Сортовые особенности малины Карамелька

Малина сорта Карамелька: советы по выращиванию сладкой ягоды

Малина обладает отличными вкусовыми и целебными свойствами. Её ягоды используются для приготовления многих десертов. В состав плодов входит клетчатка, пектины, дубильные вещества, медь, железо, органическая и фолиевая кислота, калий, витамины В12, В1, РР, С. Благодаря наличию полезных элементов ягоды широко применяются и в народной медицине. В настоящее время насчитывается большое количество сортов этой культуры. Особое место среди них занимает малина Карамелька.

Описание малины сорта Карамелька

Карамелька — крупная и чрезвычайно сладкая малина

Кусты малины прямостоячие, имеют небольшое количество шипов. Отличительная черта заключается в размерах ягод. Плоды крупные, их вес достигает 12 г. Ягоды очень сладкие, с сочной мякотью, по аромату напоминают лесную малину. Плодоножка легко отделяется, что значительно упрощает сбор урожая.

Ягоды отличаются плотной структурой, в процессе транспортировки хорошо сохраняют внешний вид. Урожайность составляет в среднем 5 кг с куста. Плодоношение наступает уже в первый год посадки. Выращивать малину можно как на крупных, так и на небольших площадях. Сорт подходит для частного и промышленного производства.

Данный сорт является ремонтантным — ягоды появляются как на однолетних, так и на двухлетних побегах, а собирать урожай можно в течение всего лета.

Достоинства и недостатки

К преимуществам сорта Карамелька следует отнести:

  • высокую продуктивность малины — плодовая стена создаётся в течение первого года;
  • пригодность ягод для механизированной уборки;
  • десертный сладкий вкус;
  • привлекательный товарный вид;
  • высокую урожайность;
  • возможность потребления свежих плодов в течение месяца.

В качестве недостатка можно выделить небольшое образование отпрысков и побегов замещения сравнительно с обычной малиной. Такая особенность объясняется тем, что развитие культуры направлено на формирование урожая. Также по причине дефицита саженцев возрастает стоимость посадочного материала.

Особенности посадки

Карамелька требует особого внимания к подбору почвы

Карамелька требовательна к составу почвы, освещению и температуре. Даже незначительная тень способна задержать созревание ягод, а также снизить урожайность. По этой причине, выбирая место, отдавайте предпочтение открытому участку с южной стороны каких-либо построек. Это позволит не только обеспечить малину достаточным освещением, но и защитить её от порывов ветра.

Сорт Карамелька предпочитает рыхлые плодородные почвы. Поэтому перед посадкой в грунт необходимо вносить удобрения. На 1 м² требуется 2–3 ведра (объёмом 10 л) компоста, перегноя или торфа. К органическим удобрениям добавляют 200 мл препарата Рост, Стимул, Кемира универсал или Нитроаммофоска. Предшественниками культуры должны быть томаты, картофель, баклажаны или перец.

Важно! Нельзя для посадки растения использовать участок, на котором ранее уже произрастала малина, это приведёт к утомлению почвы и отрицательно повлияет на урожайность.

Корневая система культуры выделяет специфические вещества, которые препятствуют развитию новых кустарников. Поэтому высаживать малину на прежний участок можно только через 5–7 лет. Сорт чувствителен к повышенной влажности.

Малину высаживают весной, до начала вегетации — в марте, или осенью — в третьей декаде сентября или октябре. Производить процедуру в другое время не рекомендуется, поскольку растения будут плохо приживаться по причине недостаточно сформированной корневой системы.

Расстояние между грунтовыми водами и поверхностью почвы должно быть не менее 1,5 м.

Посадка происходит весной

Пошаговый процесс

  1. Куст помещают в лунку глубиной 40 см и шириной 50–60 см.
  2. Ямки должны располагаться на расстоянии в 70–90 см одна от другой.
  3. Между рядами нужно оставлять свободное пространство в 1,5–2 м. Это поможет предотвратить инфицирование кустов и обеспечить необходимое проветривание.
  4. В лунки предварительно добавляют по 2 ст. л. суперфосфата.
  5. Саженцы укорачивают до 25–30 см, помещают в ямки и засыпают землёй.

Уход за растением

Окучивание

Одним из этапов ухода является систематическое рыхление почвы. Процедуру проводят через каждые 1,5–2 недели. Глубина рыхления — 6–7 см. Обрабатывая почву возле побегов, проявляйте аккуратность, чтобы не повредить корневую систему.

Полив

Карамелька нуждается в регулярном поливе

Поливают малину раз в 2–3 недели, для одного куста требуется 5–10 л воды. Процесс можно осуществлять несколькими способами:

  1. Наиболее распространённым является дождевание.
  2. Ещё один метод — использование шлангов или поливных систем. Но при этом расходуется большое количество воды, так как помимо кустов увлажняется и почва между рядами.
  3. Самым экономичным методом считается арычный полив. Вокруг каждого ряда формируют грунтовые валики высотой 15 см, в которые затем наливают воду. В конце августа или первых числах сентября полив прекращают.

Важно! Нельзя допускать переувлажнения, так как это может стать причиной загнивания корней.

Удобрение

Подкармливают малину трижды в течение сезона. Первый раз удобрения вносят в марте. Малина хорошо реагирует как на органические, так и на минеральные вещества. Для приготовления натуральной подкормки разведите в 10 л воды 1 л коровяка. Можно также использовать птичий помёт, который смешивается с жидкостью в соотношении 1:20. Для обработки 1 м² площади потребуется 4–5 л раствора.

Чтобы приготовить минеральную подкормку, смешайте 15 г аммиачной селитры и 10 г мочевины. Полученного состава хватит на 1 м². Перед подкормкой выкопайте вокруг каждого куста канавки и внесите в них удобрение. Затем полейте малину и проведите мульчирование. Разложите вокруг кустов солому или торф слоем примерно в 7 см.

Вторая подкормка вносится в период цветения. Для этого в 10 л воды разводят 2 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. двойного суперфосфата. Приготовленная смесь используется для 1 м².

Третий раз малину подкармливают осенью после плодоношения (во второй половине сентября). Состав готовят из 10 л воды, 1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата, полученного средства хватит для 1 м² участка.

Подвязка

Подвязка поможет усилить урожайность

Сорт Карамелька обладает прочными стеблями, но под весом плодов может клониться к земле. Поэтому кусты рекомендуется подвязывать. Это будет способствовать равномерной освещённости растений, хорошему проветриванию и предотвращению развития грибковых инфекций.

Малина на шпалере

Чтобы сделать шпалеру, установите возле кустарников столбы длиной 2 м на расстоянии 3–4 м один от другого. Опоры закапывают на глубину 45–50 см. Затем от одного столба к другому натяните проволоку на уровне 75 см, 100 см и 160 см. Подвяжите к опоре кусты.

Обрезка

Обрезка происходит зимой, осенью или летом

Осенью (после плодоношения – в октябре или ноябре) при помощи секатора рекомендуется удалять наземную часть кустов до уровня грунта. В этот период листья отмирают, питание кустов прекращается. На зиму оставляют только корни. Такой приём позволяет предотвратить вымерзание стеблей в зимний период, поскольку их просто не будет.

Если побеги осенью не были обрезаны до основания, их нужно связать и пригнуть к земле. Это поможет сохранить малину в зимний период, когда температура опустится ниже -20 °С. Чтобы защитить кусты от морозов, их можно укрыть агроволокном.

К наступлению весны отрастут новые побеги. Их нужно проредить, чтобы растениям было не тесно. В апреле побеги обрезают до уровня первой здоровой почки. Некоторые садоводы оставляют побеги до весны – это даёт возможность задержать на участке снег, благодаря чему растения легче переносят зиму. В этом случае обрезка проводится до распускания почек.

Читайте также:
Крушиновидная облепиха: описание и особенности выращивания

Обрезка выполняется и в летний период – в июне. Целью этой процедуры является удаление слабых стеблей и корневой поросли. На 1 м² оставляют 5–6 наиболее здоровых и мощных стеблей. Ненужные побеги срезают секатором возле основания корней.

Секреты грамотного ухода за малиной — видео

Болезни и вредители

Чтобы добиться обильного плодоношения, необходимо тщательно оберегать малину от возможных заболеваний и набега вредителей.

Типичные заболевания сорта и методы лечения — таблица

Болезни

Симптомы

Методы борьбы

Антракноз

Образование на стеблях серых пятен с пурпурной каймой. Высыхание ткани в месте поражения.

Удаление и сжигание больных побегов.

Пурпурная пятнистость

Появление светло-лиловых пятен с чёрными точками на листьях, стеблях и почках. На побегах образуются трещины, растение впоследствии засыхает.

Профилактическая обработка за 2 недели до начала цветения и после плодоношения 1% бордоской жидкостью (10 г на 1 л воды).
Использование препарата Хом (40 г на 10 л, расход 1,5 л на 10 м²).

Белая пятнистость

Появление коричневых пятен на стеблях и листьях. Поражённые участки впоследствии белеют, на них образовываются чёрные точки.

Язвенная пятнистость

Появление на стеблях коричневых пятен, на которых возникают образования чёрного цвета.

Ржавчина

Наличие на побегах и листьях маленьких образований жёлтого и оранжевого цвета.

Уничтожение больных растений.

Обработка 1% бордоской жидкостью трижды за сезон: перед цветением, через 2 недели после начала цветения и после полного сбора урожая.

Бактериальный корневой рак

Замедление роста малины, ухудшение вкусовых качеств ягод, появление на корнях новообразований размером около 5 см.

Дезинфекция раствором из 10 л воды и 100 г медного купороса, куда корневая система больного растения погружается на 5–10 минут.

Ведьмина метла

Уменьшение размера листьев, появление множества тонких побегов от корней, высота которых не превышает 15–20 см. Больные растения прекращают плодоношение.

Болезнь не поддаётся лечению. Повреждённые растения сжигают.

Характерные заболевания сорта на фото

Вредители малины и способы их устранения — таблица

Вредители

Признаки

Меры борьбы

Устранение поражённых побегов.
Обработка листьев препаратом Koromite 10 EC (расход 1 л на 1 га).

Наличие яйцекладок в соцветиях.

Опрыскивание препаратом Фастак (3 мл на 10 л воды, расход 10 л состава на 100 м²).

Деформация листовых пластинок, наличие яиц чёрного цвета на стеблях.

Опрыскивание поражённого участка до цветения и после уборки плодов препаратами Актеллик и Karate.

Наличие личинок на плодах.

Опрыскивание в мае и июне препаратом Karate (4 мл на 10 л воды, расход 10 л раствора на 100 м²).

Малинная стеблевая галлица

Вздутие побегов в результате воздействия личинок.

Малинная стеблевая муха

Повреждение стеблей, в которых личинки вредителя прогрызают ходы.

Обработка до цветения средством Актеллик (1 ампула на 2 л воды, расход состава 1,5 л на 10 м²).

Фотогалерея: характерные вредители Карамельки

Сбор урожая

Сбор урожая происходит постепенно, растягиваясь на несколько недель

Плоды малины Карамелька созревают в конце июля или в первой половине августа. С одного куста получают около 5 кг ягод, а с гектара — до 20 т. Ягоды созревают неравномерно. Собирать следует только красные плоды, остальные оставляют на следующий день.

Малину собирают во второй половине дня. Чтобы не пропустить поспевшие ягоды, обращайте особое внимание на нижние стебли. Для сбора ягод подойдёт любая тара. Максимальный период хранения свежей малины — 2 дня, поэтому сразу после сбора её употребляют или используют для заготовок. Из ягод делают варенье, компоты или же плоды просто перетирают с сахаром.

Важно! Нежелательно перекладывать плоды в другую ёмкость, так как это может привести к повреждению малины.

Отзывы садоводов

Видел и вкушал Карамельку. Для ремонтантной очень достойный вкус, кусты хорошо держат форму без опоры.

Васильев Ростов

http://fermer.ru/forum/sadovodstvo/212011

Очень сладкая, хорошо отделяется ягода, детям понравилась.

Ковальская Светлана
http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=12209

Попробовали две ремонтантных малины — Нижегородский Пингвин и Карамелька. Оба куста бодро стоят, не падают без шпалер, ягода у обоих красивая, товарная, но вкус Пингвина не понравился, а вот Карамелька очень неплохая.

Андрей Васильев
http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=28&start=15&t=5645

Сорт Карамелька обладает значительным количеством преимуществ, которые отмечают многие садоводы. Но эта малина очень чувствительна к условиям произрастания. Чтобы добиться высокой урожайности, нужно обеспечить растению обильный полив, регулярную подкормку, рыхление и обрезку.

Малина Карамелька

Большой популярностью у отечественных садоводов пользуются ремонтантные сорта малины, которые имеют растянутый срок плодоношения и высокие показатели урожайности. Одним из таких сортов является малина Карамелька, которая отличается не только отличными вкусовыми характеристиками ягод, но их отменной лежкостью.

История выведения сорта

Этот сорт разрабатывался в течение 10 лет многими селекционерами России. В результате благодаря стараниям исследователя И. В. Шиблева из питомника «Школьный сад», был создан ароматный сорт Карамелька, который в 2016 году был включен в Госреестр. Его рекомендуют для выращивания на всей территории России.

Описание сорта

Карамелька имеет прямостоячий куст среднего размера, его высота не превышает 150-170 см. Молодые побеги покрыты восковым налетом, а опушенные листья зелёного цвета по окончании плодоношения становятся пурпурными. Кусты не нуждаются в дополнительных опылителях, так как они абсолютно самоплодны. За счет мощных побегов им не требуется крепление на опоры. Среднего размера листья в форме трилистника с острым концом имеют сочно-зеленый цвет. Цветение куста очень нарядное, крупные белые цветки собраны в кистевидные соцветия.

Сроки созревания

Растение имеет средние сроки созревания. В зависимости от региона плодоношение может начаться в конце июля или начале августа и продолжать до самых заморозков.

Урожайность

Сорт считается очень урожайным, за сезон с куста можно собрать до 5 кг ягод, а в промышленных посадках с гектара до 20 т.

Ягоды и их вкус

Ягоды конусовидной формы имеют сочную и плотную мякоть со сладким вкусом и ярким малиновым ароматом. Средний вес одной ягоды составляет 6 г, а самая крупная может вырасти до 12 г. Плоды легко снимаются с плодоножки, отличаются хорошей транспортабельностью, в течение 3-4-х дней не теряют форму и не текут. Они обладают абсолютной универсальностью, их можно использовать как для употребления в свежем виде, так и для различных десертов и заготовок. Дегустационная оценка по пятибалльной шкале составляет 4,6 балла.

Читайте также:
Выращивание клубники из семян в домашних условиях

Особенности выращивания

Кусты малины предпочитают расти на солнце, на возвышенном и открытом месте, подальше от грунтовых вод. Обладают средней засухоустойчивостью. Имеют высокую способность приспосабливаться к неблагоприятным погодным факторам.

Выбор места и подготовка почвы

Лучшим временем для посадки малины считается осень, а вот высадка весной не прогнозирует хороший урожай, так как все силы кустарника уйдут на приживаемость.

Опытные садоводы рекомендуют не сажать малину в тех местах, где до этого выращивались томаты, перец или земляника. Отлично подойдут места после выращивания огурцов, кабачков и бобовых. Кусты малины рекомендуют высаживать с красной смородиной, вишней или яблоней.

В регионах с палящим солнцем и сухим климатом растение лучше растет в полутени. Для этого отлично подойдут места вдоль забора или любой постройки.

Для Карамельки идеально подойдет чернозем или суглинок. Через 8-10 лет концентрация полезных веществ в земле значительно снижается, поэтому необходимо проводить пересадку куста в другое место. Так как кусты малины совсем небольшие, то между кустами можно оставлять не менее 0,7 м, от других сортов не менее 1 м.

Обрезка

Как и все ремонтантные сорта, осенью кусты малины полностью обрезают под корень, чтобы на следующий год плодоношение было на молодых побегах. В начале лета рекомендуют удалять молодую поросль. Санитарная обрезка необходима в течение всего сезона для того, чтобы кусты не загущались,

Полив и подкормки

Малина очень восприимчива к недостатку полива, поэтому его необходимо проводить регулярно, на куст нужно лить около 10 литров воды. В особенно дождливое лето поливы сокращают по мере необходимости. Застой влаги может негативно отразиться не только на вкусовых качествах ягоды, но и спровоцировать различные заболевания.

От содержания питательных веществ зависит и урожайность. Поэтому во время перекопки весной добавляют минеральные туки, аммиачную селитру или сульфат калия. В начале лета подкармливают нитрофоской. Так же хорошо отзывается малина на органические удобрения (коровяк, куриный помет или зола).

Морозостойкость и подготовка к зиме

Карамелька является довольно устойчивой к морозам, но это касается только тех регионов, где есть много снега. В малоснежных или, вообще, бесснежных областях кусты лучше укрывать на зиму, для этого подойдет агроволокно, солома или мульча.

Болезни и вредители

Этот сорт обладает хорошей устойчивостью к различного рода заболеваниям и вредителям. Несмотря на это, при несоответствующей агротехнике или в особенно неблагоприятные сезоны кусты могут поражаться антракнозом, пурпуровой пятнистостью или серой гнилью. Первыми признаками заболеваний являются повреждение листа и его опадание, засыхание почек и деформация плодов. При любых симптомах болезни необходимо немедленно провести обработку кустов 1% бордоской жидкостью или медным купоросом. Опавшую и больную листву нужно убрать и сжечь. Нельзя допускать загущения насаждений.

К сожалению, малину, как и другие растения, не обходят стороной различные болезни и вредители. Только вооружившись знаниями и необходимыми для этого средствами, можно справиться с подобными неприятностями. Чтобы помочь растению, очень важно уметь вовремя распознать заболевание и начать своевременное лечение.

Размножение

Существует несколько способов размножения.

Самым трудоемким и нераспространенным среди садоводов является семенной способ, поэтому ему мы не будем уделять внимание.

Самым простым и применяемым является размножение делением куста. Осенью или ранней весной кусты укорачивают и делят на несколько частей. На каждой их них должны быть развиты корни или должно быть по 2-3 побега. Такие саженцы можно сажать на постоянное место.

А также возможно размножение корневыми отростками, что является очень простым и доступным вариантом. Тем более что корни Карамельки к этому очень склонны. Для этого необходимо молодой отросток пересадить на постоянное место. Чтобы они прижились максимально хорошо, их лучше притенить и оборвать листья.

Еще можно провести размножение зелеными черенками. Для этого в начале лета нарезают черенки длиной 10-15 см так, чтобы нижняя часть была белой. Для лучшего корнеобразования их необходимо держать в течение 12 часов в стимуляторе, а потом посадить для укоренения под плёнку или под банку.

Обзор отзывов

Исходя из отзывов садоводов можно отметить, что большинство из них, действительно, отмечает урожайность сорта, даже в дождливые годы ягоды не портятся. Урожай не уменьшается, ягоды остаются крупными и вкусными. Особенно перспективным является сорт для масштабного выращивания, он хорошо окупается и пользуется спросом у потребителя. Кусты плодоносят до самого октября и не боятся первых заморозков.

Ремонтантная малина Карамелька – ароматный крупноплодный сорт

Многие считают, что крупные плоды садовой малины недостаточно вкусные, в то время как мелкие ягоды лесной малины очень сладкие и ароматные. Действительно, основной упор в селекционной работе ранее делался на зимостойкость, урожайность и иммунитет культуры. Однако в последнее время особое внимание уделяется вкусовым качествам. Один из таких новых ремонтантных видов — Карамелька, названный так благодаря сладкому вкусу и аромату, как у лесной малины.

История и описание сорта

Более 200 лет культивируют ремонтантную малину, но у старых сортов плодоношение в осенний период незначительное. Карамелька — достижение российской современной селекции. Наши учёные в течение 10 лет вели опытные разработки во многих регионах страны, в результате исследователем И. В. Шиблевым из Нижнего Новгорода был создан ароматный сорт Карамелька. В 2016 году он включён в Госреестр и рекомендован для выращивания на всей территории России от Калининграда до Камчатки.

Ремонтантный сорт среднераннего срока созревания. Поскольку плодоносящими являются не только двухлетние, но и однолетние побеги, то за сезон урожай получают дважды — летом и осенью. Отличается морозоустойчивостью, поэтому культуру можно возделывать даже в регионах с холодным климатом.

Характеристика сорта Карамелька

Карамелька образует пряморослый куст средних размеров (до 1,5 м), устойчивый, не требующий подвязки. Молодые побеги с восковым налётом, опушённые, зелёного цвета, к концу сезона становятся пурпурными. Шиповатость ветвей средняя, шипы не очень твёрдые, расположены по всей длине побега.

Растёт Карамелька среднерослым устойчивым кустом, не требующим дополнительной опоры

Главная ценность сорта — ягоды средней массой 3,8 г, максимальным весом 8 г, ширококонической формы, светло-красные, блестящие. В них содержится: сахара — 4,2%, кислоты — 1,0%, витамина С — 48,0 мг на 100 г ягод. Мякоть нежная, сладкая, с малиновым ароматом, оценка вкуса — 4,6 балла. Плотная мякоть плодов позволяет без потери товарного вида переносить транспортировку.

Хранятся свежие плоды недолго, 2–3 дня в холодильнике. Большая часть урожая идёт на замораживание, приготовление джема, сиропа, кваса, сока. Малину в свежем виде рекомендуют включать в меню больным гипертонической болезнью и атеросклерозом. Горячий чай с малиновым вареньем или сушёной ягодой помогает при простуде, отвары из листьев оказывают противовоспалительное действие при заболеваниях желудка.

Читайте также:
Необычный сорт малины — Тибетская. Особенности землянично-малиновой ягоды

У малины сорта Карамелька светло-красные блестящие ягоды, сладкие, как карамель

Плодоносить Карамелька начинает в первый год, средняя урожайность — 112 ц/га, с куста можно получить до 5 кг ягод. Урожай с двухгодичных побегов собирают в июле, с однолетних — в сентябре — октябре.

Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. Недостатком является средняя засухоустойчивость и жаровыносливость. В сильную жару при температуре выше +35 °C ягоды пекутся, ветки сохнут даже при хорошем поливе.

Особенности посадки

От выбора места и правильно проведённой посадки саженцев во многом будут зависеть будущие урожаи малины.

Выбор места

Под посадку малины в средней полосе России отводят возвышенные, тёплые и солнечные участки сада. В южных регионах с жарким и сухим климатом кустарник сажают в полутени. Чтобы защитить ягодник от холодных северных ветров, рекомендуют располагать его вдоль забора, живой изгороди, хозяйственных построек.

Под малинник отводят участки, защищённые от ветра забором или хозпосройками

Не следует сажать малину в низинных местах, которые после схода снега часто подтопляются, а также на участках с неглубоким уровнем залегания грунтовых вод. Излишек влаги губителен для корневой системы растений и провоцирует развитие грибковых заболеваний.

Садоводы со стажем всегда соблюдают севооборот и никогда не сажают малину там, где в прошлом сезоне выращивали перец, помидоры, землянику. Хорошо растёт культура после огурцов, бобовых, кабачков.

Для ремонтантной малины подходит рыхлая удобренная земля с нейтральной кислотностью. В кислый грунт перед посадкой вносят известь, доломит. Со временем уменьшается плодородие почвы, поэтому через 8–10 лет малинник пересаживают на другое место, чтобы не падала урожайность. Хорошо уживается малина рядом с яблоней, вишней, красной смородиной. А вот виноград, облепиха, петрушка — нежелательные соседи.

Время посадки

Высаживают культуру и весной, и осенью. Весной необходимо, чтобы в течение недели сохранялись положительные температурные значения. Саженцы быстро укореняются, наращивают вегетативную массу и осенью начинают плодоносить. Однако при весенней посадке плодоношение не такое обильное, ведь все силы растения идут на приживаемость. Самый подходящий период для высадки — осень, за 20 дней до заморозков: саженцы успеют до холодов укорениться, а весной все силы направить на рост побегов и формирование урожая.

Приобретение саженцев

Качественный посадочный материал — залог хорошего урожая. Здоровые саженцы приобретают в садовых центрах или питомниках, где велико сортовое разнообразие. Там же можно получить консультацию об особенностях растения и уходе за ним.

У саженцев малины должна быть хорошо развитая мочковатая корневая система

При покупке следует хорошенько рассмотреть саженец: у него должны быть гибкие, не сухие побеги, без тёмных пятен, а также мочковатая корневая система без гнили и повреждений. Лучше приобретать растения в контейнере — они высаживаются вместе с земляным комом, целостность корней не нарушается, следовательно, приживаемость будет выше.

Правила посадки

За 2 недели до посадки перекапывают участок, освобождают от сорняков, на 1 м 2 вносят 2 ведра перегноя, 50 г суперфосфата, 30 г калийной селитры или 300 г золы. Сильнокислую почву доводят до нейтральной реакции путём внесения 500 г извести на 1 м 2 .

Высаживать малину можно двумя способами: кустовым или ленточным. При формировании одиночных кустов выкапывают ямы 60х45 с расстоянием 1 м друг от друга. На больших площадях предпочтительнее сажать культуру рядами. Для этого подготавливают траншеи шириной 50 см, глубиной 45 см, оставляя между рядами 1,5 м, между растениями 70 см.

Малину можно высаживать рядами в траншеи глубиной 45 см

Корни саженцев перед высадкой следует подержать в течение часа в растворе биостимулятора (Корневина, Гетероауксина), ускоряющего корнеобразование и повышающего иммунитет растений.

Последовательность посадки малины:

  1. На дно ямы насыпают часть плодородной земли в виде холмика.
  2. Опускают на него саженец, хорошенько расправив корни. Растение из контейнера сажают вместе с комом земли.

Саженец размещают в посадочной яме, тщательно расправляя корни

В каждую лунку после посадки малины вносят по 5 л воды

Видео: посадка малины

Агротехника

На урожайность и вкусовые качества сорта влияют не только погодные условия, но и плодородность грунта, количество поливов.

Полив и рыхление

Ремонтантная малина Карамелька страдает как из-за избыточного переувлажнения почвы, так и от нехватки влаги. В сильную жару при недостаточном поливе побеги слабеют и усыхают, ягоды мельчают. При чрезмерном увлажнении верхушки побегов желтеют, культура подмерзает даже при сравнительно небольших морозах.

Ягодник поливают раз в неделю (10 л на куст), молодые посадки — чаще. Растению особенно нужна влага при цветении и формировании плодов. На небольших участках полив осуществляют методом дождевания или через бороздки. Дождевание с помощью шланга или автоматизированной системы полива с дождевальными насадками рекомендуют проводить в утренние часы или после захода солнца. При этом увлажняется не только почва, но и листва. Однако в пору плодоношения такой вид полива не применяют, чтобы избежать гнили ягод.

При дождевании увлажняется не только почва, но и листва

Чаще используют полив через бороздки. Вокруг кустов делают круговые поливочные канавки и вносят в них воду. При ленточной посадке поливочные канавки прокладывают по обе стороны ряда в 40 см от куста.

На больших площадях целесообразнее использовать капельное орошение. Капельная оросительная система, состоящая из ленты с капельницами, позволяет равномерно доставлять влагу непосредственно к корням.

Капельный полив удобно использовать на больших плантациях малины

В конце сезона, перед наступлением заморозков, обязательно проводят предзимний полив (20 л на куст).

После полива следует проводить рыхление для удаления почвенной корки, препятствующей поступлению воздуха к корневой системе. Из-за поверхностного расположения корней малины почву в междурядьях рыхлят на глубину не более 15 см. Затем под кусты укладывают слой мульчи, который задерживает влагу в почве и препятствует росту сорняков.

Подкормки

Ремонтантный сорт Карамелька требователен к плодородию почвы, недостаток микроэлементов сразу же сказывается на внешнем виде кустарника. Если желтеет листва, побеги слабо растут — значит, растение нужно подкормить азотными удобрениями. При недостатке кальция листья деформируются, опадают завязи. Мало калия — листья закручиваются, на краю листовой пластины виден тёмный ободок. Дефицит магния проявляется пожелтением листьев от середины к краям.

В год посадки ягодник не подкармливают. На следующий сезон весной под перекопку вносят аммиачную селитру (40 г/м 2 ) – азот стимулирует бурное побегообразование, а для образования завязей — калийную соль (60 г/м 2 ). В середине лета кустарники удобряют нитрофоской (60 г/10 л), в конце сезона — суперфосфатом (50 г) и калийной солью (40 г/м 2 ).

Комплексное удобрение Агрикола содержит все необходимые ягодной культуре микроэлементы

Минеральные удобрения полезно чередовать с органикой — коровяком, птичьим помётом. Их разводят водой в соотношении 1:10 и 1:20 и вносят 5 л раствора на куст. Вместо калийной соли можно использовать древесную золу (500 г/м 2 ). Осенью почву под кустами мульчируют перегноем или компостом — такая мульча надёжно согревает корни в зимнюю стужу, а к весне, перепрев, превращается в полезное удобрение.

Опытные садоводы для подкормки малинника используют настои трав. Одуванчик, крапиву кладут в 50-литровую бочку, добавляют 100 г золы, горсть земли, 100 г дрожжей, 1 кг куриного помёта, заливают водой и ставят на неделю бродить. Затем настой разбавляют водой (1:10) и подливают под куст 0,5 л.

Из банановой кожуры можно приготовить настой, богатый калием. Кожуру 3 бананов заливают 3 л воды, настаивают неделю. На куст расходуют 1 л настоя.

Только на хорошо удобренной почве можно получать высокие урожаи малины

Подвязка к шпалере

Плотные сильные кусты Карамельки не гнутся даже под тяжестью ягод. Однако выращивание на шпалерах во многом упрощает уход: к кустарникам легко подойти и собирать урожай, они равномерно прогреваются на солнышке и хорошо проветриваются. Опору несложно установить самостоятельно. На столбы высотой 2 м, установленные через 3 м друг от друга, натягивают в 3 ряда проволоку и подвязывают к ней кусты.

При выращивании малины на шпалере легче осуществлять уход за ней, кусты равномерно освещаются и хорошо проветриваются

Обрезка

Чтобы обеспечить высокие урожаи, необходимо правильно формировать куст. Обрезка ремонтантной малины имеет свои особенности. Если ягодник выращивают для получения однократного урожая, в конце октября все побеги скашивают. Такая обрезка упрощает уход за ягодником, не требует укрытия на зиму. В течение сезона также избавляются от мелкой поросли, которая забирает 50% питания культуры.

Если нужно получить 2 урожая за сезон, осенью вырезают только отплодоносившие стебли, для получения однократного урожая удаляют все побеги

Если же планируют получать 2 урожая за сезон, удаляют только отплодоносившие двухлетние стебли, у однолетних укорачивают верхушки на 15 см. Весной внимательно осматривают куст, убирают подмёрзшие и сухие стебли. Перед цветением побеги длиной 1 м прищипывают для образования боковых ответвлений и увеличения урожайности. Однако плодоношение тогда сдвинется на 2 недели.

Видео: как обрезать ремонтантную малину

Размножение

Можно засадить весь ягодник, имея на участке только один кустик малины. Малина легко размножается, но нужно помнить, что отводки и надземные зелёные черенки не годятся для получения саженцев.

Есть несколько эффективных способов размножения растения:

  • Семенной. Способ трудоёмкий, при этом теряются сортовые признаки, поэтому используется он во время селекционной работы в агротехнических лабораториях. В личных хозяйствах не применяется.
  • Делением куста. Взрослое растение с мощной корневой системой можно разделить на 4–5 частей. Осенью или ранней весной стебли укорачивают до 45 см, выкапывают куст с корнями и разделяют его. У каждой делёнки должны быть развитые корни и 2–3 сильных побега. Саженцы пересаживают на постоянное место и поливают.

Во время пересадки малины куст с мощной корневой системой можно разделить на части

Способ размножения корневыми черенками очень хорош в том случае, когда стебли малины поражены болезнью

Чтобы стимулировать укоренение, черенки нужно выдержать 12 часов в стимуляторе корнеобразования

Нужно различать понятия «черенок» и «зелёный черенок» (зелёный порослевый побег) . Черенок — часть стебля с почками. Зелёный черенок — верхушка зелёного растущего побега.

Видео: размножение малины корневыми отпрысками

Подготовка к зиме

В конце вегетации рекомендуют удалять все побеги. Выращивание Карамельки как однолетней культуры и скашивание стеблей позволяет безболезненно пережить зимние холода, а также предупредить появление вредителей, зимующих на побегах. Необходимо лишь укрыть мульчей корни. Однако для садоводов более привлекательной является возможность получать 2 урожая. В этом случае осенью удаляют только двухлетние побеги, однолетние стебли утепляют. Согнутые дугой ветки прикрепляют к натянутой вдоль ряда проволоке, накрывают агроволокном. Чтобы избежать выпревания побегов, укрывают их не ранее чем за неделю до заморозков.

Однолетние побеги ремонтантной малины обязательно укрывают на зиму

Видео : уход за ремонтантной малиной

Болезни и вредители

Сорт достаточно устойчив ко многим инфекционным заболевания, следует лишь соблюдать правила агротехники и вовремя осуществлять меры профилактики.

Таблица: болезни малины, профилактика и лечение

Фотогалерея: болезни малины

Таблица: вредители малины, профилактика и меры борьбы

Фотогалерея: вредители малины

В междурядья можно посадить растения-репелленты: укроп, шалфей, базилик, тагетес, которые свои запахом отпугивают вредителей.

Отзывы о сорте

Действительно, Карамелька сладкая, хорошо отделяется ягода, детям понравилась.

Ковальская Светлана

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=12209

Будучи у Есичева, попробовали две рем. малины Нижегородские — Пингвин и Карамелька. Оба куста «бодро стоят», в смысле не падают без шпалер, ягода у обоих красивая, товарная, но вкус Пингвина не понравился, а вот Карамелька очень неплохая.

Андрей Васильев

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=5645&start=15

Из перечисленного видел и «вкушал» Карамельку. Для Ремонтантной очень достойный вкус, кусты хорошо держат форму без опоры (дело было в августе на калужском ГСУ).

Васильев, Ростов

http://fermer.ru/forum/sadovodstvo/212011

Среди ремонтантных сортов малина Карамелька выгодно отличается сладким вкусом ягод. При этом культура не требует особого ухода. Привлекают садоводов и растянутые сроки плодоношения: с середины лета и до самых заморозков можно лакомиться ароматной малиной и делать витаминные заготовки.

Как обрезать крыжовник чтобы был хороший урожай: подробная инструкция для садоводов

Крыжовник радует дачников урожаями, но без правильного ухода с каждым годом ягод на кустах становится все меньше, а проблем с вредителями и болезнями — больше.

Одно из важнейших агротехнических мероприятий — обрезка крыжовника, оздоравливающая и омолаживающая посадки, способствующая повышению урожайности и продлевающая период плодоношения. Процедура несложная. Главное — знать правила, схемы и сроки удаления побегов, проводить работу регулярно. Во многих случаях даже запущенные посадки удается привести в порядок и «заставить» плодоносить.

  • 1 Зачем нужно обрезать крыжовник
  • 2 Особенности строения
  • 3 Цели обрезки
  • 4 Виды обрезки культуры
    • 4.1 Формирующая
    • 4.2 Омолаживающая
    • 4.3 По сезонам
  • 5 Формирование куста
    • 5.1 На шпалере
    • 5.2 Штамб
    • 5.3 Многоствольный куст
  • 6 Полезные рекомендации

Зачем нужно обрезать крыжовник

Плодовые и ягодные культуры нуждаются в систематической обрезке. Крыжовник не исключение. Если в течение нескольких лет вы не обращали внимания на кусты, самое время пересмотреть подход к выращиванию культуры.

Особенности строения

Крыжовник достигает в высоту 1,2-1,5 м (в зависимости от сорта). На взрослых побегах присутствуют колючки — простые или трехраздельные, на молодых — игольчатые.

Это интересно! Есть исключение — бесшипные сорта культуры. Колючек у них нет только на побегах. На прикорневой части стволика они все равно присутствуют.

В основе куста — побеги и ветки разного возраста. Корневая шейка находится в земле (длина — 20-30 см). Прикорневые побеги отходят от основания растения, имеют сначала темно-зеленый окрас, а затем — буро-красный.

Сезонный прирост составляет примерно 10-30 см. Молодые годовалые побеги одревесневают к осени, на следующий год дают ветки второго порядка. Так идет рост кроны крыжовника. Основной урожай формируется на побегах первого, второго и третьего порядка.

Цели обрезки

Побеги удаляют, учитывая сезон, возраст кустов, сортовые особенности. Используют сучкорезы, секаторы, садовые ножи.

Цель обрезки крыжовниковых кустов:

  • повышения урожайности. Правильно сформированные, здоровые и сильные растения дают больше цвета, завязей, ягод;
  • омоложение. После удаления старых малопродуктивных веток в рост активно идут новые побеги, способные обильно цвести и давать большое количество ягод;
  • привлекательность. Обрезанные, с правильно сформированными кронами ягодники выглядят ухоженно, придают участку красивый вид;
  • профилактика. При своевременной и регулярной обрезке исключено загущение посадок, обеспечены хорошая вентиляция, освещение. Снижается риск возникновения грибковых инфекций, поражения культуры вредителями;
  • безопасность. С прореженных и обрезанных кустов крыжовника с шипами проще и удобнее собирать ягоды, не боясь пораниться о колючки.

Учитывая, что крыжовнику угрожает довольно большое количество инфекций, обрезка входит в число обязательных профилактических процедур. С ней легче не допустить появления болезней.

Виды обрезки культуры

Удаляют ветки у крыжовника ранней весной или осенью, при этом цель процедуры зависит от возраста и состояния растения.

Формирующая

Проводят по годам, начиная с момента посадки кустиков.

Возраст (в годах) Мероприятия Примечания
Первый При посадке побеги обрезают до четвертой (считая снизу) почки. Прореживают, удаляя слабые и поврежденные ветки Обрезка — не более 1/3 от общего объема саженца
Второй Обрезают 6-7 побегов, растущих от земли (до 25-30 см); остальные ветки — до высоты 15-20 см. Полностью удаляют поросль и короткие побеги
Третий В основе куста должно быть около 16-18 побегов разного возраста. Убирают поросль, слабые и деформированные ветки. Выбранные побеги слегка подрезают (от верхушки — на 15 см), стимулируя рост
Четвертый Удаляют непродуктивные, деформированные ветки и те, которым более 5 лет. Вырезают поросль У куста должны быть приподнятые над поверхностью грунта нижние ветки. Никакой поросли быть не должно

Процедура для крыжовника полезна, но отнимает у него много сил, поэтому после весеннего удаления веток рекомендована азотная подкормка. Можно удобрить ягодник комплексными составами. После обрезки осенью приствольный круг мульчируют торфом или перепревшим компостом, перегноем.

Омолаживающая

Примерно через 7-8 лет у крыжовника постепенно снижаются показатели урожайности, и садоводу, если сорт нравится, необходимо запланировать обрезку для омоложения.

  • осенью внимательно осматривают куст, убирают прикорневую поросль;
  • убирают часть побегов, стараясь оставлять только самые крепкие и здоровые (не более 1/3 общего объема);
  • укорачивают молодые ветки, оставляя высоту 18-20 см.

Удаляют больные, деформированные, сухие ветки. Срезают засохшие почки — убирают побег до здорового отростка.

На заметку! Очень запущенные старые кусты вырезают почти полностью, оставляя 5-6 крепких побегов.

Омоложение показано для посадок, которым не более 16-20 лет. Проведя первую омолаживающую обрезку, в последующем ежегодно формируют крону, избегают загущения.

По сезонам

Споры садоводов о том, когда обрезать крыжовник лучше — весной или осенью, вечны. Правда в том, что оба вида имеют плюсы и минусы, поэтому важно грамотно подойти к процедуре.

Таблица сравнения
Вид обрезки по сезону Сроки Преимущества
Весенняя До начала сокодвижения Дает старт росту и развитию новых побегов.

Улучшает состояние куста.

Очень важно соблюдать сроки. Опоздав весной, легко травмировать и ослабить растение, лишив себя урожая. Поспешив обрезать ягодник осенью, можно обречь неодревесневшие побеги на вымерзание.

Весна

Кустики просыпаются рано, примерно во второй половине марта (для средней полосы), так что обрезку планируют на первую декаду месяца (см. видео).

  • обрезают старые ветки;
  • аккуратно удаляют деформированные, сухие, искривленные побеги;
  • вырезают в середине куста слабые стебли, а также те, которые в прошлом сезоне дали мало ягод.

Это стандартные общие мероприятия, но при обрезке требуется учитывать возраст кустов. Чтобы был хороший урожай, каждый год от посадки (до четырех- или пятилетнего возраста) формируют куст (см. пошаговые действия в предыдущей главе). Необходимо правильно обрезать крыжовник весной, успев провести процедуру до сокодвижения.

Осень

Работают после листопада, заранее приготовив необходимый садовый инструмент.

  • тщательно осматривают куст. Определяют объем и количество прироста, выявляют побеги, которые нужно убрать;
  • удаляют сухие, старые (свыше 6-7 лет), малоурожайные ветки (под корень);
  • срезают верхушки, которые дали малый (до 5-7 см) прирост за сезон;
  • укорачивают побеги, растущие в середину;
  • обрезают ветки с тонкими концами (до утолщений);
  • оставляют 5-7 мощных здоровых побегов.

Все срезы замазывают садовым варом.

На заметку! Летом куст обрезают лишь по необходимости. Удаляют нулевые ветки, больные побеги.

Формирование куста

Культуру выращивают разными способами, при этом каждому соответствует свой тип формирования кустов и обрезки веток.

На шпалере

Преимущество этого варианта в том, что ягоды лучше прогреваются солнцем, поэтому созревают быстрее, обретая сладость и присущую сорту окраску. В качестве шпалеры удобно использовать крупноячеистую, натянутую между опорами, проволочную сетку.

  • высаженные весной растения обрезают, оставляя пеньки высотой 3-4 см;
  • осенью оставляют 4-5 побегов (самых крепких и сильных), остальные полностью вырезают;
  • выбранные побеги подвязывают к проволоке;
  • после зимы — весной — побеги слегка обрезают (верхушку);
  • осенью подросшие основные веточки вновь подвязывают к следующему квадрату проволоки;
  • ежегодно удаляют поросль.

Через 7-8 лет куст постепенно омолаживают, заменяя старые ветки молодыми однолетними побегами.

Штамб

Такой способ выращивания крыжовника встречается нечасто, все же привычнее видеть куст, а не деревце (см. фото). Для штамба нужен один крепкий и здоровый побег, который будет расти на опоре (кол, труба, прочный шест).

  • осенью выбирают крепкий побег;
  • привязывают к опоре;
  • полностью обрезают остальные ветки;
  • весной срезают верхушку, добиваясь роста крыжовника в стороны;
  • срезают на ½ старые побеги;
  • убирают молодые ветки, оставляя на кусте не более пяти штук;
  • осенью удаляют деформированные побеги;
  • регулярно вырезают прикорневую поросль.

Каждый год весной у штамба укорачивают продолжение побега, осенью вырезают поросль.

На заметку! Штамбовый крыжовник дает высокие результаты, но куст быстро вырождается и требуется замена. Выращиваемый таким способом кустарник нередко подмерзает в суровые зимы.

Многоствольный куст

Классический вариант, когда не меняют природную форму кроны. Крыжовник растет с большим количеством скелетных веток, образуя основание диаметром 40-50 см.

Представляем обрезку для начинающих в картинках пошагово и дополнительно в описаниях:

  • у высаженных весной кустов осенью удаляют прикорневые побеги, оставляя пять самых сильных и здоровых. Подрезают их на ½ высоты;
  • через год, осенью, из образовавшейся поросли выбирают 4-5 лучших веток, остальные убирают. На кусте уже сформировались побеги второго порядка, крона увеличилась;
  • в третью осень операцию повторяют. Основу кроны составляют 20-25 веток, остальные появляющиеся побеги ежегодно удаляют;
  • после восьми лет крыжовник омолаживают, постепенно заменяя старые ветки новыми побегами.

Классический вариант — самый распространенный на участках российских дачников. Систематически и своевременно обрезая старые ветки, удаляя ненужную поросль, обеспечивают плодоношение куста на длительное время.

Полезные рекомендации

Обрезка — процедура важная, но подходить к ней надо грамотно, удаляя ветки по правилам и без фанатизма. Кардинальная операция приведет к тому, что куст будет вынужден наращивать зеленую массу, «забыв» о ягодах. И даже при хорошем и продуктивном сорте легко остаться без урожая. Несколько советов помогут избежать ошибок:

  • для работы используют качественный инструмент. Секаторы, ножи, сучкорезы должны быть остро наточены, тщательно продезинфицированы. Удобнее работать с инструментами, имеющими на ручках прорезиненные накладки, исключающие скольжение;
  • любые процедуры с крыжовником выполняют в перчатках, иначе не избежать повреждения рук от колючек;
  • удаляют не более 1/3 общего объема веток;
  • срезы обрабатывают садовым варом, смолой, канифолью живичной. Также подходят для обработки измельченный активированный уголь или раствор мочевины;
  • для подкормок после обрезки используют комплексные удобрения или смесь из суперфосфата (200 г), калия (50 г), перегноя (10 кг) — под куст;
  • для профилактики болезней и от нападения вредителей полезно обработать кусты после удаления побегов бордоской жидкостью. Если обнаружены пораженные грибком ветки, обрабатывают посадки фунгицидами. Рекомендуемые препараты: «Топаз», «Инфинито»;
  • срезанные сухие, больные и уродливые ветки сжигают. Для компоста такие побеги использовать нельзя;
  • строго соблюдают сроки обрезки по сезонам. Упустив время весной, лучше отложить процедуру до поздней осени;
  • приобретают только здоровые саженцы, выбирая посадочный материал в специализированных питомниках. Исключают покупку у незнакомых продавцов на рынке, где велик риск приобретения некачественных кустов.

От грамотной обрезки крыжовника зависит урожайность растения. Агротехника несложная, мероприятия понятны даже начинающим садоводам. Если желаете ежегодно получать высокие урожаи, не запускайте посадки, своевременно удаляйте сухие и больные ветки, омолаживайте старые кусты.

Как правильно обрезать крыжовник весной?

Правильная обрезка веток у куста крыжовника убирает излишнее загущение и даёт возможность вызревать плодам быстрее, а сами ягоды получать более сахаристые. Плодоносящие побеги получают необходимые им питательные вещества, обмельчавшие ягоды вновь становятся крупными. Каждая веточка освещается солнцем и создаются хорошие условия для естественной защиты от вредителей и болезней.

Преимущества и недостатки весенней обрезки

Мнение садоводов разделились: кто-то предпочитает делать обрезку после того как снимет плоды, другие — весной, сразу после схода снега.

Преимущество весенней обрезки перед осенней в том, что одновременно удаляются и побеги, которые не пережили морозы. В остальном положительные результаты схожи с осенними:

  • правильно подрезанный куст выглядит эстетично;
  • плоды лучше освещаются солнцем и набирают сахаристость;
  • больные ветви не заражают здоровые;
  • крыжовник менее подвержен болезням;
  • ягоды вырастают более крупными;
  • исключается случайное укоренение нижних веток.

Недостаток один, но существенный. Если провести весеннюю обрезку слишком поздно, когда сок уже движется по веткам, куст ослабнет, может после этого засохнуть, либо даст много ненужной поросли.

Сроки весенней обрезки

Крыжовник относится к культурам, которые «просыпаются» весной очень рано. Как только сойдёт снег и уйдёт чрезмерная сырость, можно смело приступать к работе. Предпочтительнее это сделать раньше, чем не успеть к началу сокодвижения.

Садоводы, которые по каким-то причинам пропустили момент, откладывают процедуру до осени, выбирая «из двух зол меньшее». Максимум, что можно сделать, это вырезать сухие ветки острым секатором, не задевая живых соседних.

В большинстве регионов нашей страны лучший срок весенней обрезки — начало марта.

Инвентарь для обрезки

Классический инструмент для обрезки кустарников — секатор. Из всех разновидностей для обрезки крыжовника весной больше всего подходит обводной секатор с односторонней заточкой режущего лезвия. Второе лезвие исполняет роль упора.

Лезвия смещены относительно друг друга и соответственно, относительно линии среза. Эта особенность предохраняет веточку от повреждения при обрезке.

Многие садоводы приобретают секатор с храповым механизмом, чтобы меньше прилагать усилий при обрезке.

При больших плантациях есть смысл рассмотреть секатор на батарейках. Единственное усилие, которое потребуется приложить — нажать на кнопку.

Секатор должен быть хорошо заточен, иметь небольшой вес и удобную рукоятку, снабжённую резиновой накладкой для предотвращения скольжения.

На заметку. Для обрезки старых колючих веток крыжовника толщиною от 20 мм можно воспользоваться садовыми ножницами с удлиненными рукоятками или небольшой ножовкой.

Особенности обрезки кустов разного возраста

Обрезка молодых кустов и уже «поживших» существенно отличается. Эти особенности нужно учитывать:

  • Сразу после посадки укорачивают самые сильные ветви на 3-4 почки, слабые не более чем на 2. Производят обрезку поврежденных и больных веток. Для дальнейшего роста и развития куста достаточно оставить 5-6 лучших побегов. Обрезку проводят выше почки идущей от куста. Если оставить почку, которая смотрит на куст, то такая обрезка приведет к еще большему загущению.
  • На второй год, для улучшения ветвления, прошлогодние скелетные ветки следует укоротить на высоте 30-35 см., а также обрезать ветки, растущие горизонтально, внутрь куста. Выбирают 3-4 хороших нулевых побега, остальные удаляют. Побеги замещения размером менее 20 см. желательно удалить. В итоге куст должен состоять из 7-10 побегов (включая прошлогодние).
  • 3-4 год — период активного роста. Куст внимательно осматривают, удаляют засохшие, повреждённые и больные ветки. Некоторые ветки к этому времени могут сильно опуститься на землю, их также вырезают. Если в целом куст слабый и «не хочет» ветвиться, основные ветки укорачивают на 15 см. от основания. На 3-й год прибавляется ещё 4-5 нулевых побегов. К 4-му году жизни крона должна состоять уже из 15-18 сильных ветвей.
  • В 5 лет крыжовник вступает в фазу активного плодоношения. К этому моменту куст уже сформирован из 25-30 веточек разного возраста. Обрезка сводится к удалению больных и поврежденных веток.

Если плодоносящий крыжовник требуется омолодить (переболел, перемерз, ягоды обмельчали), оставляют 5 мощных ветвей, остальные убирают.

На заметку. Процедуру омоложения можно сделать щадящей и растянуть на 2-3 года. Особо бережно нужно обойтись с сильными однолетними побегами.

Нестандартные формы обрезки

При формировании куста крыжовника можно отойти от классической схемы. Иногда это помогает увеличить урожайность и облегчить уход за ягодником.

Штамбовая обрезка

Штамбовой называют такую обрезку, когда кустарнику придают форму деревца. Это целесообразно в том случае, если участок маленький, чересчур сырой и малоосвещенный. Штамбовая обрезка способствует лучшей циркуляции воздуха вокруг куста, что благоприятно отразится на его росте и развитии.

Алгоритм штамбового формирования куста:

  • Выбирают самую мощную ветвь, растущую вертикально.
  • Все остальные ветви обрезают.
  • Штамп привязывают к опоре.
  • Удаляют все побеги, которые образуются к концу первого сезона.
  • Каждый следующий сезон на штамбе оставляют не более 5-ти мощных боковых веток, а прошлогодние обрезают наполовину.
  • Постоянно вырезают ветки, растущие вниз или в центр «деревца»
  • Вырезают всю поросль. Если замульчировать приствольный круг, поросли будет меньше.

Крыжовник при штамбовой обрезке к 10-12 году жизни «постареет», омолодить его не получится, т.к. он основан на одном побеге. Садоводу необходимо подготовиться к его замене.

На заметку. Штамбовая обрезка идеально подходит для влажных жарких южных регионов. В северных широтах кустарник, сформированный таким образом, окажется бессильным противостоять морозной зиме.

Обрезка под шпалеру

Для выращивания крыжовника на шпалерах, возле кустов устанавливают опоры с натянутыми между ними тремя рядами проволоки.

  • между проволокой 0,5, 0,8 и 1 м.;
  • между кустами в ряду 0,8-1 м.;
  • между рядами 1,5 м.

Выбирают 3-5 самых мощных ветвей. Подвязывают их к проволоке в виде веера. Средние ветви укорачивают сильнее, боковые подрезают совсем немного. Все остальные ветви убирают, в том числе нулевые.

На заметку. Шпалерный способ хорош при большом количестве кустов. Облегчается уход, растения меньше болеют и дают много урожая при небольшой площади.

Мероприятия после обрезки, чтобы куст быстрее восстановился

При правильной, вовремя проведённой обрезке, куст восстанавливается очень быстро.

Если пришлось убирать много толстых ветвей, нужно помочь крыжовнику быстрее «затянуть» раны.

Популярный рецепт садового вара, которым обычно обрабатывают места свежего среза:

  • растопить и смешать парафин с канифолью (6:3);
  • добавить 2 части растительного масла (например, подсолнечного);
  • прокипятить всё вместе 20-30 минут;
  • остудить и можно использовать.

Можно воспользоваться и обычной глиняной болтушкой, которая выполнит роль естественной «повязки» и не даст засохнуть повреждённой веточке или готовым садовым варом.

Лучшее «лекарство» для крыжовника после обрезки — хороший общий уход, который заключается в своевременном поливе, прополке от сорняков, внесении комплексных удобрений и защите от болезней и вредителей. Более подробно со всеми тонкостями весеннего ухода за крыжовником можно ознакомиться в нашей отдельной статье «Как ухаживать за крыжовником весной»

Обрезка крыжовника — важное и ответственное мероприятие. Ошибаться здесь никак нельзя. От правильности выполнения процедуры зависит жизнеспособность растения, урожайность и даже вкус плодов.

Как правильно обрезать крыжовник весной

Популярность крыжовника у начинающих садоводов обусловлена его холодоустойчивостью, нетребовательностью в уходе и относительно неплохой урожайностью. Однако, как и любой куст, он со временем разрастается, что негативно сказывается на плодоношении и иммунитете. Поэтому обрезка крыжовника для начинающих – вопрос, который нужно обязательно изучить перед его посадкой, чтобы формировать куст осмысленно, согласно одной из рекомендованных для растения схем. Проводят ее регулярно, весной и осенью.

  1. Нужно ли обрезать крыжовник весной
  2. Когда можно обрезать крыжовник весной
  3. Схемы и правила обрезки крыжовника весной
  4. Какие инструменты и материалы потребуются
  5. Как правильно обрезать крыжовник весной
  6. Стандартная обрезка
  7. Как обрезать запущенный крыжовник весной
  8. Как обрезать старый куст крыжовника весной (омолаживающая обрезка)
  9. Формирование в штамб
  10. Формирование для выращивания на шпалере
  11. Обрезка крыжовника при посадке весной
  12. Заключение

Нужно ли обрезать крыжовник весной

Обрезка крыжовника весной – одно из наиболее важных для растения агротехнических мероприятий. Начинающие нередко считают, что он вообще не нуждается в уходе, но без целенаправленного формирования невозможно получить стабильно и обильно плодоносящее, здоровое растение.

Почему крыжовнику требуется обрезка весной:

  1. Для абсолютного большинства сортов характерны быстрые темпы роста побегов, что непривычно для начинающих. Новые ветви неизбежно переплетаются между собой. Без обрезки весной и осенью крыжовник быстро превращается в колючий «клубок».
  2. Если начинающий садовод отказывается от обрезки весной, он получает растение, потенциально опасное для всего сада. Внутрь образовавшихся зарослей не проникает свежий воздух и солнечный свет, это очень благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры и жизнедеятельности многих вредителей.
  3. Опыление растений, не подвергающихся регулярной обрезке весной, сильно затруднено. Поэтому нередким будет низкий объем урожая и его качество. Из-за большой зеленой массы растение не в состоянии обеспечить плоды питательными веществами и водой, крыжовник получается мелким и кислым, долго созревает.
  4. Когда начинающий садовод долгое время пренебрегает обрезкой весной, удлиняющиеся побеги под собственным весом ложатся на землю и относительно быстро укореняются. Куст превращается в нечто раскидистое и бесформенное, бесконтрольно «расползается» по участку, может «задушить» располагающиеся рядом растения.

Если ежегодно проводить обрезку весной и осенью, за крыжовником намного проще ухаживать и собирать урожай даже новичкам

Еще один немаловажный момент – эстетичность приусадебного участка. Если начинающий садовод приступает к формированию куста крыжовника сразу после высадки весной, растение выглядит аккуратно и декоративно. С той же целью проводят санитарную обрезку, избавляясь от искривленных, высохших, сломанных веток.

Когда можно обрезать крыжовник весной

Из зимней «спячки» растение выходит очень рано. Поэтому весной начинающий садовод должен приступать к обрезке практически сразу после схода снега. Если куст успевает тронуться в рост (активизируется сокодвижение в побегах, раскрываются листовые почки), процедура для него становится большим стрессом. Кроме того, новичок вряд ли сможет провести обрезку аккуратно: скорее всего, он сломает набухающие почки.

Определяя конкретные сроки для обрезки крыжовника весной, начинающий дачник должен руководствоваться особенностями местного климата. В южных регионах к ней приступают во второй половине марта, реже в первых числах апреля. В средней полосе России – во второй декаде апреля. Дольше всего (до конца этого месяца или до начала мая) приходится ждать начинающим садоводам Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северо-Западного региона.

Схемы и правила обрезки крыжовника весной

Начинающему дачнику, приступающему к обрезке весной, необходимо не только правильно выбрать срок, но и учесть важные общие правила:

  1. Наиболее продуктивными у крыжовника являются 3-5-летние побеги. Ветви старше восьми лет не плодоносят в принципе.
  2. Если основная задача – проредить центр, обрезку весной нужно делать на внешнюю почку, укорачивая побеги до почки, «смотрящей» в противоположную сторону от его середины. Когда требуется превратить раскидистый куст в более компактный, поступают наоборот, проводя обрезку весной на внутреннюю почку.
  3. В первую очередь начинающим садоводам необходимо избавляться от пораженных болезнями и вредителями, сломанных, высохших побегов. Это ненужный «балласт», ветви оттягивают на себя питательные вещества, необходимые для роста и вызревания ягод.
  4. Омолаживающую обрезку весной «растягивают» на несколько лет. В противном случае начинающий садовод подвергнет крыжовник сильному стрессу, от которого он может и не оправиться.
  5. Инструменты для обрезки (особенно у начинающих) должны быть качественными, исправными и хорошо заточенными. Перед каждым сделанным срезом их дезинфицируют, например, в темно-малиновом растворе перманганата калия. Нужно учесть и то, что для тонких ветвей удобнее использовать секатор, для толстых побегов – сучкорез.
  6. Срезы при обрезке весной нужно делать примерно на 1 см выше выбранной почки под углом около 45°. Начинающему агроному нужно знать, что «лишнюю» прикорневую поросль и тонкие боковые ветви убирают до точки роста, не оставляя «пеньков».
  7. Широкие (больше 1 см в диаметре) срезы сразу же дезинфицируют, промывая раствором любого фунгицида, а затем «запечатывают» садовым варом (рекомендуется для начинающих) или его самодельными аналогами.

«Базовый» алгоритм правильной обрезки крыжовника весной для начинающих имеет цель формирования растения. Но существуют также специальные правила, следуя которым можно омолодить старые кусты или восстановить декоративность и урожайность сильно запущенных.

Есть и «экзотические» схемы, малоподходящие для начинающих, но позволяющие превратить растение в украшение участка Ежегодная обрезка кустарника позволит добиться его скорейшего разрастания и появления новых побегов

Какие инструменты и материалы потребуются

У абсолютного большинства сортов крыжовника побеги густо усеяны шипами. Поэтому начинающему агроному, приступающему к их обрезке весной, не обойтись без перчаток. Причем обычные вязаные не подойдут, нужны более плотные.

Чтобы делать обрезку крыжовника весной, новичку понадобятся два инструмента – секатор и сучкорез. Второй отличается наличием более длинных ручек, его используют для обрезки толстых (до 5 см в диаметре) побегов и работы в центре куста. При выборе инструментов нужно учитывать их соответствие нескольким критериям:

  • прочность и надежность;
  • качество заточки лезвий;
  • легкость;
  • удобство нескользящих рукояток.

Как правильно обрезать крыжовник весной

Весной нельзя забывать ни о санитарной, ни о формирующей обрезке крыжовника. Вторую проводят по определенному алгоритму, с учетом особенностей строения куста. У большинства сортов крыжовника они раскидистые, диаметром около 1,5 м. Молодые растения активно формируют прикорневую поросль.

Стандартная обрезка

При обрезке весной начинающим агрономам рекомендуется руководствоваться следующим алгоритмом:

  1. Сразу после высадки обрезать все тонкие, деформированные, сломанные ветки до точки роста. Здоровые и крепкие побеги укоротить до 3-4 почек (12-15 см).
  2. На следующий год нужно выбрать 6-7 наиболее мощных, удачно расположенных ветвей, обрезать их до 25-30 см. Прочие укоротить до 15-20 см. От прикорневой поросли избавиться совсем.
  3. Определить «основу» – 12-18 здоровых побегов (по 4-6 ветвей в возрасте 1-3 года). Полностью удалить прикорневую поросль и все слабые, деформированные, сломанные, высохшие, вымерзшие, растущие вглубь кроны и практически лежащие на земле ветви. Основные побеги укорачивают на 12-15 см.

Основная цель стандартной обрезки весной для начинающих – предотвратить загущение крыжовника и облегчить уход за ним

Далее задача состоит в сохранении этой конфигурации. Стабильно и обильно плодоносящий куст крыжовника состоит из 15-20 основных побегов, не имеет прикорневой поросли и ветвей старше 7-8 лет. Весной обязательно проводят и санитарную обрезку.

В деталях ознакомиться с процессом помогут видео, посвященные весенней обрезке крыжовника:

Как обрезать запущенный крыжовник весной

Запущенный куст может спасти прореживание. Задача несложная, даже для начинающего:

  1. Удалить всю прикорневую горизонтальную поросль.
  2. Срезать до точки роста слабые, сломанные, отмершие, пораженные болезнями и вредителями, переплетающиеся, искривленные, растущие вниз и вглубь кроны ветви.
  3. Оставшиеся, наиболее крепкие и удачно расположенные побеги (12-15 штук), укоротить на 15-20 см. Обработать срезы, о чем новички нередко забывают.

Как обрезать старый куст крыжовника весной (омолаживающая обрезка)

Методика омолаживающей обрезки весной зависит от возраста крыжовника. Основная задача, если растению меньше десяти лет, срезать до точки роста все наиболее старые, сломанные, высохшие, деформированные побеги. Процедуру повторяют в течение следующих 2-3 лет, пока куст не придет в норму.

У растений старше десяти лет оставляют только крепкие и здоровые побеги в возрасте 2-4 лет, укорачивая их на 10-15 см. Прочие срезают до точки роста. Но начинающим агрономам нужно помнить, что положительный результат процедура дает не всегда.

Формирование в штамб

Крыжовник – это куст. Но при желании из него можно сформировать некое подобие миниатюрного деревца.

Алгоритм обрезки весной для начинающих:

  1. Выбрать один крепкий и мощный побег, направленный вертикально вверх (или максимально близко к этому). Прочие срезать до точки роста.
  2. На следующий год – определить высоту штамба (начинающим рекомендуется 0,8-1 м). Ниже установленного уровня на побеге-«стволе» убрать всю формирующуюся поросль, к прикорневой это тоже относится. Привязать крыжовник к опоре.
  3. Еще через год из ветвей, сформировавшихся выше нужного уровня, оставить 4-6 самых крепких, укорачивая их примерно на треть. Так поступают каждую весну, не забывая о санитарной обрезке и учитывая, что на крыжовнике-«деревце» побегов старше пяти лет быть не должно.

Новичку нужно учесть, что крыжовниковое «деревце» – это, скорее, «экспонат» на участке, обильно плодоносить оно точно не будет

Основные недостатки крыжовника, если формировать куст весной штамбовым способом, важные для начинающих:

  • продолжительность жизни максимум 10-12 лет из-за невозможности омолодить центральный побег;
  • резко снижающаяся морозостойкость;
  • пониженный иммунитет.

Но есть и очевидные для начинающих садоводов достоинства:

  • экономия пространства на приусадебном участке;
  • равномерное поступление к ягодам света и тепла.

Если выбрать крупноплодный сорт, ягоды на крыжовнике при обрезке весной штамбовым способом, могут достигать размеров небольшого яблока

Формирование для выращивания на шпалере

Для выращивания на шпалере подходят только высокорослые сорта. Соорудить ее нетрудно даже начинающему: конструкция представляет собой несколько вертикальных кольев высотой до 2 м, между которыми горизонтально через каждые 50-60 см натянута проволока.

Чтобы сформировать кусты крыжовника для выращивания на шпалере, требуется несколько сезонов и регулярная обрезка весной:

  1. Нужно высадить несколько саженцев крыжовника с интервалом около 0,5 м и шириной междурядий не менее 1,5 м. Установить в междурядьях шпалеры.
  2. Выбрать 3-5 самых длинных веток, привязать их к нижнему ярусу проволоки с интервалом 15-20 см так, чтобы они располагались в одной плоскости, напоминая веер. Прочие побеги и прикорневую поросль вырезают до точки роста. За лето на оставленных ветвях должны сформироваться боковые горизонтальные побеги.
  3. Следующей весной 5-6 из них, наиболее удачно расположенных, зафиксировать на втором ярусе шпалеры.
  4. На третий год поступают аналогично.
  5. Далее в течение следующих 2-3 лет обрезку весной проводят, укорачивая имеющиеся побеги примерно на треть и не забывая о санитарной обрезке.
  6. Кусты старше 5-6 лет постепенно омолаживают, последовательно заменяя ветви на нижнем ярусе шпалеры крепкими молодыми побегами, формирующимися из корневой шейки.

Начинающему агроному нужно учесть, что такая обрезка – достаточно трудоемкий процесс. Вся конструкция занимает много места.

Кусты крыжовника на шпалерах очень хорошо проветриваются и освещаются солнцем, за ними легко ухаживать и собирать урожай даже новичкам

Обрезка крыжовника при посадке весной

Нередко саженец крыжовника – это не единственная «веточка», а куст из нескольких побегов. Таким экземплярам обрезка нужна уже при посадке весной. Иногда начинающие садоводы опасаются проводить ее, думая, что нарушат естественный процесс развития растения.

Однако процедура идет ему только на пользу – укрепляется корневая система, куст интенсивно ветвится. У начинающего садовода появляется возможность выбора на следующую весну. Можно оставить наиболее крепкие и удачно расположенные побеги.

Заключение

Обрезка крыжовника для начинающих – один из приоритетных вопросов. Иначе саженец быстро превращается в густые, практически непролазные заросли. Плодоносят такие кусты очень мало или не плодоносят вообще, часто болеют. Для сохранения высокой урожайности, поддержания эстетичности и удобства ухода за крыжовником, обрезку проводят регулярно – весной и осенью.

Обрезка крыжовника: основные правила и полезные советы

Крыжовник относится к тем популярным кустарникам, которые можно встретить практически на любом садовом участке. Эта неприхотливая культура не требует сложного ухода, достаточно лишь правильно сформировать куст и своевременно проводить его обрезку.

Для чего и как обрезают крыжовник

Обрезка является доступным и эффективным способом ухода за многими деревьями и кустарниками, с помощью которого можно решить большое количество проблем — начиная от низкой урожайности и заканчивая формированием кроны в декоративных целях. Для крыжовника, учитывая особенности его строения, регулярное проведение обрезки является необходимым условием правильного развития и поддержания жизнедеятельности. Не стоит пренебрегать этим мероприятием, если вы хотите вырастить здоровое жизнеспособное растение и получать качественный урожай.

При грамотном уходе с одного куста крыжовника можно получить до 20 кг ягод

Причины для проведения обрезки

Причины, по которым садоводы прибегают к обрезке крыжовника, могут быть следующими:

  • Омолаживание посадок. Куст крыжовника, достигший возраста в 8 лет, считается старым. Для продления срока его жизни и поддержания плодоношения садоводы часто прибегают к омолаживающей обрезке. Дело в том, что корневая система куста и его надземные части находятся в пропорциональной связи. Удаление части побегов или их укорачивание стимулирует сильный приток энергии от корней к ветвям, которые, в свою очередь, образуют новые стебли, имеющие густой лиственный покров и способные к обильному цветению.
  • Повышение урожайности. Крыжовник отличается способностью образовывать большое количество новых побегов за сравнительно короткое время. Если их не прореживать, то крона станет слишком густой, что негативно повлияет на опыление и завязь плодов. Избавление крыжовника от лишних веток и создание хорошо проветриваемой кроны позволит сделать опыление более доступным и эффективным.
  • Профилактические меры. Крыжовник, как и другие садовые культуры, подвержен различным болезням, причиной многих из которых является чрезмерное загущение кустарника (особенно это касается грибковых заболеваний). Обрезка обеспечит всем побегам хорошую проветриваемость, достаточное количество солнечного света и поможет избежать или уменьшить контакт здоровых веток с заболевшими.
  • Формирование кроны. Обрезка с этой целью проводится в несколько этапов и является необходимой мерой для обеспечения благоприятного развития кустарника.

Основной инструментарий

Для проведения обрезки крыжовника вам понадобятся секатор и сучкорез. Работу лучше проводить в хлопчатобумажных рабочих перчатках, чтобы защититься от шипов или случайно не порезаться об инструмент.

    Секатор. С его помощью можно легко убрать находящиеся на поверхности небольшие ветки, но с толстыми сучьями он не справится.

Секатором удобно обрезать небольшие по толщине ветки, находящиеся с краю куста

Сучкорез. Предназначен для обрезки мощных веток (до 5 см в диаметре), находящихся в глубине кустарника, которые нельзя срезать секатором.

Сучкорез похож на секатор, но имеет более длинные ручки, что позволяет работать с большими нагрузками и в труднодоступых местах

Постарайтесь использовать инструменты, отвечающие следующим требованиям:

  1. Качество и прочность. Инструмент не должен ломаться во время прикладывания больших усилий (например, при обрезке толстых сучьев).
  2. Качественная заточка. Лезвие инструмента должно быть острым и не иметь зазубрин и прочих недостатков.
  3. Небольшой вес. Работать с таким инструментом значительно удобнее, чем с тяжёлым. Это позволит выполнить большой объём работы и сэкономить силы.
  4. Удобная рукоятка. Помимо подходящей формы, рукоятка также должна иметь специальные прорезиненые вставки, благодаря которым руки не будут скользить.

По возможности старайтесь приобрести инструмент красного или оранжевого цвета — он будет хорошо виден на земле и не потеряется в зелёных зарослях.

Секреты обрезки крыжовника

Чтобы ваш крыжовник развивался наилучшим образом, необходимо для начала правильно сформировать кустарник (сделать это поможет знакомство с его строением), а затем регулярно проводить действия, направленные на поддержание такой формы.

Строение куста

Крыжовник образует многолетний куст, достигающий в высоту 1,5 м. Крона примерно такого же диаметра формируется из разновозрастных ветвей и прикорневых побегов. Последние вырастают из тех почек стебля, которые располагаются у основания куста. Корневой шейкой называется часть ствола, погружённая в почву. Как правило, она имеет длину около 30 см и диаметр примерно 5 см.

К осени прикорневые зелёные побеги покроются корой и станут полноценными ветками

В первый год жизни прикорневые побеги отличаются интенсивным ростом, уже к середине лета они меняют зелёную окраску на красноватую или бурую. К осени молодые стебли одревеснеют, а на второй год жизни на них появятся отростки. Так формируются ветви, составляющие основу кустарника. На них каждый год образуется прирост, достигающий в длину от 8 до 30 см. За лето он приобретёт кору, одревеснеет и станет полноценной веткой второго порядка. На ней также появятся новые побеги, которые позднее превратятся в стебли третьего порядка и т. д.

Как правило, наибольшим плодоношением отличаются ветви первого, второго и третьего порядка, поскольку они наиболее развитые и сильные. Благодаря регулярной обрезке можно обеспечить постоянную обновляемость таких побегов, а значит, поддерживать их жизненный тонус и урожайность.

Обрезая крыжовник, необходимо стараться полностью убирать малоурожайные ветки 4-го и 5-го порядка, чтобы стимулировать развитие урожайных веток 1-го, 2-го и 3-го порядка

Имейте в виду, что из-за особого строения корневой системы крыжовник образует горизонтальную (прикорневую) поросль, которую также необходимо регулярно удалять.

Формирование куста

Объём работ по формированию кроны зависит от возраста кустов.

Первый год

Начинать обрезку нужно с момента посадки саженца крыжовника в грунт. При этом плодовой почке нельзя наносить никаких повреждений, поэтому срезы делайте под углом 50 о на 5 мм выше её.

  1. Осмотрите саженец и обрежьте все слабые и повреждённые стебли.
  2. Оставшиеся побеги укротите до третьей или четвёртой почки (считать нужно от уровня почвы).

Не бойтесь проводить процедуру обрезки на молодом саженце: одной из особенностей крыжовника является быстрый рост новых побегов. За лето ваш кустарник не только окрепнет и образует корневую систему, но и заново обзаведётся большим количеством стеблей.

Второй год

К началу осени ваш кустарник должен иметь примерно 3 двухлетних ветви и столько же однолетних. Для этого проведите обрезку следующим образом:

  1. Выберите не больше семи самых жизнеспособных и удобно расположенных побегов, растущих из земли (прикорневых шеек), и постарайтесь обрезать их так, чтобы в высоту они достигали примерно 30 см.
  2. Остальные ветки обрежьте так, чтобы их длина не превышала 20 см.
  3. Горизонтальную поросль и побеги, на момент обрезки не достигшие 20 см в длину, уберите полностью, чтобы они не оттягивали на себя питательные вещества, необходимые для развития более сильных веток.
Третий год

На третий год после посадки на крыжовнике должно насчитываться примерно 12–18 разновозрастных ветвей, которые образуют основу кустарника. Чтобы этого достичь, проведите следующие мероприятия:

  1. Снова полностью уберите всю горизонтальную поросль, а также нежизнеспособные слабые побеги.
  2. Оставшиеся ветви подрежьте на 12–15 см, считая от верхушки, особенно если наблюдается плохой рост и замедленное развитие растения.

В первый год после посадки обрезают ветви примерно на 1/2, во второй — на 1/3, в третий — укорачивают верхушки и подрезают горизонтальные побеги

Четвёртый и последующие годы

На четвёртый год после посадки куст крыжовника становится взрослым и начинает приносить максимальное количество урожая, поэтому не следует пренебрегать процедурой формирования в этот период. Мероприятия по обрезке должны включать в себя своевременное удаление искривлённых и нежизнеспособных веток. Также необходимо вырезать молодые побеги, в том числе пущенные от корневой шейки, чтобы не допустить разрастания горизонтальной поросли, ведь ветки крыжовника должны быть приподняты над землёй.

Куст должен состоять из 15–20 стеблей разного возраста. Следует удалить ветви старше 5 лет, а из корневой поросли оставить 3–5 наиболее сильных побегов.

У взрослого куста крыжовника должно быть 15–20 ветвей не старше 5 лет

Не забывайте подкармливать растения после проведения обрезки. Для этого выройте траншею глубиной около 30 см и внесите в неё удобрения, а затем закопайте.

  1. Весной подкормите крыжовник азотными удобрениями (дозировка 50–70 г на куст).
  2. Осенью удобрите прикустовую зону (она охватывает расстояние примерно в полметра по окружности от кустарника) торфяной крошкой или компостом.

Омолаживающая обрезка

Когда крыжовник достигнет возраста в 7–8 лет, вам будет необходимо провести омолаживающую обрезку кустарника. При этом вы можете убрать максимум 1/3 веток.

  1. Вырежьте старые, скрученные, слабые, заболевшие побеги, оставив только наиболее сильные и развитые прикорневые стебли.
  2. На оставшихся ветвях проведите проверку верхушки. Если вы обнаружите дефективную (например, засохшую или сломанную), срежьте её в области первого крепкого бокового отростка.

Своевременное удаление засохшей или почерневшей верхушки оказывает благоприятное воздействие на здоровую часть ветки

Если ваш крыжовник очень старый (например, ему 10 лет и больше), то омолаживающая обрезка будет носить более радикальный характер. Вам придётся вырезать все ветви от основания, оставив только 5 наиболее сильных и развитых. После такой обрезки при грамотном и своевременном уходе кустарник быстро покроется новыми побегами и наберёт силу. Проводить омолаживание желательно в весенний период, чтобы за лето кустарник мог окрепнуть и образовать свежие побеги.

Процедуру омолаживания для очень старых кустарников возрастом свыше 20 лет, как правило, не проводят.

Обрезка запущенного куста

Иногда садоводы бросают уход за крыжовником, например, в силу его большого возраста, или просто не обращают на кустарник внимания. Это приводит к загущению ягодника, а значит, к снижению его урожайности. Кроме того, такое растение подвержено различным заболеваниям и может легко заразить другие культуры. Предотвратить подобную ситуацию вам поможет обрезка.

Имейте в виду, что на полное восстановление запущенного кустарника потребуется от двух до четырёх лет.

  1. Сначала проредите кустарник. Для этого до основания вырежьте все старые почерневшие ветви, а также поломанные, изогнутые побеги и горизонтальную поросль.
  2. Из вертикальных побегов оставьте 5 наиболее жизнеспособных. С урожайных ветвей срежьте засохшие верхушки до первого сильного бокового ответвления.
  3. В дальнейшем регулярно проводите обрезку вашего крыжовника по общим правилам, чтобы поддерживать форму кроны и не допускать повторного загущения кустарника.

Сезонная обрезка куста

Обрезку проводят дважды в год — в весенний и осенний периоды. Летом проводить процедуру нельзя, потому что крыжовник быстро образует большое количество новых веток, поэтому проведённое мероприятие окажется бесполезным.

Весенняя

Весенняя обрезка крыжовника проводится ещё до того, как на кустарнике распустятся почки. Крыжовник пробуждается очень рано — как правило, уже во второй половине марта на нём начинают набухать почки, а в конце марта — начале апреля появляются первые листья. Если вы хотите провести обрезку именно весной, то важно успеть это сделать до начала сокодвижения в стволе — по возможности в первой декаде марта. Травмировать побеги с распустившимися листочками не рекомендуется — этим вы значительно ослабите растение, а значит, снизите его урожайность.

  1. Уберите старые ветки (как правило, они бывают почти чёрного цвета) и горизонтальную поросль.
  2. Проредите кустарник: обрежьте нежизнеспособные и дефектные (искривлённые, поломанные) стебли. Хорошо очистите центр кустарника от молодых слабых побегов и неурожайных сильнорослых веток.
  3. Замажьте места крупных срезов. Для этой цели используйте садовый вар.
Видео: весенняя обрезка крыжовника

Осенняя

Если у вас нет возможности обрезать крыжовник весной, то вы можете сделать это осенью. Проводить укорачивающую обрезку ранней осенью не рекомендуется: это может повлиять на рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть до наступления холодов и погибнут. Поэтому осенняя обрезка проводится в период, начинающийся после сбора урожая и опадения листвы и продолжающийся до наступления холодов.

  1. Осмотрите куст и полностью удалите все почерневшие побеги.
  2. Проредите кустарник: устраните нежизнеспособные и дефектные ветви (искривлённые, заболевшие, сломанные), а также неудобно расположенные (например, сильно выпирающие из общего куста или низко нависающие над землёй). Постарайтесь максимально очистить середину кустарника, чтобы избавиться от новообразованных побегов и малоурожайных сильнорослых веток.
  3. Обязательно воспользуйтесь садовым варом, чтобы замазать места крупных срезов.

Запомните, что максимальное количество вырезанных веток не должно превышать 1/3 от их общего количества.

Видео: осенняя обрезка крыжовника

Обрезка крыжовника не несёт каких-либо сложностей и по плечу даже начинающему садоводу. Главное — тщательно и своевременно выполнять все рекомендации по проведению этого мероприятия, а кустарник ответит на это здоровьем и обильным урожаем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: