иногда весь улей целиком красят в два разных цвета.

Размеры и размещение в многокорпусной системе

В многокорпусных ульях летковые отверстия имеются во всех секциях, за исключением особых конструкций, предусматривающих лишь нижний вход.

По центру передних корпусных стенок на высоте в 125 мм просверливается 25-миллиметровое отверстие. В комплект к нему изготавливается деревянная пробка (втулка).

Нижняя летковая щель обустраивается в обвязке днища. Чаще она занимает всю ширину передней стенки и регулируется вкладышем с габаритами 20 на 20 мм. Длина щели изменяется в зависимости от поры года: на зиму сокращается до 100, а на лето открывается до 375 мм.

Верхние летки в таких ульях служат в качестве дополнительной вентиляции. А во время медосбора ими активно пользуются пчелы.

Читать о других способах вентиляции:

Размеры и размещение в двухкорпусной системе

В двухкорпусных ульях нижняя летковая щель образована за счет передней стенки, которая не доходит до уровня пола на 15 мм. Размеры входа регулируются двумя задвижками. Выше щели расположена втулка, через которую удаляют подмор и усиливают вентиляцию.

В верхней корпусной секции по центру передней стенки в 70 мм от верха высверливается одно 25-миллиметровое отверстие, укомплектованное втулкой.

Размеры и размещение в 16-рамочном улье

В утепленной 16-рамочной конструкции пространство между стенками закрывается вкладышем – летковая щель должна быть сплошной на срезах.

Этот тип ульев оснащен только щелевыми летками высотой в 10 мм:

  • длина щели внизу – 250 мм;
  • длина вверху – 100 мм.

Каждый из входов комплектуется задвижками и дощечками для прилета. Снизу опорой для дощечки служит брусок длиной 400 мм и сечением 30 на 30. Пространство под рамками при этом равно 20 мм.

Размеры и размещение в украинском лежаке

Украинские лежаки вмещают в себя по 20 соторамок. Рассчитаны они на двухматочное содержание пчелосемей. Отличаются оригинальным размещением летка на боковой стенке (на торце).

  1. Одна боковая летковая щель направлена входом к торцевой части соторамок. Укомплектована задвижкой и доской для прилета. Размер 100 на 12 мм. Находится в 35 от низа боковины и в 170 мм от углового края улья.
  2. Две нижние передние летковые щели имеют длину по 200 и высоту в 12 мм. Входы делаются в 100 мм от углов домика.
  3. Две верхние летковые щели распложены строго над нижними в 160 мм от углов улья и в 340 мм от нижнего среза передней стенки. Размеры 100 на 12 мм.

На боковой леток чаще всего содержатся отводки. После объединения старой и молодой пчелосемьи этот вход закрывают наглухо.

Как регулировать

Верхние летки в ульях весной открывают, давая возможность пчелам входить и выходить через верх. В теплое время года — летом и поздней весной, используется также нижняя летковая щель.

Читайте также:
Дымовая пушка (Варомор): описание, как пользоваться, как сделать своими руками?

К моменту зимовки ее наглухо закрывают задвижкой, а верхние летковые отверстия оставляют полностью открытыми – пчелы сами их сокращают по мере необходимости.

Что касается многокорпусных систем, оснащенных летками в каждой корпусной секции, регулировка здесь выполняется с учетом следующих моментов:

  • при выращивании расплода в этом же корпусе обязательно открывают летковое отверстие;
  • при постановке корпусной секции под товарный мед, летковые отверстия не открываются.

Такая регулировка связана с тем, что леток в улье определяет местоположение расплода. Матка всегда сеет вблизи входного отверстия, а нектар складируется летными насекомыми в самой удаленной от нее части сот.

Важно! При регулировке максимум внимания уделяется силе пчелосемей. Многое в этом вопросе решается опытным путем.

Например, в слабой семье к ночи пчелы ослабляют охрану входа, что привлекает воровок. Это значит, что щель снизу нужно прикрыть. Выкучивание сильной пчелосемьи («борода» на прилетной доске) указывает на духоту внутри улья – все щели и отверстия необходимо распахнуть настежь.

Установка относительно сторон света

Ориентация входа в улей относительно сторон света немаловажный фактор для здоровья пчелиной семьи.

Есть любопытное мнение касательно установки по магнитному полю Земли. Пчеловоды экспериментаторы разворачивают свои ульи летками строго на север, так как пчелы любят отстраивать соты в направлении с севера на юг. Этот метод достаточно интересен, однако он так и не нашел фундаментального подтверждения в научных работах.

Решить, в какую сторону ставить улей летком, достаточно просто! Традиционные правила установки основаны на учете господствующих ветров и особенностей климата в конкретной местности:

  • в южных регионах входы в ульях направляют на северо-восток;
  • а в средней и северной полосе на юго-восток.

Главное здесь, чтобы первые солнечные лучи касались летков, поощряя пчел к работе.

Как сделать самому

Летки для ульев своими руками изготавливаются с помощью деревообрабатывающих станков или пилы, в зависимости от типа входа – круглый или щелевой с прямоугольным сечением.

Для выполнения круглого отверстия понадобится 25-миллиметровое сверло Форстнера и станок. Проход делается с уклоном наверх для предотвращения затекания дождевой воды в улей.

Летковые заградители для ульев: назначение, виды, как сделать своими руками?

Летковый заградитель своими руками

Пчеловодство — Летковый заградитель своими руками

Летковый заградитель своими руками — Пчеловодство

Чтобы отрегулировать просвет летка, нужно использовать летковый заградитель. Чаще всего он используется только для одного определенного улья и гнезда пчел. Если пчеловод занимается наземным пчеловодством, можно без проблем пользоваться разными самостоятельно конструированным и устройствами. Когда пчеловодство павильонное, сделать устройства тяжело, нужно все учитывать, предварительно разработав конкретную схему план для себя.

Особенности конструкции леткового заградителя своими руками

  1. Понадобятся деревянные рейки, для того, чтобы сделать задвижки.
  2. Если нет дерева, можно использовать оцинкованные пластины с алюминия, эбонита, пластика или оргстекла.
  3. В пазы вставляют задвижки летка.
  4. Для безопасной транспортировки, чтобы, когда транспортируете улей, летки не открылись, нужно их надежно зафиксировать.
  5. Регулировка задвижек будет зависеть от того, какого типа летковые заградители – верхнего или нижнего. Если вы изготавливаете внизу щелевые летки их нужно регулировать с помощью задвижек. Вверху круглый леток можно закрыть с помощью грушевидных вертушек, их можно выполнять с алюминия, дерева, их крепят саморезами, достаточно будет одного.
  6. Щелообразный тип устройства вверху нужно регулировать с помощью задвижек.

Ниже на рисунке представлены особенности конструкции заградителя своими руками.

Изготовление леткового заградителя своими руками

Можно к конструированию подходить по-разному, каждый пчеловод подбирает свои размеры леткового заградителя для ульев. Для этого нужно в задвижке просверлить отверстие, оно должно иметь диаметр до 4 мм. Так, когда улья будут переноситься, перевозится, в них будет поступать достаточное количество кислорода, пчелам будет легко дышать. Особенно эффективные такие устройства для ульев, когда поля обрабатывается с помощью токсическими химикатами.

Для конструкции понадобятся оцинкованные пластины, размеры такие: длина до 250 мм, толщина – 1 мм. Ширина должна соответствовать стандартной пластине летковой задвижки.

После того как задвижка будет готова ее нужно менять обязательно вечером, чтобы предотвратить воровство и не взбудоражить пчел. На зиму можно установить оборотный вид задвижек, которые также выполняются своими руками, для этого нужно иметь точные размеры, чтобы можно было все точно рассчитать.

На схеме можно ознакомиться с уже полностью собранным летковым заградителем.

Читайте также:
Зачем нужна диафрагма в улье и как ее изготовить?

Технология изготовления прямоугольного леткового заградителя своими руками

  1. Для него понадобится оцинкованный лист или небольшой кусок металла.
  2. Размеры – ширина не больше 250 мм.
  3. Обязательно имеет две части – задвижку и летковый заградитель.
  4. Основа устройства прямоугольная пластина с металла, которая будет закрывать леток.
  5. В пластине проделываются обязательно отверстия, чтобы через них могли проходить пчелы, так улей будет защищен от паразитов, хищников – птиц, мышей и т. д.
  6. Чтобы можно было леток немного в нужную минуту открывать, нужно оснастить его задвижкой. Так можно постоянно поддерживать свежий воздух, позаботится о вентиляции. Если это не сделать внутри улья, появиться сырость и плесень.

Если вы выберите для изготовления своими руками оцинкованную пластину, устройство прослужит вам долгое время, не будет страдать от процесса коррозии.

Конструирование современного круглого леткового заградителя

Круглый выполняется с металлического материала, сверху обязательно его красят с помощью эмали, размеры – диаметр до 70 мм. Устройство многофункциональ ное.

При креплении нужно учитывать, что устройство должно крутиться и закрывать одну из частей летка. Их четыре:

  1. Первая представляет собою небольшое отверстие для вентиляции, так можно обеспечить улей теплом. Так будет постоянно поддерживаться вентиляцию.
  2. С помощью второй части леток закрывают наглухо без отверстий.
  3. Третья открывает отверстие для насекомых.
  4. Последняя часть дает возможность закрыть ½ летка.

На рисунке представлена современная конструкция заградителя летка в виде круга.

Преимущества леткового заградителя из дерева

Конструкция подходит для разных ульев. Он состоит с дощечкой, которая имеет летковую прорезь. Изготавливают конструкцию полностью с дерева. Преимущества его в том, что, если сравнивать его с металлическим устройством, он защищает от жары пчел, не дает перегреваться ульям.

С помощью деревянного леткового заградителя можно осуществлять регулировку длины прорезей, можно полностью закрыть, а можно открыть, для этого устройство перемещается за счет того, что оснащено двумя заградителями.

Когда задвижки закрыты, устройство не будет за пределами улья, это помогает устройство надежно транспортировать .

Особенности конструкции леткового заградителя с пластмассы

Размеры 200 на 32, общая толщина до 3 мм, уголки имеют толщину до 5 мм. Крепится заградитель с помощью шурупов, достаточно двух штук. Устройство может быть в двух положениях, по-разному функционировать:

  • В одном положении надежно защищает от мышей, которые часто любят поселяться в улье зимой.
  • Нижнее отверстие внизу полностью может закрыть леток, так пчелы не будут вылетать, когда улей будет транспортирован. Таких отверстий должно быть до 11, размеры щели 193 на 2 мм, за счет уголков воздух может попадать в улей.

Если сравнить с металлическим видом заградителя, он имеет оптимальную толщину, в нем нет острых углов, поэтому пчелы защищены от травматизма.

Сконструировать летковые заградители несложно, их можно использовать в разное время года, даже при плохой погоде и ночью. Ширина входа для насекомых регулируется каждым индивидуально, для этого поворачиваются заслонки. Можно выбрать тот материал для изготовления, который вам больше всего подходит. В современном пчеловодстве пользуется популярностью пластик, который является практичным в использовании.

Изготовление летковых заградителей из разных материалов

Летковый заградитель предназначен для регулировки просвета летка. В основном, его применяют для пчелиного гнезда или конкретного улья. Наземное пчеловодство позволяет использовать самодельные устройства и конструкции без лишних проблем. Однако если имеется павильонное пчеловодство, тогда изготовление подобных конструкций вызовет определенные сложности, так как необходимо учесть все факторы и нюансы, а также составить схему работы.

Особенности конструкции

Летковый заградитель можно смастерить своими руками, придерживаясь рекомендаций, размеров и пошаговой инструкции:

  • для изготовления задвижек потребуются рейки деревянные;
  • если нет возможности использовать деревянные рейки, тогда можно воспользоваться оцинкованными пластинами из пластика, алюминия или эбонита;
  • задвижки летка нужно вставить в соответствующие пазы;
  • чтобы обеспечить безопасную транспортировку ульев, а также предотвратить открытие летка, важно использовать надежную и прочную фиксацию;
  • особенность регулировки всех задвижек напрямую зависит от типа леткового заградителя. Он может быть нижний или верхний. Если вы делаете щелевой леток внизу, тогда нужно использовать задвижки для регулировки. Если же используется верхний тип, то круглый леток закрывается грушевидной вертушкой, которая может быть деревянной или алюминиевой. Крепить рекомендуется при помощи самореза;
  • если вверху применяется щелеобразный тип, тогда необходимо воспользоваться задвижками.

Изготовление заградителя для улья пчел своими руками не вызовет сложностей, если прислушиваться к рекомендациям профессиональных пасечников.

Технология изготовления

В пчеловодстве используется несколько технологий для изготовления заградителя. Пчеловоды выбирают подходящие размеры для будущего леткового устройства ульев. Необходимо просверлить небольшое отверстие в задвижке. Размеры отверстия в диаметре не должны превышать 4 миллиметра. Таким образом, можно обеспечить безопасную транспортировку улья. В процессе передвижения ульев пчелы получат достаточное количество воздуха. Такие устройства являются самыми эффективными для ульев в то время, когда осуществляется обработка полей химикатами и ядами. Вам потребуются пластины оцинкованные, имеющие следующие размеры:

  • толщина – 1 миллиметр;
  • длина – не более 250 миллиметров.

Что касается ширины, то она должна подходить под стандартную пластину задвижки. На зимний период понадобятся обратные задвижки для ульев.

В пчеловодстве встречается несколько форм подобных устройств, которые изготавливаются своими руками. Одной из таких форм является прямоугольная конструкция, ее изготавливают по следующей схеме:

  • потребуется маленький металлический или оцинкованный лист. Его размеры должны составлять не более 250 миллиметров;
  • имеется две части – заградитель и задвижка;
  • основу конструкции составляет металлическая пластина прямоугольной формы, предназначенная для закрытия летка улья;
  • в пластине необходимо просверлить соответствующее отверстие, чтобы пчелы легко проходили;
  • для удобного открытия в любой момент нужно смастерить задвижку. Таким образом, будет поддерживаться чистый воздух и регулярная вентиляция. В противном случае в улье заведется плесень и сырость.
Читайте также:
Как сделать сушилку для пчелиной пыльцы своими руками?

Кроме прямоугольного, можно сконструировать круглый заградитель, воспользовавшись металлом. Верх конструкции окрашивают эмалью, придерживаясь определенных размеров в диаметре, а именно – не более 70 сантиметров. В момент крепления нужно помнить, что подобное устройство будет крутиться, а закрывать можно 1 часть летка из 4.

Четыре летка улья:

  • первая часть – обеспечивает вентиляцию и поступление тепла;
  • вторая часть – осуществляет прочное закрытие без единого отверстия;
  • третья – предназначена для насекомых;
  • четвертая часть – позволяет закрывать половину летка для пчел.

Воспользовавшись деревом в процессе сооружения устройства, пчеловод защитит насекомых от сильной жары и перегрева, что может произойти при выборе металлической конструкции.

Технология конструирования леткового заградителя своими руками

Чтобы отрегулировать просвет летка, нужно использовать летковый заградитель. Чаще всего он используется только для одного определенного улья и гнезда пчел. Если пчеловод занимается наземным пчеловодством, можно без проблем пользоваться разными самостоятельно конструированным и устройствами. Когда пчеловодство павильонное, сделать устройства тяжело, нужно все учитывать, предварительно разработав конкретную схему план для себя.

Летковый заградитель на улье

Особенности конструкции леткового заградителя своими руками

  1. Понадобятся деревянные рейки, для того, чтобы сделать задвижки.
  2. Если нет дерева, можно использовать оцинкованные пластины с алюминия, эбонита, пластика или оргстекла.
  3. В пазы вставляют задвижки летка.
  4. Для безопасной транспортировки, чтобы, когда транспортируете улей, летки не открылись, нужно их надежно зафиксировать.
  5. Регулировка задвижек будет зависеть от того, какого типа летковые заградители – верхнего или нижнего. Если вы изготавливаете внизу щелевые летки их нужно регулировать с помощью задвижек. Вверху круглый леток можно закрыть с помощью грушевидных вертушек, их можно выполнять с алюминия, дерева, их крепят саморезами, достаточно будет одного.
  6. Щелообразный тип устройства вверху нужно регулировать с помощью задвижек.

Ниже на рисунке представлены особенности конструкции заградителя своими руками.

Схема «Конструкция леткового заградителя своими руками». Летковый заградитель состоит из: а – корпуса; б – глухой заслонки; в – заслонки-ограничителя поворотного типа; г – заслонки передвижного типа.

Изготовление леткового заградителя своими руками

Можно к конструированию подходить по-разному, каждый пчеловод подбирает свои размеры леткового заградителя для ульев. Для этого нужно в задвижке просверлить отверстие, оно должно иметь диаметр до 4 мм. Так, когда улья будут переноситься, перевозится, в них будет поступать достаточное количество кислорода, пчелам будет легко дышать. Особенно эффективные такие устройства для ульев, когда поля обрабатывается с помощью токсическими химикатами.

Для конструкции понадобятся оцинкованные пластины, размеры такие: длина до 250 мм, толщина – 1 мм. Ширина должна соответствовать стандартной пластине летковой задвижки.

После того как задвижка будет готова ее нужно менять обязательно вечером, чтобы предотвратить воровство и не взбудоражить пчел. На зиму можно установить оборотный вид задвижек, которые также выполняются своими руками, для этого нужно иметь точные размеры, чтобы можно было все точно рассчитать.

На схеме можно ознакомиться с уже полностью собранным летковым заградителем.

Схема «Сбор леткового заградителя». 1. – глухая заслонка; 2. – отверстие корпуса с левой стороны; 3 – передвижная заслонка; 4 – ограничительная заслонка; 5 – заклепка; 6 – шайба.

Технология изготовления прямоугольного леткового заградителя своими руками

  1. Для него понадобится оцинкованный лист или небольшой кусок металла.
  2. Размеры – ширина не больше 250 мм.
  3. Обязательно имеет две части – задвижку и летковый заградитель.
  4. Основа устройства прямоугольная пластина с металла, которая будет закрывать леток.
  5. В пластине проделываются обязательно отверстия, чтобы через них могли проходить пчелы, так улей будет защищен от паразитов, хищников – птиц, мышей и т. д.
  6. Чтобы можно было леток немного в нужную минуту открывать, нужно оснастить его задвижкой. Так можно постоянно поддерживать свежий воздух, позаботится о вентиляции. Если это не сделать внутри улья, появиться сырость и плесень.

Если вы выберите для изготовления своими руками оцинкованную пластину, устройство прослужит вам долгое время, не будет страдать от процесса коррозии.

Конструирование современного круглого леткового заградителя

Круглый выполняется с металлического материала, сверху обязательно его красят с помощью эмали, размеры – диаметр до 70 мм. Устройство многофункциональ ное.

При креплении нужно учитывать, что устройство должно крутиться и закрывать одну из частей летка. Их четыре:

  1. Первая представляет собою небольшое отверстие для вентиляции, так можно обеспечить улей теплом. Так будет постоянно поддерживаться вентиляцию.
  2. С помощью второй части леток закрывают наглухо без отверстий.
  3. Третья открывает отверстие для насекомых.
  4. Последняя часть дает возможность закрыть ½ летка.

На рисунке представлена современная конструкция заградителя летка в виде круга.

Круглый вид загродителя

Преимущества леткового заградителя из дерева

Конструкция подходит для разных ульев. Он состоит с дощечкой, которая имеет летковую прорезь. Изготавливают конструкцию полностью с дерева. Преимущества его в том, что, если сравнивать его с металлическим устройством, он защищает от жары пчел, не дает перегреваться ульям.

Читайте также:
Какой декристаллизатор меда выбрать и можно ли сделать его своими руками?

С помощью деревянного леткового заградителя можно осуществлять регулировку длины прорезей, можно полностью закрыть, а можно открыть, для этого устройство перемещается за счет того, что оснащено двумя заградителями.

Когда задвижки закрыты, устройство не будет за пределами улья, это помогает устройство надежно транспортировать .

Особенности конструкции леткового заградителя с пластмассы

Самодельный летковый заградитель

Размеры 200 на 32, общая толщина до 3 мм, уголки имеют толщину до 5 мм. Крепится заградитель с помощью шурупов, достаточно двух штук. Устройство может быть в двух положениях, по-разному функционировать:

  • В одном положении надежно защищает от мышей, которые часто любят поселяться в улье зимой.
  • Нижнее отверстие внизу полностью может закрыть леток, так пчелы не будут вылетать, когда улей будет транспортирован. Таких отверстий должно быть до 11, размеры щели 193 на 2 мм, за счет уголков воздух может попадать в улей.

Если сравнить с металлическим видом заградителя, он имеет оптимальную толщину, в нем нет острых углов, поэтому пчелы защищены от травматизма.

Сконструировать летковые заградители несложно, их можно использовать в разное время года, даже при плохой погоде и ночью. Ширина входа для насекомых регулируется каждым индивидуально, для этого поворачиваются заслонки. Можно выбрать тот материал для изготовления, который вам больше всего подходит. В современном пчеловодстве пользуется популярностью пластик, который является практичным в использовании.

Как сделать медогонку своими руками, используя подручные средства

Если на вашей пасеке только один улей, вы можете получать мед без медогонки, потребляя его непосредственно с рамки, отламывая соты. При содержании нескольких пчелиных семей требуется медогонка, обеспечивающая качественную откачку меда.

Это устройство представляет собой своеобразную центрифугу, оснащенную вращающимся барабаном и неподвижным баком. Внутри конструкции расположены специальные кассеты, вращающиеся вокруг своей оси, в которые помещаются рамки. Во время вращения барабанной рукоятки мед начинает вытекать из сот. При этом рамки остаются целыми, благодаря чему их можно использовать повторно.

Виды медогонок

В зависимости от технических характеристик медогонки классифицируются на несколько видов. По способу расположения кассет выделяются:

  • радиальная – кассеты располагаются по радиальному барабанному периметру;
  • хордиальная – кассеты зафиксированы на хордах барабанной окружности;
  • хордиально-радиальная — в этом случае кассеты можно фиксировать на хордах и по радиальному периметру.

Радиальные медогонки своими руками лучше делать в том случае, если вы хотите максимально сохранить целостность сот.

Эта конструкция позволяет выкачать значительно большее количество меда, чем при использовании хордиальной установки, которая часто повреждает соты.

Размеры медогонки и материалы

Перед тем как приступить к изготовлению и чертежам медогонки нужно определиться с размерами устройства. Оно зависит от количества рамок. Для небольшой пасеки достаточно медогонки на 2 рамки, при производстве меда в крупных масштабах более эффективны конструкции на несколько десятков рамок.

Размеры самодельной медогонки подбираются в зависимости от количества рамок. Оптимальным вариантом для небольшой частной пасеки считается конструкция диаметром до 65 см.

Кроме того перед тем как сделать своими руками медогонку подготовьте все необходимые материалы:

  • бак;
  • металлические прутья или арматура;
  • подшипник;
  • ремень;
  • вал;
  • шкив;
  • кран для стока меда и гайки для его крепления;
  • герметик силиконовый;
  • тонкие прутья из металла, сетка или проволока на кассеты;
  • фиксирующие алюминиевые заклепки или уголки;
  • кронштейн;
  • реостат;
  • ротор;
  • защитная сетка.

Дополнительно могут потребоваться ножовка, циркулярная пила, лобзик, рубанок, шуруповерт, дрель, молоток, паяльник, а также сварочный аппарат.

При выборе материала для медогонки учитывайте его свойство окисляться. Чем ниже способность к окислению, тем прочнее, надежнее получается конструкция, а мед – качественнее.

Как сделать медогонку своими руками из подручных материалов

Двухрамочная медогонка своими руками изготавливается очень просто. Учитывайте, что состоит из трех основных деталей – резервуара (бочонка) для размещения основных узлов, кассеты и механизма привода, состоящего из конических шестерней, основы для подрамников и ручек.

В качестве резервуара можно использовать бак из старой стиральной машинки, пластиковую или деревянную бочку. Также потребуются металлическая балка для крепления вращающегося барабана, кронштейн привода (ширина 80 мм, толщина 4 мм), основа для крепления подрамника, ручка из нержавеющей стали для вращения механизма.

Дополнительно подготовьте шестерни конусообразной формы, вал для основной (центральной) шестерни, проволочные и стальные подрамники, а также детали для выведения откачанного меда. Предварительно подготовьте чертеж медогонки и строго следуйте схеме – это значительно упростит создание устройства и поможет избежать распространенных ошибок.

Самостоятельная сборка медогонки:

  1. Возьмите две полосы из стали длиной 52 см и толщиной не более 1 мм, соедините их в форме прямоугольника и скрепите при помощи болтов.
  2. Просверлите ряд отверстий по периметру прямоугольника, натяните поверх них сетку.
  3. Согните 2 швеллера из 2 полосок и натяните вторую сетку.
  4. Чтобы предотвратить деформацию подрамников укрепите их металлическими полосами.
  5. Возьмите резервуар, который будет использоваться, закройте все ненужные отверстия заплатками из нержавейки.
  6. После этого сделайте в нижней части бака отверстие диаметром 20-25 мм для выведения меда, используя электродрель. Вставьте в него плотное кольцо и пластину из стали.
  7. Немного выше проделайте еще одно отверстие – оно необходимо для закрепления стальной пластины, обеспечивающей удобный доступ к меду.
Читайте также:
Как сделать павильон для пчёл своими руками?

На завершающем этапе разместите посреди отверстия конструкции перекладины. Вставьте в центральное отверстие перекладины шпильку, затем разместите сверху шестерню с гайкой.

В нижней половине медогонки установите ротор, закрепите планку гайками и проделайте в ней отверстия. Зафиксируйте механизм еще несколькими гайками. После этого можно подключать привод и проверять работу самодельной медогонки.

Из стиральной машины

Медогонка из бака от стиральной машины – один из самых популярных и доступных вариантов. Корпус прибора изготавливается из бака старой стиральной машинки, устройство дополнительно оснащается электрическим или ручным приводом, обеспечивающие вращение барабана.

Подготовьте стальную балку шириной 80 мм и толщиной 4 мм, полосы из стали толщиной 2 мм, подрамники из металлических полос или проволоки, а также пластины из стали и шестерни конусообразной формы.

  1. Две полосы из нержавейки (длина 52 и 55 см, ширина 1 мм) сложите в форме прямоугольника и закрепите болтами.
  2. По периметру конструкции просверлите ряд отверстий.
  3. Сделайте из проволоки две сетки, которыми будут оплетены проделанные отверстия.
  4. Сделайте из двух стальных полос (длина 40 мм и ширина 1 мм) швеллеры и закрепите между ними сетчатые пластинки.
  5. Один торец устройства сделайте глухим.

Наварите металлическую полосу на подрамник для прочности и надежности конструкции. После этого аналогичным способом изготовьте второй подрамник.

Как сделать медогонку своими руками из дерева

Медогонка из дерева своими руками может изготавливаться из любых пород древесины, но она обязательно должна быть хорошо просушенной и не содержать смол.

Оптимальным вариантом для изготовления медогонки станет вместительная деревянная бочка из-под вина.

Пошаговое изготовление устройства:

  1. Наиболее удобная форма для барабана – восьмигранник. В нем можно разместить ротор, установить крепежи для рам.
  2. Для изготовления боковых стенок используйте цельную доску, предварительно выровняв ее. Толщина должна быть не более 20 мм.
  3. На нижней части передней стенки сделайте отверстие для слива диаметром до 20 мм. Для него можно установить кран, закрепив его герметиком или же пробку из дерева с резиновым уплотнителем.

В качестве подставки для медогонки лучше взять деревянные брусья 40-50 мм. Они прикрепляются к нижней части конструкции под углом, для максимальной надежности соединить при помощи перекладин и зафиксировать места соединения клеем.

Изготовление медогонки из пластиковой бочки

Медогонка своими руками из пластиковой бочки считается наиболее простым, легким и быстрым вариантом. Этот материал имеет множество преимуществ – он не поддается коррозии, с легкостью чистится от меда и не впитывает посторонние запахи.

В качестве дополнительных элементов используйте металлические прутики, доски и вращательный элемент – например, педаль от старой швейной машины или велосипеда. Во время вращения педали кассеты оборачиваются, мед начинает стекать вниз по стенкам.

Небольшая медогонка из фанеры

Способ, как сделать своими руками медогонку, очень прост и не потребует много времени. При использовании фанеры конструкция получается легкой, но прочной. Толщина фанеры должна быть не больше 10 мм. Такой вариант отлично подходит для частых транспортировок.

Фанерная медогонка изготавливает аналогично деревянной и внутри обрабатывается воском в несколько слоев. Для скрепления конструкции можно использовать клей для дерева или гвозди. После этого затяните боковые панели металлическим обручем. Это обеспечит прочность и надежность конструкции.

Электропривод и ручной метод

Принцип действия любой медогонки строится на круговом вращении, для которого требуется привод. Оно может быть электрическим или ручным. Первый считается более предпочтительным, так как значительно облегчает труд человека.

Ручной привод лучше всего использовать в том случае, если на пасеке не более 5-7 пчелиных семей.

Медогонка электрическая своими руками делается с двигателем, мощность которого не превышает 90 Вт. Это может быть автомобильный движок или редуктор для чистки стекол. Для максимального удобства эксплуатации укомплектуйте оборудование выключателем.

Медогонка – это оборудование, обязательное для любой крупной пасеки. Его можно купить в специализированных магазинах для пчеловодов или сделать самостоятельно, используя доступные подручные материалы и простые схемы изготовления. Таким способом можно затратить минимум финансовых средств и получить устройство, рассчитанное специально на потребности вашей пасеки.

Радиальная медогонка своими руками

Радиальная медогонка — это устройство, помогающее ускорить процесс откачки меда во много раз. Радиальная медогонка отличается от других моделей по своему устройству, которое обеспечивает её эффективность в процедуре и позволяет затрачивать на процедуру меньше усилий. Кроме того, собрать это устройство можно даже в домашних условиях. Более подробно о радиальных медогонках, их устройстве и способах самостоятельного изготовления читайте далее.

Особенности устройства

Радиальная медогонка устроена таким образом, что кассеты расположены по радиусам окружности. Так, для того, чтобы откачать мед требуется снять забрус с двух сторон, а после поместить рамки в вырезах нижних кругов. Сделать это необходимо так, чтобы в два упорных круга — верхний и нижний — упирался верхний брус рамы.

Когда устройство будет заполнено — можно приступать непосредственно к откачке меда: закрываем крышки и приводим медогонку в движение через ручной или электрический привод. Чтобы добиться лучшего результата, начинать вращение следует на низкой мощности, а к концу цикла увеличивать её до максимума. По окончании процедуры крышки открывают и вынимают рамки. Если в рамках еще остается мед, то их необходимо поставить на повторную обработку.

Читайте также:
Как самостоятельно изготовить пчелиный улей?

  • Иногда может понадобиться переделка медогонки, приобретенной в магазине. На ручную модель можно установить электрический привод.
  • Как установить электромотор на медогонку, читайте здесь.
  • На что обращать внимание при выборе медогонки? Информация по ссылке: https://uleypchel.com.ua/kakaya-medogonka-luchshe-kak-vyibrat

Преимущества радиальной медогонки

Пчеловоды очень часто отдают предпочтение радиальной медогонке в противовес хордиальной. Это происходит, благодаря ряду неоспоримых плюсов устройства радиальной модели:

Промышленная радиальная медогонка

  • Медогонки, которые могут вместить в себя 45 сотов, без труда справляются с откачкой меда из забруса — восковых крышечек, скопившихся за день. Это очень удобно, ведь ручные способы откачивания меда из забруса малоэффективны и требуют значительных временных затрат.
  • При использовании машин больших размеров на радиальной медогонке удается достичь лучших результатов в производительности, чем на хордиальной.
  • В ходе работы вращению поддается только барабан, остальные детали закреплены прочно и совершенно неподвижны. Это гарантирует износостойкость и прочность машин.
  • Мед откачивается практически досуха, рамки остаются в большинстве случаев чистыми. Такого результата нельзя добиться от хордиальных моделей.
  • Во время работы устройства пчеловоду нет необходимости контролировать процедуру — он может заниматься своими делами. Таким образом, создается экономия времени.
  • Радиальная медогонка устроена таким образом, что в процессе её работы вы не рискуете повредить целостность сот или поломать их.
  • Рамки в процессе откачки меда не приклеиваются к барабану, это значит, что вытащить их потом будет намного проще, чем из хордиальных устройств.
  • Еще одно неоспоримое преимущество — это производительность. За 10 часов работы можно полностью выкачать мед из более чем 700 рамок. При этом рамки ломаются только в редких случаях, поэтому процедура проходит почти без убытков.

    Радиальная медогонка своими руками: как делается

    Приобрести данное устройство в готовом виде можно практически в любом специальном магазине. Обойдется оно вам не менее, чем в 40 000 рублей — достаточно серьёзная цена. Конечно, подойдет она не всем, поэтому умельцы научились изготавливать медогонки радиального типа собственноручно. За дело лучше всего браться профессионалам или хотя бы тем, кто уже имел дело с медогонками. Новичку же обязательно потребуется помощь знающего человека. Для начала необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    Изготовление радиальной медогонки своими руками

  • Самый главный элемент и опора нашей работы — это чертеж. На нем необходимо изобразить все детали в правильном порядке, а также учесть их размеры. Кроме того, на чертеже нужно изобразить места соединения деталей.
    Если составить чертеж самостоятельно нет возможности, можно найти его в книгах по пчеловодству или позаимствовать у тех, кто уже занимался самостоятельным строительством медогонок.
  • Затем переходим к самим деталям медогонки. Главная деталь — это барабан, в качестве которого подойдет любая бочка, изготовленная из прочного материала. Лучше всего выбирать бочку, вместимость которой будет в пределах 300-500 литров, а диаметр 100-130 см.
  • Также, в зависимости от вашего выбора, понадобится ременная либо шестеренчатая пара.
  • Подберите прочный материал для кронштейнов и крепежные элементы.
  • Так как медогонку потребуется оснастить кассетами, собираем для них все необходимое. Понадобятся: рамы кассетного барабана, трубы или уголки для кассет, сетка для кассет.
  • Подберите подходящий по размеру сливной вентиль.
  • Обязательный элемент нашего устройства — подшипники.
  • Если вы хотите изготовить медогонку, оснащенную электрическим, а не ручным приводом, тогда вам понадобится редуктор-электродвигатель с оборотами на выходе 50-100 об/мин. При выборе материалов учитывайте, что вам предстоит работать с продуктами, которые впоследствии пойдут в пищу. Поэтому важно следить за кислой средой материалов. Лучшим вариантом среди дешевых станет нержавейка, а среди дорогих — алюминий. После того, как все будет подготовлено, монтируем конструкцию в соответствии с чертежами.

    Советы по изготовлению медогонки

    При изготовлении старайтесь руководствоваться следующими правилами, которые вам помогут создать качественное устройство:

    Корпус будущей медогонки

  • Для того, чтобы придать медогонке более эстетический вид и сделать её более органичной, можно покрасить её любым понравившимся цветом. Для окрашивания разрешается использовать любую краску по металлу либо состав в баллончиках.
  • Ни в коем случае не пользуйтесь цинковым покрытием при изготовлении медогонки! Цинк подвергается окислению, что в дальнейшем может ухудшить качество меда.
  • Старайтесь выбирать для изготовления медогонки детали с гладкой поверхностью. Есть поверхность будет шероховатой, то в ней может застревать мед.
  • Также для изготовления медогонки можно применять деревянные детали. Из дерева могут быть выполнены все детали за исключением подшипников, шкивы и оси. Подойдет любая сухая древесина без смолы. Еще можно использовать фанеру — тогда машина будет легче.
  • Изготовление подставки для медогонки

    Подставка — необходимый аксессуар как для большой, так и для маленькой медогонки. Это несложное устройство служит для того, чтобы внизу можно было установить емкость, в которую будет попадать мед.

    1. Сначала из арматуры изготавливается кольцо, диаметр которого должен быть чуть больше чана медогонки.
    2. К нижней части кольца приваривается держатель, а к нему ножки — 3 или 4, в зависимости от вашего желания. Их высота также может варьироваться в связи с особенностями пасеки и величиной медогонки.
    Читайте также:
    Принцип действия и особенности использования воскопресса

    В целом, процедура изготовления медогонки является достаточно простой и доступной для каждого. Самодельная медогонка может получиться более мощной, чем покупная, а кроме того значительно дешевле по стоимости, ведь практически все детали можно найти под рукой.

    Видео. Медогонка своими руками

    Как сделать медогонку своими руками?

    При организации частной пасеки у пчеловодов возникает необходимость откачки меда. Для этого можно изготовить медогонку своими руками, используя подручные средства и приспособления.

    Необходимость медогонки в пчеловодстве

    Если на вашем участке находится только 1 улей с пчелами, мед можно употреблять сразу с рамок без применения дополнительных узлов. Но при наличии нескольких пчелиных семей потребуется хорошая медогонка. Она напоминает центрифугу с вращающимся барабаном и зафиксированным баком.

    Внутри конструкции есть кассеты, куда размещаются рамки. При вращении рукояти барабана мед вытекает из сот. После завершения откачки рамки сохраняют свою целостность, что позволяет использовать их повторно.

    Конструкция и принцип работы самоделки

    Чтобы понять, как работает медогонка, достаточно ознакомиться с ее конструкцией. Для изготовления оборудования используют разные материалы, но принцип действия остается идентичным для всех моделей: в барабане создается центробежная сила, под воздействием которой сладкий продукт выталкивается а из сот. Мед разлетается по стенкам бочки, а потом постепенно стекает вниз. В нижней части устройства расположено отверстие, через которое продукт попадает в емкость.

    Независимо от внутреннего исполнения, медогонка состоит из:

    • резервуара для сбора меда;
    • внутренних элементов (привода и кассет, расположенных внутри бака).

    Существуют механические и автоматизированные модели. В первом случае используется ручной или ножной привод, а во втором – электрический мотор.

    В зависимости от расстановки рамок выделяют радиальные и хордиальные медогонки.

    Какие материалы могут применяться?

    Каждому пасечнику полезно знать, как сделать приспособление для откачки меда в домашних условиях. Выбирая материал, нужно учитывать его устойчивость к негативным воздействиям и взаимодействие с продуктом.

    Опытные пчеловоды используют:

    1. Древесину. Бочку несложно собрать самостоятельно. Также можно воспользоваться готовой конструкцией.
    2. Фанеру. Характеризуется небольшим весом и удобством транспортировки.
    3. Алюминий. Легкий и надежный материал, не требующий тщательного обслуживания.
    4. Нержавеющую сталь. Не требует ухода и обладает износостойкостью.
    5. Пластмассу. Материал востребован из-за легкости и простоты обслуживания.

    Нередко пасечники создают медогонку из стиральной машины. Для этого подходят советские модели «Алма-Ата» или «Сибирь».

    Кроме материалов для основного резервуара, нужно найти сопутствующие элементы:

    1. Металлические прутья или арматуру.
    2. Шкив.
    3. Подшипник.
    4. Ремень привода.
    5. Кран для слива конечного продукта.
    6. Крепежные элементы.
    7. Силиконовый герметик.
    8. Сетку для кассет.
    9. Электромотор для автоматизированного привода.
    10. Ротор.
    11. Нихромовую спираль.
    12. Кронштейны.

    Список инструментов зависит от материала корпуса:

    1. При работе с деревом применяются ручная ножовка, лобзик или циркулярная пила. Элементы закрепляются саморезами и гвоздями, для чего нужно взять шуруповерт или молоток. Деревянные изделия можно соединять клеем. Все неровности удаляются фуганком или рубанком.
    2. Для создания пластмассовой медогонки нужны паяльник, сварочная установка и ножовка для резки металла.
    3. Алюминий и нержавеющая сталь обрабатываются болгаркой.

    Что выбрать: электрику или ручной метод

    Принцип работы медогонки предусматривает круговое вращение барабана, для которого нужен привод. Он бывает ручным и электрическим. Второй вариант предпочтительнее из-за минимизации человеческого труда. Но если количество пчелиных семей на пасеке не превышает 5-7 шт., допускается использовать механическое вращение.

    Электропривод состоит из двигателя мощностью до 90 Вт, в качестве которого используется редуктор для очистки стекол или автомобильный движок.

    Для удобства эксплуатации оборудование снабжают выключателем. Диск привода включает в себя реостат, кронштейн и ротор.

    Создание медогонки с нуля

    Изготовление самодельной медогонки не считается сложной задачей. Однако пчеловоду нужно разбираться в ее конструкции, создавать и читать схемы, а также придерживаться пошагового руководства.

    Чертеж и детали

    Подробные чертежи и схемы упрощают создание оборудования для откачки меда.

    При подготовке деталей следует учитывать, что медогонка состоит из 3 частей:

    1. Бочонка для размещения основных узлов.
    2. Механизма привода, выполненного из шестерней конической формы, ручек и основы для подрамников.
    3. Кассеты.

    Резервуар можно изготовить из пластиковой бочки или старой стиральной машины.

    Кроме бака для внутренних деталей, потребуется подготовить:

    1. Металлическую балку, на которой будет крепиться вращающийся барабан.
    2. Кронштейн привода шириной 80 мм и толщиной 4 мм.
    3. Рукоятку из нержавеющей стали для вращения механизма.
    4. Стальную основу для крепления подрамников.
    5. Стальные и проволочные подрамники.
    6. Конусообразные шестерни.
    7. Вал для центральной шестерни.
    8. Деталь для сбрасывания откачанного меда.

    Сборка конструкции

    Процесс сборки самодельной медогонки занимает 30-40 мин, при условии что в вашем распоряжении имеются все детали и инструменты.

    Изначально выполняется подготовка подрамников. Их размеры должны соответствовать параметрам рамок с пчелиным медом (435×300 мм).

    Важно четко придерживаться чертежей, чтобы не допустить ошибок:

    1. Взять 2 стальные полоски длиной 52 см и толщиной 1 мм. Из них сложить прямоугольник и соединить болтами.
    2. С помощью сверла проделать ряд дырок по периметру прямоугольника и натянуть сетку.
    3. Создать вторую сетку и согнуть 2 швеллера из 2 полосок.

    Чтобы в процессе эксплуатации подрамники не деформировались, их нужно оснастить металлическими полосками.

    Дальнейшие действия заключаются в организации емкости. Если используется бак от старой стиральной машины, необходимо избавиться от ненужных отверстий, поставить заплатки из нержавеющей стали и взять электрод. Убедившись в герметичности емкости, можно прорезать отверстия для изъятия конечного продукта.

    Читайте также:
    Принцип действия и особенности использования воскопресса

    Для этого необходимо воспользоваться электродрелью и сделать отверстие диаметром 25 мм в нижней части бака. Дальше туда помещают плотное кольцо и стальную пластину. Еще одно отверстие делают немного выше для фиксации стальной пластины, которая будет открывать доступ к пчелиному продукту.

    Последний этап предусматривает размещение перекладины посреди отверстия медогонки:

    1. Шпилька вставляется в центральное отверстие перекладины, а сверху размещаются шестерня и гайка.
    2. В нижней части устанавливается ротор.
    3. Дальше закрепляется планка с помощью гайки, в ней создаются отверстия.
    4. Механизм фиксируется гайками.

    На этом основная часть работ заканчивается. Достаточно подключить привод и проверить работоспособность медогонки.

    Кассеты для медогонки

    Изготовление кассет своими руками – важный этап создания оборудования. Их задача заключается в удерживании сот с медом во время вращения барабана. В качестве материала принято брать нержавеющую сталь, фанеру или железо. Основой кассеты может стать готовая сетка, которая помещается внутрь медогонки.

    Деталь соединяется с барабаном заклепками и уголками. При соблюдении всех правил рамки будут с легкостью вставляться внутрь и плотно прилегать к сетке. В других случаях соты деформируются во время работы медогонки.

    Способы крепления кассет зависят от разновидности оборудования. В радиальных устройствах их размещают от центра по радиусу, а в хордиальных – вдоль стенок по хордам.

    Заслуживают внимания 2 методики: при этом первый способ проще в реализации, а второй – эффективнее.

    Изготовление привода

    Поскольку ручная откачка меда требует много сил и времени, пчеловоды обзаводятся электрическими приборами.

    Они оснащены приводом, который создается по такой инструкции:

    1. Подготовить текстолитовый круг толщиной 10 мм для диска на ступице.
    2. Соединить его шкивом с ротора.
    3. В качестве двигателя взять любой электрический мотор мощностью до 90 Вт. Деталь закрыть сеткой, чтобы в процессе вращения на нее не попадали живые пчелы.
    4. К приводу подсоединить реле от стиральной машины и реостат от щитка для регулировки оборотов.
    5. Двигатель установить с помощью кронштейнов.

    В классическом исполнении мотор размещается вертикально, но мастера рекомендуют горизонтальный вариант.

    1. Пчеловод может откачивать тяжелые рамки.
    2. Мощность устройства составляет 90 Вт, а источником питания служит аккумулятор.
    3. Есть поддержка режимов работы и регулировка оборотов.
    4. Для подготовки привода не нужно тратить много усилий. Достаточно подготовить ступицу из фанеры или текстолита и купить ряд деталей в автомобильном магазине.
    5. Расход энергии минимальный. При этом двигатель не перегревается при интенсивных нагрузках.

    К недостаткам относят монтаж крупного диска.

    Другие варианты

    Интересуясь, какая медогонка лучше, нужно оценить преимущества и недостатки всех типов исполнения.

    Радиальная медогонка своими руками

    Радиальные устройства продаются во всех пчеловодческих магазинах, однако их цена составляет около 40 тыс. руб. Поэтому многие пасечники научились создавать их самостоятельно.

    Процесс изготовления состоит из таких действий, как:

    1. Подготовка чертежей. На них указываются точное размещение деталей, их размеры и крепежные элементы. Если вы не можете нарисовать чертеж самостоятельно, найдите его в интернете или книгах.
    2. Сборка деталей. Ключевым элементом медогонки является барабан. Это может быть любой вместительный бочонок. Объем его резервуара составляет 300-500 л, а диаметр – 100-130 см.
    3. Монтаж ременной или шестеренчатой пары.
    4. Выбор кронштейнов.
    5. Установка кассеты и привода для медогонки.
    6. Подключение сливного вентиля.
    7. Подготовка подшипников.

    При изготовлении электрической медогонки нужно взять редуктор с оборотами 50-100 об/мин.

    Для изготовления прибора учитывайте следующие рекомендации:

    1. Поверхность корпуса можно окрасить любой металлической краской.
    2. Не используйте цинковое покрытие в процессе производства. Материал быстро окисляется, что негативно сказывается на качестве конечного продукта.
    3. Выбирайте элементы с гладкой поверхностью. Наличие шероховатостей будет препятствовать свободному стеканию меда.
    4. Некоторые элементы можно изготовить из древесины. Главное, чтобы материал был сухим и не содержал смол. Применение фанеры уменьшает вес медогонки.

    Хордиальная конструкция

    При минимальных затратах времени и усилий можно превратить хордиальную медогонку в радиальную. Она позволяет откачивать до 40 рамок.

    Трансформация устройства состоит из следующих этапов:

    1. Чтобы закрепить барабан в нижней части корпуса, использовать кольца из проволоки сечением 8 мм.
    2. Сверху сделать кольцо из уголка или профиля.

    Достоинством такой системы является сохранение целостности рамок и сот.

    Оборудование из бочки

    Пластиковые конструкции популярны из-за доступности и легкости. Кроме того, их можно использовать на небольшой пасеке.

    Материал обладает следующими достоинствами:

    • устойчив к коррозии;
    • не впитывает посторонние запахи;
    • легко чистится от меда.

    В качестве сопутствующих элементов берут доски, прутья из металла и вращательный механизм, в качестве которого используют педаль от велосипеда или старой швейной машины. При вращении педалей происходит оборот кассеты, после чего мед стекает по стенкам вниз. Доски и прутья выполняют функцию крепежей бака.

    Из барабана стиральной машины

    Старая стиральная машина часто используется пчеловодами в качестве корпуса для медогонки. Ее оснащают ручным или электрическим приводом, который вращает барабан. Во втором случае понадобится поставить сетку во избежание попадания пчел в движущиеся детали.

    Кроме того, в процессе изготовления нужно задействовать такие материалы и детали, как:

    1. Балка из стали толщиной 4 мм и шириной 80 мм.
    2. Стальные полосы толщиной 2 мм.
    3. Подрамники из проволоки и металлических полос.
    4. Конические шестерни.
    5. Стальные пластины.
    Читайте также:
    Как самостоятельно изготовить пчелиный улей?

    Последовательность действий по созданию стиральной машины выглядит следующим образом:

    1. Подготовить 2 полосы из нержавеющей стали толщиной 1 мм и длиной 52 и 55 см. Сложить их прямоугольником и соединить болтами.
    2. С помощью тонкого сверла проделать ряд отверстий по периметру конструкции.
    3. Из проволоки сделать сетку, которой будут оплетены отверстия.
    4. Тем же способом подготовить вторую сетку.
    5. Из 2 полос нержавеющей стали толщиной 1 мм и длиной 40 мм создать 2 швеллера. Между ними закрепить 2 сетчатые пластины.
    6. Сделать 1 торец конструкции глухим.
    7. Чтобы сохранить целостность изделия, на подрамник наварить 1 металлическую полосу.
    8. Второй подрамник изготовить по идентичному руководству.

    Установка и эксплуатация

    Для установки медогонки стоит найти хорошую подставку. Новичкам можно обойтись самым простым ящиком или корзиной. Чтобы предотвратить падение прибора, лучше усилить конструкцию стальными прутьями и металлическими кольцами, приварив их по углам.

    Перед первым запуском медогонки нужно тщательно промыть и очистить ее детали. Убедившись, что внутренние детали чистые и сухие, можно размещать в кассеты рамки с распечатанными сотами и запускать вращение. Под отверстие для слива пчелиного продукта ставится емкость.

    Ключевым правилом эксплуатации оборудования является качественная фиксация бака. Это гарантирует комфортную откачку меда и защищает детали от деформации.

    Медогонка своими руками – устройство, виды, изготовление их подручных материалов

    Для откачивания меда требуется специальное устройство – медогонка. Стоит такой прибор недешево, поэтому не каждый пасечник может его купить. Медогонка своими руками – отличная альтернатива, позволяющая сэкономить немалую сумму денег.

    Предназначение и принцип работы

    Если у вас только один улей, то вы вполне можете отказаться от медогонки. Ведь тогда мед можно брать непосредственно с рамок, отламывая соты.

    Но если вы владеете большим количеством пчелосемей, то медогонка просто необходима, чтобы качественно откачивать мед. С конструктивной точки зрения оборудование представляет собой центрифугу, состоящую из недвиговки (устойчивого бака, который не движется при работе) и вращающего барабана.

    На заметку! Внутри этого барабана – определенное количество кассет, соответствующих размерами рамкам и вращающихся вокруг собственной оси. Соты, извлеченные из улья, крепятся на кассетах. Затем, когда последние вращаются, мед вытекает из сот и сливается в емкости посредством специального отверстия.

    Главное достоинство использования медогонки заключается в том, что сохраняется целостность сот, благодаря чему их можно использовать повторно. Если рассматривать магазинные модели, то самыми популярными являются Falco manual. В линейке итальянских медогонок есть как двух-, так и восьмирамочные конструкции. Если же ульи нестандартные, то оборудование лучше сделать своими руками.

    Какие материалы можно использовать?

    Изначально пчеловоды пользовались исключительно деревянными медогонками. Однако сейчас для изготовления применяют:

    • фанеру;
    • алюминий;
    • нержавеющую сталь (самый дорогостоящий, но при этом и самый качественный вариант).

    Разновидности медогонок

    Тип конструкции будет зависеть от технических характеристик. В зависимости от того, как расположены кассеты, приборы делятся на две группы.

    Радиальные

    В них кассеты располагаются по радиальному периметру. Благодаря подобной конструкции целостность сот максимально сохраняется, а за один заход можно откачать достаточно много меда.

    Хордиальные

    Здесь кассеты расположены на хордах окружности. В таком случае можно установить не более четырех кассет. Что характерно, при использовании хордиальной медогонки риск повреждения сот более высокий.

    В свою очередь, хордиальные устройства можно разделить на:

    • оборотные. В них на осях находятся шарниры, на которые затем устанавливаются кассеты. Благодаря этому барабан можно вращать вручную в одну и другую стороны;
    • необоротные. Мед в таком случае откачивается с одной стороны сот, а затем они переворачиваются и опустошается вторая сторона;
    • реверсивные. Работают по тому же принципу, что и оборотные, только вращение автоматическое, а не ручное.

    Обратите внимание! Выбирая материал для изготовления, обязательно учитывайте его склонность к окислению. Чем ниже будет данный показатель, тем дольше послужит устройство и тем качественнее получится мед.

    Виды конструкций в зависимости от привода

    Еще одним критерием, определяющим вид конструкции, является привод. Рассмотрим и эту классификацию медогонок.

    С электрическим приводом

    Как вы наверняка догадались из названия, такие медогонки работают от электросети. Крайне сложно изготовить подобный агрегат самостоятельно, хотя при наличии опыта и навыков и с этим вполне можно справиться.

    Центробежка в подобных конструкциях вращается благодаря аккумулятору или сети (первый вариант выгоден, если откачка выполняется в полевых условиях). Электроприводные устройства целесообразны для больших пасек, которые производят мед тоннами.

    Без электрического привода

    Здесь барабан вращается вручную. Классическая конструкция медогонки, если можно так выразиться. К достоинствам можно отнести относительно небольшую стоимость, а также возможность эксплуатации в любых условиях. Подобные конструкции отличаются от моделей с электроприводом независимостью от источника питания. Из минусов можно отметить невысокую скорость откачки и трудности с контролем скорости движения, из-за чего соты могут повредиться.

    Видео – Несколько вариантов самодельных медогонок

    Мастер-класс. Шестирамочная медогонка с автоматическим разворотом кассет

    Рассмотрим процесс изготовления медогонки на примере такой вот конструкции. Для работы автор приобрел металлическую полосу 20 мм, а еще заказал подшипниковые узлы токарю. После этого принялся за дело. На фотографиях ниже вы можете увидеть, как все происходило и что получилось в итоге.

    Читайте также:
    Что такое радиальная медогонка, как ее использовать и сделать своими руками?

    Изначально бочка должна была быть круглой, но, поразмыслив, автор понял, что квадратная ничем ей не уступает (разве что выступающие углы и габариты).

    Для слива использовалась обычная труба, угол составил 90 градусов. В качестве пробки выступила заваренная с одной стороны гайка из сгона такого же диаметра.

    Обратите внимание! Стенки и дно конструкции обшиты оцинкованной сталью. Дополнительно нижние стыки обрабатывались герметиком на основе силикона.

    Оборотные кассеты были изготовлены из оцинкованной сетки 1,1 см и полосы 2х0,4 см. Также был установлен механизм для синхронного их (кассет) разворота. В будущем рекомендуется установить на каждую кассету пружинный блок, дабы после каждой остановки оборудования они возвращались в радиальное положение. Опорой для кассет служат шарики подшипников. В свою очередь, подвижный механизм, на котором располагаются кассеты, тоже опирается на шарик (дополнительно снизу и сверху имеются подшипниковые узлы).

    Электропривод выполнен с использованием коллекторного мотора на 350 ватт (автор взял его из старой стиральной машинки). Подключение выполнено через автомобильный инвертор (2000 ватт и 220 вольт). Помимо этого, для медогонки дополнительно изготовили 12-вольтный бензиновый генератор (была использована пила «Урал») на случай, если повысится интенсивность качки, а также чтобы предотвратить разряжение аккумулятора до того, как завершится процесс откачки.

    На изображениях вы можете увидеть, как выглядят блок управления, а также электропривод для самодельной конструкции.

    А далее вы видите сливной кран для меда в работе. Помимо того, мы показали китайский преобразователь (12-220 вольт). Его мощность составляет 2000 ватт, в магазинах продается примерно за 2400-2500 рублей.

    Обратите внимание! Перед тем как приступить к работе, советуем сделать чертеж и подготовить пробный макет (картонный или бумажный). Самой простой в изготовлении считается медогонка, рассчитанная на три-четыре рамки. Что же касается диаметра барабана, то он будет зависеть непосредственно от количества и габаритов рамок. Максимальный диаметр – 65 см.

    Другие варианты создания медогонки

    Существует множество вариантов конструкции. Рассмотрим еще несколько примеров того, какой может быть самодельная конструкция.

    Деревянная

    Сразу оговоримся, что здесь очень важно, какая именно древесина будет использоваться для работы. Влажное, смолистое дерево однозначно не стоит брать. Что нужно для работы:

    • отфугованные доски 20 мм;
    • пластины алюминиевые 30х40х20 мм;
    • деревянные рейки 10х40 мм;
    • бруски 26х26 и 30х50 мм.

    Доски обрабатываются рубанком, дабы их толщина составляла не более 20 мм. Для боковин лучше использовать одну цельную доску, тоже предварительно обработанную рубанком. Все элементы корпуса необходимо обшить 20-миллиметровыми досками, ширина которых составляет 190 мм. Длина досок должна быть больше той, что нужна, поскольку их после крепления следует отфуговать. Также важно крепить доски с учетом того, чтобы волокна располагались поперек.

    Нижние срезы элементов А и Б (см. чертеж) обшиваются рейками 10х40 мм. Внизу детали Б проделывается 20-миллиметровое отверстие для откачки меда. Затем в него вставляется резиновый уплотнитель, подбирается деревянная пробка соответствующего размера.

    Важно! Дабы конструкция получилась более устойчивой, сооружаются ножки из брусков 30х50 мм. Высота может быть любой. Для пущей устойчивости их можно закрепить под небольшим углом, а также установить между ними перекладины из бруска шириной 50 мм.

    Из алюминия

    Алюминиевая медогонка изготавливается почти так же, как и из стиральной машинки. Для барабана можно использовать любую подходящую емкость – например:

    • бочку;
    • кастрюлю и т. д.

    Корпусом может послужить даже пластмассовая бочка. Важно лишь, чтобы пластик был достаточно качественным. Под такую медогонку подставка не нужна – ее можно поставить на стол, а снизу подставить ведро для меда.

    FAQ. Вопросы и ответы

    Такие устройства являются очень важными предметами на любой пасеке. Они, как можно догадаться из названия, применяются для откачки меда. Устройство можно купить в специализированном магазине или же, как вариант, изготовить из подручных средств, потратив при этом минимум денег.

    Пластик – один из наиболее дешевых и простых материалов. В идеале для медогонки должна использоваться пластиковая бочка. Если на ней есть трещины или другие дефекты, то ликвидировать их можно при помощи паяльника и кусков/полосок пластика соответствующих размеров.

    Для кассет – важнейших элементов конструкции – сегодня применяются разные материалы. Оптимальный вариант – это нержавеющая сталь, хотя нередко используются другие металлы или дерево (последнее берут преимущественно для устройств из фанеры/дерева).

    Вначале хорошенько промойте и просушите все детали конструкции. Затем поместите в кассеты рамки с запечатанными сотами и запустите их вращение, заранее подставив под слив емкость для сбора меда.

    Пожалуй, самое главное – качественно закрепить бак. Благодаря этому вы не только упростите процедуру откачки продукции, но также сбережете целостность деталей конструкции.

    Когда все манипуляции завершатся, медогонку следует промыть под струей теплой воды (примерная температура +40 градусов), а после этого просушить.

    Такие детали после мытья и просушивания нужно дополнительно смазывать машинным маслом во избежание появления ржавчины.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: