Как посадить и вырастить арбуз в открытом грунте?

Как выращивают арбузы в открытом грунте

Традиционно бахчевые культуры, в том числе и арбузы, выращивали в южных регионах, где теплый климат позволяет собирать не один урожай за сезон. В районах средней полосы, на Урале, в Сибири получить урожай при нестабильной погоде и коротком лете удавалось не всегда. Ситуация, благодаря селекционным работам, изменилась – появились сорта, адаптированные к условиям разных климатических зон. Сейчас арбузы в открытом грунте выращивают повсеместно, за исключением северных широт.

  1. Выбор сорта
  2. Климатическая зона и особенности агротехники
  3. Подготовка семян
  4. Выращивание рассады, уход
  5. Пересадка рассады в грунт
  6. Подготовка участка
  7. Как высаживать
  8. Схема посадки
  9. Этапы ухода
  10. Полив
  11. Подкормки
  12. Формирование куста
  13. Опыление
  14. Посадка семян сразу на гряду

Выбор сорта

На выбор сорта влияет погода местности, продолжительность лета, длительность вегетационного периода. В районах, где лето короткое, не очень жаркое, сажать позднеспелые сорта не имеет смысла – плод не успеет вызреть до наступления холодов. В этом случае оптимален вариант раннеспелых арбузов.

Характеристики, на которые нужно обратить внимание:

  • устойчивость к низким температурам;
  • требования к условиям выращивания;
  • вегетационный период;
  • сроки посадки рассады и высадки в грунт;
  • размер плода, длина плетей.

Гибриды хорошо переносят температурные колебания, более устойчивы к инфекциям, поражению насекомыми-вредителями, поэтому, выбирая семена, на это нужно обратить внимание. Если нет возможности часто навещать участок, то предпочтение лучше отдать районированным гибридам.

Климатическая зона и особенности агротехники

Климатические особенности региона напрямую влияют на сроки посадки и высадки рассады в открытый грунт, выбор сорта.

Регион Особенности выращивания Рекомендуемые сорта
Забайкальский край, Дальний Восток Рассадный способ, сроки высадки в грунт – III декада мая – I декада июня, когда почва хорошо прогреется. У саженца должно быть сформировано 3-4 листка. Закаленную в течение 7-10 дней рассаду высаживают на высокие гряды, закрывают пленкой на дугах. Среднеспелые, скороспелые: Сахарный малыш, Огонек, Ранний Кубани, Скорик, Арбуз ультраскороспелый, Кримсон Вондер, Кримсон Свит, Сибиряк
Южные районы Со II-III декады апреля до I декады июня семена высевают сразу на место. Используют разные сорта. Сроки созревания разные: Подарок Холодова, Атаман F1, Волжанин, Весенний кустовой 334, Холодок, Астраханский, Восторг, Юбилейный, Черный принц
Районы Центральной России, юг Урала, Башкирия Сажают только рассадой, саженцы ранних арбузов высаживают во II декаде мая – I декаде июня под пленку. Можно сажать в теплицу. Огонек, Скорик, Сибиряк, Кримсон Свит, Землянин, Соренто F1, Топ Ган F1, Ливия, Нельсон
Северо-Западные регионы Возможно выращивание ранних сортов рассадным способом только в теплице или под укрытием. Сроки высадки – III декада мая – I-II декада июня. Сахарный малыш, Любимец хутора Пятигорска, Стокса 647/649, Русский размер, Серебряный красавец, Кай F1, Подарок Северу

Подготовка семян

При покупке посадочного материала предпочтение отдают семенам, собранным 2-3 года назад. Связано это с тем, что свежесобранные дают растения с мужскими цветами, поэтому плоды не образуются.

  • Отбор по размеру (калибровка). Семечки перебирают, отдельно складывают крупные, средние, мелкие. Лучше использовать первые две группы, но сажать их нужно в разных местах, чтобы получить однородные всходы. Годятся и мелкие, но плоды будут меньше по размеру.
  • Определение полновесности. Откалиброванный материал на 5-10 минут высыпают в солевой раствор (1 ч. л./250 мл), всплывшие семечки выбрасывают.
  • Скарификация. Процедура необходима для быстрого прорастания, которое затруднено из-за твердой плотной оболочки семени. Для этого семечко в области «носика» трут о наждачную бумагу.
  • Дезинфицирование. Проводят для уничтожения возбудителей болезней, личинок, которые могут находиться на оболочке, под ней. Самый простой и не требующий участия способ – прогревание на ярком солнце в течение недели. Другой вариант: мешочек с семенами на треть часа опускают в раствор марганца насыщенного малинового цвета, затем промывают под краном, сразу же замачивают для проращивания. Если проращивание будет проводиться позже, то просушивают.

Выращивание рассады, уход

Семена арбузов в открытый грунт сеют только в регионах с теплым климатом, в других климатических зонах культуру выращивают рассадным способом. Поскольку корневая система бахчевых чувствительна к пересадке, саженцы лучше выращивать в индивидуальных емкостях, чтобы не проводить пикирование. Подойдут торфяные горшочки, пластиковые стаканчики объемом 500 мл. Горшочки разлагаются, поэтому пересадка не требуется, а из мягких стаканчиков корни можно извлечь в коме земли.

Почвенную смесь (качественный перегной, равные части перегноя и торфа, смесь из огородной земли и перегноя в соотношении 1:3) готовят осенью, на зиму оставляют промерзать на улице, чтобы насекомые и их личинки погибли в мороз. Весной после оттаивания в нее добавляют по 2 ст. л. золы, 1 ч. л. суперфосфата на каждый килограмм смеси, хорошо перемешивают, выдерживают для структурирования 1-2 недели.

Как сажать и ухаживать:

  • наполнить емкости землей, оставив до края 3 см;
  • семечки класть боком по два в каждую емкость, заглубить на 2 см, землю слегка уплотнить, полить чуть теплой водой, накрыть пленкой;
  • поставить в теплое (23-25 °С) светлое место без сквозняков, но не на прямое солнце;
  • ежедневно приоткрывать пленку для удаления конденсата, при необходимости поливать – почва должна быть слегка влажной;
  • после прорастания снять укрытие, перенести в прохладное помещение (18 °С) на два дня, затем удалить слабые ростки, снова поставить в тепло (20-25 °С) на три недели;
  • если освещения недостаточно, то установить подсветку;
  • через 1,5-2 недели подкормить раствором коровяка (1:10) или готовым органическим удобрением, еще через 2 недели – тем же раствором с добавлением на каждый литр суперфосфата (50 г), сульфата калия (30 г), сульфата аммония (15 г);
  • за 10-12 дней до высадки на гряду начинать закаливать (выносить в теплицу, на улицу, балкон, постепенно увеличивая время).

Пересадка рассады в грунт

Бахчевые культуры требовательны к освещению, составу почвы, поэтому участок для них выбирают на возвышенном солнечном, освещенном в течение дня месте. Низины с близким расположением грунтовых вод для них не подходят. Не рекомендуется обустраивать гряду там, где в прошлый сезон росли арбузы. Хорошие предшественники: томаты, крестоцветные, лук, чеснок, озимая рожь, пшеница, овес, базилик, укроп, корнеплоды, горох.

Выращивание арбузов в открытом грунте

Арбузы – бахчевая культура, которая хорошо растет в южных районах России. Им нужна высокая температура и низкая влажность. Поэтому вырастить арбузы в средних регионах России и в Подмосковье сложно. Но если выбрать подходящий для региона сорт, знать правила посадки и ухода в условиях нестабильной погоды, можно все-таки вырастить вкусные арбузы.

Выбор сорта

Сейчас селекционерами выведено много сортов, адаптированных к климату средней полосы России. У этих сортов ранний срок созревания, небольшая масса плодов, они не требовательны к условиям выращивания, устойчивы к заболеваниям и климатическим условиям средней полосы России. Позднеспелые сорта арбузов пытаться выращивать в этой климатической зоне не стоит, они не успеют вызреть.

Среди сортов, наиболее подходящих для Подмосковья и средних регионов России, можно выделить такие сорта, как:

  • «Огонек» – от полных всходов 70-80 дней, вес плода 2-2,5 кг, мякоть сладкая, сочная;
  • «Шуга Беби» – скороспелый 75-85 дней, вес плода 1-3 кг, мякоть сладкая, зернистая, ароматная;
  • «Землянин» – после появления всходов созревает на 75-85 дней, вес плода 4-6 кг;
  • «Сибиряк» – ультраскороспелый, первые плоды можно получить в конце июля, мякоть нежная, сладкая, масса до 4,5 кг;
  • «Сахарный малыш» – плод массой до 2,5 – 3,5 кг, мякоть ярко-красная, сладкая, ультраскороспелый, поспевает за 56 дней, устойчив к пониженным температурам;
  • «Скорик» – срок созревания 80-100 дней от всходов, плоды крупные полосатые до 3-4 кг, мякоть вкусная, зернистая, ярко-красная;
  • «Кримсон Свит» (75-80 дней, масса плода 8-12 кг, малосеменной сорт, мякоть сочная, сладкая, темно-красная).

Также можно отметить такие гибриды арбузов, как «Соренто F1» (60 дней после высадки в открытый грунт, сладкий, масса плода до 9кг), «Вильямс F1», «Топ Ган F1» (плодоношение наступает через 70-75 дней от посева, плод овальной формы, массой 8-10 кг, мякоть темно-красная очень сладкий).

Гибриды арбузов имеют хорошую устойчивость к болезням и вредителям, а также к температурным изменениям в течение летнего сезона. В средней полосе России арбузы выращивают только рассадным способом.

Интересный факт: если семена мелкие, то и плоды будут небольшие по размеру.

Выращивание рассады

Когда садовод определился с сортом, который собирается посадить, необходимо осмотреть все семена и отсортировать поврежденные и мелкие. Для посева оставляют только качественные семена. Далее семена обеззараживают, замачивая их в растворе марганцовки или «Фитоспорина» (20-30 мин). Для лучшего прорастания семена арбуза затем прогревают в горячей воде с температурой 45-60°С (не больше, нельзя перегревать, замачивают на 5-10 мин).

После этого можно положить семена (завернутые во влажную ткань) для проращивания в теплое место (20-25°С), не забывая открывать их для проветривания. При появлении росточков семена арбуза высевают.

Лучше всего высаживать семена сразу в отдельные емкости, так как арбузы плохо переносят пересадку и повреждение корней. Для этого очень хорошо подходят торфяные горшочки, они со временем разлагаются в земле. Можно также использовать горшочки со съемным дном. Объем емкостей должен быть не меньше 200 мл, а глубиной не меньше 12 см.

Затем готовят питательный грунт для посадки семян. Его состав – дерновая земля, перегной, торф и песок в равных долях. Туда же можно добавить туда немного вермикулита или опилок для рыхлости. Затем подготовленную почву необходимо пролить раствором «Фитоспорина» для обеззараживания.

Семена арбуза начинают сеять на рассаду во второй декаде апреля, за 30-35 дней до ее высадки в открытый грунт. Высаживают семена в подготовленные емкости в небольшую лунку глубиной 3 см, поливают и засыпают сверху питательным грунтом или песком, затем закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Горшочки ставят в светлое место. Световой день должен составлять 12 часов и поэтому первое время рассаду нужно будет досвечивать с помощью фитолампы или люминесцентной лампы, если этого не соблюдать, то она будет вытягиваться.

Температура воздуха после посева семян поддерживается на уровне 23-27°С. Но после того, как семена взойдут, температуру воздуха понижают до 17-18°С на 2-3 дня. Затем снова повышают до 20-25°С днем и ночью до 18-20°С.

Поливают рассаду арбузов под корень, стараясь не попадать на листья. Также рассаду необходимо два раза подкормить до высадки в открытый грунт. Первую подкормку проводят через 1-1,5 недели, подкармливают органикой (настоем коровяка 1:10). Затем еще через 2 недели подкармливают снова настоем коровяка с добавлением минеральных удобрений (сульфата калия 30г, суперфосфата 50г, сульфата аммония 15г).

До высадки в открытый грунт рассаду начинают закаливать, выносят ненадолго на балкон. Рассада готовая к высадке должна выглядеть так: возраст примерно 30-35 дней, на каждом саженце по 3-5 листика

Подготовка места для посадки арбузов

Место под арбузы должно быть хорошо освещено в течение всего дня, не должно быть на участке и застоя воды. На одном и том же месте арбузы каждый год лучше не высаживать, а вот та земля, где росли лук, чеснок, бобовые (горох, бобы), томаты, сидераты (рожь, овес) как раз подойдет под посадки арбузов.

Лучше всего для посадки подготавливать специальные грядки и желательно с осени. Высота грядки должна быть не меньше 15-20 см, так она будет весной лучше прогреваться.

С намеченной грядки убирают сорняки, добавляют туда перепревший навоз (2-6 кг на 1 м²), компост, если земля кислая добавляют известь. Кислотность почвы (pH) должна быть 6,5-7,5, при отклонениях от этой нормы арбуз будет плохо развиваться, может загнить и погибнуть. Если земля глинистая, то на грядку добавляют еще и торф, песок. В итоге должна получиться супесчаная или песчаная почва (соотношение земли, торфа, песка и перегноя 1:1:0,5:1). Осенью на грядку также можно посеять сидераты (горчица, рожь и другие), они обогащают землю азотом и полезными микроэлементами.

Весной грядку еще раз перекапывают, добавляют минеральные удобрения (сульфат аммония – 30г, суперфосфат 40г и 20г сульфата калия на 1м²), разравнивают и обрабатывают противогрибковыми препаратами и закрывают черным акрилом, чтобы земля начала прогреваться. Можно высаживать рассаду в прорези в укрывном материале, это поможет избавиться от сорняков на грядке и увеличивает температуру почвы.

Высадка рассады

Высаживают рассаду в первой декаде июня, когда угрозы возвратных заморозков уже нет, температура днем держится на уровне 15-20°С, а ночью не ниже 8°С.

На подготовленной грядке делают лунки глубиной 8-10 см (чуть больше глубины емкости с рассадой) на расстоянии не менее 0,5 м, а лучше всего между рядами 1-1,5 м, а между саженцами 0,5-0,7 м. Если посадить их близко, арбузы вырастут мелкими. В лунки добавляют 200г древесной золы, перемешивают ее с почвой и хорошо проливают теплой водой.

Рассаду перед посадкой также необходимо хорошо пролить, чтобы была возможность вытащить ее безболезненно вместе с комом земли из емкости. Если она находится в торфяных стаканчиках, то можно высаживать в открытый грунт прямо в них.

Рассаду аккуратно вынимают из емкости и переносят в лунку и засыпают подготовленным грунтом, при этом, не заглубляя корневую шейку саженца. Затем посаженное растение поливают теплой водой под корень и присыпают землю вокруг саженца 1 см песка (предотвращает заболевания корневой гнилью).

Грядку с посаженными растениями накрывают любым укрывным материалом. Под таким навесом урожай спеет быстрее на 1-2 недели. Но надо помнить, что в жаркую погоду укрытие надо приоткрывать.

Уход за арбузами

Уход за арбузами в открытом грунте не сложный, поливы, прополки, подкормки и формирование плетей арбуза.

Арбузы хорошо переносят засуху, но после посадки саженцы все-таки поливают каждый день и только теплой водой под корень, затем, когда начинается рост растения, поливают 1 раз в 7 дней, а при формировании завязей поливают еще реже. После того как арбузы начинают созревать (они становятся глянцевыми) поливы можно прекратить совсем, это даже лучше для арбузов, у них улучшается вкус, повышается сахаристость плодов.

Если летом долго стоит дождливая погода, грядку с арбузами обязательно надо закрывать пленкой, арбузы плохо переносят сильное увлажнение и могут начать подгнивать.

Прополка и рыхление

После полива землю под посадками рыхлят и убирают сорняки, если, конечно, они не высажены на черном укрывном материале. В сорняках могут развестись такие вредители, как совка, тля, белокрылки. Прополки между саженцами проводят до того времени, пока сами арбузные плети не заполонят все пространство на грядке, затем это уже не нужно.

Через 2 недели после посадки рассады делают первую подкормку раствором аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Можно заменить аммиачную селитру настоем коровяка с добавленной древесной золой. На одно растение требуется 1-2 л раствора.

Следующая подкормка проводится через месяц, уже в период бутонизации раствором, содержащим органическое удобрение (птичий помет, разведенный в воде 1:20 или коровяк 1:10) и минеральное (калийное удобрение 10г и суперфосфат 20 г на 10 л воды).

Если видно, что завязей формируется мало (недостаток бора), необходимо опрыскать арбузные плети препаратом «Бороплюс». После того, как плоды завязались подкормки можно больше не проводить.

Для лучшего опыления вокруг грядки с арбузами высаживают цветы, которые привлекают летающих насекомых-опылителей. Опыление вручную проводят только тогда, когда плохая погода не позволяет пчелам и другим насекомым опылять цветы (в том числе и арбузные).

Формирование кустов

Для получения хорошего результата арбузные плети нужно обязательно формировать. Приступают к этой процедуре, когда на плетях завяжется 2-3 плода и хотя бы один вырастает до размера небольшого яблочка. Лучше всего делать это в сухую погоду, у растения быстрее заживут места среза.

Сначала прищипывают главную плеть, выше завязавшегося плода на 5 листочков, также удаляют плети, на которых нет завязей совсем. На боковых плетях с завязавшимися плодами, оставляют не больше одного плода, остальные лишние боковые плети удаляют. Также необходимо еженедельно удалять подрастающие пасынки.

Чтобы получить крупные плоды (соответствующие сортовым признакам) на всем растении должно остаться не больше 2-4 плодов, оставляя больше, все они просто не успеют вызреть.

Когда плоды завязались и начинают увеличиваться, под них подкладывают небольшие доски или фанеру и изредка переворачивать на другой бок (аккуратно). Делают это, чтобы в дождливую погоду плоды, соприкасаясь с землей, не загнили.

Болезни и вредители

На бахчевые культуры часто нападают насекомые вредители, а также нередко подвергается различным заболеваниям.

Поэтому очень важно при их выращивании проводить профилактические меры. А именно правильно выбирать место под посадки арбузов (супесчаные почвы, солнечное место), не высаживать арбузы каждый год на одном и том же месте, обеззараживать семена и почву перед посевом, не загущать посадки, поливать умеренно и не часто, вовремя вносить подкормки, постоянно пропалывать и рыхлить почву.

Если профилактика не помогла, и растение заболело, то придется прибегать к помощи различных препаратов.

Часто встречающиеся заболевания у бахчевых культур:

Антракноз – болезнь развивается от повышенной влажности воздуха, грунта, запущенности посадок. На листьях появляются бурые и желтоватые пятна, затем эти листья засыхают и опадают. Употреблять плоды с такого растения не рекомендуют, так как их поражает гниль. В начале заражения растения можно обработать препаратом «Превикур», Бордоской жидкостью. Но сильно зараженные кусты обрабатывают препаратами «Фундазол», «Децис».

Мучнистая роса – грибковое заболевание, быстро распространяющееся. На листьях видные белые мучнистые пятна на листьях, молодые растения могут погибнуть. Плоды на зараженных кустах будут не вкусными. Бороться с этим заболеванием надо начинать сразу. Народные средства – это, например, опрыскивание разбавленным в воде молоком (1:10). Также на ранних стадиях можно применить препарат «Фитоспорин-М», обработка коллоидной серой (5г на 1л воды). Но если заболевание распространяется лучше уже применять препарат Топаз.

Бактериоз – на листьях появляются овальные пятна белого цвета, бороться с заболеванием очень сложно, такое зараженное растение лучше удалить и даже сжечь.

Бактериальная пятнистость – листья у растения чернеют, вянут и в итоге кусты полностью могут погибнуть. Лечить его сложно, а вот профилактические меры помогают, одна из них – опрыскивание препаратом «Гамаир» в начале лета.

Различные гнили (белая, серая, корневая) ее распространению способствуют повышенная влажность, загущенность посадок. Пораженные части или даже растения удаляют. Для профилактики или на ранних стадиях проводят обработки раствором медного купороса, препаратом «Фундазол». В междурядье рассыпают древесную золу, уменьшают поливы.

Арбузы часто подвергаются атакам насекомых вредителей, хотя их не так и много. Самые известные и опасные паутинный клещ, бахчевая тля, проволочник, трипсы.

Начинать бороться с вредителями лучше народными средствами, опрыскивать один два раза в неделю настоями различных растений (чеснока, полыни, луковая шелуха), а также горчицы, красный перец, табачной пыль, древесная зола. В приготовленный настой для опрыскивания можно добавить зеленое, дегтярное мыло или даже обычное жидкое мыло.

Сбор урожая арбузов

Урожай арбузов начинают собирать через 35-50 дней после высадки рассады в открытый грунт. Но также следует смотреть и на внешний вид плодов. Кожура становится твердой и глянцевой (у неспелых арбузов она матовая), плодоножка начинает подсыхать, появляется желтое пятно там, где арбуз лежал на земле. Если постучать по арбузу слышен приглушенный звук. Если арбуз разрезать, то у поспевшего арбуза семена становятся темно-коричневыми или даже черными, ну а мякоть должна говорить сама за себя, это поймет каждый.

Арбузы срезают с плодоножкой (4-5 см), хранить их надо в прохладном помещении (температура 6-8°С, влажность 80-85%) отдельно друг от друга. Под каждый арбуз желательно подстелить солому. Даже чуть начавшие портиться арбузы необходимо сразу же убирать, иначе гниль быстро перекинется на рядом лежащие арбузы.

В настоящее время арбузы уже выращивают повсеместно, а не только в южных регионах страны. Это стало возможным и благодаря работе селекционеров, но и упорство садоводов также помогает им вырастить такие вкусные ягоды. Конечно, чтобы вырастить арбузы надо знать и агротехнику их выращивания.

А кто попробовал удачно вырастить арбуз на своем участке уже больше не откажется от этого удовольствия.

Растим арбузный урожай в открытом грунте

Покупка арбуза зачастую омрачается пищевыми отравлениями или неприятными эмоциями из-за отвратительного вкуса продукта. Привозные плоды напичканы «химией», вызывающий быстрое созревание и увеличение массы бахчевых. Но эти вещества отрицательно влияют на здоровье человека. Лучший выход – вырастить теплолюбивое растение самому. Ведь технология выращивания арбузов на участке в открытом грунте разработана давно.

Выращивание плодов в открытом грунте

Современный рынок наполнен ранними сортами и гибридами однолетнего травянистого растения с полосатыми плодами. Теперь даже огородники Нечерноземья получили возможность на своих дачах устраивать бахчу и получать отменный урожай. Просто надо знать, как ухаживать за арбузами, посаженными в открытый грунт.

В первую очередь надо подготовить посевной материал, ведь он считается трудно всхожим. Поэтому проводят такие манипуляции:

  1. Калибровку, то есть разделение по размеру. Лучше выбрать крупные и средние семена, а мелкие выкинуть. Тогда появятся дружные и крепкие всходы.
  2. Прогревание. Для ускорения биохимических реакций в семечках, их помещают в горячую воду (+50+55° С) и выдерживают около 3 часов.
  3. Дезинфекцию. Семена оставляют в розовом растворе марганцовокислого калия на 20-30 минут.

После всех процедур семя замачивают в талой воде на сутки. А затем проращивают. В емкость кладут хлопчатобумажную ткань, свернутую пополам, пропитывают ее талой водой. В середине располагают арбузные семена. Тару помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Следят, чтобы ткань не пересыхала. После прорастания семян, их можно помещать в грунт.

Выращивают арбузы рассадным (в северных областях) или безрассадным (в южных регионах) способами.

На заметку! На рассаду семена высевают в I декаду апреля.

Каждое семечко помещают в отдельную емкость размером 10 на 12 см, заполненную торфо-перегнойной (пополам) или перегнойно-дерновой (3:1) почвой с добавлением суперфосфата или древесной золы.

Семя заглубляют не менее чем на 4 см. Емкости помещают в теплое место. А после появления ростков, их переносят в прохладное помещение. По мере необходимости производят:

  • поливы теплой водой;
  • 2-3 раза подкормку перебродившим коровяком;
  • рыхление почвы.

Рассаде обеспечивают хорошее освещение. При необходимости включают фитолампы.

За 14-10 суток до предполагаемой высадки производят закаливание рассады. Ее выносят на улицу вначале на 2–3 часа, каждый день увеличивают время. Когда минует угроза утренних заморозков, молоденькие растеньица помещают на постоянное место произрастания. Им должно быть 30-40 дней, они должны иметь 4-5 настоящих листочков.

При безрассадном способе подготовленные семена высаживают в грунт, нагретый до +15º C, на глубину 10 см. Первые ростки должны появиться на 10-14 сутки.

Важно и месте, на которое высаживают теплолюбивые растения. Оно должно быть не затененным, не продуваемым ветрами, хорошо удобренным. Лучший грунт для бахчевых – легкий, рыхлый, обогащенный органикой. Только при соблюдении всех этих условий, арбузы хорошо приживутся в открытом грунте. Но для их хорошего самочувствия в открытом грунте требуется ряд условий.

Формирование куста, обрезка плетей

Чтобы на грядке вырастить крупные арбузы, обязательно требуется формирование растения. Эта процедура дает возможность увеличить будущий урожай. Плоды вырастут крупными. Ведь ложные ягоды (так по-научному называют сами арбузы) могут формироваться только на основном побеге. Второстепенные стебли можно удалять. Поэтому требуется еженедельная обрезка плетей. Ветки, на которых нет завязей так же обязательно удаляют.

Прополка

Невозможно вырастить арбуз в домашних условиях без прополки. На огороде постоянно вырастают сорняки. Чтобы они не замедляли рост сельскохозяйственной культуры, требуется их удалять.

Полив

Для получения хорошего урожая требуется качественный полив однолетнего растения. Ведь недостаток влаги отрицательно скажется на росте и плодоношении растения. Будет завязываться мало плодов. Вырастут арбузы небольшого размера. Нет уверенности в том, что они не будут трескаться.

А чрезмерное орошение так же вредит бахчевому:

  • приводит к грибковым заболеваниям;
  • ухудшаются вкусовые качества и сахаристость плода;
  • в плоде возникают пустоты.

Важно! Опытные дачники советуют орошать арбузы в жару каждый день, а когда более прохладно – через 2-3 суток. На каждое растение расходуют не менее 6 л жидкости.

Процедуру производят реже, если стоит пасмурная, дождливая погода. Всегда соблюдают такие правила:

  • поливают только рано утром или вечером;
  • берут теплую, отстоянную воду;
  • листовые пластинки оставляют сухими;
  • воду льют под корень;
  • сырую землю обязательно рыхлят.

Когда начинается цветение, полив производят 2 раза в неделю. Расходуют на растение 10-12 литров. За 7-9 суток до предполагаемого сбора урожая орошение прекращают.

Удобрения

Выращивание арбузов на участке в открытом грунте не обходится без регулярных подкормок.

  1. Через 2 недели после высадки рассады в грунт проводят полив с азотосодержащими удобрениями для быстрого увеличения зеленой массы.
  2. Во время появления цветков бахчевому требуется много калия. Проводят подкормку средствами, имеющими в составе этот химический элемент.
  3. Во время жары не помешает орошение жидкостью с добавлением веществ с магнием и кальцием. Они помогут избежать пожелтения и подсыхания листьев.
  4. Появление большого количества завязей невозможно без бора. Проводят внекорневую подкормку борной кислотой (5 г средства разводят в 5 л воды.)
  5. При массовом созревании плодов нужны фосфор, азот, калий, поэтому нужен полив с комплексным удобрением.

Однолетнее травянистое растение с полосатыми плодами хорошо отзывается на подкормки народными средствами.

Важно! После проведения подкормки обязательно производят орошение чистой водой.

Опыление

Уход за арбузами, посаженными в открытый грунт, включает заботу о том, чтобы опылились как можно больше растений.

На заметку! Для этого рядом с бахчевыми садят растения-медоносы и проводят опрыскивание плетей сахарным раствором.

Проводят и ручное опыление. Процедура, которую нужно выполнить утром, состоит из таких действий.

  1. Находят самый большой мужской цветок.
  2. Удаляют все его лепестки.
  3. Рыльца цветков женского пола протирают пыльником.

Таким образом пыльца мужского цветка оказывается на женском.

Лишние цветки мужского пола можно отрезать. Теплолюбивому растению не придется расходовать на них силы.

Прищипывание

Уход за арбузами, посаженными в открытый грунт, включает и пасынкование. Как только первые плоды станут размером с куриное яйцо, проводят меры по ограничению роста плетей.

Опытные огородники советуют выполнять такие правила:

  1. Главный побег прищипывают сверху пятой-шестой листовой пластинки. Делают это очень аккуратно.
  2. Боковые плети с женскими цветами обрезают над третьим листом, а с мужскими – над седьмым.
  3. Формируют бахчевое в одну плеть. Так можно обеспечить растениям наилучшее освещение и проветривание.

Важно! На основном стебле не стоит оставлять больше 4-5 завязей, чтобы плоды вырастали крупными.

Профилактика заболеваний

Правильная агротехника подразумевает мероприятия по профилактике заболеваний. Снизить риск развития болезней можно с помощью таких мер:

  • обеззараживание семенного материала;
  • соблюдение правильного севооборота;
  • размещение однолетних травянистых растений на хорошо проветриваемых, незатененных местах;
  • соблюдения графика подкормок;
  • своевременное удаление сорной травы.

Не стоит пренебрегать и современными средствами для повышения иммунитета теплолюбивого растения.

Советы и хитрости от опытных огородников

Существуют некоторые хитрости выращивания и ухода за арбузами, растущими в открытом грунте. Если их знать и претворять в жизнь, то огородник сможет получать удовольствие не только в момент поедания полосатых плодов, но и от процесса культивирования.

  1. Арбузы хорошо себя чувствуют и прекрасно плодоносят только на солнечных участках. Даже небольшое затенение приведет к снижению урожайности. Но во время созревания ложных ягод во время солнцепёка их стоит накрыть бумагой, лопухами, слоем травы. Полосатые плоды не перегреются.
  2. Прохладным и дождливым летом травянистые растения нужно обрабатывать биопрепаратами – Триходермом, Фитоспорином, Фитодоктором. Это позволит предотвратить грибковые заболевания.
  3. Прививка бахчевого. Для получения достойного урожая теплолюбивое растение прививают на тыкву. Эта мера повышает устойчивость арбузов к пониженным температурам. Такую рассаду можно высаживать раньше обычной, значит появляется возможность получить ранний и растянутый во времени урожай.

Опытные дачники всегда используют эти приемы, и они получают отменный урожай бахчевых при любых погодных условиях.

Двойное укрытие

Теплолюбивое растение можно высаживать в грунт только после наступления устойчивого тепла. Значит в районах Нечерноземья смогут полностью созреть на плетях не все завязавшиеся плоды. Предприимчивые огородники нашли выход из этого положения. Они выращивают арбузы в открытом грунте под двойным укрытием – под широкой пластиковой бутылкой из-под воды (каждое растение накрывают емкостью) и под пленкой. Некоторые дачники, как только отмерзнет земля, высаживают арбузные семена на грядки. Каждую лунку накрывают светлой бутылкой 1,5 л без дна и без крышки. А сверху пристраивают пятилитровую разрезанную бутыль. Укрытие отлично накапливает и сохраняет тепло у растения. Открытое горлышко небольшой бутылки служит для полива. Эту емкость удаляют, как только она станет мала для молоденького арбуза. А большую – в середине июня.

Этот прием позволяет высаживать рассаду в начале мая. Ведь ей теперь не страшны ночные заморозки. Увеличивается срок вегетации, урожай созревает раньше.

Выращивание на шпалерах

Вызревающие плоды не должны находиться на сырой земле. Поэтому при выращивании арбузов в открытом грунте применяют такой прием, как привязывание плетей на шпалеры. Шпагат присоединяют к каждому растению. Причем вертикальные шпалеры должны иметь сетки, в которые помещают арбузики размером с крупное яблоко. По мере роста плодов сетки нужно заменять на более крепкие.

На заметку! Класть ложную ягоду в сетку нужно очень осторожно, чтобы не повредить плодоножку. Согнутая плодоножка не обеспечивает полноценное питание арбуза.

Шпалеры выполняют несколько функций:

  1. Плети располагаются далеко друг от друга, значит нет загущения посадок.
  2. Нет контакта арбузов с грунтом.
  3. Тяжёлые плоды не обрывают побегов.

Использование кирпичей

Часто после строительных работ остаются кирпичи. Опытные дачники не оставят эти предметы без дела. Ведь есть проверенный способ, как вырастить арбузы с утеплением в открытом грунте. После того, как бахчевое будет помещено на шпалеру, место около начала главного побега обкладывают кирпичами, расположив их в форме прямоугольника. Внутрь данной конструкции засыпают перегной.

  1. Не позволит корням оголяться во время полива.
  2. Сохранит тепло около корневой системы.
  3. Побег будет защищен от повреждений.

Если перегной утрамбовывается, то его снова подсыпают в конструкцию.

Дощечка-помощница

А еще ложные ягоды можно положить на обыкновенные дощечки. Их выбирают нужного размера, чтобы плод не соприкасался с почвой. А под корневую шейку обязательно насыпать 3-4 горсти речного песка.

Важно! Арбузы нужно будет ежедневно переворачивать другим боком к солнцу.

Особенности возделывания культуры в регионах

Бахчевую культуру в России уже давно выращивают в разных регионах. При этом используют практически одинаковые приемы культивирования. Но любители сельскохозяйственных работ должны учитывать погодные условия конкретной местности.

Выращиванию арбузов в открытом грунте на Кубани может помешать засуха. Поэтому лучше садить гибриды с ранним сроком созревания. Обычно им хватает влаги от весенних и летних дождей для того, чтобы успеть вызреть. Теплолюбивые растения не требуют дополнительного полива. Урожай собирают до наступления первых ночных заморозков.

Выращивание арбузов на Кубани в открытом грунте – очень благодатный процесс, ведь урожайность бахчевого очень высока. С орошаемых полей можно собрать 450-550 ц с гектара, с неорошаемых – 150-250 ц. А овощеводы-любители получают 6-8 кг с м².

Выращивание арбузов в открытом грунте в Краснодарском крае тоже имеет свои нюансы. Там середина весеннего сезона всегда жаркая. Рассада, которую высаживают как раз в это время, некомфортно себя чувствует на постоянном месте. Чтобы уберечь саженцы от солнца, их затеняют ивовыми веточками. Прутики просто втыкают в землю, создавая «шатер» над арбузами. Как только растения приживутся, пойдут в рост, веточки убирают.

В Ленинградской области выращивание арбузов в открытом грунте возможно, если огородник выбирает ультраскороспелые или ранние сорта и гибриды. Другие бахчевые просто не успеют вызреть.

Украина — очень благодатная местность для выращивания арбузов в открытом грунте. Но сильные ветра, которые нередки там, могут повредить побеги. Чтобы избежать неприятности, вырывают неглубокие канавки, аккуратно укладывают в них плети, присыпают почвой. Ветки с цветами оставляют свободными.

Выращивание арбузов в открытом грунте в Крыму осложняется дефицитом воды. Возделывают культуру только те дачники, у которых есть глубокие скважины, вода из которых обеспечит полноценный полив.

Особенности выращивания некоторых сортов

Есть сорта, которые огородники ценят больше других за их ценные качества.

Арбуз сорта сахарный малыш хорош для выращивания в открытом грунте и на юге, и на севере России. Побеги бахчевого могут вырастать до 2 м. Поэтому территорию для него не стоит экономить.

При выращивании в открытом грунте арбуза раннего сорта фотон можно не бояться, что растение заболеет. Ведь оно имеет прекрасную устойчивость к различным заболеваниям. Если соблюдать все правила культивирования, то можно получить экземпляры, весящие 3-4 кг.

Выращивание в открытом грунте арбуза под названием сибирские огни возможно в широтах с неустойчивым климатом. Гибрид хорош тем, что вызревают плоды весом до 6-7 кг.

Получить достойный урожай бахчевой культуры может не только опытный огородник, но и начинающий любитель сельскохозяйственных работ. Ведь считается, что арбуз достаточно неприхотлив в разведении. Главное – выбрать правильный сорт или гибрид. Не жалеть времени для формирования растений, их полива и подкормки. Соблюдать все остальные правила культивирования.

Особенности выращивания клубники в теплице круглый год: от посадки до ухода

Клубника пользуется спросом у покупателей в течение целого года, поэтому подходит для выращивания как тепличная культура с целью получения дохода. За год при грамотном уходе можно получать по 5-6 урожаев. Рассмотрим способы выращивания клубники в теплице, подбор сортов, особенности, которые есть в уходе за растениями.

Необходимое оборудование

Сложнее всего в деле выращивания клубники в теплице в течение круглого года – постройка и обязательное оснащение теплицы, достаточно прочной и теплой, чтобы она могла выдержать использование зимой, в условиях холодов. Простой парник с пленочным покрытием зимой не справится со своей задачей. Выращивание клубники в пленочной теплице возможно только весной, в течение лета и осенью.

Для культивирования ягод целый год пригодны теплицы из поликарбоната либо стекла, поставленные на хорошее прочное основание. Толщина материала не должна быть менее 10 мм, чтобы он мог выдержать вес снега. В северных регионах можно соорудить немного углубленную в землю теплицу, в ней из-за этого будет частично сохраняться тепло.

Для удачного выращивания клубники в теплице из поликарбоната понадобится следующее оборудование:

  • фитолампы для искусственной подсветки;
  • капельный полив;
  • отопительная система для поддержания внутри комфортной и стабильной температуры;
  • вентиляторы, разгоняющие воздух по теплице;
  • приборы для измерения температуры и влажности;
  • ящички и горшки, стеллажи, если предполагается многоуровневая посадка.

Все это нужно приобрести еще до начала высадки рассады.

Достоинства и недостатки выращивания клубники в теплице

Если не ставить цель получать с выращивания ягоды прибыль, то есть растить ее только для себя, достаточно будет посадить ее в открытый грунт. Осенью и зимой цена на клубнику значительно поднимается, поэтому ее и выращивают в искусственно созданных условиях.

Перед тем, как посадить клубнику в теплице зимой, выясним все преимущества и недостатки ее круглогодичного выращивания. Среди плюсов можно отметить то, что:

  • рост и развитие, плодоношение растений не зависят от переменчивой погоды;
  • на клубнику не влияют, как на улице, жара, дожди, сырость, от действия которых снижается урожайность;
  • в теплице всегда относительно постоянная температура и влажность, что позволяет снимать ягоды целый год, без учета сезонов;
  • неблагоприятная погода не влияет на величину и вкус ягод;
  • уход за растениями виктории в теплице проще и удобнее, чем на грядках.

Минусы: нужно потратиться на теплицу и оборудование, оплату работникам, так как один человек вряд ли справится с обслуживанием растений и сбором плодов. И самое главное, нужно организовать отопление, без него клубнику зимой не вырастишь.

Подбор оптимального сорта

Не все разновидности культуры, которые легко вырастить на открытых грядках, подходят для закрытого грунта. Нужно выбирать из самоопыляемых сортов клубники, для опыления цветков которых не нужны пчелы, ведь их нет в закрытом помещении. Хорошими считаются разновидности нейтрального дня (растения плодоносят без перерыва, могут завязывать плодовые почки с интервалом в 5-6 недель), а также те, у которых среди характеристик отмечены выравненность плодов, транспортабельность, и, конечно же, лежкость.

Этим требованиям отвечают многие сорта, большинство из них зарубежной селекции. Разновидности клубники для теплицы, которые пригодны для выращивания круглый год: Арапахо, Ананасная, Гора Эверест, Гигантелла, Тристар, Московский деликатес, Капри, Эльсинор, Линоза, Елизавета II, Корона, Озарк Бьюти, Искушение, Ред Рич, Хоней и т. д.

Как выбрать рассаду клубники

Для удачного выращивания садовой земляники важно выбрать качественно выращенную и полностью здоровую рассаду. У каждой розетки должна быть зеленая листва, без дефектов, рыжих или белых пятен, повреждений и морщинистости. Количество листиков – минимум три. Корневая шейка у каждого клубничного саженца должна быть крепкая, толщиной от 0,5 см. Как и на поверхности листочков, на ней не должно быть признаков гнили или других пятен. Корешки должны достигать 7 см, быть мочковатыми и здоровыми.

Почва для выращивания

Землю для наполнения теплицы нужно выбрать ту, где росли сидераты-злаки. В нее вносят торф, перегной, компост, для разрыхления – кокосовую стружку, перлит. Для раскисления почвы в нее добавляют известь. Перед самым высаживанием рассады в землю вносят суперфосфат и калий хлористый – по 30 и 15 г на 1 кв. м. Для обеззараживания поливают раствором фунгицида или прогревают.

Варианты посадки

Технология выращивания клубники в теплицах допускает выбрать из нескольких способов посадки. Это выращивание в обычном грунте, считающееся классическим, в трубах из пластика, мешках из полиэтилена и горшках. Есть также отдельная голландская технология, которую применяют в крупных агрохозяйствах.

Классическое выращивание в грунте

Самый простой и всем известный способ. Клубничную рассаду сажают прямо в почву, в сделанные перед этим лунки. Преимущество метода – простота высадки и ухода, минимальные затраты, так как не нужно готовить стеллажи, закупать горшки или мешки. Недостатки – можно высадить только 1 уровень клубники, тогда как при других методах на той же площади помещается гораздо больше растений. Кустики высаживают строчками: оставляют расстояние между саженцами 0,3 м, между самими строчками 0,3-0,4 м. Строчки объединяют в 2, формируя полосы, между которыми оставляют 0,9-1 м.

Рассаду высаживают в лунки, которые делают в грунте до посадки. Глубина высадки – по корневую шейку. Клубнику поливают, присыпают землей, покрывают ее мульчей.

В специальные горшки

Для выращивания клубники в горшках понадобятся и опоры, на них ставят тару в несколько этажей. Это позволяет сэкономить площадь теплицы. Если соорудить 5 или 6 этажей, на 1 кв. м. уместятся около 50 кустов.

Горшки должны быть не менее 0,2 м в диаметре, можно пользоваться обычными цветочными, но лучший результат получается при использовании многоуровневых горшков с карманами. Субстрат готовят из 2 частей торфа, 1,5 части опилок, 1 части перлита. Этот способ выращивания подходит для клубники с высокими стеблями и сильными корнями.

Последовательность посадки проходит так же, как и посадка цветов: на дно кладут дренаж, насыпают субстрат, делают в нем ямку, опускают в нее саженец. Присыпают землей, поливают.

В мешки

Принцип выращивания клубники в теплице в мешках тот же, что и в случае с горшками. Преимущество же в том, что они обходятся недорого, их проще установить. Мешки (произвольный размер в длину и 16 см в ширину или обычные из-под сахара) наполняют субстратом (торф с перлитом или смесь из перегноя, опилок и дерновой земли) и располагают на стеллажах либо креплениях. На 1 кв. м должно приходиться не больше 3 пакетов. Прорезают в полиэтилене отверстия и сажают в них клубничные кустики с промежутком 30 см друг от друга. Поливают, применяя капельный полив.

Выращивание клубники по голландской технологии

Самый распространенный на сегодня способ из всех известных – выращивание клубники по голландской технологии. Культуру высаживают под черную пленку. Она не дает расти сорнякам, регулирует влажность, ягоды, касаясь ее, остаются чистыми. Черная пленка сохраняет тепло, под ней прогревается земля. Рассаду высаживают в отверстия, которые прорезают в материале, после растения поливают.

Отличительный принцип голландской технологии – постоянное обновление клубники. Отплодоносившие кусты убирают, высаживают новые, поэтому требуется беспрерывное обновление рассадного материала. Для этого нужна будет отдельная делянка. Для выращивания по голландскому методу пригодны лишь высокоурожайные разновидности.

В трубы

Трубы выполняют одновременно 2 функции – опор и емкостей. Понадобятся 2 вида труб – диаметром 20-30 и 10-15 см. В толстых делают отверстия с промежутком 15 см и диаметром 5 см. В тонких трубах делают маленькие дырочки, они нужны для полива и подкормки и вставляют внутрь толстых. Пустоты между ними засыпают субстратом, в проделанные отверстия сажают клубничную рассаду. На каждое растение должно быть выделено 3-5 л грунта. Оба конца емкостей закрывают заглушками. Выращивается клубника в трубах ПВХ горизонтально. Рассаду по 1 штуке опускают в отверстия и поливают.

Уход за клубникой в теплице

В защищенном грунте, кроме проведения поливов, подкормок, неизбежных обработок от заболеваний, вызванных грибками, и вредителей, нужно следить еще за влажностью, температурой и освещением. Уровень тепла, влаги, находящейся в воздухе, и световой энергии сильно влияют на жизнедеятельность и плодоношение растений.

Организация температурно-влажностного режима

При посадке розеток достаточно, если температура внутри теплицы будет 10-12°C, но в период роста она должна составлять 20°C, а когда растения зацветут – до 24°C. Влажность во время высадки и цветения — 85%, при плодоношении – не больше 70% (понижение влажности помогает предотвратить заболевания плодов гнилями). Для сохранения правильного уровня при выращивании клубники зимой в теплице не стоит забывать о сооружении вентиляции.

Дополнительное освещение

Зимой дни короткие, без дополнительного освещения обойтись не получится. Клубнике необходимо обеспечить как минимум 8 часовой световой день. Находясь в таких условиях, она будет способна зацвести через 2 недели, ягоды поспеют через 1,5 месяца. Если освещать 12 ч, цветки покажутся через 1,5 недели, ягоды – через 35-37 дней. В пасмурные дни освещение должно быть постоянным, в остальные его можно включать по утрам и вечерам.

Полив и подкормка

Лучший полив обеспечивает капельное орошение, по трубкам можно поставить под растения не только воду, но и удобрения. Для полива требуется теплая вода, если нет в тепличке капельного орошения, ее надо выливать под корень, на само растение попадать она не должна. Частота орошения определяется влажностью грунта – он должен оставаться умеренно влажным, не сухим и не сырым.

Подкормки проводят каждые 2 недели. Подойдут и органические удобрения, но удобнее пользоваться готовыми комплексными смесями. Или поливать раствором из 40 г суперфосфата и селитры аммиачной, 10 г соли калийной на 10 л.

Опыление

Большая часть используемых в теплицах сортов самоопыляемые, но даже им добавочное опыление не помешает. В небольших по площади парниках кусты можно опылить вручную – кисточкой. В крупных хозяйствах для опыления клубники в теплице ставят улик с пчелами или используют вентиляторы (по 3 штуки на 100 кв. м).

Профилактическая обработка от болезней и вредителей

Выращивание ремонтантной клубники в теплице не обходится без обработок фунгицидными средствами и инсектицидами с профилактической целью. Все заболевания, которыми может заболеть культура при выращивании на улице, могут встретиться и под укрытием. Профилактические опрыскивания снизят вероятность заражения.

Укрепить растения можно также соблюдением правил подкормки, верной дозировкой удобрений. Нельзя превышать дозу азотных, пропускать подкармливание калием и фосфором.

Защита от заморозков

Самая надежная защита – система отопления, которая сможет обогреть теплицу в любые морозы. В холодном помещении на обычной и ремонтантной клубнике ягод не будет. От кратковременного похолодания можно защитить кустики агроволокном.

Клубника в теплице

Современные тепличные системы позволяют выращивать клубнику в круглогодичном режиме. Эта ягода востребована на рынке, поэтому многие садоводы и фермеры выбирают ее в качестве основного продукта для получения дохода. Потребитель готов покупать клубнику в виде свежего продукта или готового к производству десертов. Второй вариант приемлем для предприятий питания.

Где можно выращивать клубнику?

Клубника – неприхотливое растение, но все же требующее надлежащей заботы. Эту ягоду можно выращивать в любом помещении, в котором можно создать необходимые условия — поддерживать температуру воздуха от +10°С до +25°С (в разные периоды роста растения нужна разная температура) и влажность воздуха в пределах 70-80%.

Традиционно клубнику выращивают в теплицах. Благодаря парниковому эффекту, в этих помещениях несложно обеспечить самые благоприятные условия для роста растений и вызревания плодов. Большую популярность обрела голландская технология выращивания клубники в условиях закрытого грунта, предусматривающая высаживание рассады в полиэтиленовые пакеты (и не только).

Многие пытаются получить урожай этой ягоды в домашних условиях, но оптимальное решение для бизнеса – это все же теплица. Успешных технологий выращивания клубники вполне достаточно для того, чтобы выбрать для себя наиболее подходящую. Наименее хлопотный метод предусматривает использование гидропоники. Но он же является и наиболее затратным, так как требует намного более солидного стартового капитала, чем при использовании полиэтиленовых пакетов с грунтом.

Растениеводство предоставляет возможность получения круглогодичной прибыли. Дело в том, что обусловленный природой период сна растений (в зимнее время) может быть прерван созданием благоприятных условий для их роста и плодоношения. Именно на этой особенности растительного мира построены все технологии круглогодичного выращивания клубники в условиях закрытого грунта.

Важно! Для получения урожая подойдет теплица любых размеров и форм. Тип укрывного материала не имеет особого значения, так как все необходимые условия можно обеспечить с помощью дополнительного освещения и обогрева.

Выращивание клубники как бизнес

Если выращивание клубники выбрано как основное направление высокодоходного бизнеса, в первую очередь, необходимо решить вопросы:

  • о способе продаж;
  • о возможном для данного региона объеме продаж;
  • о транспортировке урожая;
  • о складировании и хранении урожая;
  • о закупке оборудования и материалов для обустройства теплицы.

Минимальная площадь, необходимая для запуска бизнеса — всего несколько квадратных метров. Но следует понимать, что в этом случае не стоит ждать высоких прибылей. Такой объем полученной продукции больше подойдет для домашнего использования. Для выращивания ягоды пригодно любое нежилое, но отапливаемое помещение, гараж или склад.

На подготовительном этапе нужно определиться и с сортами растения.

Оптимальны для тепличного бизнеса следующие сорта:

  • «Соната»;
  • «Ананасовая»;
  • «Флорин»;
  • «Воля»;
  • «Кама»;
  • «Эльсанта»;
  • «Продюс»;
  • «Мармолада»;
  • «Трюфо».

Все эти сорта способны плодоносить несколько раз в год.

Для тепличного выращивания возможны три способа высаживания растений:

  • в закрытый грунт;
  • в керамические или пластиковые емкости;
  • в полиэтиленовые мешки.

Если рассматривается вариант с применением гидропоники, понадобится специальное оборудование.

Цены на семена клубники

Как вырастить рассаду клубники

Рассаду клубники можно получить посредством семян или из усов взрослого растения. Для выращивания из семян потребуются емкости высотой не менее 7 см и грунт. Можно смешать садовую почву с песком в пропорции 1/3 (одна часть песка и 3 части грунта).

Выращивая рассаду клубники, не стоит ждать быстрых всходов. Они появятся на 20-21 день после высадки. Дело в том, что все мелкосемянные растения долго развиваются. Это обусловлено небольшим размером семечка, в котором не может быть заложено много питательных веществ. Поэтому придется набраться терпения.

Когда клубника взойдет и у нее сформируется второй листок, нужно сделать подкормку любым органическим удобрением. Когда саженцы подрастут до 8-10 мм, приступают к пикированию.

Для этого понадобятся небольшие пластиковые стаканчики или любая другая емкость подходящего объема. Оптимальный выбор – пластиковые стаканы объемом 0,5 л. В этом случае не потребуется частого полива. Если выращивать рассаду в емкостях меньшего объема, будет больше хлопот по уходу за саженцами.

Пикировка рассады

Процедура пикировки состоит из нескольких этапов, рассмотрим особенности каждого из них более детально.

Таблица. Процесс пикирования рассады — инструкция.

Выращивание клубники в теплице: обзор классических и современных методов

Сочную и вкусную клубнику неспроста называют королевой ягодного царства – кроме умопомрачительного вкуса, с которым часто связывают романтические и страстные ассоциации, в ней содержится целый кладезь полезных витаминов. Согласно легенде, эту ароматную ягодку нашел однажды в горах Чили французский шпион, благодаря чему она попала на королевский стол и уже в XVIII веке была продана едва ли не за сундук золота русским купцам. Сегодня же клубника стоит не так дорого, как раньше, но и в большом количестве ее закупить не могут себе позволить даже жители южных регионов, не говоря уже о Сибири. А ведь именно эта ягода способна подавить развитие вируса гриппа, оказывает прекрасное противовоспалительное действие, избавляет от бессонницы и отлично укрепляет иммунную систему. Но все целебные свойства ее не так просто и уберечь в процессе выращивания – грубые технологии, полная замена солнечных лучей искусственной подсветкой и химически опасные удобрения для роста делают все, чтобы прекрасной клубника оставалась только внешне. Вот почему однозначно стоит попробовать вырастить ее самому – не только на грядке под открытым небом, но и ранней весной в теплице, чтобы все вирусы дождливых дней обошли вас и вашу семью стороной, а начало лета стало ярким и вкусным!

Итак, как вырастить клубнику в теплице? В этой статье для вас лучшие фото и видео: клубника в теплице и на гидронике, все самое новое и проверенное!

Выбор правильного для вас сорта клубники

Лучшими тепличными сортами клубники для Западной Европы были признаны такие:

  • «Эльсанта»;
  • «Соната»;
  • «Зенга Зенгана»;
  • «Корона»;
  • «Ананасовая»;
  • «Мармолада»;
  • «Дарселект»;
  • «Хонией».

И даже в простых пленочных теплицах ранние сорта клубники могут созревать на два месяца раньше, чем в отрытом грунте. И все благодаря тому, что пленочная защита уберегает эту ягоду от опасных низких температур, и на оптимальном уровне находятся такие факторы, как интенсивность освещения, температурный и водно-воздушный режим. А все это очень важно для того, чтобы клубничка была действительно полезной, да и красивой.

В основном же выбор сорта клубники зависит от того, для чего именно она будет выращиваться – если для постоянного сбора ягод, едва ли не круглый год, то подойдут сорта нейтрального светового дня, называемые ремонтантными. А вот на продажу нужно закупить сорта с особо плотными, транспортабельными ягодами, которые будут выровнены по размеру. Ведь по заверениям опытных огородников продать средне-крупные ягоды куда легче, чем гигантские, присыпанные мелочью.

Правильная технология посадки в землю

Еще за год до посадки в теплицу клубники землю в ней нужно приготовить, а именно удобрить торфом и перегноем. А уже перед самой посадкой – минеральными комплексами и удобрениями.

Клубнику выращиваются в современных теплицах при помощи посадочного материала из усов, которые образовались еще в прошлом вегетативном сезоне. И чем они качественнее, чем лучше их корневая система, тем более вероятно, что в этом сезоне клубника в теплице порадует качеством и урожаем. Счала розетки-усы нужно вырастить в июле-августе в открытом грунте, и только в октябре-ноябре их нужно переносить в обогреваемую теплицу. И, если еще и освещение будет использоваться искусственное, то урожай можно будет начинать собирать уже с середины марта. Без такового – с начала апреля.

Вот почему для выращивания клубники можно использовать также передвижные пленочные туннели: усы высаживаются в начале августа, их в ноябре-декабре нужно укрыть, а урожай уже получится собрать в начале июня. Правда, если туннели будут хоть чем-то обогреваться, то первые ягоды можно будет увидеть во второй половине апреля. Готовить же почву под переносными пленочными укрытиями нужно также, как и в теплице – заправляя органическими или минеральными удобрениями. А чтобы ускорить плодоношение клубники под переносными пленочными укрытиями, то укрывать ими гряды лучше всего еще в декабре, а в сильные морозы растения под пленкой укрывать соломой. Эту солому нужно будет убрать зимой, оставив ее на грядках только в качестве мульчи. А дальше клубника выращивается точно также как и в теплице.


Готовы к посадке только те саженцы клубники, у которых хорошо развиты корни – обычно это те, что от двух-трех летних растений. К слову, в некоторых регионах России с июля по август клубнику даже можно посадить на открытом грунте, а с холодами перемещать в обогреваемую теплицу.

При выкапывании саженцев с открытого грунта важно полностью удалить с них листья и хранить вот в таком виде и при температуре -2°С, пока не придет время пересаживать их в теплицу. Садить саженцы в теплице нужно по схеме 25х30 см. Сама почва должна быть слабокислой, или хотя бы нейтральной, а саженцы клубники для нее нужно брать от двухлетних растений. А для того же, чтобы клубника в теплице круглый год росла росла действительно вкусной и сочной, перегноя или удобрения в ней должно быть не менее 15 см.

Уже с того момента, как зацветут саженцы клубники, теплицу необходимо начинать регулярно проветривать – чтобы ягода не заболела. Регулярным должен быть и полив, причем такой, чтобы вода не попадала ни на ягоды, ни на цвета – капельный. А чтобы клубника стала быстро и качественно плодоносить, ее еще подкармливают углекислым газом.

Уход за тепличной клубникой

Для тепличной клубники самые важные факторы – это интенсивность дневного света, и сама продолжительность светового дня. Ведь во время закладки генеративных плодовых почек ей необходим короткий световой день, а во время цветения его продолжительность уже должна составлять не менее 15-18 часов.

Дополнительное освещение в сутки по 8-10 часов для тепличной клубники просто незаменимо в период с середины января до начала марта, особенно в темных северных регионах России.

К слову, чем длиннее будет сам световой день в теплице, тем раньше зацветет в ней клубника. Например, при 16-ти часовом первые цветы появятся через десять дней, и ягодки появятся на 35-й день, а если световых часов всего 8, то зацветет ягода только через две недели, а плоды появятся на 48-й день.

Температурный режим

Нормальное выращивание клубники в теплице невозможно без постепенного, мягкого повышения температуры воздуха в теплице. Ведь при более низких температурах у нее будет серьезно затягиваться период цветения.

Водно-воздушный режим

Как только клубника высажена в теплицу, влажность воздуха в ней должна составлять 80-85%, а в дальнейшем ее нужно будет снижать до 75%. В период же цветения влажность не должна быть выше 70%.

Удобрения и подкормка

Раз в две недели клубнику нужно подкармливать: 10 г калийной соли + 80 г аммиачной селитры с суперфосфатом + 10 л воды.

Опыление

Опылять клубнику в теплице придется искусственно, если, правда, не завести для этого специально улей со шмелями. А делать это нужно так: мягкой кисточкой два-три раза в течения дня пыльца переносится с цветка на цветок. Важно только, чтобы влажность воздуха при этом не была высокой. Впрочем, шмелиные ульи действительно целесообразны только для огромных теплиц – одна семья способна самостоятельно опылить до 1500 м2 клубничной плантации.

К слову, кисточку для опыления можно взять самую обычную, школьную для красок. Все, что нужно – проводить ею по распустившимся цветкам хотя бы раз в день. Но есть еще более интересный и менее затратный по времени способ – направить струю воздуха из вентилятора (домашнего) на цветущие растения, и пыльца разлетится на соседние цветы. Кроме того, сегодня достаточно в продаже как раз таки самоопыляемых сортов клубники, которым не нужна помощь ни пчел, ни человеческих рук.

Профилактика болезней

Клубнику очень любит серая гниль – ее легче предупредить, чем лечить. А для этого важно строго контролировать влажность в теплице, чтобы она не была слишком высокой, и периодически опрыскивать ягоду фунгицидом, внося его в корневую зону капельным методом. И такую профилактику нужно будет повторить еще раз, пока цветение еще не завершено и лепестки еще не осыпаются. Могут также появиться в клубнике и неприятные слизни, избавиться от которых можно современными недорогими препаратами-ловушками.

К слову, в не обогреваемых теплицах после выращивания клубники на этой же площади в начале июня можно организовать летне-осеннее выращивание перца и томатов, причем по 2-3 цикла, если их период вегетации достаточно короток (выбраны нужные сорта, говоря простым языком).

А может быть гидропоника?

Сегодня все больше и больше дачников переходят на выращивание клубники более перспективным способом – на гидропонике. Этот специальные емкости и агроматы, в которых очень мало земли. Впрочем, это даже не земля – некий субстрат с удобрениями.

Для собственной теплицы это могут быть горшочки диаметром 20 см, которые хорошо размещаются внутри ее. А вот на больших площадях чаще всего используют агроматы 20х20х100 см, сажая в каждый из них по 10 растений. И урожайность при такой технологии выращивания может составить до 65 тонн клубники на один га – и это только за сезон.

Выращивание клубники в теплице – все подробности процесса от опытных садоводов

Тепличная клубника – подбираем оптимальные сорта и гибриды

Качественный посадочный материал – это уже половина успеха, особенно, если мы говорим о рассаде. Каждый сорт и гибрид имеет определенную потенциальную урожайность, больше которой получить просто нереально даже при идеальных условиях ухода – выше головы не прыгнешь. Поэтому, если вы всерьез хотите заниматься выращиванием ягод, необходимо правильно подбирать рассаду, которая бы соответствовала условиям вашей теплицы, а также удовлетворяла всем вашим пожеланиям. На сегодняшний день существует более 250 разных сортов, среди которых есть чрезвычайно сладкие, с «кислинкой», крупноплодные и другие. Рассмотрим наиболее популярные варианты для промышленного выращивания.

Альбион. Наиболее популярный сорт американской селекции, который уже несколько лет является чрезвычайно популярным среди отечественных садоводов. Несмотря на то, что земляника является культурой нейтрального светового дня, она плодоносит ничем не хуже ремонтантных сортов и уже с конца мая можно полакомиться вкусными ягодами. Заканчивает плодоносить ориентировочно 15-25 ноября, когда температура воздуха падает до 0 градусов. Плоды некрупные, до 25 грамм, но среднестатистический вес – 12 грамм. Клубника была выведена в результате скрещивания Cal94.16-1 и Diamante. Последний сорт был очень популярным в начале 90-х годов.

Брайтон. Ремонтантная земляника, отличается относительно высокой урожайностью и большой массой плодов. 1 ягода может весить до 150 грамм, а среднестатистический вес составляет 80 грамм. Благодаря таким показателям, собирать по 100 ц/га очень даже реально (100 кг из 1 сотки), именно поэтому Брайтон является одним из самых известных промышленных гибридов. Плоды отлично транспортируются и долго хранятся, так как имеют невысокую водянистость.

Королева Елизавета 2. Кто еще не сталкивался с этой разновидностью ремонтантной клубники, обязательно должен завести ее у себя в теплице или в открытом грунте. Она является №1 на территории Российской Федерации и многих стран Европы благодаря своей урожайности. Имеет десертное назначение, плоды очень сладкие, крупные и многочисленные. Из 1 куста за весь период плодоношения можно собрать до 4 кг ягод! Это примерно 320-350 ц/га или 350 кг из 1 сотки! Единственный минус Королевы Елизаветы II – это ее плохая транспортабельность. Перевозить ее крайне неудобно и сложно, так как ягоды очень сочные и могут подавиться, невозможно уложить их толстым слоем. Отличный сорт для замораживания в морозилке и для сушки, так как плотность мякоти высокая.

Примадонна F1. Одни из лучших ремонтантных гибридов на территории России. Был выведен в Голландии, но уже 10 лет успешно выращивается на нашей территории и является отлично акклиматизированным. Выдерживает большие морозы зимой, не подвергается большинству заболеваний. Гибрид очень устойчив к разным родам пятнистостей. Если говорить о вкусовых качествах, то Примадонна имеет очень высокую сахаристость, за что и пришлась по душе садоводам. Несмотря на относительно невысокую урожайность в 80 ц/га, ее выращивают практически в каждом питомнике. Имеет повышеннуюлежкость и отлично транспортируется на большие расстояния.

Существуют и другие высокоурожайные гибриды и сорта клубники для закрытого грунта: Капелла, Сахалинская крупноплодная, Тристан, Шарлота, Диамант, Арапахо и тому подобные. Но они намного чувствительнее ко многим заболеваниям, уступают вкусовыми качествами вышеописанным разновидностям, а также имеют значительно меньшую урожайность. Их сажают в основном для собственных нужд и для разнообразия в теплице или на грядке.

Как правильно посадить кусты – русская и голландская технологии

Существует несколько методик посадки. В зависимости от того, какой вы воспользуетесь, будет варьироваться урожайность ягод. Рассмотрим для начала обычную, «русскую» технологию высадки.

Вся площадь теплицы разделяется на 2 части вдоль (или больше, в зависимости от ширины сооружения, как правило, 1 полоса – 1 метр) между которыми оставляется техническая полоса для передвижения. Засыпается керамзитовой крошкой или мелкий щебень 5-6 см, потом песок 8-10 сантиметров. Наверх укладывается плодородная почва толщиной в 7-8 сантиметров, после чего вносится суперфосфат и аммиачная селитра в количестве по 10 грамм на 1 квадратный метр.

В почве делаются ямки по 8-10 сантиметров в глубину на расстоянии 30 сантиметров, после чего сажаются розетки клубники, в шахматном порядке или в ряд. Очень часто используется клеенка или агроволокно, чтобы избежать сорняков и сохранить как можно больше влаги, но в теплице можно обойтись и без этого, так как чрезмерная влага может привести к загниванию корней и стебля.

По мере истощения грунта вносятся калийные удобрения, суперфосфат и аммиачная селитра, используются азотные добавки первые 2 месяца, чтобы набралась вегетативная масса растения. Осуществляется обильный капельный полив, практически ежедневно первые 3-4 недели, пока кусты укореняться и через 5-8 дней в последующий период.

Это была стандартная схема высадки, но, если вы желаете получать больше урожай и оптимально использовать площадь в теплице, тогда вашему вниманию предлагается голландская технология. В чем же ее суть и отличия от отечественных методов разведения клубники? Рассмотрим подробнее.

  1. Рассада в теплице высаживается не в почву, а в горшки, которые устанавливаются в несколько ярусов. В зависимости от роста работника и особенностей кустов, таких ярусов может быть до 8 штук. Таким образом, вы экономите площадь – на 1 квадратном метре помещается до 50 и более кустов! Это позволяет существенно повысить урожайность с единицы площади, и в небольшой теплице на 100 квадратных метров вы сможете поместить 30-40 соток ягод!
  2. Плоды удобно собирать и они не испачкаются в грязи, как на грядке, ведь все плоды будут свисать с цветочного горшка и ни к чему не прикасаются. Таким образом, вы сэкономите большое количество времени при последующей обработке вашего урожая, и сразу после его сбора он имеет товарный вид.
  3. Выращивание клубники в закрытом грунте по голландской технологии позволяет получать намного больше урожайность не только с единицы площади, но и с одного куста, так как растение получает в достатке и свет, и кислород. Более того, горшки находятся намного выше земли и холодный воздух, который всегда опускается на низ, не достает до них. Рост и урожайность существенно увеличиваются, а отапливать такие теплицы можно намного меньше – дополнительная экономия энергоресурсов в холодную пору года.
  4. Полив такой «грядки» экономичнее. Если вас интересует, как выращивать клубнику в теплице при минимальных затратах – обязательно обратите внимание на голландскую технологию. В горшках вода испаряется намного дольше, чем в грунте, особенно если в них правильно сделанный дренаж. Таким образом, если провести капельный полив шлангами по всем горшкам, вы сможете тратить на 50-70% меньше воды на полив растений.

Для выращивания по голландской технологии подойдут как обычные сорта клубники, так и ремонтантные. Единственное ограничение – слишком высокие кусты. Например, Королева Елизавета 2 требует большие сосуды для выращивания, так как ее корневая система в 6-7 раз больше, чем у обычных «рядовок». Впрочем, это все рабочие моменты и, при желании, можно вырастить даже дерево в горшке.

Есть еще выращивание в мешках – это русский ответ на голландскую технологию, где вместо керамических горшков используются обычные полиэтиленовые мешки. Суть этого метода очень проста: подготавливается специальная почва (аналогичная вышеописанным методам, только без дренажа), которая насыпается в полиэтиленовый мешок, после чего сверху проделываются отверстия, и сажается рассада. Одним из основных преимуществ данного метода является экономичность, ведь один такой «сосуд» обойдется 8-10 рублей и предназначается он для 4-5 кустов. К недостаткам можно отнести неудобства обработки и полива (надо использовать распылители, тратить галлоны воды), а также не эстетичный внешний вид.

Клубника в закрытом грунте – время высадки и температурный режим

Многие считают, что высаживать рассаду можно уже в средине зимы и что ягоды будут намного раньше, но это совсем не так. Клубника является растением, которое реагирует на изменения длительности светового дня и наилучшее время посадки для нее – конец февраля и начало марта. Это обуславливается еще большим количеством факторов, например, температурой. Необходимо поддерживать до +22 градусов и не менее +12 в помещении, чтобы кусты нормально росли и развивались. При относительно холодной температуре воздуха они не будут бросать усы и, тем более, образовывать плоды.

Первые дни после посадки желательно поддерживать +25 градусов, чтобы рассада хорошо принялась и начала пускать дополнительные корни. Далее можно опускать температуру до +15 по мере укоренения куста. В не отапливаемых теплицах заниматься этим нужно уже в конце марта, когда нет заморозков, так как большинство сортов может не переживать даже -5 градусов после образования усов и цвета. Если вы собираетесь получать солидные урожаи, то спешить некуда, ведь что тише едет… тот больше получает.

Опыление – нужно ли оно и как его делать

Клубника в теплице является достаточно проблематичной в плане опыления – для ее оплодотворения необходимы насекомые, ветер или обильные осадки, но этого всего нет в помещении. Как же быть? Существует несколько способов, как можно опылять кусты, рассмотрим основные из них.

  1. Сделать ветер. Это наиболее простой метод с эффективностью опыления до 90%. Для этого вам потребуется несколько вентиляторов, которые будут создавать потоки воздуха в разные стороны и носить пыльцу растений. На теплицу в 100 квадратных метров требуется до 3 вентиляторов, включать их необходимо в период цветения кустов, можно всего по несколько часов на день. Несколько сложнее ситуация в случае ремонтантных сортов – они цветут почти постоянно. В таком случае необходимо «опылять» по 2-3 раза в неделю по 3-4 часа в день.
  2. Завести насекомых. Лучше всего улей. Недостатки: насекомые жалят, в период зимовки пчел трогать нельзя, места для вылета очень мало, через пару дней надо выпускать их на волю, улей переносить нельзя, чтобы насекомые не заблудились. Преимущество – качественное опыление, на 95% как минимум.
  3. Сделать ливень. При наличии сильных опрыскивателей можно полить кусты. Недостатком является низкий процесс оплодотворения цветков – не более 45%, так как водой будет смывать много пыльцы.
  4. Можно еще просто сделать сквозняк в теплице, открыв 2 окна на противоположных сторонах. Идеальный вариант, если на улице тепло и средней силы ветер. Важно: если в теплице слабый каркас или пленка, нельзя делать сквозняк, так как сооружение может раскрыться или упасть. Также нельзя проветривать при низких температурах (меньше +7 градусов), так как вы больше навредите цветкам земляники и они опадут.

Опыление обязательно и без него рассчитывать на большой урожай ягод просто бессмысленно. Для еще большей эффективности процесса надо следить, чтобы при цветении температура была не ниже +15 градусов и не более +25, так как клейкость пыльцы, в таком случае, очень быстро падает.

Основные заболевания и методы борьбы с ними

Неопытные садоводы считают, что теплица – это спасение от множества заболеваний и вредителей и ягоды в ней будут в полной сохранности. На самом деле, при выращивании в закрытом грунте болезней будет намного больше, в частности, по причине отсутствия качественной вентиляции. Поэтому необходимо встречать неприятности во всеоружии и знать основные методы борьбы с наиболее распространенными грибками, инфекциями и вредителями.

  1. Белая гниль. По причине высокой относительной влажности внутри помещения, на клубнике может образоваться белая плесень, которая на вид чем-то напоминает очень тонкую паутинку в комках. Листья на растении резко начинают светлеть и через пару дней засыхают, а ягоды в пораженных местах загнивают. Грибница практически ничем не устраняется, очень стойкая к высыханию, поэтому повышение температуры и снижение относительной влажности ничего не даст. Меры борьбы кардинальные – удаление зараженных ягод и листьев и сожжение их. В качестве профилактических мер необходимо повысить температуру помещения и поставить осушитель воздуха – большинство спор гриба погибнет, а другие просто будут неактивны.
  2. Белая пятнистость. Ее знает практически каждый садовод, так как не встретиться с ней очень сложно. Первые симптомы: листья становятся в белую крапинку, такие окружности могут быть до 8 миллиметров, по краям они бурые, центр очень светлый, практически белый, за счет чего заболевание так и называют. Развивается, как правило, в период цветения ягод, уничтожая листья, стебли, чашелистики. Цветоносы могут изменять цвет, становиться темнее. Прогрессирует болезнь при обильных поливах и высокой относительной влажности в помещении, а также большой густоте посадки. Может стать причиной потери всего урожая, если вовремя не дать отпор. Лечение представляет собой обработку Фальконом, Эупареном, или медным купоросом (пропорции написаны на упаковке препаратов).
  3. Бурая пятнистость. Не менее распространенное заболевание, которое, в особых случаях «косит» до 60% всех растений. Как правило, первую половину сезона оно не дает о себе знать, либо проявляется только на некоторых кустах, а к началу августа начинает прогрессировать в полной мере. Листья темнеют по краям и приобретают ярко-бурый цвет, потом немного темнеют и засыхают. Заболевание очень опасно не только для урожая, но и для размножения клубники, так как поражает листья, цветы и даже усики. Размножается и скрывается гриб на пораженном растении, на нем же и зимует, поэтому наиболее эффективный метод борьбы – удаление пораженных веток сражу же, как только будет диагностирован грибок. Профилактическое опрыскивание Эупареном и Метаксилолом обеспечит повышенную стойкость растения к поражению данным видом биологической активности.
  4. Мучнистая роса – наибольший враг тепличных растений. При высокой относительной влажности, а также при низких температурах она развивается в геометрической прогрессии. Определить болезнь можно по характерному белому налету, который образовывается на нижней стороне листовой пластинки. Через время он появляется и сверху, а затем по всему растению, включая цветки, усики и чашелистики. Листья закручиваются в «дудочку», после чего засыхают и опадают, растение перестает синтезировать органические вещества и гибнет. Бороться с мучнистой росой можно, используя медный купорос, мыльный раствор (4%) и Квадрикс. Но проще удалять зараженные растения и следить за оптимальной влажностью помещения.
  5. Фитофтороз корней. Очень коварные зооспоры, которые находятся в почве, поражают корневую систему, преимущественно в конце мая, когда температура почвы достигает +20 градусов. Постепенно корни становятся красными и отмирают Как результат – растение засыхает. Диагностировать очень сложно и, в большинстве случаев, садоводы видят проблему уже после «вскрытия» куста – корни покраснели и засохли. Можно попробовать определить симптомы по листьям – молодые листья имеют намного меньше размеры, чем положено, излишне светлые. Обработка препаратом Квадрикс помогает на 70%, а основной метод борьбы – удаление больных растений и оздоровление плантации.

Многие заболевания лечить не только невыгодно, но и бессмысленно, так как это займет много времени и плодоносить куст все равно не будет. Если растения погибают в единичных случаях, то лучший способ избавиться от проблемы – избавиться от самого растения. Если же вы прослеживаете нашествие вредителя или массовое заражение, тогда нужно прибегать к химии и менять условия в теплице.

Размножение клубники в тепличных условиях

Через 25-30 дней после того, как рассада укоренится и начнет активно набирать вегетативную массу, начнут появляться усики – генеративные органы. За 2 недели новые розетки начнут пускать корни, именно тогда необходимо обильно поливать почву и поднимать температуру до +22 градусов, чтобы боковые и главные корни могли как хорошенько укорениться.

После того, как розетка станет густой (4-5 стеблей), ее извлекают из почвы. Для этого понадобится секатор, лопатка или широкий нож. Секатором отрезаем у основания новой розетки усик, из которого она появилась и все новые отростки. Последующие кусты тоже отбрасываем и сразу же обрываем усики, как только они начнут появляться на дочернем растении. Потом лопаткой подкапываем со всех сторон, не повреждая корни – лучше оставить больше земли на корневище. Если земля плотная, то практичнее использовать нож. Перемещаем в новую ямку (предварительно внести суперфосфат и стимулятор роста) и обильно поливаем. Через 2-3 дня растение «отойдет», приобретет темно-зеленый цвет, начнет активно разрастаться.

Читайте также:
Крушиновидная облепиха: описание и особенности выращивания
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: