Почему появились красные пятна на листьях смородины и что делать?

Как избавится от красных пятен на листьях смородины: чем лечить, лучшие средства

Когда на смородине появляются бурые или красные выпуклые пятна, это всегда свидетельство того, что растение болеет или оно подверглось нападению вредоносных насекомых и его нужно защитить, спасать. Пораженные посадки уже в начале лета выглядят истощенно, могут потерять большую часть лиственного покрова, молодые уже отросшие побеги прекратят свой рост, а образующаяся завязь может осыпаться. И если заболевшее растение, иногда в 1-й год после поражения еще может самостоятельно бороться с патогенами, то уже даже теплую зимовку оно переживет плохо, урожай будущего года может и не появиться.

Каковы причины появления красных вздутых пятен на красной и черной смородине

Появляющиеся пятна возникают по многим причинам, в частности:

  • поражение грибком Colletotrichum ведет к антракнозу;
  • поражение красно-галловой тлей;
  • разрастание caricis Kleb вызывает ржавчину.

Чтобы установить точную причину, почему возникли повреждения на листовой пластине, важно провести тщательный осмотр всего растения.

Галловая тля на смородине

Если на листьях смородины появились красные выпуклые (вздутые) пятна, а молодые побеги искривились, то, скорее всего, растение атаковала тля, которая высасывает из него соки. В результате чего листья смородины покрываются красно-бурыми пятнами и вздутиями. Листовая пластина деформируется, молодые листья грубеют, растения останавливаются в росте.

Колонии (личинки) этого насекомого легко обнаружить на нижней стороне листьев (особенно молодых), а также на побегах, где вредитель зимует. Крылатые самки тли перелетают на другие растения в саду и живут там до конца лета. После чего снова возвращаются на кусты смородины, откладывают на ней яйца (в коре, где намечаются листовые почки) и весной снова уничтожают кустарник.

Все поврежденные листья нужно сразу же срезать. Если вы заметили тлю на смородине в момент созревания ягод, то химические препараты использовать не рекомендуется. Лучше применять отвары и настои растений: ромашки лекарственной, тысячелистника, табака или махорки, чеснока и других. Для лучшего прилипания настоев на 10 л воды нужно добавить 40 г мыла.

Чтобы уничтожить яйца тли, кусты до распускания почек нужно обильно полить горячей водой либо обработать инсектицидом (можно использовать Фуфанон, Децис, Актару, Инсектор, Искру, Инта-Вир, Кинмикс и др.).

Тлю уничтожают божьи коровки, двухвостки и златоглазки. Чтобы эти насекомые чаще заглядывали в ваш сад, посадите нектароносные растения.

После осенней обрезки все места срезов нужно замазать садовым варом, поскольку именно в трещинах на коре эти вредители любят откладывать яйца.

Для профилактики тли на смородине весной после появления молодых листочков (но до цветения) растения рекомендуется опрыскать 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Болезнь антракноз

У черноплодных сортов болезнь чаще всего поражает листья. При этом на них, первоначально, на верхней стороне листа возникают небольшие коричнево-бурые пятна с темно-бурой окантовкой и темными бугорками в центре, которые разрастаясь сливаются, поражают весь лист (затрудняя движение по нему питательных соков) и он преждевременно засыхает. У красных сортов смородины вместе с листьями могут одновременно поражаться плодоножки, черешки, плоды.

Причины приводящие к распространению спор грибка:

  • нехватка калий, фосфора во вносимых подкормках;
  • сильная загущенность куста, его недостаточная освещенность;
  • ветреная погода;
  • остатки больных, не уничтоженных на зиму, пораженных частей растений;
  • благоприятные погодные условия – высокая влажность одновременно с высокими t воздуха.

Первичное обеззараживание и удаление всех пораженных частей растения должно быть проведено сразу после обнаружения, вторичное после опадания листьев.

Заболевание ржавчина

Бокальчатая и столбчатая ржавчины – грибковые болезни. Столбчатой формой смородиновое растение, как правило, поражается в августе. Первые признаки появляются на нижней стороне листьев в виде ржаво-рыжих наростов порошащих при прикосновении, на верхней стороне образуются желтые пятна. Бокальчатой формой куст поражается в стадии цветения. Признаки болезни – на верхней стороне листа желто-рыжие пятнышки, на нижней – буро-рыжие подушечки из которых потом начинают прорастать столбики с висящими спорами ржавчины. Это опасные заболевание смородины, они способны снизить урожайность растения в 2-3 раза, значительно уменьшить прирост молодняка. Поражению ржавчиной более подвержена красная смородина, черная – значительно в меньшей степени.

Не стоит сажать смородину в низинах, возле осоки или хвойных деревьев. Это может стать причиной ее заражения ржавчиной.

При появлении первых признаков поражения нельзя запускать уход за таким растением, потому как напавшие на него болезни и вредители могут достаточно быстро уничтожить все смородиновые (и не только) посадки.

Бороться с болезнями и вредителями нужно не только на стадии уже произошедшего заражения. Стоит использовать заранее профилактические методики: весеннее/осеннее опрыскивание, применение грамотной агротехники выращивания, уборка опавшей листвы и старой мульчи, перекопка грунта.

Чем обработать куст?

Выбирая химические препараты для лечения бурых пятен на листьях смородинового куста, нужно быть крайне осторожным. Поскольку кустарник является плодовым, пестициды и другие жёсткие химикаты могут быть опасными для человека.

Все препараты, защищающие куст от вредоносных насекомых или инфекций, разделяются на группы. Каждая группа характеризуется главным действующим веществом и способом воздействия на проблему.

Если листки вздутые

Если листья кустарника покраснели и вздулись, то его поразили вредоносные насекомые, а именно, тля. Выбирать препарат нужно грамотно, опираясь на тип воздействия химиката, на системы жизнеобеспечения вредителей:

  1. Дыхательные. Воздействуют на дыхательные органы насекомых.
  2. Системные. Проникают в растительные ткани кустарника, поедая которые, насекомые умирают.
  3. Контактные. Вредители погибают только при непосредственном контакте с препаратом.
  4. Пиретроидные. Их ещё называют кишечными, поскольку вредители гибнут, поедая обработанные части кустарника.

Для борьбы с вредоносными насекомыми следует использовать специализированные препараты — инсектициды. Они воздействуют и на взрослых особей, и на личинок. В зависимости от типа действия препарата, нужно опрыскивать кустарник из пульверизатора или поливать его под корень.

  • Фитоверм. Относится к смешанному типу препаратов (контактно-кишечный). Активным веществом химиката является аверсектин. Работает в жару, токсичность снижается при температуре +21 °С и выше, не смешивается с другими средствами;
  • Биотлин. Контактно-кишечный раствор, действующим компонентом которого является имидаклоприд. Для обработки кустарников от тли нужно развести 3 г вещества в 10 л чистой воды. На каждый куст нужно выливать 1,3-1,5 литра готового раствора. Помогает уничтожить насекомых даже в труднодоступных зонах, а также защитить растение от распространения новых колоний паразитов;
  • Агравертин. Инсектицид, созданный на биооснове. Действующий компонент — авертин. Не скапливается в тканях растения и в грунте, не опасен для полезных насекомых, можно использовать много раз, поскольку он не вызывает привыкания у вредителей. Нельзя смешивать с другими инсектицидами, плохо работает при температуре +19 градусов и выше.
Читайте также:
Особенности сорта жимолости – Ленинградский великан

Краснеют и скручиваются

Покрасневшие, засохшие и скручивающиеся листья являются симптомом распространения антракноза. Грибок чаще всего поражает кустарник в июле и августе.

  1. Грунт и кустарники следует обработать 1%-м раствором медного купороса. Сделать это нужно до появления листьев.
  2. До формирования цветков нужно опрыскивать куст средством Топсин-М.
  3. Во время формирования завязей нужно подкормить кустарник древесной золой.
  4. Для укрепления иммунной системы растения нужно вносить комплексные подкормки с азотом и борной кислотой.
  5. Сразу после того как урожай будет собран, нужно обработать кусты бордоской жидкостью (смесь извести и медного купороса).
  6. Все опавшие листья нужно сжечь, чтобы грибковые споры не распространились на здоровые кусты за время зимы.
  7. В осенний период, сразу после перекопки грунта, нужно обработать кустарник Нитрофеном.

Химические препараты

Химические вещества обладают выраженным действием и моментально вызывают гибель грибковых спор и насекомых. Их можно приобрести в товарах для сада. Производитель сам указывает, против каких вредителей и болезней эффективно средство, но нужно обращать внимание, чтобы была пометка «для плодовых кустарников» или «для обработки смородины». Химические препараты нужно готовить, применять в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией, предварительно надев перчатки, очки с респиратором. Самыми эффективными химическими препаратами против антракноза считаются;

  • ДНОК. 50 г сухого вещества растворяют в 2 литрах воды, а затем доливают еще 8 литров. Поливают раствором землю при перекопке, орошают здоровые листья. Препарат убивает грибки, препятствует их дальнейшему размножению. Применять ДНОК можно 1-2 раза за весь сезон, до наступления плодоношения;
  • Фитоспорин. Вещество уничтожает грибковые споры и большинство других инфекций. 5 г порошка растворяют в 10 л воды, а затем раствором орошают побеги, Фитоспорин подойдет для профилактики против вирусов и грибков;
  • Ридомил Голд. Препарат показывает хорошую эффективность даже при запущенных случаях. Достаточно растворить 25 г порошка на 10 л воды и обработать жидкостью культуру, через 1-1,5 недели обработку можно повторить;
  • Бордосская жидкость. Еще одно проверенной средство, очень полюбившиеся дачниками, помогает защитить растения от антракноза. Готовят 3 или 5-% раствор и орошают кустарники. Средство безопасно для культуры, поэтому за весь сезон его можно использовать часто, но с интервалом не меньше, чем неделя и не более 5 раз в год;
  • раствор медного купороса (концентрация 1 %). Для его приготовления нужно 100 г сухой меди развести в 10 л воды. Поливают раствором кустарники под корень, норма расхода на одно растение не должна быть меньше 1,5 л. Обработку проводят весной, до набухания почек, в профилактических целях поливать медным купоросом нужно при подготовке смородине к зиме.

Грибки, насекомые, со временем вырабатывают иммунитет к той или иной добавке, поэтому нужно чередовать препараты, чтобы не было привыкания.

Если смородину поразила тля, вылечить ее помогут биопрепараты:

  • Агравертин;
  • Биотлин;
  • Фитоверм.

Разводить и применять их нужно в соответствии с инструкцией, тогда результат будет достигнут в кратчайшие сроки. Биопрепараты не наносят вред смородине, не изменяют вкусовых качеств у плодов, безопасны для человека. Если тлю с помощью инсектицидов победить не получается, то помогут химические вещества:

  • Алиот;
  • Актеллик;
  • Инта-вир;
  • Конфидор;
  • Калипсо;
  • Кинмикс.

Химические концентраты разводят водой до пропорции, рекомендованной производителем, затем обрабатывают кустарники. Как правило, потребуется 2-3 обработки для полного избавления от тли. Если смородина уже плодоносит, то от химических препаратов лучше отказаться, поскольку они влияют на вкус ягод. В таком случае борьбу с насекомым ведут с помощью предложенных инсектицидов или народными способами.

Народные средства

Самые распространенные народные средства для борьбы с антракнозом и ржавчиной:

  • Мыльный раствор. Растворите 400 г натертого хозяйственного мыла в 500 мл воды. Промойте все листья и стебли.
  • Чесночная настойка. 1 стакан измельченного чеснока смешайте с 2 л теплой воды. Дайте настояться 2-3 дня. Процедите и опрыскайте смородину.
  • Мыльно-чесночная смесь. Смешайте мыльный раствор и чесночную настойку в пропорции 1:1. Добавьте 1 ст. л. горького перца и немного любого жидкого мыла. Опрыскайте кусты.
  • Йодный раствор. В 10 л воды комнатной температуры добавьте 10 капель йода. Обработайте кустарники.

Для уничтожения тли применяют:

  • Табачная настойка. Полстакана табачной пыли разведите в 1 л воды. Варите на медленном огне 30 минут. Полученный объем доведите до литра, разбавив водой, и уберите в темное прохладное место на сутки. Процедите через марлю. Добавьте 1 ч. л. жидкого мыла и 15 г измельченного хозяйственного мыла.
  • Луково-помидорный настой. 0,5 кг луковой шелухи залейте 2 л кипятка. Через 2 дня добавьте 2 л воды и немного жидкого мыла. В другой таре 2 кг ботвы помидор залейте 5 л кипятка, оставьте на 2 ч. Поставьте на медленный огонь и кипятите 3 ч. Процедите, добавьте 1/3 часть воды. Смешайте настои в пропорции 1:1 и опрыскайте смородину.
  • Горчичный настой. К 1 л воды добавьте 10 г порошка белой горчицы. Через сутки процедите. Опрыскивайте растения, разводя 1 стакан этого настоя литром воды.
  • Настой из бархатцев. Полведра сухих цветов залейте 10 л кипятка. Дайте настояться в течении 2 суток. Добавьте 50 г натертого хозяйственного мыла и хорошо перемешайте.
  • Мыльно-зольный состав. 1/5 часть бруска хозяйственного мыла растворите в 3 л воды и оставьте на сутки. 300 г золы залейте 2 литрами воды и прокипятите в течении 20 минут. Процедите. Смешайте полученные растворы, добавив 5-7 литров воды.

Своим народным методом борьбы с тлёй, делится садовод в видео ниже:

Некоторые садоводы вместо опрыскивания растворами применяют посыпание кустов смородины табачной пылью и золой. Но этот способ менее эффективный по нескольким причинам:

  1. Невозможно обработать нижнюю часть листьев.
  2. Сухое вещество попадает на растение частично.
  3. Мыло в растворах добавляет им липкости. Таким образом смесь гораздо дольше по времени находятся на поверхности растения, образуя на нем пленку и оказывая положительный терапевтический эффект.
  4. С помощью опрыскивания куст обрабатывается со всех сторон, включая нижнюю часть листовых пластин.

Если народные средства не помогают стоит попробовать обработку биопрепаратами. Работа с ними безопасна, поэтому защитная одежда и респиратор не понадобятся. Эффективными являются «Биотлин», «Фитоверм» и др.

Профилактические меры

Легче не допустить заражения тлей и антракнозом, чем потом с ними бороться. Чтобы вредители и грибковые споры никогда не поражали смородину, нужно соблюдать простые советы:

  • регулярно пропалывать почву от сорняков даже в междурядьях;
  • проводить весной опрыскивания медным купоросом, бордосской жидкостью в период с апреля по июнь;
  • до распускания почек обрабатывать смородину инсектицидными препаратами типа Нитрафена, Профилактина, Искры;
  • высаживать около смородиновых кустов пахучие травы: укроп, лук, мелиссу, мяту, календулу, бархатцы. Резкий запах отпугивает не только тлю, но и других насекомых;
  • не допускать на садовом участке появления муравьев и муравейников. Насекомые являются переносчиками тли;
  • использовать минеральные и органические удобрения весной и летом до наступления плодоношения;
  • до наступления цветения стимулировать выработку и поддержку иммунитет препаратами Эпин, Циркон, Иммуноцитофит;
  • проводить осенью и весной санитарную обрезку кустарника. Почву вблизи приствольного круга нужно проливать кипятком и рыхлить, а еще лучше полностью заменять на новую плодородную;
  • не допускать загущенных посадок, прореживать растения.

При посадке нужно выбирать сорта смородины, устойчивые к антракнозу. К таковым относятся Виктория, Первенец, Голландская красная.

Сохранить и поделиться:

Читайте также:
Виноград Молдова: описание сорта с характеристиками, фото и отзывами

Полезные статьи из рубрики “Деревья и кустарники”:

Как диагностировать красные пятна на листьях смородины и чем их обработать

Смородина — мощный источник витаминов и целебных веществ. Но урожай можно потерять, если неправильно ухаживать за кустарником, пренебрегать явными признаками болезни. Красные пятна на листьях смородины — опасный симптом, который нельзя оставлять без внимания.

Причины, вызывающие красные пятна на листьях

Как бы бережно огородник не относился к своим растениям, иногда приходится иметь дело с неприятными проблемами. С грибковыми поражениями, опасными вредителями, инфекциями можно столкнуться по причинам, не зависящим от человека.

Способствовать развитию заболеваний смородины может повышенная влажность воздуха, а также неблагоприятный температурный режим. Часто способствует поражению растения нарушения агротехнических процедур, несвоевременный или неправильный уход, нехватка или переизбыток удобрений.

Красные пятна на листьях смородины чаще всего являются следствием двух явлений. Это может быть грибковое поражение антракноз или последствия жизнедеятельности тли.

Обе проблемы могут привести к гибели урожая. Поэтому терапию нужно проводить незамедлительно. Большое значение имеют также профилактические меры.

Антракноз

Это заболевание может поражать все виды смородины. Среди дачников может встречаться также название «мухосед». Проблема в том, что грибок, который поражает листья кустарника, обладает высокой устойчивостью.

Возбудитель без проблем переживает зиму под кустами. Распространять его могут многочисленные насекомые. Повышенный рост патогенных микроорганизмов провоцирует влага. Поэтому инфекция чаще всего поражает кусты в дождливый сезон.

О том, что растение поражено, будут указывать мелкие бурые пятнышки на листьях. Со временем их количество увеличивается, пятна растут и сливаются. Если своевременно не предпринять терапевтические меры, листья полностью высыхают.

Важно! Хуже всего переживает антракноз красная смородина. Достаточно несколько бурых пятен, чтобы листья начали осыпаться.

Галловая тля

Насекомые могут наносить растению ощутимый урон, сказываясь не только на внешнем виде, но и на урожайности. Опасной для смородины является галловая тля. В большей степени риску подвержены красные и белые ягоды.

Под воздействием насекомых на листьях появляются непривлекательные бурые бугорки. На первый взгляд может показаться, что растение поражено инфекционным заболеванием. Но если перевернуть лист, становится ясно, что вздутие связано с жизнедеятельностью тли.

Галловая тля — вредитель, который высасывает сок из листьев смородины. На растении насекомые обитают до середины июля, пока листья остаются нежными и сочными. Затем тля перебирается на лаванду, душицу, шалфей.

Галловая тля может стремительно размножаться, что негативно сказывается на состоянии смородины. Одна особь за сезон может породить более сотни себе подобных. Лучше насекомые себя чувствуют при высокой температуре.

Поэтому, чем выше температура воздуха на улице, тем больше вероятность поражения кустарника. Знаете ли вы? На земле существует более 4000 разновидностей тли. Галловая тля является одной из наиболее распространённых.

Ржавчина

Кусты красной смородины подвержены поражению ржавчиной в августе, а также на стадии цветения. В конце лета листовые пластины атакует столбчатый тип инфекции, а во время цветения — бокальчатый.

Признаки поражения ржавчиной:

  • На нижней части листовых пластин появляются наросты рыжеватого оттенка, которые при прикосновении к ним порошат. На верхней части листа видны преимущественно жёлтые пятна (столбчатый тип инфекции).
  • В верхней части листа проявляются рыжие или жёлтые пятна, на нижней стороне виднеются подушечки рыжего оттенка, которые со временем обрастают столбиками со свисающими вниз кусочками ржавых спор (бокальчатый тип инфекции).
  • Растение начинает резко увядать, давать плохой урожай (или не давать его вообще), затормаживается прирост молодых побегов.

Чёрная смородина редко подвергается атаке ржавчины. Чаще других сортов ею болеет красная смородина.

Важно! Для того чтобы обезопасить растение, не сажайте его в низинах, рядом с хвойными зарослями или осокой.

Чем обработать куст?

Выбирая химические препараты для лечения бурых пятен на листьях смородинового куста, нужно быть крайне осторожным. Поскольку кустарник является плодовым, пестициды и другие жёсткие химикаты могут быть опасными для человека.

Все препараты, защищающие куст от вредоносных насекомых или инфекций, разделяются на группы. Каждая группа характеризуется главным действующим веществом и способом воздействия на проблему.

Если листки вздутые

Если листья кустарника покраснели и вздулись, то его поразили вредоносные насекомые, а именно, тля. Выбирать препарат нужно грамотно, опираясь на тип воздействия химиката, на системы жизнеобеспечения вредителей:

  • Дыхательные. Воздействуют на дыхательные органы насекомых.
  • Системные. Проникают в растительные ткани кустарника, поедая которые, насекомые умирают.
  • Контактные. Вредители погибают только при непосредственном контакте с препаратом.
  • Пиретроидные. Их ещё называют кишечными, поскольку вредители гибнут, поедая обработанные части кустарника.

Для борьбы с вредоносными насекомыми следует использовать специализированные препараты — инсектициды. Они воздействуют и на взрослых особей, и на личинок. В зависимости от типа действия препарата, нужно опрыскивать кустарник из пульверизатора или поливать его под корень.

  • Фитоверм. Относится к смешанному типу препаратов (контактно-кишечный). Активным веществом химиката является аверсектин. Работает в жару, токсичность снижается при температуре +21 °С и выше, не смешивается с другими средствами;
  • Биотлин. Контактно-кишечный раствор, действующим компонентом которого является имидаклоприд. Для обработки кустарников от тли нужно развести 3 г вещества в 10 л чистой воды. На каждый куст нужно выливать 1,3-1,5 литра готового раствора. Помогает уничтожить насекомых даже в труднодоступных зонах, а также защитить растение от распространения новых колоний паразитов;
  • Агравертин. Инсектицид, созданный на биооснове. Действующий компонент — авертин. Не скапливается в тканях растения и в грунте, не опасен для полезных насекомых, можно использовать много раз, поскольку он не вызывает привыкания у вредителей. Нельзя смешивать с другими инсектицидами, плохо работает при температуре +19 градусов и выше.
Читайте также:
Описание дыни Эфиопка: тонкости посадки и выращивания

Краснеют и скручиваются

Покрасневшие, засохшие и скручивающиеся листья являются симптомом распространения антракноза. Грибок чаще всего поражает кустарник в июле и августе.

  • Грунт и кустарники следует обработать 1%-м раствором медного купороса. Сделать это нужно до появления листьев.
  • До формирования цветков нужно опрыскивать куст средством Топсин-М.
  • Во время формирования завязей нужно подкормить кустарник древесной золой.
  • Для укрепления иммунной системы растения нужно вносить комплексные подкормки с азотом и борной кислотой.
  • Сразу после того как урожай будет собран, нужно обработать кусты бордоской жидкостью (смесь извести и медного купороса).
  • Все опавшие листья нужно сжечь, чтобы грибковые споры не распространились на здоровые кусты за время зимы.
  • В осенний период, сразу после перекопки грунта, нужно обработать кустарник Нитрофеном.

Борьба с болезнью

Победить вредоносных насекомых или грибковую инфекцию можно, применяя специализированные химикаты или народные рецепты. Совмещайте два этих способа терапии, чтобы добиться лучших результатов.

Как лечить народными средствами?

Народные рецепты лечения заболеваний красной смородины менее агрессивны в сравнении с химикатами, но, тем не менее, они обладают высокой эффективностью.

С красной галловой тлёй помогут справиться следующие средства:

  • Отвар из помидорной ботвы и мыла. Возьмите 3 кг свежей или засушенной помидорной ботвы, залейте её 10 л чистой воды и поставьте на огонь вариться в течение 30 минут. По истечении этого времени снимите отвар с конфорки и оставьте постоять на 4-5 часов, затем процедите и добавьте 50 г мыльной стружки. Перед использованием возьмите 1 часть помидорного концентрата и разведите 4 частями воды. Опрыскивайте полученным составом кустарник.
  • Табачный отвар. Для приготовления возьмите 1/2 стакана пыли табака и 1 л чистой воды. Залейте табачную пыль водой и прокипятите смесь в течение 30 минут, постоянно доливая воду для получения первоначального объёма. Затем настаивайте смесь в течение 24 часов в темноте и процедите. Добавьте в отвар 1 ч. ложку жидкого мыла и обработайте им кусты смородины.
  • Отвар из цветков бархатцев. Возьмите 500 г цветков, залейте их 10 л воды. Доведите смесь до закипания, затем закройте плотной крышкой и настаивайте в течение 48-72 часов. Настоявшуюся смесь отфильтруйте, смешайте с 35 г зелёного мыла и опрыскайте ею растения.
  • Перечный отвар. Помогает и от вредоносных насекомых, и от грибка. Возьмите 25-35 г молотого красного перца, залейте 500 мл крутого кипятка. Хорошо перемешайте компоненты, оставьте постоять на пару часов. Перед обработкой добавьте в смесь 1 ч. ложку мыла.

Грибковые инфекции, такие как антракноз и ржавчина, тоже поддаются лечению народными методами:

  • Раствор соды. В 5 л горячей воды разведите 2 ст. ложки содового порошка. Добавьте в смесь 3 ст. ложки любого жидкого мыла и обработайте кустарник полученной смесью (полейте листья и грунт).
  • Раствор коровяка. Возьмите 1/3 ведра навоза, залейте доверху водой. Накройте массу крышкой и уберите в тёмное место на 72 часа. Периодически перемешивайте смесь. Готовый раствор процедите и опрыскивайте им кустарник, предварительно разбавив концентрат водой в соотношении 1:10.
  • Простокваша, кефир и сыворотка. Возьмите любой из представленных кисломолочных продуктов и воду в соотношении 1:10. Перемешайте смесь. Готовой массой смочите листовые пластины смородины и грунт под кустарником.
  • Мыльный раствор. Растворите 400 г натертого хозяйственного мыла в 500 мл воды. Промойте все листья и стебли.
  • Чесночная настойка.1 стакан измельченного чеснока смешайте с 2 л теплой воды. Дайте настояться 2-3 дня. Процедите и опрыскайте смородину.
  • Мыльно-чесночная смесь.Смешайте мыльный раствор и чесночную настойку в пропорции 1:1. Добавьте 1 ст. л. горького перца и немного любого жидкого мыла. Опрыскайте кусты.
  • Йодный раствор. В 10 л воды комнатной температуры добавьте 10 капель йода. Обработайте кустарники.

Важно! Обработку растения нужно проводить в вечернее время после захода солнца, поскольку действующие компоненты утрачивают эффективность под прямыми солнечными лучами.

Как бороться химическими препаратами?

Химические препараты применяются в том случае, если поражение инфекцией или вредителями достигло серьёзных масштабов. Можно совместить обработку народными средствами и химическими препаратами. Не стоит опрыскивать кусты, на которых уже имеются плоды, поскольку ягоды могут впитывать вредные вещества.

Против ржавчины и антракноза помогают:

  • медный купорос;
  • бордоская жидкость;
  • Превикур;
  • Агролекарь.

Для борьбы с личинками и закладками тли используют:

  • Инта-Вир;
  • Децис;
  • Искру;
  • Актару.

Важно! Перечисленные средства нужно разводить только в тех пропорциях, которые предусмотрены инструкцией. Обработку проводят в безветренную, ясную погоду. Если сразу после опрыскивания прошёл дождь, повторите процедуру.

Лечение инсектицидами от пятнистой выпуклости

Против галловой тли лучше всего применять препараты смешанного воздействия:

  • Актеллик. Контактно-кишечный препарат, который быстро разлагается в грунте. Действие рассчитано на 14-21 день.
  • Инта-вир. При попадании в организм вредителя вызывает паралич конечностей. Обрабатывать растения химикатом нужно дважды. Нельзя использовать в период цветения. Не токсичен для человека и животных.
  • Конфидор. Оказывает пролонгированное действие, вызывая паралич у насекомых. Используется для опрыскивания листовых пластин, а также для обработки грунта и молодых посевов. Эффект длится до 35 дней.

Некоторые садоводы вместо опрыскивания растворами применяют посыпание кустов смородины табачной пылью и золой. Но этот способ менее эффективный по нескольким причинам:

  • Невозможно обработать нижнюю часть листьев.
  • Сухое вещество попадает на растение частично.
  • Мыло в растворах добавляет им липкости. Таким образом смесь гораздо дольше по времени находятся на поверхности растения, образуя на нем пленку и оказывая положительный терапевтический эффект.
  • С помощью опрыскивания куст обрабатывается со всех сторон, включая нижнюю часть листовых пластин.

Если народные средства не помогают стоит попробовать обработку биопрепаратами. Работа с ними безопасна, поэтому защитная одежда и респиратор не понадобятся. Эффективными являются «Биотлин», «Фитоверм» и др.

Что делать для профилактики от красных точек и вздутия?

Любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Это касается и растений. Защитить культуру от нападения тли или грибковых спор помогут профилактические мероприятия.

Осенью

В это время нужно собирать опавшую листву и сжигать её вдали от плантаций. Мульчу извлекают из-под кустарников и отправляют в компост. Грунт перекапывают и рыхлят. Не забывайте регулярно проводить обрезку кустарников:

Читайте также:
Какие бывают сорта винограда? Сортировка по алфавиту

Обрезайте и сжигайте старые побеги, кора которых уже успела покрыться лишайниками и трещинами. Прореживайте кустарники, удаляйте загущенные ветви. Обрабатывайте места среза садовым варом, чтобы защитить растение от вредителей и инфекций.

Обрабатывайте кустарники инсектицидами или чесночно-луковым раствором, чтобы отпугнуть насекомых. Можно также периодически опрыскивать растения фунгицидами, чтобы защитить их от грибковых поражений.

Весной

Весной вы пожинаете плоды осенней профилактики, поэтому если на листьях снова проявились красные пятна, то пестицидную профилактику придётся проводить ещё раз (с учётом плодоношения и цветения):

  • Обработку от антракноза нужно осуществлять до того, как распустятся почки.
  • Опрыскивание от тли нужно проводят перед цветением.
  • Обработка бордоской жидкостью проводится по осеннему принципу.

Летом

Проводить профилактику летом сложнее всего, поскольку в этот период активно формируются ягодные завязи. Так что использовать пестициды запрещено!

Если растение подверглось нападению тли, нужно:

  • Обработать куст после сбора урожая.
  • Удалить повреждённые листовые пластины и стебли.
  • Обработать кустарники народными средствами.

Заключение

Появление багровых и бурых пятен на листьях смородины говорит о наличии у растения болезни. Это могут быть грибки или последствия атаки тли. Бороться с проблемой можно народными методами или с помощью химических препаратов. Главное — правильно определить первоначальную причину появления дефектов.

Красные пятна на листьях смородины: чем обработать

Смородина – это не только вкусные и полезные ягоды, но и несколько не самых приятных сюрпризов. Как и все растения, она может желтеть и сохнуть. Но иногда листья покрываются красными пятнами, чем вгоняют неопытных садоводов в настоящую панику. Чтобы сохранить твою нервную систему, спешим рассказать, что это и чем обработать куст!

Антракноз смородины

Грибковое заболевание поражает листовые пластины мелкими и хаотичными красными пятнами. Постепенно они становятся больше, меняют оттенок и покрываются блестящим налетом. На более поздних стадиях мелкие пятна сливаются в одно, листья сохнут, а заболевание переходит на урожай.

Особенности

Хоть антракноз и начинается с листьев, но он может поражать все части растения. Например, на ягодах он проявляется в виде бурых маленьких пятен с багровым окаймлением. Кусты преждевременно оголяются, в разы падает урожайность, а в худшем случае смородина может погибнуть. Из-за антракноза кусты становятся более чувствительны к морозам.

Чем обработать?

Осенью обязательно убирай растительный мусор, потому что именно так зимуют споры, причем не только антракноза. Весной и после сбора урожай обработай смородину Бордосской жидкостью. Для лечения используй специализированные фунгициды – Фундазол, Превикур, Профит Голд и другие.

Галловая тля на смородине

Если красные пятна деформируются и вспучиваются, а молодые побеги отстают в развитии или искривляются – переверни несколько листьев на обратную сторону. Скорее всего, ты увидишь пирующие колонии тли, которая и высасывает из растения все соки.

Особенности

Галловую тлю еще называют красносмородинной, поэтому на черной она практически не встречается. Но на черную смородину нападает другой вредитель – крыжовниковая тля. Из-за нее сначала скручиваются молодые листья на верхушках побегов.

Увидеть тлю визуально довольно сложно, потому что она очень мелкая. Поэтому обнаружить вредителя вовремя мало кому удается – обычно их уже слишком много.

Вздутия на листья образуются за счет реакции смородины на повреждения, и по своей сути – это новообразования. Сильнее всего страдают молодые листья, потому что старые жестче, и тле сложнее проткнуть поверхность.

Чем обработать?

Тлю можно сначала аккуратно смыть водой или мыльным раствором, а потом обработать смородину инсектицидами – Фитовермом, Актофитом или аналогами. Смывка может показаться сомнительным методом, но на самом деле так можно погубить до 90% колонии. Слишком поврежденные листья и побеги рекомендуем удалить, а срезы обработать углем или садовым варом.

Чаще всего тля не требует сильных пестицидов, потому что ее оболочка очень мягкая. Для уничтожения подходят безопасные органические составы. Например, травяные настои, эфирные масла, настои чеснока или табака. Чтобы жидкость обволакивала листья и задерживалась на них подольше – добавь на ведро раствора около 40-50 г мыла.

Болезни листьев смородины: описания с фото, лечение

Весенняя обработка смородины от красных пятен

Весной обрабатывай сад слабым раствором Бордосской жидкости дважды с интервалом в 2 недели. Впервые важно успеть до момента, пока почки начнут распускаться – это профилактика грибков. А вот вторая обработка после появления молодых листиков защитит от перезимовавшей тли.

Почему желтеют и сохнут листья у смородины

Летняя обработка смородины от красных пятен

Когда на кустах уже начинают формироваться ягоды смородины, категорически нельзя использовать пестициды. Иначе они будут накапливаться в структуре плодов и потом попадут прямо к тебе на стол. Если сбор урожай уже близко, а проблема только начинается – рекомендуем переждать, постепенно удаляя поврежденные листья.

Если кустарники все равно нужно обработать – используй самые мягкие средства. Подойдет настой одуванчиков, чистотела, помидорной ботвы, лука или чеснока. Высаживай у смородины небольшие клумбы ароматных трав, чтобы привлечь божьих коровок и златоглазок – естественных природных врагов тли.

Для обработки против антракноза используй фунгициды не позже, чем за две недели до сборки урожая. Обязательно рыхли и пропалывай грядки, чтобы не было сорняков и мог циркулировать воздух.

Болезни смородины: описания с фото и способы лечения

Осенняя обработка смородины от красных пятен

Осенью первым делом собери и сожги все сухие листья из-под кустов смородины. Последний раз перекопай грунт на зиму, проведи санитарную обрезку и прореди слишком густые кроны. Обработай срезы садовым варом, опрыскай кустарники и землю вокруг инсектицидами или препаратами на основе меди.

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Как вырастить дыню в теплице

  • Дынные сорта для теплицы
  • Предшественники и растения компаньоны
  • Посев и высадка рассады
  • Особенности ухода
  • Температурный и световой режим
  • Полив и подкормка
  • Болезни и вредители
  • Формирование плетей
  • Опыление
  • Особенности выращивания в регионах

Огородники крайне редко практикуют выращивание дыни в теплице. Это связано с тем, что не все знают особенности этой методики, какие сорта подходят для этого, как требуется подготовить рассаду бахчевой культуры. Следует понимать, что для получения богатого урожая важно учитывать все эти нюансы.

Дынные сорта для теплицы

Рассаду для теплицы можно приобрести готовую или же вырастить ее самостоятельно. Второй вариант позволит исключить путаницы сортов, соблюсти условия выращивания, правильно подобрать семена и контролировать весь процесс полностью вплоть до снятия урожая.

Читайте также:
Ароматная и нежная дыня Алтайская: описание сорта и рекомендации по выращиванию

Успешность мероприятия, прежде всего, зависит от выбранного сорта. Потому стоит со всей ответственностью подойти к этому вопросу. Выделяют наиболее подходящие для теплицы дынные сорта:

  • сорт Принцесса Светлана рекомендуется для высаживания в теплице в Центральном регионе РФ. Дыня вызревает примерно три месяца. Тыквины у нее округлые, среднего размера. Масса плода достигает полутора килограммов. Он покрыт кожурой белого оттенка. Дынная мякоть отличается сочностью, ароматом и необычным рыжим оттенком. Разновидность подойдет для продолжительного хранения и транспортировки;
  • ранний сорт Криничанка может вызревать спустя 71-76 дней. Тыквины имеют красивый солнечный оттенок. В весе они достигают примерно два килограмма. Дынная мякоть сладкая, сочная. Она молочного либо зеленоватого цвета;
  • сорт дыни Надежда холодоустойчивостью. Плоды вызревают спустя 71-76 дней. Тыквины небольшие, в весе достигают килограмма. Кожица желтого оттенка. Поверхность плодов отличаются необычным ребристым рельефом. Отличается ароматной, нежной мякотью светло-оранжевого оттенка;
  • сорт дыни Колхозница один из самых распространенных. Его плоды вызревают около 76-94 дня. Тыквины небольшого размера, около полутора килограммов в весе. Имеют округлую форму и оранжевый оттенок. Мякоть сочная, хрустящая. Подходит для продолжительного хранения и перевозки;
  • дыня Москвичка относится к ранним, устойчивым к холодам сортам. Созревает спустя 70 дней. В весе тыквины достигают полутора килограммов. Плоды, которые сняты поздно, наиболее сахаристые;
  • сорт Титовка относится к скороспелым. Дыни вызревают через 56-71 день от появления ростков. Тыквины вырастают до 3-3,5 килограммов. Внутри плодов мясистая, белая, вкусная мякоть;
  • разновидность Злато Скифов – ранний гибрид, зреет около 70 дней. Кожура плодов желтая. Тыквины округлые, массой до килограмма.

Если теплица возведена из поликарбоната, то в ней можно выращивать более экзотические разновидности: Янтарная, Ожен, Галия.

Предшественники и растения компаньоны

Перед тем, как вырастить дыню в теплице важно продумать о растениях предшественниках. Лучше всего рассадить дыню в тепличное помещение, где произрастали огурцы. Но вот в теплице с помидорами бахчевую культуру лучше не высаживать.

Для дыни не менее важно соседство. Среди подходящих культур выделяют фасоль, болгарский перец, баклажаны, пряности. Душистые травы помимо прочего выступают в качестве барьера от вредителей. Часто высаживают рядом арбузы и дыни. Но при такой комбинации следует учитывать необходимое для растений пространство.

Важно! Лучше не высаживать рядом дыни и огурцы. Эти культуры требуют разных условий по влажности воздуха, и существует риск переопыления.

Посев и высадка рассады

Выращивание дыни в теплице предполагает прохождение нескольких этапов. Для высевания лучше выбрать семена с урожая бахчевой культуры 3-4 летней давности. Семечки прошлого года дадут только богатую зелень, а вот плодоносить будут слабо. Перед посевом их следует подвергнуть закалке и обработке:

  • семечки следует перебрать. На посев подойдут только плотные, здоровые, крупные семена;
  • их следует обработать легким раствором марганца. Для этого на полчаса семечки замачивают в жидкости. Всплывшие зерна следует выкинуть, они не подойдут;
  • затем их требуется промыть чистой водой.

Закалка дынных семян предполагает их вымачивание в воде температурой 55-66 градусов на два часа. Затем следует просушка при комнатной температуре продолжительностью 24 часа. Далее семечки помещают в холодильник на 17 часов. После чего следует оставить семечки в комнате, чтобы они прогрелись до температуры комнаты.

После выполнения всех этапов можно высевать бахчевую культуру. Если на этот момент помещение теплицы не подготовлено, то можно высадить дыню в специальные горшочки для рассады. Их требуется заполнить грунтом на 2/3 и посадить туда семечки. Емкости необходимо накрыть пленкой и поместить на подоконник. Особого ухода за рассадой не требуется. Достаточно поддерживать температуры 25-27 градусов днем и 18-19 градусов по ночам.

Когда ростки появятся на поверхности следует оставить наиболее сильный, а остальные срезать. После чего требуется придерживаться следующих рекомендаций:

  • полив необходимо производить аккуратно, избегая попадания влаги на побеги;
  • поверхность грунта требуется слегка посыпать песком;
  • после появления первых двух листочком необходимо подкормить рассаду, повторить подкормку через 2 недели.

Перед высадкой следует закалить рассаду. Для этого по ночам необходимо придерживаться температуры 12 градусов, а в течение дня до 17 градусов. Высадку рассады требуется производить, когда на стеблях будет около 5-6 листьев.

Перед высаживанием рассады в теплицу следует подготовить грунт. Каждая бахчевая культура разрастается. Поэтому на одно растение требуется оставлять около 40 кв. сантиметров. Лучше всего высаживать рассаду в шахматном порядке.

Особенности ухода

Рост дыни в теплице зависит от правильности ухода. Требуется придерживаться норм полива, организовать подкормку, освещение и прочие условия. Поэтому важно предварительно изучить, как ухаживать за дыней в теплице.

Температурный и световой режим

В парнике необходимо поддерживать температуру около 25-30 градусов. После начала формирования тыквин можно снижать температурный режим до 20 градусов.

Световой день для дыни должен продолжаться около 12 часов. Культура плохо реагирует на недостаток солнечных лучей. Поэтому стоит оборудовать тепличное помещение светодиодными, люминесцентными, фитолампами.

Важно! Если световой день продолжается больше 12 часов, то развитие также может нарушаться. Потому лучше всего высаживать растения в открытый грунт как можно раньше.

Полив и подкормка

В период пребывания бахчевой культуры в теплице предполагается проведение не больше трех подкормок:

  1. Первая подкормка дыни в теплице проводится настоем органических удобрений (коровяка) после появления двух листиков.
  2. Затем при раскрытии бутонов вносят коровяк с золой.
  3. Третья подкормка проходит при развитии плода до размера крупных слив. Вносится раствор золы.

Справка! Азотосодержащие составы можно вносить осторожно и только до момента образования тыквин.

Болезни и вредители

Среди основных вредителей выделяют бахчевую тлю, паутинный клещ, дынную муху. Они питаются соком растения, в результате желтеют листья и постепенно оно слабеет. Уничтожить вредителей можно раствором мыла (4 столовые ложки на 5 литров воды). Для этого посадку опрыскивают несколько раз в течение недели.

Формирование плетей

Наиболее сложное в уходе за дыней – формирование. В него входит прищипка пасынков, удаление ненужных цветов и бутонов, а также обрезание:

  1. Тепличная дыня ведется единым стеблем. При этом лучше не выбирать для этого основной побег, как правило, он бедный на образование завязей.
  2. При появлении 5-6 листа прищипывают верх обычным способом.
  3. Когда побег достигнет 40 сантиметров, его подвязывают на шпалере.
  4. Перед тем как растение начнет пасынковать прищипывают основной побег.
  5. Появившиеся пасынки убирают, оставив лишь небольшие «пеньки».
Читайте также:
Обзор винограда Лидия и правила его выращивания

Опыление

Садоводы не всегда знают, как опыляются дыни в теплице. Ведь в открытом грунте это делают насекомые. Существуют разные способы выполнить эту функцию. Наиболее простой метод – иногда оставлять открытую форточку. Это позволит проникнуть в помещение пчелам, бабочкам, осам. Также можно привлечь насекомых, рассадив в теплице растения-медоносы.

Помимо этого можно провести опыление самостоятельно. Прежде всего, следует отличить цветы:

  • в мужских цветках можно четко просмотреть тычинки на тонких цветоножках;
  • женские цветы откроются позже, они раскрыты только по утрам.

Наиболее простой метод – оторвать мужской цветок, аккуратно убрать лепестки и тычинками опылить женский. Такие же манипуляции можно провести кисточкой, перенеся пыльцу с мужских цветов на женские.

Особенности выращивания в регионах

Большая часть регионов РФ, предполагает высадку дынь в тепличных помещениях. При этом высевают не семена, а высаживают рассаду. Но есть особенности выращивания по разным типам местности:

  • в Средней полосе России, Подмосковье, в Беларуси, в Ленинградской области если тепличное помещение не оборудовано отоплением, то высаживать рассаду можно только в середине мая. При этом необходимо соблюдать нормы влажности, освобождать посадки от лишней ботвы. При закислении почвы вносят золы;
  • на Урале, в Сибири выращивают бахчевую культуру в теплице. Для того чтобы дождаться плодов оставляют на растении 2-3 плети;
  • в Северо-Западном районе РФ дыню высаживают в теплицы, формируя высокие грядки, со слоем мульчи. Рассаду высаживают в последние дни мая.

В выращивании дыни в теплице нет ничего сложно. Достаточно учитывать климатические особенности, рекомендации выбора сорта бахчевой культуры. Для получения богатого урожая растение необходимо вовремя высадить в грунт, удобрять и поливать в установленные сроки.

Читайте также об особенностях выращивания некоторых сырных сортов:

Дыня в теплице

Дыня – одна из самых любимых огородных культур наших садоводов. Исторически ее выращивали в регионах с жарким и засушливым климатом, но сейчас дыней со своего участка никого не удивишь даже в Сибири и Ленинградской области. Многолетние исследования показывают, что в этих регионах при выращивании в защищенном грунте можно получить урожай до 25 кг на квадратный метр. В этой статье мы расскажем, как выращивают дыни в защищенном грунте участники FORUMHOUSE.

  • Как получить завязи на растении дыни в теплице.
  • Искусственное опыление дыни.
  • Оптимальное освещение в теплице для дыни.
  • Оптимальная температура в теплице для дыни.
  • Оптимальная влажность в теплице для дыни.

Почему не цветут женские цветы

Дыня, выращенная в теплице рассадным способом, может быть почти такой же вкусной, как дыня с бахчи. Вкусовые качества зависят от правильной агротехники. А в регионах с прохладным и дождливым летом тепличные дыни даже вкуснее, чем дыни, выращенные в открытом грунте. Кроме того, выращивание дыни в теплице требует гораздо меньше усилий, чем в открытом грунте.

Дыня цветет не так, как другие бахчевые растения. Первыми всегда зацветают мужские цветы. Женский цветок не появится, пока не зацветет как минимум 30 мужских.

Если на главном побеге по какому-то недоразумению и появится женский цветок, он, скорее всего, окажется стерильным, не способным к завязыванию плода.

Все по науке: женские цветки появились именно на побегах третьего порядка.

Бывает так, что женских цветов на растении образуется крайне мало. Это может произойти по следующим причинам:

  • растения высажены в затененном месте;
  • растению недостаточно влаги или, наоборот, его «заливают»;
  • растению недостаточно питательных веществ.

Эти причины могут повлиять не только на количество женских цветов, но и на задержку цветения.

В отличие от огурцов, дыни сами не цепляются за опоры, их надо приподнимать и подвязывать.

Женские цветы цветут около месяца, и при выращивании в ОГ крайне важно, чтобы на этот месяц выпала хорошая, сухая и солнечная погода. Происходит вот что: если погода хорошая, ясная, во время восхода солнца цветы дыни раскрываются; пыльники на мужских цветах лопаются, пыльца высыпается. Пчелы, муравьи или трипсы опыляют женские цветы. Обычно к середине дня пыльники уже высыпают все цветы, мужские цветы засыхают. Женские цветы, которые не опылились, могут жить еще два дня, потом они засыхают тоже. Хуже всего, если в это время будет холодно: пыльники в такую погоду не лопаются, поэтому женские цветы не опыляются, плоды не завязываются. Вообще, в холодное лето всегда мало пыльцы, ее недостаточно для качественного опыления. Поэтому в такое лето всегда так много уродливых, деформированных плодов.

В теплицах опыление дынь – буквально ручная работа садоводов. Нередко им приходится работать пчелками, с помощью ватных палочек перенося пыльцу с мужского цветка на женские.

Каждое утро вручную опыляла появившиеся женские цветы. Тем более, что сидят они у меня почти всегда закрытые. А так понадеешься на насекомых – время уйдет, день укоротился, ночами похолодало – когда им расти?

В статье на FORUMHOUSE мы подробно рассказывали о способах искусственного опыления бахчевых.

Иногда садоводы считают, что чем раньше появляются на растении дыни женские цветы, тем скорее она созреет; и тревожатся, если «женское цветение» задерживается. Нервничать по этому поводу не стоит точно: у скороспелых сортов дыни просто короче сроки развития и созревания плодов.

Тепличные условия для дыни в теплице

На каждом растении формируется до пяти плодов (на некоторых может сформироваться всего один плод, это зависит от сорта). Даже если не контролировать этот процесс, лишние завязавшиеся плоды отмирают.

Из-под каждого листочка плети вылезло по плети-росточку с женским цветком, и они все разом завязались! По 10 одинаковых плодиков совершенно одинаковых на каждой плети. Оставила по две, лишние, думаю. сами отомрут. Кстати, опыляли все пчелы. Мое опыление вообще неэффективно с дынями. Зависит от сорта дынь, у меня на Серебряной звезде (максимум 2 кг) на кусте по 7 завязей, половина, думаю, сами отомрут, а вот на радужной (макс. 7 кг) по две штуки на растение, но она капризная.

Дальше в течение примерно месяца плоды растут и развиваются, накапливают сахар. В это время для них крайне важны благоприятные условия.

Это, прежде всего:

Освещение. Российские селекционеры проводили исследования, которые показали, что при скудном освещении женские цветы зацветали только через 32 дня после мужских, а при нормальном освещении – через 4 дня. Но самую высокую чувствительность к освещению дыня демонстрирует в период от всходов до появления первых женских цветов – именно в это время нельзя допускать затенения и желательно обеспечить световой день продолжительностью 12 часов. Плохое освещение трудно, практически невозможно компенсировать подкормками, регуляторами роста и прищипками. Хорошее освещение – главное требование для выращивания дыни.

Читайте также:
Как избавиться от тли на смородине: обзор лучших средств

Температура. Дыня – одно из самых теплолюбивых растений, и если температура понижается ниже +15 градусов, она практически останавливает свое развитие. Плоды дыни могут наиболее полноценно вырасти и созреть при температуре +26 -28 градусов днем и от +18 градусов ночью.

Некоторые российские авторы рекомендуют поддерживать в теплицах температуру:

  • пока на растениях не образовались завязи +25 – +30 градусов;
  • после образования завязей +30 – +40 градусов;
  • в пасмурную погоду – +22 – +24 градуса;
  • ночью не ниже +18 0 С.

Но зарубежные специалисты из европейских стран при выращивании дыни практикуют более низкие температуры – есть точка зрения, что если на 2-3 градуса понизить температуру воздуха в теплице, это стимулирует появление на растении женских цветов и продлевает период завязывания плодов, что в итоге позволяет им набрать больше сахаров. В целом, чем выше освещенность, тем выше должна быть оптимальная температура.

Полив и влажность

И в этом вопросе дыня остается довольно сложной культурой: она одновременно засухоустойчивая и требует большого количества воды на стадии завязывания плодов. Все количество влаги, потребляемой растением, правильно будет распределить так:

Как мы формируем дыни в теплице: советы и рекомендации на основе личного опыта

Идеальный климат для выращивания дыни – это Юг, так как там много солнечных дней, погода в основном сухая. Но в других регионах, где климат более суровый, теплица помогает создавать подходящие условия для выращивания дыни.

Урожай будет отличаться в зависимости от региона выращивания. Например, на южных условиях один куст может дать от 2 до 8 плодов весом до 10 кг. Если климат более прохладный, то садоводам придется применять методы ускорения срока вызревания и укрупнения плода. В этом вопросе тоже формирование имеет значение.

Формирование необходимо, чтобы использовать площадь теплицы рационально. Также формирование помогает получить более крупные плоды и большее количество урожая. Правильно сформированная дыня отличается и по вкусу – они более сочные и вкусные. Дыню следует формировать независимо от его места выращивания, на открытом грунте или в теплице.

Когда можно формировать?

Как показывает наш опыт и советы специалистов, оптимальное время для формирования дыни должно определяться исходя из стадии развития культуры. С этой точки зрения, дыни на открытом грунте и в теплицах могут быть формированы в абсолютно разное время. Формирование тепличных дынь также отличается между собой по срокам в зависимости от того, культура выращивается из семян или из рассады.

Из семян выращиваются только скороспелые сорта дыни.

Другие факторы определения времени формирования требуют прогнозирования погодных условий. Необходимо обязательно учитывать, ожидаются ли заморозки в ближайшее время или на этот сезон уже больше не ожидается. Что касается температуры воздуха, то она должна устояться на уровне минимум +10-12º С.

Этапы формирования

Формирование начинается с прищипивыния растения, потому что у дыни завязи располагаются по боковым побегам, а на главном стебле они практически не появляются.

Если и появляются по какому-то недоразумению, то они оказываются стерильными – не способными к завязке плода. После прищипивания необходимо удалить пасынки и лишние плоды.

Технология и особенности

Дыню формируют в один стебель. В отличие от арбузов, формируется не главный стебель, а стебли третьего порядка. Причина, как мы уже говорили, кроется в неспособности главного стебля к завязи. Основной стебель при формировании дыни должен быть обрезан.

Также помните, что растение не в состоянии обеспечить питание всем своим боковым побегам. Среди нескольких побегов обычно оставляем один – самый мощный. Когда этот побег достигает около 40 см., то он подвязывается к шпалере. Следует удалить все побеги после него, расположенные близко к почве.

Достаточно оставлять на каждом побеге по одной завязи. Для них достаточно оставлять листья в количестве не больше 3 штук. Основной побег прищипывается, когда его рост приблизится к потолку теплицы. Если обнаружены побеги, не способные плодоносить, то их следует удалять полностью.

После формирования плод быстро набирает массу. Кусты не способны их удержать. Необходимо следить за ростом плода до достижения размера с яблоки или куриного яйца. Затем следует взять специальную сетку, в нее поместить плод и сетку подвязать к шпалере.

Если правильно формировать дыню и соблюдать в последующем режим подкормки, то можно вырастить урожай, который может конкурировать с дыней из южных краев. Также правильное формирование позволяет существенно сократить срок созревания плода.

Уход в разных регионах страны

Самый оптимальный вариант теплиц для садовых культур – это поликарбонатные теплицы. Поэтому они самые распространенные. Такая теплица способна обеспечивать отличные условия для развития и созревания дынь. Такие теплицы можно установить в любом регионе России и рассчитывать на хороший урожай.

Если регион с особо суровым климатом, то потребуется незначительное вмешательство для дополнительного подогрева. В целом, урожай дыни в разных регионах будет отличаться по сроку посева семян и сборки урожая.

Если конкретизировать особенности по регионам, то получается следующая картина:

  • На Урале, в Сибири, в Подмосковье и в Ленинградской области практические не применяют метод посева семян. Здесь актуально рассаживать рассады сначала в торфяных горшочках, затем переносить в грунт. Приблизительный срок начала работ – начало мая. На 1м2 грунта высаживаются от 2 до 5 кустов.

Если воздух сухой, то после посадки рассада мульчируется опилками. Но опилки способны вызывать окисление почвы. А для нейтрализации окисления применяется зола.

  • На Урале есть еще другая особенность – дефицит земли. Важно, чтобы каждый м2 использовался рационально. Поэтому часто дыни выращиваются вместе с огурцами и помидорами.
  • Северо-Западные области отличаются предпочтением к высоким грядкам. Мульчирование делается толстыми слоями. Часто приходится проводить искусственное опыление растений в теплице.

Важные правила при формировании

Есть несколько простых правил, соблюдение которых крайне важно для правильного формирования дыни. Они следующие:

  • При первичном формировании не удаляйте все цветы мужского пола;
  • А вот побеги должны тщательно отбираться: слабые должны быть удалены, оставляя место только самым крепким;
  • Оставшиеся побеги должны быть аккуратно подвязаны на шпалеры;
  • Прищипнутые кусты требуют к себе особого ухода: их необходимо периодически обогащать минеральными удобрениями;
  • Если открыть доступ пчелам в теплицу, то они прекрасно справятся с опылением растений.
Читайте также:
Сорт клубники Эльсанта: описание и особенности выращивания

Мы уже говорили, что перебор с поливом повредит урожаю. Садовники могут хорошо следить за уровнем влаги на поверхности. Но, в регионах России с прохладным климатом грунтовые воды расположены близко к поверхности. А такие бахчевые культуры как дыня имеют склонность распускать корни глубоко по вертикали.

При таком раскладе растение будет получать излишки влаги из почвы. Ваша задача – заставить кусты расти по горизонтали. Для этого с после высадки на грунт делают канавки на расстоянии в 0,3-0,5 метров. Поливать кусты нужно именно в эти канавки. Тогда корни будут тянуться по горизонтали. После полива на следующий день обязательно разрыхлить почву, чтобы излишки влаги выветривались.

Советы от опытных садовников

Наш опыт показал, что следующие правила влияют на качество и количество урожая:

  • Не желательно сажать дыню с другими культурами вроде перца, томатов или баклажанов;
  • Если опыление дыни происходит слабо, то можно помочь растениям с помощью кисточки или ватных палочек – искусственное опыление;
  • Прищипнутые кусты должны быть подвешиваться не позже чем за неделю после процедуры;
  • Подвешенные плоды должны быть на максимальном расстоянии от грунта.

После формирования дыни в теплице необходимо поддерживать оптимальную температуру. Она должна быть в пределах +19 и 20 градусов. Важно заботиться о своевременной вентиляции теплицы, не допуская сквозняка. Кроме того, при проветривании опыление происходит более активно.

Важно следить за уровнем света в теплице. Агрономы провели эксперимент, в ходе которого выясняли влияние света на образование завязей в теплицах. Согласно итогам, при тусклом свете формирование завязей может дойти до 30 дней. А при достаточном уровне света этот процесс займет не более 4 суток.

Для подкормки после формирования хорошо подходит коровий навоз. Пропорция с водой должна быть 1:6. В полученную смесь добавляется раствор фосфата из расчета 25 гр. на 10 л воды. Полив должен осуществляться по графику. Порядок ухода за дыней на открытом грунте происходит точно так же.

Авторские методы: как формировать дыню в Сибири?

Мы выращиваем дыни в Сибири. Будучи бахчевой культурой из солнечной Азии, дынька в наших краях требует особого подхода. За годы экспериментов нам удалось вывести формулу хорошего урожая, и мы готовы ими делиться здесь:

  • Чем больше объем плода, тем меньше полива ему нужно. Дыня лучше вызревает в засушливых условиях. С подкормкой также: по мере увеличения плода необходимо строго дозировать подкормку;
  • Идеальное время для высадки рассады в Сибири – с конца апреля до начала июня;
  • После высадки хорошо посыпать каждый куст биогумусом;
  • Если после высадки температура заметно снижается, то мы накрываем каждый куст ящичками без дна с полиэтиленовым укрытием, обрезанными пластиковыми бутылками или стеклянными банками. На более ранних стадиях можно укрывать и картонами, оставляя дырки вокруг кустов. Так можно поддерживать оптимальную температуру в грунте.

Также для защиты от холода можно применять черный спанбонд. Почву обычно с осени перекапываем с перегноем и суперфосфатом. Также при высадке рекомендуется посыпать в лунку немного песка. Песок помогает сохранять тепло для корней, а также им хорошо зафиксировать укрывные емкости. Кроме того, песчаный грунт защищает плод от гнили. Чтобы побеги не страдали от гнили, необходимо постелить вокруг куста куски досок или шифера.

Правильный уход за дынями в теплице – залог богатого урожая. Правильно выращенные дыни отличаются не только по размерам, но и по вкусу, но и по цвету и сочности. Также они обладают превосходным ароматом.

Посадка и уход за дыней в теплице из поликарбоната

Время на чтение: 16 минут

Необходимость выращивания дыни в теплице появляется в регионах с неустойчивыми климатическими условиями, частыми колебаниями температуры. Появление поликарбоната, исполняющего роль надежного покрытия для теплиц, обусловило возможность культивирования теплолюбивой бахчевой культуры в средней российской полосе, на Урале, в северных и даже сибирских областях.

Дыни в теплице: секреты и тонкости выращивания

Для того, чтобы вырастить дыню в тепличных условиях, следует знать ряд агротехнических приемов и определенных тонкостей по обеспечению условий и выполнению систематического их контроля.

К основным секретам выращивания в теплице относится поддержание определенного температурного режима, создание оптимального освещения, поддерживание подходящей для этой бахчевые культуры влажности воздуха.

Среди достоинств тепличного выращивания дыни отмечают следующие факторы:

  • отсутствие резких температурных колебаний;
  • возможность быстро устанавливать шпалеры или другие приспособления для крепления развивающихся плетей растения;
  • более раннее получение спелых плодов, которые обычно сочнее выращенных в открытом грунте.

Есть минусы, которые необходимо учитывать. К ним относят высокую стоимость самой теплицы, трудоемкость операций по ее установке, отсутствие естественного опыления дыни при помощи насекомых, недостаток места.

Какой сорт выбрать

Для тепличного культивирования подбирают разновидности дыни, ориентируясь на ряд основных критериев:

  • вкус плодов;
  • урожайность;
  • скороспелость;
  • устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Для северного или центрального региона обращают внимание на раннеспелые сорта, которые вызревают примерно ко второй декаде июля. Изучая этикетку с семенами дыни, анализируют указания о районировании сорта.

Среди видов дыни, которые успешно выращиваются в теплицах, покрытых поликарбонатом, для средней полосы рекомендуют такие разновидности как Десертная, Злато скифов, Галлия, Престиж F1, Канари. Подходит Ожен, Принцесса Светлана, Лада, Криничанка, Янтарная, Москвичка.

К условиям Сибири и Урала больше приспособлены холодостойкие раннеспелые сорта дыни, например, Надежда, Тоболинка, Алтайская, Колхозница, Барнаулка. Дает в теплице хороший урожай Титовка, Золотистая, Роксолана F1, Голди F1, Грибовская, Скороспелка Сибирская.

Подготовка теплицы и грунта

Дыня легко приспосабливается к условиям теплицы с покрытием из поликарбоната при условии своевременного проведения предварительных подготовительных операций.

Ранней весной проверяют состояние каркаса. Устраняют обнаруженные щели, чтобы не возникали опасные для рассады теплолюбивого растения сквозняки. Устанавливают и прочно фиксируют внутри теплицы шпалеры, крепят сетки и подвязочный материал.

При недостаточной длительности светового дня оборудуют теплицу дополнительными источниками света. Если ожидается холодное лето, потребуется установить источники тепла.

В марте убирают с поверхности почвы растительные остатки, возможный мусор. Внутренние плоскости теплицы и грунт для профилактики заболеваний и развития плесени обрабатывают дезинфицирующим средством. Эта мера является обязательной, особенно, если в прошлом году наблюдались признаки грибковой инфекции.

Читайте также:
Какие бывают сорта винограда? Сортировка по алфавиту

Можно промыть плоскости при помощи мягкой ветоши раствором хозяйственного мыла. Поможет справиться с грибками окуривание серной шашкой.

В теплице важно ежегодно обновлять поверхностный слой грунта. Снимают осенью его на штык лопаты, ссыпая на участке в одну кучу для вымораживания.

Для замены к огородной почве добавляют качественно перепревший компост. На каждый кв. м норма составляет 4-5 кг.

Если грунт в теплице кислый, потребуется известкование. С этой целью используют доломитовую муку, растолченный известняк, мел или порошкообразную гашеную известь. Норма внесения зависит от показателей кислотности. В среднем при РН5 на кв. м потребуется 500 г известняка.

Дополнительно для улучшения плодородия почву осенью поливают биопрепаратом «Байкал ЭМ1», изготавливая его соответственно инструкции.

Весной, чаще всего в первой декаде апреля, почву перекапывают и формируют грядки. Обычно их обустраивают вдоль боковых стен теплицы, оставляя по центру проход. Прикрывают темной пленкой, которая ускорит прогрев грунта.

Когда и как сеять дыню

Посев дыни в теплице из поликарбоната важно выполнять своевременно, чтобы гарантированно получить созревшие плоды.

К этому моменту почва должна прогреться на глубине 11-14 см минимум до 15 градусов. Такой же показатель температуры воздуха требуется в ночное время. В дневные часы – 20 градусов. Если теплица не оборудована отоплением, то в разных регионах сроки зависят от климатических условий.

В зависимости от региона выращивания

Учитывая рекомендуемые температурные показатели, в Подмосковье к посеву дынных семян в среднем приступают в первомайские праздники. На Урале эти сроки сдвигаются на третью декаду мая.

Алгоритм посадки и ухода за дыней идентичен для любых климатических зон. Семенной материал 3-4 годичной давности после отбраковки следует обеззаразить, выдержав 30 минут в светло-розовом растворе марганцовки. Все всплывшие семечки удаляют, поскольку они невсхожие.

После замачивания семя дыни ополаскивают чистой водой. Перекладывают в марлевый мешочек и погружают на два часа в воду, согретую до 60 градусов. Просушивают 24 часа, рассыпав на полотенце. Затем для закаливания на 15 часов помещают семена в холодильник. После этого этапа держат 8-10 часов при комнатных условиях и сразу используют для посева.

В грядках в теплице делают неглубокие (до 30 мм) лунки, выдерживая интервал между ними 50-60 см. Всыпают в каждую 0,5 стакана золы и ½ ч. л. мочевины, перемешивают с почвой, вливают воду и кладут 2-3 семечка, оставляя между ними промежутки в 2-3 см (лишние всходы будут удаляться). Всыпают немного грунта и немного прижимают его.

В зависимости от срока созревания

Посев семян можно проводить в теплицах с покрытием из поликарбоната, ориентируясь на стандартные сроки созревания подобранных сортов дыни.

Поскольку в условиях неустойчивого климата выращивать рекомендуется раннеспелые разновидности дыни, то учитывают, что зрелые плоды появляются спустя 60-70 дней после проклевывания семян.

Соответственно определяют оптимальные сроки посева, не забывая ориентироваться на рекомендации по прогреванию почвы в теплице минимум до 14-15 градусов.

Что посадить по соседству

С целью отпугивания вредоносных насекомых практикуют в теплице посев вдоль грядок с дыней пряных разновидностей трав – шпината, укропа.

Можно посадить бобовые культуры, которые будут способствовать насыщению почвы азотом, но выбирают низкорослые сорта, чтобы не допустить излишней густоты посадок. Часто рядом с дыней встречается салат, редиска.

Если теплица просторная, то на соседних с дыней грядках хорошо будут развиваться огурцы. Учитывая идентичные требования к окружающим условиям, можно посадить и арбузы. Для профилактики появления паутинного клеща около дыни высаживают черную редьку. Хорошим защитным барьером от вредителей послужат куртины настурции.

Как ухаживать за саженцами в тепличных условиях

Учитывая ограниченность территории, уход за посадками дыни в теплице требует систематичности и постоянного контроля над состоянием развивающихся растений.

Влажность и полив

Используют для полива посадок дыни отстоявшуюся теплую воду. Учитывая нежелательность попадания влаги на листву, предусматривают обустройство канавок вдоль рядов растений, в которые при помощи шланга вливается вода непосредственно под корень.

В среднем полив в теплице практикуют каждые шесть дней. Опытные огородники определяют, насколько часто надо поливать дыню по состоянию листьев. Если они поникают, выглядят вялыми, то добавляют объем влаги или вносят ее с более короткими интервалами.

Когда появляются плоды, то полив увеличивают, чтобы обеспечить им необходимое развитие. При достижении завязью размеров крупного апельсина начинают снижать интенсивность подачи влаги.

Примерно за 30 дней до планируемого сбора урожая полив прекращают. Такая мера позволяет созревающим дыням накапливать сахар, исключает водянистость мякоти.

Влажность воздуха в теплицах, где культивируется дыня, поддерживается в пределах 60-70%. Нельзя допускать более высоких показателей, поскольку это растение засухоустойчивое. Целесообразно проводить регулярное проветривание.

Температура и освещение

Важно после появления крепких всходов дыни в парнике поддерживать интервал температур от 20 до 26 градусов. Ночью минимум должен находиться на отметке в 15 градусов. По мере дальнейшего развития растения дневную температуру повышают до средних значений в 28-32 градуса. Потребуется последующее понижение в период завязывания плодов.

Освещение в теплице для нормального развития всходов дыни требуется на протяжении примерно 12 часов за сутки. При этом оно должно быть интенсивным. В весенний период и в пасмурную погоду рекомендуется в теплице включать специально установленные светильники.

Прореживание

Для улучшения качества будущего урожая и недопущения развития заболеваний в теплице требуется проведение прореживания посадок дыни.

В период, когда завязь уже начинает развиваться, достигая размеров небольшого апельсина, на каждой плети следует оставить от одного до трех плодов, выбирая наиболее здоровые и крепкие экземпляры. Остальные аккуратно удаляют. Это позволит обеспечить достаточное питание и необходимое освещение.

После прореживания грядку обязательно поливают и удобряют, внося минеральный комплекс.

Чем и как подкормить бахчевую культуру

Подкормку, обеспечивающую растущей в теплице дыне, необходимое для развития питание, следует выполнять в определенные сроки.

Первое внесение аммиачной селитры приурочивают к периоду через неделю после появления всех всходов. В 20 л разводят 2 ст. л. удобрения и выливают по 0,5-1 л под растение.

Затем в теплице используют комплексные составы, например, нитроаммофоску. Рассчитывают, что в 20 л теплой воды необходимо растворить 20 г удобрения. Раствор вносят под каждый куст по 4-5 л. Повторяют один раз за 15 дней.

Читайте также:
Как избавиться от тли на смородине: обзор лучших средств

При появлении соцветий и в период образования завязи дыни используют суперфосфат, по 40 г которого разводят в ведре с 10 л отстоявшейся воды. На квадратный метр теплицы норма расхода составляет 2,5 г суперфосфата. Азот вносить больше не нужно. Когда плоды начинают вызревать, рассыпают по поверхности почвы золу.

Нюансы формирования куста

К особенностям дыни относится формирование плодов на боковых стеблях. Учитывая этот нюанс, первое прищипывание выполняют, когда на всходах образуются три крепких листочка. Это позволит активно развиваться боковым плетям.

Когда они вырастают до 40-45 см, то обязательно проводят пасынкование, убирая наиболее слабые ответвления. Если выращивание ведется вертикальным способом, то крепкие и здоровые плети нужно мягкой бечевкой подвязать к шпалерам, которые заранее устанавливают в теплице.

Повторно прищипывать растение нужно, когда стебли достигнут длины около двух метров. Проверяют все побеги. Все ветви дыни без завязей необходимо обрезать. Затем процесс прищипки выполняют на основном стебле и боковых побегах. Чтобы избежать гниения, развития инфекционных заболеваний, на места срезов насыпают равномерный слой растолченного древесного угля.

В дальнейшем в теплице постоянно необходимо пасынковать все отрастающие побеги. Это позволит сформировать хорошо проветриваемые и качественно освещаемые кусты по схеме вертикального ориентирования на шпалерах. Зреющие плоды дыни, достигшие размеров апельсина, помещают в сетки и фиксируют также к шпалерам.

Защита и профилактические обработки

Появление вредителей или заболеваний, особенно в пределах теплицы, может полностью погубить урожай дыни, поэтому осмотр ведется систематически и при первых признаках неблагополучия ищут способы, как правильно избавляться от проблемы.

Вид болезни Признаки развития Методы борьбы
Мучнистая роса Белесые крапинки, похожие на муку, на всех частях растения Опрыскивание серными препаратами
Антракноз Крупные желтоватые отметины, на которых со временем образуется буро-розовый налет Орошение однопроцентной бордосской жидкостью
Оливковая пятнистость Коричневые гнилостные язвы на листовых пластинах и стеблях, которые со временем образуются и на плодах Препарат «Картоцид», бордосская жидкость (1 %)
Фузариоз Белесые обширные кляксы на побегах и листве Препарат «Бактофит»
Разновидность вредоносных насекомых Признаки появления и вред Меры борьбы
Бахчевая тля Многочисленные личинки локализуются на макушках плетей и листовых пластинах. Питаясь соком, ослабляют растение Проводят обработку препаратом «Актеллик». Используют стружку хозяйственного мыла – 100 г. Растворяют в 10 л подогретой воды и опрыскивают посадки
Проволочник Коричневато-оранжевые плотные личинки питаются мякотью плодов и соком всех частей растения. Сильно снижают урожайность При посеве в лунки вносят размолотую яичную скорлупу
Паутинный клещ На изнанке листьев заметна характерная паутинка. Высасывая сок, клещ вызывает усыхание растения При малочисленной популяции разводят в равных долях в воде перекись водорода (3 %). Пропитывают ватный диск и протирают пораженные места

Если в теплице наблюдалась на кустах дыни вспышка каких-либо инфекционных заболеваний или появлялись вредоносные насекомые, на следующий год ранней весной обязательно выполняется профилактическая обработка.

Используют окись меди, изготавливая раствор концентрацией 0,4%. Обработку дыни проводят каждые 10 дней, опрыскивая изнутри стены теплицы и грунт, до начала посевных работ.

Можно в теплице использовать более безопасные биопрепараты. С успехом применяют, например, «Фитоспорин». Хорошей профилактикой служит «Циркон», а также «Цитовир». Этими разновидностями нужно опрыскивать растения в теплице, когда на всходах дыни появляется несколько листьев, и на этапе начала цветения.

Опыление

В закрытых условиях теплицы из поликарбоната основной проблемой является опыление дыни, поскольку затруднен свободный доступ пчел.

На этапе цветения целесообразно научиться проводить эту процедуру вручную. Отличить мужские цветки дыни от женских соцветий несложно . Они распускаются раньше, располагаются на тонких цветоножках и содержат большое количество тычинок.

Опылять женские цветки дыни рекомендуется утром. Берут мягкую кисточку, аккуратно собирают пыльцу и переносят на пестики женских соцветий. Можно сорвать мужские цветки, убрать лепестки и прикасаться непосредственно к внутренней поверхности женских цветков, где располагается пестик.

Сколько зреет дыня в теплицах

Период плодоношения дыни даже одного сорта варьируется, поскольку завязь появляется неравномерно. Средние сроки при выращивании в теплице указываются на этикетке с семенным материалом.

Для исключения риска гниения вызревающей продукции важно научиться определять спелость дыни по следующим признакам:

  1. Свойственный дыне грушевый, приятный медовый или характерный ванильный аромат, который появляется только у зрелых плодов. Переспевшая мякоть теряет приятные нотки.
  2. Кожура плода становится упругой и приобретает равномерный цвет. Его оттенок необходимо предварительно оценить по рисунку на упаковке, в которую были расфасованы семена дыни.
  3. При визуальном осмотре на поверхности кожицы плода не должно быть гнилых участков, механических повреждений, отметин, характерные для заболеваний.
  4. При надавливании на спелый плод кожура пружинит. Не должно оставаться вмятин.
  5. При похлопывании по боковым поверхностям зрелая дыня издает глухой звук. Если отзвук звонкий, значит, плод еще не дозрел.

При сборе урожая в теплице, крытой поликарбонатом учитывают, что спелая дыня без затруднений отделяется от плети.

Особенности сбора и хранения урожая

Определив, что основная часть урожая дыни в теплице уже созрела, приступают к его уборке. Снимают плоды вместе с плодоножкой длиной около 30 мм вечером или в утреннее время.

Оставляют их на четыре дня на грядке, переворачивая на другой бок каждые шесть часов. Затем готовый урожай дыни необходимо поместить в прохладное помещение без освещения, в котором предварительно проводят мероприятия по дезинфицированию. Если стены деревянные или бетонные, их необходимо побелить известью.

Плоды дыни можно разложить на полки, которые предварительно посыпают сухими опилками. Хорошо хранятся они в сетках, подвешенных на натянутом шнуре.

Температура при хранении поддерживают около 1-3 градусов, средний показатель влажности должен составлять 80 %. Храниться плоды раннеспелых сортов, которые снимают в полностью созревшем виде, могут неделю.

Если в теплице выращивались позднеспелые культуры, то такие дыни сохраняют товарный вид максимум шесть месяцев. Чтобы среднепоздние сорта дольше хранились, убирают их, когда плоды достигают стадии технической спелости. В процессе хранения они дозревают, улучшая аромат и вкусовой букет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: